Константин, Новосибирск задаёт вопрос: Здравствуйте. У меня возникла небольшая заминка при постройке дома. Подскажите, пожалуйста, как правильно залить плиту перекрытия самому и что для этого требуется. Сейчас в строительстве используются перекрытия из железобетона, так как конструкции подобного рода обладают очень высокой степенью прочности и выдерживают большие несущие нагрузки. Как же можно залить плиту такого перекрытия самостоятельно? Что нужно для этого и какова последовательность действий? Эксперт отвечает:

Здравствуйте. Для того чтобы узнать о том, как можно правильно залить плиту перекрытия самому, прочитайте нижеприведенные рекомендации. Заливка перекрытия выполняется в несколько этапов. Причем если будет нарушаться технология заливки перекрытия, это может привести к весьма плачевным и непредсказуемым последствиям.

Для самостоятельной заливки перекрытия приготовьте такие материалы, как деревянные брусья или доски для того, чтобы сделать опалубку. Для их крепления понадобятся шурупы и, конечно же, шуруповерт для скрепления частей опалубки. Обязательно будут нужны плиты ДСП (древесно-стружечные плиты) или листы металла, чтобы перекрытие было с ровной поверхностью. Обратите внимание на то, что точность изготовления опалубки напрямую влияет на долговечность и прочность самого перекрытия. Поэтому при необходимости все же обратитесь к профессионалам за помощью.

Далее через все помещение с опорой на несущие стены и дополнительные установленные опоры следует уложить доски. Укладывать их нужно на ребро для обеспечения большей прочности. Опоры должны устанавливаться строго вертикально для обеспечения максимальной несущей способности. Вертикальность можно проверять с помощью отвеса. Расстояние между досками должно составлять около 1 метра. Сверху на них делается накат из листов железа или ДСП. Листы прикрепляются к доскам шурупами или гвоздями. Основное назначение досок – это предотвращение прогибания и разрушения самого перекрытия при монтировании арматуры. Советуем вам для изготовления несущей конструкции использовать металлические трубы.

Для еще большей прочности плиту перекрытия нужно заармировать. Для этого используется стальная арматура, сечение которой должно быть строго согласовано с проектом строящегося дома. Укладывать прутья арматуры нужно продольно и поперечно на расстоянии около 20 см друг от друга. Прутья скрепляются между собой проволочной скруткой. Концы арматуры должны выходить за края несущих стен здания.

После того как опалубка и прочие элементы жесткости установлены и надежно закреплены, нужно выполнить заливку плиты. Для этого используется бетон марки М200, который смешивают с песком и щебнем. Заливают бетон с использованием помпы непосредственно из миксера. Важно учесть, что заливку нужно начинать из самого отдаленного угла перекрытия, постепенно продвигаясь к наружному краю. Залитый бетон тщательно разравнивается и уплотняется с помощью вибраторной машины.

После формирования перекрытие оставляется для просушки на некоторое время до момента полного затвердевания. Но из-за большой толщины слоя, бетон просыхает неравномерно и на поверхности могут появиться трещины. Чтобы этого избежать, нужно дважды в день равномерно увлажнять поверхность плиты с помощью шланга с разбрызгивателем.

Во время всего периода заливки перекрытия нужно постоянно сверяться с проектно-конструкторской документацией.

Как заливать бетон — технологии формирования монолита

Строительство зданий и сооружений связано с бетоном повсеместно и неотрывно — не существует современной капитальной конструкции, в которой не нашлось бы бетонной детали, хотя бы в основании. Использовать бетон и железобетон можно по-разному — в виде готовых деталей или монолита, но в любом случае потребуется заливка его в заранее подготовленную форму, опалубку.

Направить раствор в форму и равномерно распределить его там можно несколькими способами.

Как заливают бетон в разные формы

Заливка бетона в опалубку должна выполняться так, чтобы монолит или строительная деталь соответствовали требованиям прочности, морозостойкости и водонепроницаемости, а этого можно достичь только при равномерном заполнении формы раствором и наличии времени на основные процессы — схватывание и твердение бетона.

Потолочные перекрытия из бетона: монтаж перекрытий, сборка опалубки, армирование, схема заливки

Задача, решаемая в процессе заливки в первую очередь — распределение раствора по всему объему опалубки.

Для достижения первой цели применяется несколько способов:

• прямая заливка, заполнение — раствор переливают непосредственно в опалубку, предварительно заполняя углы и сложные места, потом заполняют центр, от которого распределяют раствор в стороны;
• заливка под давлением применяется в случаях, когда объем формы велик, но проникновение раствора ограничивается частотой арматуры и наличием сложных полостей — после формирования небольшого первоначального слоя выход шланга помещается под поверхность раствора;
• в наиболее сложных случаях, когда необходимо сформировать монолит поблизости от грунтовых вод, производится раздельное формирование монолита — укладывается слой наполнителя (щебня), на который подается песчано-цементная смесь;
• самая точная, трудоемкая технология — канальная заливка или шприцевание бетоном, которая выполняется под давлением через небольшие отверстия, если форма полости не позволяет заполнить ее сверху гравитационным или вибрационным способом.

Для создания фундаментов и среднепрочных монолитов используется бетон М300, самый распространенный из пользовательских растворов, пригодный для частного и малоэтажного строительства.

В крупных проектах бетон этой марки применяется для заливки частей конструкции, принимающей часть нагрузок, но не определяющей всей прочности строения. Непрерывность подачи бетона обеспечивают с помощью передвижных и стационарных бетононасосов.

Гравитационное и вибрационное уплотнение бетона

Окончательные прочностные свойства бетона формируются на этапе заливки и уплотнения за счет воздействия на раствор гравитации, механических и химических факторов.

Гравитационное заполнение формы не всегда позволяет заполнить все полости и получить надежное и полноценное сцепление раствора с арматурой. Для усиления эффекта применяется вибрационное воздействие, которое можно задать тремя способами.

Глубинная вибрационное уплотнение

Глубинная вибрация — в массу раствора погружаются вибраторы, которые заставляют будущий монолит равномерно распределиться по всему объему, выгоняют воздух и способствуют уплотнению и усадке бетона.

При таком методе уплотнения достигается эффект высокого качества объемных конструкций, в которых распределению раствора препятствует частое расположение и сложная конфигурация арматуры. В частном строительстве вибрацию иногда заменяют протыканием залитого раствора стержнем до дна опалубки.

Уплотнение от поверхности

Поверхностная вибрация — вибропланки и виброплощадки воздействуют только на поверхность бетона, если создается монолитная плита большой площади.

Через несколько часов происходит глубокое уплотнение раствора, формируется прочная и хорошо связанная структура из заполнителя, цемента и песка при отсутствии воздуха.

Вибрация формы

Вибрацию всей формы применяют при изготовлении отдельных деталей из бетона. Этот метод требует наличия сложного оборудования, поэтому на строительных площадках практически не используется.

Химические добавки к бетону — повышение качества заливки

При монолитных работах, когда к прочности сооружения или отдельных деталей предъявляются повышенные требования, используется бетон М400, чувствительный к вибрационному воздействию.

На структуру и способность бетона к твердению влияет скорость и полнота процесса гидратации цемента, его взаимодействия с водой, поэтому бетонный раствор чувствителен к внешней температуре.

Уже при -5 С начинается постепенное замедление гидратации, а это приводит к тому, что монолит твердеет медленно, его структура формируется с отстаиванием и проседанием наполнителя, связи между песком и цементом оказываются неполноценными. Для компенсации потерь прочности в морозную погоду используется заливка бетонного раствора со специальными солевыми добавками, предотвращающими замерзание воды.

Структура и качество бетонного монолита

При работе с большими объемами и монолитами сложной формы необходимо добиться структурного единства конструкции, поэтому процесс заливки может быть организован непрерывно или разделен на технологические этапы с формированием горячего и холодного швов.

В первом случае при остановке заливки делает пауза на 12 или менее часов, чтобы начался процесс схватывания, а поверх накладывается новый слой раствора. Во втором случае необходимо дождаться частичного твердения монолита и продолжить заливку с холодным швом после перерыва не менее суток.

Почему приемам и методам заполнения опалубки уделяется столько внимания, можно ли отказаться от какого-то этапа или операции без ущерба для качества конструкции? Бетон не является изначально однородной, с равномерно распределенными компонентами средой, это более сложная структурно масса, которой необходимо придать определенные свойства.

Все приемы и методы заливки бетонного раствора в опалубку являются технологическими операциями, многократно описанными, подчиненными стандартам, поэтому применение любого способа должно быть отражено в проекте и технологических картах.

Игнорировать возможные изменения в характеристиках монолита опасно, это приводит к нарушению целостности конструкции, растрескиванию бетона, разрушению здания.

Расчет толщины опорной пластины: монолитный фундамент дома газобетона

Что касается соотношения функциональности / затрат для компоновки этого типа фундаментов, предпочтительно учитывать более знакомые аналоги — ленту или кучу.

Тем не менее, при строительстве гражданского строительства опорная плита устанавливается гораздо реже. Основная причина заключается в плохом осознании частными разработчиками всех преимуществ, характеристик и специфичности монолитного строительства. Статья заполнит пробел в знаниях и позволит вам выбрать оптимальную версию надежной поддержки для каждой структуры в сочетании с разумной экономией.

1. Преимущества и недостатки монолитной основы
2. Как определить требуемую толщину?
3. Технология монтажа

Существует несколько имен (плавающие, непрерывные) и изменения к такому основанию.

Все зависит от версии и расположения устройства. В конструкции известны плиты в монолитной, сборной, «шведской», ребристой, картонной, армированной (или без) и многих других. Размышление о всех технических решениях неразумно. Для индивидуального строителя интересная монолитная железобетонная плита является наиболее подходящей для небольших частных зданий. Поэтому внимание будет уделено этому, тем более что технология его изготовления является одной из самых простых.

черты

Преимущества:

Увеличенная грузоподъемность. Из-за равномерного распределения всей нагрузки монолитная пластина вызывает небольшое давление на пол, независимо от толщины наполнителя. Отличный вариант для дома лучей, ячеистого бетона, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает возможность засорения в определенных областях (например, ленты) и появление трещин в бетоне, на стенах или раздельных суставах.

Универсальность в использовании. Основание панели подходит для всех этажей, в том числе проблемных.

4. Упрощенная технология строительства. Установка монолитной плиты не требует обширных раскопок, что экономит много времени.

На заметку! Это не касается возможности, если проект (схема) предоставляет подвальное (технологическое) пространство. В этом случае стоимость монолитных фундаментов может достигать ⅓ — ½ от общей оценки строительства.

Возможность высококачественной изоляции. Варианты — укладка на основе пенополистирола, внедрение специальных растворов / добавок.

6. Сокращение потребления бетона. Хотя это верно только для случаев развертывания разблокированных монолитных пластин.

недостатки:

Многие из них относительны, но стоит упомянуть.

Сложность расчетов. Это касается толщины будущего диска. Если это подвальное здание, лучше выбрать другой вариант подвала. Во-первых, стоимость строительства резко возрастет. Во-вторых, расчеты для монолитной пластины станут намного сложнее.

2. Высокие издержки. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но нельзя отрицать, что с такой конструкцией достигается экономия в других материалах.

Если базовая плита мелкая, с малой толщиной, она может быть впечатляющей.

3. Интенсивность работы. Вопрос в том, насколько хорошо организованы строительные работы. Например, использование «автомобильного миксера» значительно упрощает технологию смешивания бетонной смеси и экономит время.

То же самое относится к точности расчета толщины монолитного основания.

4. Некоторые проблемы с отдельными проектами. Прежде всего, при реализации схемы с подвалом и в процессе строительства на полу рельефа.

Расчет толщины панели

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

• Тип почвы
• Конфигурация подземных водоносных горизонтов.
• Уровень замерзания почвы.
• Наличие дренажной системы на месте и ее схема (если установлена).

Что указано:

Толщина бетонных армирующих элементов (стержень, сетка).

2. Размер ячеек якоря и интервал между слоями в монолите.

Расстояние стержня от верхнего и нижнего разрезов основания.

Совет. Если вы что-то сэкономили, просто не вычисляйте. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных этой теме, даются только общие рекомендации по оптимальной толщине бетона в диапазоне от 200 до 400 мм. Но это не учитывает специфику укладки монолитного фундамента для определенной структуры в данной области.

Разница в этом базовом параметре для одного и того же типа структуры может быть значительной.

Например, толщина панели для деревянного дома изменяется на довольно больших границах и зависит от характеристик пола, хотя это сравнительно легкая конструкция на 1-2 этажах.

* Размеры указаны в «мм».

• Сечение 12.
• Два уровня арматуры, интервал между которыми равен 70.
• Расстояние армирования от монолитных бетонных частей составляет 50.

Расчет: 12 x 2 + 70 + 50 x 2 = 194.

Округленное — 20 см.

Например, это наименьшая толщина плиты для дома из газированного бетона. Но при условии строительства монолитных фундаментов мелкого захоронения на хорошей, густой почве. Поэтому все расчеты желательны для обучения специалиста.

Порядок монтажа

Кроме того, постепенно будут учитываться только основные этапы строительства монолитной структуры без учета особенностей местности и самих структур.

Маркировка территории.

Он производится после полного удаления в соответствии со схемой строительства и наиболее приемлемым способом — «золотой треугольник», диагоналей и т. Д.

2. Раскопки.

Глубина выемки определяются общей толщиной опорной пластины и «подушка». Для последнего этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если ожидается дополнительная изоляция базы от Пеноплекс, количество добытой почвы будет соответственно увеличено.

Мнения структуры «подушки» очень разные.

Есть рекомендации для спать ПГС, кто-то советует, чтобы песок использовался попеременно с щебнем. Следует учитывать, что как можно меньше покрытие поглощает влагу из земли, больше будет фундаментом. Из этого следует, что предпочтительно грубый песок под монолитом сжимать его слой и из верхнего гравия, который также сжимается.

На заметку!

Перед размещением «подушек» необходимо произвести максимальное скопление почвы в яме. От этого зависит надежность монолитной структуры. Кроме того, желательно разместить дно с геотекстилем внизу.

3. Установка опалубки.

Если фундамент плит, вы можете ограничить себя узкими досками, которые расположены по периметру раскопок и погружены в одну структуру.

В качестве опции — плиты из вспененного полистирола в виде панелей с возможностью отсоединения.

Теплоизоляционный слой.

Не обязательно, но при укладке под монополией Пенополикса, этажи 1-го этажа будут намного теплее.

Армирование.

Первая сеть не установлена ​​на гидроизоляцию (изоляция), а на специальных устройствах, называемых «защита бетона». Их высота определяет толщину слоя от арматуры до нижнего разреза пластины. Существуют разные версии такой поддержки, поэтому нетрудно выбрать (или сделать это самостоятельно).

Заполнение решения.

В этой операции нет ничего сложного, если что-то запланировано заранее.

• При выборе бетона вы должны сосредоточиться не только на своем бренде (не менее 300), но и на размере заполняющих фракций.

  Монолитные подвесные устройства своими руками

  Большее, позднее, будет труднее свести решение. И учитывая небольшую толщину панели, это нужно будет решить.

• Вы не можете оставить работу на следующий день.

  Монолит плавно сливается воедино. Поэтому потребуется хотя бы один помощник, хотя фундамент маленький и размер.

При строительстве домов, гаражей, дач, других сооружения, наступает такой этап, когда необходимо выполнить перекрытия. Перекрытия могут быть межэтажные, или потолочные, при этом выполнены из дерева, с использованием деревянных балок, при помощи бетонных плит или путем заливки бетона. Каждый из этих методов монтажа перекрытия имеет свое законное право, на существование, подкрепленное экономической целесообразностью применения конкретного варианта, в каждом индивидуальном случае.

В данной статье, мы хотели поговорить о конкретном случае, а именно о заливке бетонных межэтажных (потолочных) перекрытий. Прежде, чем рассказать о методах монтажа данных перекрытий, мы хотели затронуть тему применения и монтажа заливные перекрытия из бетона, поговорим об их целесообразности и преимуществах относительно других аналогичных перекрытий.

Преимущества заливаемых бетонных перекрытий (монолитных перекрытий из бетона)

Прежде всего, заливаемые монолитно — бетонные перекрытия стоит рассматривать, как альтернативу перекрытиям из плит.

Деревянные перекрытия слишком различны с бетонно-монолитными перекрытиями, прежде всего по цене, монолитные намного дороже, во-вторых, по прочности, они намного прочнее, в третьих, по долговечности и остальных уже не столь существенных различиях.

Именно поэтому, сравнивать стоит, прежде всего, с перекрытиями из плит. Так, в некоторых случаях монолитные (бетонные) перекрытия дешевле, что является неоспоримым преимуществом, при этом обладают аналогичной прочностными свойствами. Еще одни важным достоинством является то, что заливные монолитно- бетонные перекрытия могут быть выполнены любой сложной формы, практически в любом месте, что порой невозможно для стандартных, заводских бетонных изделий.

Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж и стоимость изготовления плиты

В данном случае, это частный пример, возможные улучшения, которые можно было предпринять, для повышения качества перекрытия, мы опишем как альтернативные решения. Итак, прежде всего, необходимо возвести опору для заливаемой бетонной смеси и опалубку.

После этого, необходимо смонтировать арматуру.

Лучше всего монтаж производить при помощи монтажной проволоки и уложить два слоя решетки.

Одна арматурная решетка должна быть внизу, вторая, проложенная через «лягушки» должно быть вверху.

Такое монолитное перекрытие будет более правильно воспринимать изгибающую нагрузку, за счет работы арматуры в самых напряженных местах, что значительно увеличит прочность перекрытия.

После, начинаем заливку бетона.

Лучше всего, для этой операции купить запланированный объем бетона, чтобы провести всю заливку за один раз, так как только в этом случае вы сможете гарантировать равную прочность всей монолитной конструкции перекрытия.

Также не стоит выливать весь бетон в одно место, чтобы не допустить проседания и обвала опалубки для перекрытия.

Лучше всего подавать бетонную смесь равномерно по всей площади, в крайнем случае, быстро ее распределять по этой площади любым альтернативным способом.

Завершающим этапом будет выдержка бетонной смеси в определенных условиях (температура и влажность), что позволит обеспечить технологичное затвердевание смеси и ее качество.

Так более подробно о процессе застывания бетонной смеси можно прочитать в статье «Как залить бетонную стяжку пола».

После демонтируем опалубку, и наше бетонное перекрытия готово к эксплуатации.

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке

Кто-то имея определенный строительства может произвести монтаж бетонного перекрытия исходя из своего жизненного опыта, или как говорится «на глазок».

Мы же хотим вам предложить другой, пусть хоть и не институтский расчет, но который в высокой степени станет вашим успешным залогом удачного проведения работ.

Расчет опалубки для такого вида перекрытия стоит производить по основным трем параметрам:

1. Для продольной нагрузки на опоры удерживающие опалубку Первоначально необходимо рассчитать сечение опор под удерживающую опалубку. Это значение не столь критично? как последующие параметры, именно поэтому по нему у вас, скорее всего, не будет проблем.

σ = N/F ≤ Rс где σ — внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг/см2; N – масса нашей опалубки и заливаемой смеси, кг; F — площадь поперечного сечения колонны см2; Rс — расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2.

(Для сосны расчетное сопротивление составляет 140 кгс/см2)

2. Для сгибания опор от нагрузки Также не стоит забывать и том факторе, что жесткость балки на изгиб меняется с ее длиной. Так при увеличении длины удерживающей балки, ее гибкость также увеличивается, а жесткость соответственно снижается. Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо площадь сечения балки принять с поправочным коэффициентом φ

σ = N/φF ≤ Rc

коэффициент будет зависеть от соотношения диаметра к длине, для облегчения расчетов, его можно принять из ряда ниже

L /d = 5 10 20 30 40 50
φ = 0.9 0.85 0.5 0.25 0.15 0.08

Для обеспечения целостности основания опалубки Последнее на что стоит обратить внимание это на прочность удерживающей опалубки, на которую будет разливаться бетон. Так опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку во время его заливки.

Также, не стоит забывать о возможном временном переливе бетона на конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет распределять бетон в ней. В итоге, допустимые толщины опалубки из фанеры, с запасом 1,5, при пролете не более 1 м, можно принять из ряда ниже.

Толщина фанеры 18 мм 21 мм

Толщина заливаемого слоя бетонного перекрытия до 9 см до 12 см

Теперь вы сможете не только залить бетонное перекрытие, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.

Адрес этой страницы

<<Предыдущая страницаОглавление книгиСледующая страница>>

Железобетонные перекрытия. Монолитные плитные перекрытия.

Монолитные балочные перекрытия, ребристые перекрытия.

Монолитное перекрытие с вкладышами.

Железобетонные перекрытия. В зависимости от способа строительства их разделяют на монолитные и сборные. Преимуществом таких перекрытий является их большая несущая способность. Здесь используется прочность бетона на сжатие, поскольку размеры этих перекрытий можно точно определить путем статических расчетов.

Недостаток железобетонных перекрытий — высокая звукопроницаемость.

Монолитные железобетонные перекрытия изготовляют на стройке в опалубке.

Железобетонное монолитное перекрытие своими руками

Выполняя функцию перенесения нагрузки с пола на несущие стены, они служат в зданиях с массивным каркасом еще и элементами жесткости. Для изготовления монолитных железобетонных перекрытий необходима опалубка, выполняемая из дефицитного материала — древесины.

Монолитные железобетонные перекрытия по форме делятся на плитные, балочные, ребристые и перекрытия-вкладыши (рис. 84).

Монолитные плитные перекрытия. Наиболее простой конструкцией монолитных перекрытий является плита Монье, в которой арматура размещается в местах растяжения, т. е. в нижней части плиты, поскольку сталь обладает в 15 раз большей прочностью на растяжение, чем бетон.

84. Железобетонные перекрытия а — монолитная железобетонная плита; б — железобетонное монолитное балочное перекрытие; 1 — поперечная арматура балки; 2 — балка; 3 — продольная главная арматура балки; в — железобетонное монолитное ребристое перекрытие

Плиту, как правило, укладывают на несущую стену, причем длина поверхности, на которую укладывают плиту, равна 10 см; при применении плит толщиной более 10 см длина поверхности, на которую укладывают плиту, равна толщине плиты.

Такие перекрытия могут иметь максимальный пролет 300 см (см. рис. 84, а). При большем пролете железобетонная плита бетонируется на стальных несущих балках, перекрывающих большой пролет.

Такие перекрытия называются плитными монолитными железобетонными или комбинированными перекрытиями со стальными несущими балками.

Монолитные балочные перекрытия. Для больших пролетов перекрытия могут иметь максимальный пролет 300 см.

На стену укладывают железобетонные балки; их соединяют с железобетонной плитой и армируют. Такие перекрытия, изобретенные французским инженером Эннэбиком, называются перекрытиями Эннэбика. Балки укладывают на расстоянии 130-500 см одна от другой. Длина укладки балок на несущие кирпичные стены должна составлять 7,5% пролета балки, но быть не менее 22 см. Обычно балки заанкеривают в монолитные железобетонные пояса с кирпичной кладкой.

Железобетонные балочные перекрытия применяются в помещениях, где обязателен ровный потолок (подвальных, складских, мастерских и т.

п.), поскольку для отделки ровного потолка расстояние по оси между балками этого перекрытия слишком большое.

Применение балочных железобетонных перекрытий экономически эффективно при наличии пролетов 6 м (см.

рис. 84, б).

Монолитные ребристые перекрытия. Если при применении железобетонных перекрытий необходимо сделать ровный потолок, следует уменьшить расстояние по оси между балками на 0,5-1 м.

Сечение балок меньше, поэтому их называют ребрами. Чтобы ребра не выпучивались, их армируют при пролете 6 м одним поперечным ребром (см. рис. 84, в).

Ровный потолок отделывают подшивкой и известково-гипсовой штукатуркой или штукатуркой по камышу.

До бетонирования ребристого железобетонного перекрытия в арматуру закладывают штыри или проволоку диаметром 10 мм таким образом, чтобы после бетонирования и распалубки они выступали с боков ребер. На эти закладные детали устанавливают планки толщиной 2 см, нижний край которых выступает за грань нижнего ребра на 1 см (рис. 85, а).

85. Розничная отделка ребер крепления подшивки

а — крепление сбоку; б — плита — основание подшивки; в — отделка без плиты; 1 — стальной стержень диаметром 8 мм; 2 — сетка

Другой способ заключается в том, что при изготовлении опалубки ребра в нее помещают до закладки арматуры и закрепляют дощатое дно, после чего оба конца проволоки замоноличивают.

К изготовленному таким образом основанию крепят обшивку из плит толщиной 12-20 мм, прибиваемых гвоздями. Швы между плитами не должны быть шире 15 мм. На обшивку наносят простую штукатурку или подбивают камышовым матом (рис. 85, б). Иногда в плиту и ребра замоноличивают проволоку и к ней после распалубки крепят сетку Рабица и наносят известково-гипсовую штукатурку (рис.

Монолитные перекрытия с вкладышами. Большим недостатком ребристых перекрытий и особенно перекрытий с ровным потолком является трудоемкость их устройства и большой расход древесины для изготовления опалубки и подшивки.

Поэтому чаще применяют перекрытия с вкладышами. В местах будущих зазоров между ребрами помещают вкладыши, которые служат опалубкой ребер и одновременно нижней частью опалубки плиты. Нижние стороны вкладышей заменяют собой подшивку досками и служат основанием под штукатурку. Вкладыши изготовляют из различных материалов разнообразной формы. Наиболее распространены жесткие вкладыши из обожженной глины, нижняя часть которых доходит до полок, образуя нижнюю опалубку ребер.

Вкладыши помещают в горизонтальную опалубку и после приготовления арматуры для ребер и плит бетонируют (рис. 86).

Рис. 86. Монолитное перекрытие с вкладышами 1 — штукатурка; 2 — керамический вкладыш; 3 — арматура ребра

Недостаток перекрытий с вкладышами состоит в том, что они отличаются большей звукопроницаемостью, чем описанные выше перекрытия, поскольку вкладыш после сцепления с железобетоном образует сплошную резонансную плиту.

Перейти вверх к навигации

Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты
с поддержкой поддержки

информация:

1. стенной сплошной кирпич толщиной 510 мм с образованием закрытого пространства размером 5х5 м, стены строят монолитные железобетонные плиты, ширина опорных поверхностей 250 мм.

Таким образом, полный размер панели составляет 5,5 х 5,5 м. L 1 = L 2 = 5 м.

2. Помимо веса, непосредственно зависящего от высоты плиты, монолитная железобетонная плита также должна выдерживать определенную конструктивную нагрузку. Таким образом, когда такая нагрузка известна, например, плоская панель толщиной 15 см будет иметь толщину стяжки 5 см, стяжки должны будут определять толщину ламината 8 мм, а ламинат пола размещают мебель с соответствующими размерами вдоль стен общей массой 2000 кг (вместе с содержимым) , а среднее пространство иногда будет столом с соответствующими мерами массой 200 кг (с напитками и закусками), а в таблице 10 — сидящий человек весом 1200 кг вместе со стульями.

Но это случается очень редко или, точнее, почти никогда, поскольку только все основные провидцы могут предоставить все возможные варианты и комбинации перекрытий загрузки. Нострадамус не оставил никаких замечаний по этому вопросу, поэтому в расчетах обычно используются статистические расчеты и теория вероятностей.

И эти данные показывают, что плата в доме обычно может считаться нагрузкой q v = 400 кг / м2, этой нагрузкой и стяжкой и напольными покрытиями и мебелью и гости за столом. Эта нагрузка обычно считается временной, поскольку она может быть отремонтирована, преобразована и другие сюрпризы, где одна часть бремени — долг, а другая часть — короткая.

Поскольку связь между долгосрочным и краткосрочным бременем, как известно, не упрощает расчеты, мы просто считаем это временной нагрузкой. Так как высота пластины неизвестна, то, заранее, например, H = 15 см, тогда вес монолитной пластины будет примерно Qp = 0b15h2500 = 375 кг / м 2.

Примерно потому, что точный вес квадратного метра железобетона плохо зависит не только от количества и диаметра арматуры, но и от размера и пород грубых и мелких заполнителей бетона, качества накопления и других факторов.

Эта нагрузка постоянна, только технология антигравитации может ее изменить, но этого пока нет.

Таким образом, общая распределенная нагрузка на нашей плате будет:

q = qn + qv = 375 + 400 = 775 кг / м 2

3. Бетон класса B20 должен использоваться для панели, которая должна иметь прочность на сжатие конструкции Rb = 11,5 МПа или 117 кгс / см 2 и клапаны класса AIII с прочностью на растяжение Rs = 355 МПа или 3600 кгс / см 2 .

требуется:

Выберите поперечное сечение арматуры.

решение:

1. Определение максимального изгибающего момента.

Если наша плита относится только к стене 2, так что пластину можно рассматривать как прядь на двух опорах сустава (ширина несущих поверхностей еще не верна), ширина пучка для легких расчетов принимается В = 1 м.

Однако в этом случае наша панель поддерживает 4 стены. А это означает, что имеется одно поперечное сечение луча относительно оси х этого недостаточно, потому что мы можем учесть нашу пластину и пучок в соответствии с осью с . Это означает, что напряжения и растягивающие напряжения не будут находиться в одной плоскости, которая является нормальной относительно оси х , но в двух плоскостях.

Если несущая рассчитана с опорными кронштейнами с пролетом L 1 вокруг оси х , то оказывается, что изгибающий момент действует на пучок m1 = q1L 12/8. В этом случае фара с несущей крыла с пролетом L 2 будет работать ровно столько же времени, сколько и тот же диапазон.

Но у нас есть один дизайн нагрузки:

q = q1 + q2

и если панель квадратная, то можно предположить, что:

q1 = q2 = 0,5 q

m1 = m2 = q1L 12/8 = qL 12/16 = qL 22/16

Это означает, что арматура размещена параллельно оси х , и арматура укладывается параллельно оси с , мы можем рассчитывать на тот же изгибающий момент, в то же время он вдвое меньше, чем с панелью, которая опирается на две стены.

Таким образом, самый большой изгибающий момент:

Ma = 775 x 52/16 = 1219,94 кгс · м

Однако такое значение крутящего момента может использоваться только для расчета клапана.

Поскольку напряжения давления в двух взаимно перпендикулярных плоскостях будут работать на бетоне, необходимо учитывать значение изгибающего момента для бетона:

Mb = (m12 + m22) 0,5 = Ma2 = 1219,94 · 1,4142 = 1725,25 кгс · м

Поскольку нам нужно одно значение момента для вычисления, мы можем заключить, что среднее значение между моментом для арматуры и бетона будет вычислено

M = (Ma + Mb) / 2 = 1,207Ma = 1472,6 кгс · м

NB: : Если вам не нравится это предположение, вы можете вычислить арматуру к тому моменту, когда вы работаете над бетоном.

2. Выбор секции арматуры.

Вычислите поперечное сечение арматуры как в продольном, так и в поперечном направлениях, вы можете использовать разные методы, и результат будет примерно таким же.

Однако при использовании любой техники следует учитывать, что высота подгонки арматуры будет различной, например, для арматуры, расположенной параллельно оси х , могут быть приняты заранее h01 = 13 см , Для армирования, расположенного параллельно оси с , могут быть приняты заранее h02 = 11 см , потому что мы еще не знаем диаметра арматуры.

Согласно старому методу:

A01 = M / bh201Rb = 1472,6 / (1 · 0,132 · 1170000) = 0,07545

A02 = M / bh201Rb = 1472,6 / (1 · 0,112 · 1170000) = 0,104

Теперь на вспомогательной таблице:

Данные для расчета изогнутых элементов прямоугольного сечения,
усиленный единым усилением

мы можем найти η1 = 0,961 и ξ1 = 0,077.

η2 = 0,945 и ξ2 = 0,11. Затем требуется поперечное сечение арматуры:

Fa1 = M / ηh01Rs = 1472,6 / (0,961 · 0,13 · 36000000) = 0,0003275 м2 или 3,255 см2.

Fa2 = M / ηh02Rs = 1472,6 / (0,956 · 0,11 · 36000000) = 0,0003604 м2 или 3,6 см2.

Если для комбинации взята продольная и поперечная арматура диаметром 10 мм, а необходимая часть поперечной арматуры пересчитывается при h02 = 12 см ,

A02 = M / bh201Rb = 1472,6 / (1 · 0,122 · 1170000) = 0,087, η2 = 0,957

Fa2 = M / ηh02Rs = 1472,6 / (0,963 · 0,12 · 36000000) = 0,000355 м2 или 3,55 см2.

затем, чтобы усилить 1 линейную калибровку, можно использовать 5 бар продольной арматуры и 5 бар поперечной арматуры.

Это вызовет сетку с ячейкой 200х200 мм. Сечение арматуры для 1 погонного метра будет 3,93×2 = 7,86 cmup2. Выбор арматурной части выполняется в соответствии с таблицей 2 (см. Ниже). Для всей панели потребуется 50 бар, от 5,2 до 5,4 метров. В связи с тем, что верхняя часть секции клапана имеет запас, количество стержней в нижнем слое может быть уменьшено до 4, тогда поперечное сечение упрочняющего слоя 2 составляет 3,14 или 15,7 см2 общей длины панели.

Сечение и масса арматурных стержней

Это был простой расчет, может быть сложно уменьшить количество подкреплений. Поскольку максимальный изгибающий момент работает только в середине панели и при доступе к опорам, время на стене показывает, что ничего, а затем оставшиеся расходомеры друг от друга могут быть увеличены путем установки меньшего диаметра (размер глаза для арматурного диаметра 10 мм не нужно увеличивать, потому что наша распределенная нагрузка является достаточно условной).

Для этого необходимо определить значения момента для каждой рассматриваемой плоскости для каждого последующего счетчика и определить массивы и размер ячейки для каждого метра требуемого отсека. Но не имеет смысла использовать армирование с шагом более 250 мм, так что экономия на таких расчетах будет не очень хорошей.

NB: : Существующие методы расчета панели основаны на контуре, поскольку сборные дома включают использование дополнительного фактора, учитывающего работу пространственной пластины (поскольку под влиянием нагрузки на стол будет полоса) и концентрационных подкреплений в середине панели.

Используя это соотношение, он уменьшает армирование на 3-10%, но для бетонных плит, которые производятся не на заводе и в поле, использование дополнительного фактора, который я не считаю необходимым. Во-первых, необходимы дополнительные расчеты деформации для открытия трещин, для процента наименьшего арматуры. А во-вторых, чем сильнее армирование, тем меньше отклонение в середине панели, и будет легче удалить или замаскировать финиш.

Например, если мы используем «Руководство по расчетам и проектированию сборных твердых плиток жилых и общественных зданий», то в нижней части панели арматура комнаты для всей длины панели составляет около A01 = 9,5 см 2 (расчет не показан), что составляет почти 1,6 раз (15,7 / 9,5 = 1,65) меньше результата, полученного с нами, но следует отметить, что армирование должно быть самым высоким в центре диапазона, и поэтому легко разделить результат, которого невозможно достичь на 5 метров.

Тем не менее, в связи с этим, значение площади поперечного сечения можно приблизительно оценить, насколько хорошо можно сохранить подкрепление из-за длительных и сложных расчетов.

Пример расчета прямоугольной монолитной железобетонной плиты
с поддержкой поддержки

Для упрощения расчетов учитываются все параметры, за исключением длины и ширины комнаты, как в первом случае.

Очевидно, что в случае прямоугольных накладных пластин моменты зависят от оси х и в соответствии с осью с , они не то же самое.

И разница между длиной и шириной пространства, тем больше панель, подобна лучу на шарнирах несущей, и когда достигается определенное значение, эффект поперечной арматуры практически не изменяется. Формирование опыта и экспериментальные данные показывают, что с отношением λ = L 2 / L 1 > 3 поперечный момент в пять раз меньше продольного момента.

А если λ ≤ 3, то связь между моментами может быть определена следующим эмпирическим графом:

График зависимости моментов от отношения λ:
1 — для пластин с шарнирной опорой на периферии
2 — с шарнирной опорой на 3 сторонах

На графике показаны пунктирные нижние пределы выбора арматуры, а в скобке — λ значения для пластин устанавливаются с трех сторон (при λ < 0,5 м = λ и для нижних пределов m = λ / 2).

В этом случае, однако, нас интересует кривая no. 1, что отражает теоретические значения. Он показывает подтверждение нашего предположения о том, что соотношение между моментами равно единице для квадратной пластины, и из нее можно определить значения моментов для других широт.

Например, вам необходимо вычислить плату для комнаты длиной 8 м и шириной 5 м (для ясности, один из размеров один и тот же), рассчитанные диапазоны L 2 = 8 м в L 1 = 5 м.

Тогда λ = 8/5 = 1,6, отношение между моментами m2 / m1 = 0,49, а затем m2 = 0,49m1

Так как полный момент равен M = m1 + m2, то M = m1 + 0,49m1 или m1 = M / 1,49.

В этом случае значение общего момента определяется на короткой стороне по той простой причине, что это разумное решение:

Ma = qL 12/8 = 775 х 52/8 = 2421,875 кгс · м

Изгибный момент бетона, без учета линейного, но точно стрессового состояния

Mb = Ma (12 + 0,492) 0,5 = 2421,875 · 1,133 = 2697 кг · м

то расчетный момент

M = (2421,875 + 2697) / 2 = 2559,43

В этом случае нижние (короткие, 5,4 м длины) арматуры будут подсчитываться на мгновение:

m1 = 2559,43 / 1,49 = 1717,74 кгс · м

и верхнего (длина, длина 8,4 м) арматуры, мы будем рассчитывать на момент

м2 = 1717,74 х 0,49 = 841,7 кгс · м

Таким образом:

A01 = m1 / bh201Rb = 1717,74 / (1 · 0,132 · 1170000) = 0,0888

A02 = m2 / bh201Rb = 841,7 / (1 · 0,122 · 1170000) = 0,05

Теперь, согласно вспомогательной таблице 1, можно найти η1 = 0,954 и ξ1 = 0,092.

η2 = 0,974 и ξ2 = 0,051.
Затем требуется поперечное сечение арматуры:

Fa1 = m1 / ηh01Rs = 1810 / (0,952 · 0,13 · 36000000) = 0,0003845 м2 или 3,845 см2.

Fa2 = m2 / ηh02Rs = 886,9 / (0,972 · 0,12 · 36000000) = 0,0002 м2 или 2 см2.

Таким образом, для укрепления 1-го листа панели можно использовать 5 арматурных стержней диаметром 10 мм и длиной от 5,2 до 5,4 м.

Монолитная накладка своими руками

Пересечение продольной арматуры для 1 погонного метра составляет 3,93 см2. Для поперечной арматуры можно использовать четыре стержня диаметром 8 мм и длиной от 8,2 до 8,4 м. Поперечное сечение стержня для 1 погонного метра составляет 2,01 см2.

В этом случае разница составляет около 1,26 раза.

Но все это снова — упрощенная версия расчета.

Если вы хотите еще больше уменьшить армирование секции или класс бетона или высоты плиты и, таким образом, уменьшить нагрузку, можно изучить различные варианты загрузочной пластины и рассчитать, будет ли она иметь определенный эффект. Например, для облегчения расчета влияние опорных поверхностей не принимается во внимание, однако, если эти поверхности панелей выполнены сверху, стены подготовлены, и, таким образом, плиты приближаются к жесткому пинче, когда можно принять во внимание массивную массу стенки нагрузки, если ширина опорные поверхности составляют более половины ширины стены.

Когда ширина опорных частей меньше или равна половине ширины стены, потребуется дополнительный расчет прочности материала стенки, и все еще существует вероятность того, что опорная часть стены не будет перенесена на вес настенной нагрузки очень высокой.

Рассмотрим случай, когда ширина сегментов опорной плите около 370 мм до стены ширины кирпича 510 мм, отличающийся тем, что вероятность того, что полная передача нагрузок на стенки части опорной плиты является достаточно высокой, так что, если панель стены размещены шириной 510 мм, 2 , высота 8 м, а затем на этих стенах будут в то же время нижней пластины после земли является постоянной нагрузкой сосредоточены на опорной пластине части измерительного прибора является:

из твердой кирпичной стены 1800 х 2,8 х 1 х 0,51 = 2570,4 кг
от высоты пластины 150 мм: 2500 х 5 х 1 х 0,15 / (2 х 1,49) = 629,2 кг

В этом случае более уместно учитывать, что наша панель поддерживает только пучок от консоли и концентрированную нагрузку на неравномерно распределенную нагрузку на консоли и ближе к краю платы, нагрузка больше, но упрощает вычисления, предполагая, что нагрузка распределяется равномерно на консолях и, следовательно, составляет 3199,6 / 0,37 = 8647,56 кг / м.

Момент на расчетных опорных кронштейнах от этой нагрузки составит 591,926 кгс · м. Это означает, что:

1. Максимальный крутящий момент M1 в диапазоне уменьшается на это количество, а величина m1 = 1717,74 — 591,926 = 1126 кгс м, и, следовательно, арматурная секция может заметно уменьшать или изменять другие параметры пластины.

2. Изгибающий момент на опорах, вызванных растягивающих напряжений в области верхней пластины и бетонных работ на выдергивания не рассчитывается, и, следовательно, должны быть дополнительно усилены или пластины на верхней, или уменьшение ширины опорной части (консольной балки) для того, чтобы уменьшить нагрузку на опорных секций.

Если в верхней части пластины нет дополнительной арматуры, на панели появятся трещины и все они превратятся в шарнирную пластину без консоли.

3. Этот параметр загрузки следует учитывать в сочетании с опцией, когда панель уже существует, но нет стен, поэтому на панели нет временной нагрузки, но нет стен и потолочных панелей.

При возведении даже небольшого коттеджа стоит заранее поинтересоваться, как залить плиту перекрытия своими руками. Малоэтажное частное строительство – процесс довольно дорогостоящий, а перекрытия в смете занимают не последнее место. И если прибегать к услугам подрядчиков, помимо самой готовой плиты и ее доставки придется оплатить еще и работу тяжелой строительной техники. Даже если вы не намерены экономить, в некоторых случаях простое решение оказывается недоступным. Вариант первый: ваш участок расположен таким образом, что автокран не сможет к нему подъехать.

Вариант второй: у вас нестандартная конфигурация или размеры постройки. Купить готовую плиту становится невозможным, а соглашаться на альтернативу не хочется. Ведь монолит распределяет давление равномерно по всем стенам, в отличие от наборного перекрытия. И не горюч, в отличие от деревянного. Так что самостоятельное решение проблемы становится лучшим из вариантов.

Как залить плиту перекрытия своими руками: разобьем процесс по этапам и разберемся с каждым из них в подробностях.

Опалубка под плиту перекрытия: материалы Сначала уделим внимание расходным материалам. Можно взять обрезную доску 25х150 или 50х150 мм, так как не во всех случаях имеет смысл покупать ламинированную фанеру, предназначенную персонально для монолитного строительства: используется она один раз, а стоит весьма недешево. Но если потолок вам нужен идеально гладким, придется брать еще и фанеру, поскольку доска такой ровной поверхности не обеспечивает.

Если же планируется зашить его гипсокартоном, то фанера будет не актуальна. Для опор под опалубку лучше купить б/у или взять напрокат телескопические стойки: даже будучи купленными, они без труда после продаются, причем за те же деньги.

Конструируем опалубку

• Она будет состоять из брусового каркаса, усиленного перемычками, и перекрытия.
• По периметру перекрытия набивается рама из бруса 50х150 мм.
• Через каждые 60-80 см вставляются и фиксируются поперечные бруски. Под них ставятся опорные стойки; нахождение поперечин в одной плоскости проверяется уровнем.
• На каркас вплотную кладутся доски. Ничем крепить их не нужно, иначе разборка опалубки создаст вам серьезные трудности.
• Если требуется идеально ровный потолок, поверх досок настилается фанера толщиной в 8-10 мм.
• Чтобы после снятия опалубки ее материал можно было использовать (например, доля подшивки крыши или потолка), он закрывается строительным полиэтиленом, полотна которого должны заходить друг на друга см на 20. Торец стен, на которые ляжет плита, пленкой не простилается.
• По внешней кромке торцов выкладывается бортик в 2 ряда высотой и в полкирпича толщиной – он станет наружной стеной опалубки.
• Изнутри желательно обить бортик пеноплексом: он не даст плите промерзать зимой.

Опалубка смонтирована, можно переходить к следующему этапу.

Армирование плиты

Для укрепления перекрытия применяется металлический прут с диаметром в 8-14 мм. Если оно делается под чердачное помещение, где нагрузки незначительны и нерегулярны, достаточно будет плиты толщиной в 12 см и арматуры-«восьмерки». Для межэтажного перекрытия заливают монолит в 15 см. При среднестатистических размерах для нормального дома квадратов на 100 хватит прута на 10 мм. Стандартный способ армирования, с применением скамеек между слоями, довольно неудобен и излишен. Застройщики, более опытные в заливке плит, предлагают воспользоваться другой методикой.

• Делается решетка с ячейкой в 40х40 см.
• Решетка укладывается на дно опалубки. Поскольку она должна быть отдалена от стенок плиты минимум на полтора сантиметра, под арматуру подкладываются «ножки». В качестве них можно использовать строительные мусор: колотую плитку, битый кирпич и прочие варианты. Выверять плоскость по уровню нужды нет, но для более ровного распределения – лучше будет подбирать обломки приблизительно одной и той же величины.
• Собирается вторая, идентичная первой, решетка. Она укладывается поверх уже установленной со сдвигом в 20 см. В результате получается двойной ряд арматуры с конечным размером ячейки в 20х20 см.
• При большой площади плиты размер окна в каждой из решеток уменьшается до 30х30 см, чтобы в итоге получить просвет 15х15 см.

Заливка плиты перекрытия

По сути, остается самый простой, но и наиболее ответственный, этап. Бетон нужно залить за один раз, поэтому процесс проведения работ должен быть продуман заранее. Сложность существует в подаче материала: на второй этаж в одиночку его носить долго и нерезультативно. Решайте, как вам выгодней и удобней. Можно заказать бетон с доставкой и лентоподачей, но этот вариант обойдется дороже, чем все уже проделанные работы, вместе взятые. Можно взять напрокат или у друзей подъемник. Если же такового не найдется – зовите на помощь соседей или разово нанимайте работников, которые будут таскать ведрами раствор на нужный уровень. Технологически процесс выглядит следующим образом.

Сначала замешивается более жидкий раствор. Соотношение сыпучих стандартно: 2 части песка и по 1 цемента и щебня. Цемент берется марки не менее 400. Первоначальный замес должен быть чуть гуще сметаны.

Проливка делается на высоту до 5 см (если толщина плиты задумана в 15 см), после чего бетон штыкуется для выведения попавшего в него воздуха и стимуляции заполнения всех полостей.

Второй замес делается нормальной, густой консистенции. По мере заливки раствор нужно уплотнять. Если вибратора нет, можно воспользоваться перфоратором. На него насаживается сломанный, нерабочий бур с сечением в 14-18 мм, упирается снизу в элемент опалубного каркаса, и инструмент включается в отбойный режим. Несколько неожиданный ход, но, поверьте, очень действенный. Причем уплотнение можно вести параллельно с заливкой, что ускоряет работы и делает структуру бетона более однородной.

Когда плита залита и уплотнена полностью, она покрывается полиэтиленом, чтобы сохла не слишком быстро – это вызывает растрескивание поверхности и падение качества бетона, а значит – прочности перекрытия. Опалубку, в зависимости от условий (разница в температуре, наличие или отсутствие дождей, сильно сказываются на схватывании бетона), можно снять через неделю. Есть народный способ определения готовности плиты: с вечера кладете на нее кусок рубероида, а с утра проверяете.

Если под ним появилось темное пятно – раствор еще не схватился. В общем-то, сооружение перекрытия немногим сложнее оборудования фундамента. Если вы уже делали основание самостоятельно, можете смело заняться и этими работами, так как залить плиту перекрытия своими руками вы сумеете без напряжения, а сэкономить сможете довольно солидную сумму.

Дешевле всего обходится монолитная плита перекрытия при возведении здания своими руками , если ее залить в опалубку по месту. Качеством она незначительно уступает промышленным плитам ПК, однако имеет большую толщину, что обусловлено ненапрягаемой арматурой.

Технология монолитного перекрытия пошагово

Состоит плита перекрытия из армированного бетона, который необходимо залить в опалубку, которая не прогнется, деформируется под нагрузкой. Для строительства своими руками понадобится пиломатериал, инструменты для кроя, подгонки, сборки щитов. После распалубки он может быть использован в стропильной системе.

Арматура является расходным материалом, коммуникации так же остаются забетонированными. Самой сложной является плита перекрытия подвального этажа ввиду многочисленных узлов ввода инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно рассмотрена ниже.

Монтаж опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную плоскостность обеих поверхностей, необходимо смонтировать своими руками надежную опалубку с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле всего обходятся пиломатериалы:

• доска 20 х 5 см – стойки, прогоны, балки
• доска «дюймовка» – толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок, прогонов доску 20 х 5 см распускают пополам, для стоек – на три части (65 х 50 мм каждая). Для усиления конструкции понадобится дюймовка. Необходима древесина II сорта, которая при усилении выдерживает 700 кг на квадрат.

Заливается плита перекрытия в опалубку, нижний щит которой служит уровнем потолка. Стойки нарезаются короче на толщину балок + прогонов + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота этажа. Конструкция имеет вид:

В местах примыкания прогонов, балок к стенам нижнего уровня используются анкеры с шестигранной головкой. Обычные дюбель-гвозди со шлицом под фигурную отвертку невозможно демонтировать при распалубке.

Для предотвращения смещения нижних концов стоек, изгибания этих элементов посредине используется двухуровневая обвязка своими руками дюймовой доской в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верхний в середине стоек.

При указанном шаге прогонов 1 м плита перекрытия продавит щиты опалубки. Поэтому каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при роспуске доски. Широкие 25 мм доски лучше использовать у стен, узкими можно заполнять среднее пространство.

Крупные щели запениваются своими руками, на мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность застилается полиэтиленовой пленкой, которая сохранит влагу в бетоне, не позволит вытечь ей сквозь небольшие зазоры.

Для лестничных маршей внутренних коммуникаций остается проем. Его можно частично заполнить доской для комфортного хождения при заливке, оставив небольшой люк с временной приставной лестницей. При использовании многослойной фанеры сокращается время монтажа, однако смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской размещаются контуры перегородок, стен. Это позволит повысить точность прохождения электрики, прочих инженерных систем.

Отбортовка перекрытия производится своими руками из доски толщиной 4 см минимум, можно использовать доску 5 см, купленную на начальном этапе. Во избежание деформаций по наружным плоскостям стен монтируют куски бруса, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальную прочность сопряжения плит/стен получают следующим способом:

Эта арматура позже загибается, связывается с прутками нижней, верхней сетки плиты. Для изгиба под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые проще установить до заливки, нежели долбить плиту перфоратором впоследствии. Традиционно, максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цоколя/подвала:

• вытяжки в каждой комнате
• электрика во всех помещениях
• канализация для вывода в наружную сеть
• стояки ХВС
• дымоход котельной
• технологические отверстия для слаботочных систем, газовой линии

Для их установки своими руками лучше всего использовать раструбные фитинги внутренней канализации с заглушками. Они монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются саморезами с нижней части опалубки (насквозь), боковым щитам (для отводов вентиляции).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, прочими удобными способами. Запрещено прокладывать гофру кабеля вдоль нижнего слоя армопояса под ней. Это снизит защитный слой, ослабит плиту на данном участке. Поэтому после армирования разводку электрики необходимо проконтролировать.

Армирование конструкции

В 90% случаев плита перекрытия армируется двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала. Средняя часть плиты на сжатие практически не работает, поэтому здесь может использоваться разряженная сетка с крупными ячейками. Однако для этого необходим точный расчет схемы прутков в каждой сетке. Технология монтажа своими руками приведена далее.

Ячейки формируются при укладке, обвязываются проволокой стержни непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основными требованиями являются:

Запрещено подкладывать под сетку щебень, куски труб, арматуры, деревянные бруски.

Хомуты, изготовленные самостоятельно, обходятся дешевле, учитывают размеры плиты, конкретные эксплуатационные условия. Их выгибают тем же приспособлением, которое использовалось для загиба прутков в стенах.

Верхняя сетка вяжется из стержней, уложенных на столики. В средней части допускается увеличение ячейки согласно расчетам. Углы технологических проемов для внутренних лестниц усиливают по диагонали. В опалубку проемов выпускают стержни нижней сетки.

Заливка за один прием крайне неудобна в отсутствие наружных лесов по всему периметру здания. Поэтому чаще перекрытие изготавливается поэтапно. Вертикальные перемычки монтируют следующим способом:

Для обеспечения связи двух плит перекрытия, заливаемых поэтапно, можно изготовить выему в первой плите. Для этого достаточно закрепить внутри перемычки продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не опирая на нижние прутки.

Бетон заказывается у производителя либо изготавливается в пятне застройки. Его необходимо подавать, укладывать, уплотнять глубинным вибратором с перерывами, не превышающими 2 часа. После этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолита с ранее уложенным слоем.

Распалубка перегородки технологического шва возможна на 4 – 7 день после заливки. Щит можно перенести на следующий участок продолжить работы в этот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогично указанному способу. При виброуплотнении следует ориентироваться на прекращение пузырьков, появление цементного молочка, сокрытии жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы указывают на нормальное уплотнение, можно перемещать наконечник вибратора в соседнее место.

Участок с лестничным проемом обычно заливается в последнюю очередь, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, инструментом для разравнивания. Швы обрабатываются после 70% набора прочности (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости, стачивания возможных наплывов используется УШМ с алмазной оснасткой тарельчатого типа. Распалубка возможна через неделю – две в зависимости от погоды. Первые трое суток бетону необходимо леечное увлажнение без напора.

Приведенная пошаговая инструкция гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам. Увеличение толщины обусловлено невозможностью предварительного напряжения армопояса в домашних условиях. Зато, коммуникации проложены в железобетоне на эксплуатационных местах, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Междуэтажные перекрытия по конструктивному принципу практически одинаковы. То ли это перекрытие подвала в гараже или перекрытие последнего этажа.

Тем не менее, технология устройства каждого из них будет отличаться, а от правильности изготовления будут зависеть эксплуатационные характеристики.

По конструктивному принципу устройства перекрытия делятся на 4 основных типа:

• перекрытия монолитные железобетонные;
• перекрытия плитные из сборного железобетона;
• перекрытия часторебристые (сборно-монолитные);
• перекрытия деревянные.

Рассмотрим два наиболее распространенных способа организации перекрытий – деревянное и монолитное

Древесина, в отличие от других основ (железобетонные плиты, монолит), применяемых для перекрытий, экологически чистый материал. К тому же деревянный потолок или пол придают помещению своеобразный вид и хорошо сохраняют тепло. Раньше дерево применялось для этих целей сплошь и рядом. Сейчас межэтажные перекрытия из дерева, как правило, делается только в деревянных домах, хотя бывают и исключения.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

238 комментариев

Здравствуйте. Прочитал статью о плите перекрытия. Многое взял на заметку.
Очень интересует рецепт бетона которым лили плиту. Самому предстоит этим заниматься.
Не могу определиться заказывать(бетон + доставка + лентоподача = дорого), или делать самому(время на изготовление + трудность подачи 2 этаж + крепость самоизготовленного бетона=?). Щебень 5-20, цемент 500, песок мытый- крупное зерно,бетономешалка, небольшой подьемник с зл. лебедкой в наличии.
Буду признателен за ответ. Заранее Спасибо.

Здравствуй. Насчёт месить или купить, конечно, у каждого свои аргументы. У меня например проблема с подъездными путями, и наймом раб. силы, для быстрой выработки большого объёма раствора, плита-то на уровне второго этажа. Ленты тоже нет. Зато у меня есть свой на 100 кг. Им медленнее чем лентой, много бетона не успеешь поднять, поэтому я месил сам. И вообще-то — это самый простой момент в изготовлении плиты. Морока с опалубкой и армированием, а намесить и залить не проблема.

Про «секрет бетона». Он есть. Пропорции обычные: 35-40 лопат ПГС на мешок цемента. Цемент 400. Но у цемента есть ещё такой показатель как класс прочности. Он должен быть 42.5. Я использовал Мордовский цемент.

И самое главное — это добавка Sika ViscoCrete 5-600 N PL. Штука не дешёвая, но её расход настолько маленький (точно уже не помню), что овчинка выделки стоит. Бетон с этой добавкой получается настолько крепким, что даст фору фабричному. Даже вибрировать не нужно. И при такой крепости и дышит, и не пропускает влагу. Я про неё ещё статью двину. Феноменальная штука.

Насчёт наполнителя — не заморачивайся. Обыкновенный ПГС. Обогащённый песок тоже наверно пойдёт, но я не пробовал.

Добрый день.
сдают кирпично монолитный дом, а торец монолитной плиты на которую опирается стена (такой же и потолок) весь не ровный и грубо заляпаный раствором. как это может повлиять на промерзание, а потом еще и выкрашивание цемента.
Спасибо
С уважением Игорь

Конечно не плохо было-бы посмотреть что там да как, но сколько я работал на монолитстрое, ни разу не видел не ровных и крошащихся торцов межэтажных перекрытий. Правда организация была югославской, и они просто бросали работу, если у них не было материалов, необходимых для качественного исполнения той или другой части здания.

Что там у Вас точно не скажу, но посоветую: не стесняйтесь задавать строителям вопросы. Спрашивайте настойчиво обо всём, что вас волнует, и не давайте им отделаться общими ответами типа Всё нормально Так положено и давить проф. терминами.

Уточняйте. Побольше Почему. Не бойтесь выглядеть дураком. Наоборот, включайте дурака и спрашивайте, и лучше у работяг. Начальство в строительстве ох и мастера языком работать, ситуации разруливать. Не утверждайте ничего, только вопросы. Если не смогут толково ответить, значит назихерили.

Если есть возможность пришлите фотки, посмотрим.

Здравствуйте! Собираюсь строить дом по такой же технологии, только у меня есть такая мысля, как в бетоне для монолитных перекрытий использовать вместо гравия, тот же самый керамзит. Ведь у него намного лучше и шумоизоляция и теплоизоляция и само перекрытие будет легче! Подскажите пожалуйста, ведь у вас наверняка проскакивала такая же идея, почему вы не прибегли к такой технологии? Спасибо.

Если честно Егор, то такой идеи у меня не возникало. Как то укоренилось что перекрытие должно быть бетонным. Я ведь и на монолитстрое поработал, поэтому если перекрытие — значит бетон. Шумо и теплоизоляция уже потом, а основа бетон.

Выдержит ли керамзитобетон перекрытие? В чистом виде не выдержит даже метр на метр. Я с ним достаточно поработал, и могу это утверждать. Даже если замесить покруче.
А вот если собрать перекрытие в виде решётки, допустим из швеллера, или положить швеллер через каждые 60 см, а между ними залить керамзитобетон, то пожалуй получится.

Правда там ещё вопросы возникают, как эта конструкция себя поведёт, но на них сможет ответить только тот, кто так делал. Предположения не прокатят.

Да, действительно, я думаю вы абсолютно правы. Плохая идея. Спасибо.

Здравствуйте, подскажите сделали монолитное перекрытие толщина 12 см, расстояние 5х8 при ходьбе вибрация. Из-за страха провалиться вниз, сделали укрепление (стянули) швеллером 14 с снизу и с верху и законрагаели. На такое расстояние 8 метров положили 4 шт. Муж хочет между швеллерами положить еще арматуру (приварить ее к швеллеру) и залить бетоном. Снизу хотим ещё сделать подпорки-столбы. В итоге получится плита свыше 30 см. Не большая ли это нагрузка на фундамент. Может как то по-другому укрепить? Спасибо.

12 см конечно маловато на такую площадь, ну раз уж сделано, то сделано. Вопрос ведь что дальше делать.

Раз общая получается 30, то значит швелера у вас 18-тые. Пролёт между ними 1.6 м. Это уже само по себе сильное перекрытие.Да ещё столбы снизу. Наверное бетон уже будет лишка. Залейте керамзитобетоном. И лёгкий, и какая ни какая, а тепло и шумоизоляция.

Спасибо. А что если между швеллером уложить тёплый пол? Возможно ли такое сделать?

Вопрос конечно интересный. Во всяком случае я так ни разу не делал, и не видел чтоб кто-то делал. Но думаю в принципе можно. Только ТП я бы уложил поверх швеллера, и обязательно на теплоизоляцию, типа пенофол пробка или пенофлекс. Лучше конечно пробковый мат. Тогда швеллера не будут нагреваться и расширяться. Металл ведь расширяется при нагреве больше чем бетон. Только вот толщина стяжки ещё увеличится.

Здравствуйте.такой вопрос,монолитная плита перекрытия 15см.толщ.8.4×5.6,на ней по центру перегородка в пол кирпича,первый ряд отошол от плиты на 1 см.плита просела немного.не сильно ли это страшно,если ещё нужно залить стяжки и оштукатурить второй этаж,тем самым ещё нагрузив плиту перекрытия?

Сложно вот так просто ответить на такой вопрос. Надо понять отчего и как просела плита. Не пошли ли где по ней трещины. Почему повисла перегородка? Значит давления на плиту нет, и она просела под своей тяжестью. Но вот как просела, прогнулась что-ли? В общем тут надо по месту смотреть.

Если армирование сделано правильно и бетон качественный не ниже М200, то при такой толщине должна держать без проблем.

Здравствуйте.подскажите пожалуйста от чего может потрескаться облицовочный кирпич,треск 1-2 мм.по углам дома.дом 15×15,2этажа.фундамент монолитная плита 35см.толщ.двойная армировка 20×20,по углам и по центру сваи,заливались вместе с плитой.плита перекрытия тоже монолит 15см.толщ.армировка 20×20 12арматура.треск строго вертикальный пол кирпича от угла.где снизу,где сверху.близко грунтовые воды 1.5м.дом построили летом.песчаная подушка 20см.тромбовалась,щебня подсыпка 15см.тоже трамбован.после нового года запустили отопление.что это может быть?не равномерная усадка плиты,или из-за того что начали прогревать дом?

Точно, почему пошли трещины тёзка я конечно не скажу, но только не из-за прогрева. И вот информация к размышлению. Я 8 лет обслуживал один коттедж построенный на берегу Камы. Ситуация очень похожая на Вашу. Дом строили югославы. Всё по чертежам и согласно всевозможным строительным требованиям. Тоже на монолитной плите, правда 40 см., монолитным каркасом и не два, а три этажа.

К геологам не обращались, а надо было бы.

Трещать начал в первое же межсезонье после постройки, только успевай ремонтировать, и до сих пор трещит. Приезжали строительные светилы и все сходились на одном — близко грунтовые воды (1.2 — 1.5 м.) и их уровень меняется в зависимости от уровня воды в Каме. В результате грунт и плита лежащая на нём подвижна, от чего и появляются трещины.

Вторую виллу сделали на сваях, уже по расчётам геологов, но пока только монолитный каркас. Посмотрим что будет с ней.

Master будьте добры дайте совет как самому залить межэтажную плиту без помощников дом 10х12 может по частям положить швелер как вы советовали через 60 см, и лить полосками а в конце тонкий общий слой как типа стяжка. Ведь ложат же плиты краном а потом их стяжкой ведь тоже заглаживают или как. У меня нет подъездных путей да и нанимать некого одни алкаши кругом, а так не спеша заливать полосками, что посоветуете как быть. Заранее благодарен за ответ.

Да уж Leka, ситуация прямо как у меня. И подъехать крану невозможно, и с помощниками беда, только и могут что деньги на похмелку клянчить.

В общем немного добавлю инфы к той что есть в посте, так как после этой плиты у себя, сделал ещё одну у братишки. Заливали вдвоём. Самая большая площадь перекрытия без опорных стен была 40 м. кв. т.е. 5 х 8. Условия работы были посложнее, поэтому залить за один день мы её не смогли. И за два не успели. Закончили только на третий день.

Опалубку и армирование делали так как я рассказал в статье, а заливали поперечными полосами. Вечером свежую заливку полностью накрывали плёнкой, и с утра пораньше продолжали.

Бетон за ночь не успевал схватываться и свежий хорошо соединялся или агдезировал с вчерашним. Так и залили, накрыли всё плёнкой и убрали её только через месяц примерно.

Потом недели через две стали поднимать второй этаж, то есть нагружать плиту по полной. И перегородку в полкирпича на неё поставили, и камин с краешку, но всё-же на плите.

Сейчас уже дом почти готов и никаких проблем. Толщина плиты 12 — 13 см. Наполнитель ПГС. Бетон делали с присадкой Sika ViscoCrete 5-600 N PL.

Теперь насчёт плиты со швелерами. Так сделано у моего коллеги. Только сегодня специально для вас подробно расспросил. Швеллер 14 через 60 — 70 см. снизу к плошадке швеллера крепился брусок 50 х 50 мм., а к этому бруску снизу подводилась опалубка.

На полочки швеллера укладывается арматура d10 через 20 см., потом на неё второй слой поперёк через 20 см., чтоб получилась сетка. Потом всё это заливается керамзитобетоном по верхней полке швеллера.

После высыхания керамзитобетона и разбора опалубки, бруски с нижней полки снимаются и оставшийся шов заделывается раствором.

Затем по верху сделана стяжка и уложена плитка, но без ТП. Ноя думаю что можно и ТП сделать. Едва-ли он нагреет швеллер снизу до такого состояния чтоб пошли трещины. Ну плёночный уж точно не нагреет.

Вот примерно так.

Master дико извиняюсь за позднее прочтение, был в командировке, огромнейшее человеческое спасибо за инфу, побольше бы на форумах было бы адекватных нормальных людей таких как вы Master, а то одни скандалисты, хамы и др. Неадекваты возомнившые о себе черти че. Как только человек нормальный рассказывает о своей стройке или делится небольшим опытом его сразу же опускают ниже плинтуса и т.д. Еще раз огромное спасибо за советы. С ув. Лека.

Пожалуйста. Не жалко ведь. Я поэтому и сайт сделал, чтоб делиться. А на форумах, я думаю, 90% маркетологов сидят, а не работяг. У них задача такая, чтоб всё вокруг обосрать, чтоб он один остался в белой манишке, и чтоб клиент к нему попёр. Подлая профессия — маркетолог.

Доброго времени суток, прочитал статью очень понравилась!!! Не могли бы Вы подсказать, собираюсь лить монолитную плиту на ленточный Т образный фундамент 7х9 шириной 30см посередине 24см расстояние внутри до середины 3м. Армировать «плиту» собираюсь ф12 снизу и ф10 сверху толщиной 18-20см, выдержит ли такая плита легковой автомобиль?

Очень интересный вопрос Андрей. Не знай как и ответить. И Matiz легковой автомобиль и Ford F650 легковой автомобиль. Один весит 500 кг., другой 10 тонн. Это первая задачка. Ну то что футдамент 7х9 и шириной 30см — это понятно, а вот 24 по середине — это как? И расстояние 3 м. до середины. Середины чего? Ни семь ни девять не подходят.
Под плитой что? Земля или подвал?
Цель этой статьи показать КАК можно сделать плиту перекрытия. Техника исполнения так сказать, а толщину и арматуру мне примерно рассчитал спец из Sika, так как я пришёл к ним за присадкой (где-то тут в комментах я про неё уже рассказал и маркировку дал). А дальше уж мой страх и риск, ну и полученный опыт.
Что касается твоей ситуации, то если прикинуть — на земле плита по любому никуда не денется, хоть Камаз загоняй, а над подвалом — так в подвале запросто можно для успокоения души сделать подпор в виде перегородок.
У меня плита поменьше и тоньше. Самая большая площадь без опорных перегородок снизу — 7х5, толщина 12-15 см. и арматура только 10-ка. Вот про свою плиту я точно скажу, что мою Ниву она запросто выдержит.

что такое ПГС

И можно ли делать перекрытие между этажами с добавлением не щебеня, а керамзита, пропорции? А также – вероятно это будет менее прочное перекрытие? Стоит ли делатть такое перекрытие (стены первого этажа из газобетона)?

Здравствуйте Марта. Можно сделать перекрытие и из керамзита, но в этом случае технология будет совсем другая, с применением швеллеров и другого способа армирования.

Если стены первого этажа только из газобетона, без армирующего каркаса, то стоит ли делать второй этаж?

ПГС — песчанногравийная смесь.

Добрый день!!! Плвнируем заливать монолитное перекрытие между первым и вторым этажем, размер дома 12 на 10 м. по середине есть несущая стена, скажите достаточно ли будет 14 арматуры с шагом 20 на 20 и на выходе толщины перекрытия в 260 мм? Арматуру планируем укладывать в два слоя. Спасибо

Конечно будет достаточно уважаемая Виолетта. На ваше перекрытие можно будет спокойно загнать КамАз гружёный щебнем. У меня к примеру и арматура 10-ка и толщина плиты 150 мм. (это есть в статье), а пролёт между несущими стенами по ширине даже больше чем у Вас (если вычесть толщину стен). Длина правда меньше, но тем не менее в монолитстрое (где я в своё время имел глупость поработать арматурщиком, хотя и пригодилось) для межэтажных перекрытий, пролёты у которых меж несущими стенами больше Ваших, применяется арматура 12 и толщина плиты 20 см., а это же многоэтажка.

Так что будьте спокойны и удачного Вам строительства.

Р.S. В комментариях есть мой ответ, где упоминается присадка Sika, которую я использовал. Очень рекомендую для плиты перекрытия.

Добрый день, уважаемый Мастер. Строю гараж 7 х 10 метров. Сначала зальем ленту по периметру шириной 400мм и глубиной 1м на подсыпку из щебня и песка. Затем, на ленту и подсыпку щебня и песка зальем плиту толщиной 200мм и двухслойным армированием арматурой 12мм и ячейкой 200мм. Далее, стены из керамзитобетонных блоков шириной в блок и высотой 2.5 м. И крыша на деревянном каркасе. Вопрос. Выдержит ли плита машинку весом 2т.?
Спасибо за ваши ответы.

Как ни странно, но у меня пол гаража сделан точно так же. Лента в метр, плита правда потолще, около 25-30. Всё на подсыпке из щебня и песка. Арматура потоньше — 10, и размер поменьше — 6 х 9. Выдерживает и одну машину (1.6т) и вторую (2т), и обе сразу. Собираюсь пол брекчей покрыть, и не боюсь что треснет.

Приветствую Вас мастер.такой вопрос,строю бокс для себя.8 столбов высота 4.5 метра.нижняя площадь 119 кв.м,верхняя 157 кв.м.нужно ли соединять стаканы столбов внизу ригелями,если нижняя плита не будет монолитна с 8 столбами.назначение нижней плиты это пол бетонный.в этом случае ригели нужны или нет.и вообще что дешевле сделать внизу-ригеля или монолитную площадку с столбами в связке.И ВТОРОЙ ВОПРОС верхняя плита 200 мм толщина и площадь 157 кв.м,хочу залить сам.хватит ли 0.5 кубовой бетономешалки на эту авантюру.понадобится примерно 30 кубов бетона на верхнюю плиту.успею ли я всё залить чтоб связка в бетоне не получилась кусками.бетономешалка сделана из трубы.может кубовую бетономешалку лучше.или лучше заказать готовый бетон с помпой?хочу просто денег сэкономит.нижняя плита 17х7 метра

Добрый вечер. Не зная нюансов вашей задумки трудно советовать. Ну раз есть стакан, неверно что столбы металлические? Значит стакан с площадкой крепится намертво. Или не такая конструкция? Просто с ходу не въеду. Ну а вообще-то, армированная монолитная плита в связке с армированным бетонным столбом — наверное лучше всего. Не зря же по этой схеме делаются жилые многоэтажки. Там и стоимость учтена и надёжность конструкции.

Теперь по второму. Полкуба — это конечно зверюга. Это же больше тонны за замес. Но и 30 кубов с лишком — тоже не хала бала. Мы с сыном на пределе сил, за 14 часов, с (100 кг.) залили за раз 4 куба. Мешалка конечно поменьше — 0.180. Т.е. у вас один замес мы делали 3, но ведь основное время — это поднять, залить, выровнять. Тем не менее уже можно примерно прикинуть, сколько надо мощностей, людей, чтоб за 14 часов залить 30 кубов. А бетон в мешалке месится быстро. Практически в процессе загрузки.

Ну с долей авантюризма, можно рискнуть. Лишь бы у народа сил хватило работать как автомат. Двоих на загрузку-замес-выгрузку, одного на кран, одного ровнять, и троих-четверых челночить. Ну и то 75-80 тонн за день перекидать — вопрос.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мне делали монолитное перекрытие, 18 см, 12- арматура в 2 яруса, но лежит редко примерно 40х40 см,
Между ярусами арматуры лежит сетка из 6мм (10х10 см) Пролеты 6х6 метров.
В одном помещении сейчас ставлю стену, будет опорой, а в другом к сожалению не возможно.
Вот и гадаю на сколько плачевная у меня ситуация?

А почему невозможно-то. Что там произошло?

по проекту там стены быть не должно, но там бетона меньше, ибо второй свет и вроде как не все плачевно

Я не совсем понял, что такое второй свет. Но если плита не треснула, но кажется Вам слабоватой для того что-бы поставить на неё стену, то положите под кладку арматуру — это распределит нагрузку.

Или Вы хотите стеной подпереть плиту снизу? Есть основание сомневаться в надёжности перекрытия? Вообще-то те данные которые Вы указали (18 см., два слоя арматуры d12, да ещё арм. сетка d6), должны обеспечить отличную прочность, даже если арматура лежит решёткой 40 х 40. Если уж только бетон из рук вон плохой. А если бетон нормальный то на площади 6 х 6 должно всё быть нормально.

Если уж очень страшно, поставьте в качестве подпорки снизу кирпичный столбик. Продумайте как можно вписать его в интерьер, и все дела. Хотя думаю это лишнее.

Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,стоит ли закреплять арматуру сваркой при укладке сетки или достаточно вязки. Купил дачу с недолитым перекытием между 2 и 3 этажами. Вместо швеллера лежат ж/д рельсы на расстоянии 2 метра. Если не надо варить,то на каком расстоянии укладывать арматур.Заранее спасибо.

Вообще-то сварка ослабляет металл, поэтому вязка предпочтительней. Среднее расстояние между нитками — 20 см. Можно уменьшить, т.е усилить, или наоборот, в зависимости от предполагаемых нагрузок на перекрытие.

Здравствуйте мастер. Хотел бы получить Ваш дельный совет. Правильно ли мы Все делаем.Хотим залить бетонное перекрытие между первым и вторым этажом будущего дома.Размер:11м.х11м Стены кирпич.правда последние два ряда пенаблок.Посередине металическая балка перекрытие.(Опалубку уже собрали арматура 14 и 16. 20х20 ячейка.17см.толщина заливки. Марка 300.Привезут на авто-миксере.Достаточно ли марка бетона 300м? Арматура правильного диаметра? при таких пролетах выдержит перекрытие?

Добрый день Тимур. 11 Х 11 — большая площадь, и скорее всего на первом этаже у вас будут перегородки, если конечно там не планируется спортзал. Перегородки будут опорой плите, и примут на себя нагрузку. Надо только планировать их не из гипсокартона, а из кирпича. В полкирпича.

По бетону и армировке никаких замечаний и советов, а вот насчёт последних двух рядов из пеноблоков не совсем понятно. Они последние на втором этаже или между первым и вторым? Ну да как бы там ни было, верхняя часть стены опорная. На неё обязательно что-то опирается — конструкции крыши, балки перекрытий.

Обычно по верху стены делают крепкий армопояс, если стена из не особо крепкого материала, каким является пеноблок, а у вас получается наоборот.

Настаивать не буду, так как не знаю всех нюансов, но прикиньте ещё разок в этом плане.

Насчёт плиты, в смысле выдержит-не выдержит, зайдите-ка вот сюда . Для успокоения души. Посмотрите все моменты и формулы по которым можно рассчитать плиту самостоятельно. Ну хотя-бы примерно.

Здравствуйте! У меня такая ситуация: дом в плане 9х10м. По бОльшему размеру (10м) по центру идет еще одна несущая стена.
В проекте расчитали монолитную плиту толщиной 16 см, с двумя слоями армирования (нмжний — арматурой d10мм продольные стержни и d8мм — поперечные, шаг у них — 20х20см; верхний слой — все стержни d8мм, также шагом 20х20см; по верхнему слою имеются элементы доп. армирования — поперек центральной несущей стены стержни d10мм по 3м длиной и усиление по периметру лестничного проема d10мм — по 6 прутков с каждой стороны). между верхним и нижним слоями арматуры положили змейку высотой 6 см. Но по факту рабочие залили плиту толщиной не 16, а 19 см (бетон М300). Чем это чревато? Могут от этого быть негативные последствия? Можно ли такую плиту нагружать блоками для кладки второго этажа? Если да, то через какое время и, примерно хотя бы, — в каких количествах?
Спасибо.

Добрый вечер Саша. Понимаю ваши переживания. Вес плиты увеличился, а диаметр арматуры нет. Наверняка теперь, без повторного расчёта, трудно что-то сказать конкретно. А расчёт — это деньги и не маленькие.

Но не всё так плохо. Во-первых, в предыдущем комментарии я дал ссылку на ресурс, где выдан неплохой материал по самостоятельному расчёту плиты перекрытия. Можно поднапрячься для успокоения души.

А во-вторых, в расчёт перекрытий вводится такой элемент как коэффициент запаса прочности. Точно не помню (можно покопать в интернете), но доп. вес от лишних трёх сантиметров (примерно 1/5 или 0.2), далеко не перекрывает коэфф. запаса прочности. Учитываем так-же что прочность самой плиты с увеличением толщины возрастает.

Ну а чисто по опыту — перепады в 2-3 см. при заливке плит перекрытий — обычное дело.

Нагружать плиту можно после полного высыхания. Как это определить есть в статье. А в каких количествах — должно быть в Вашем проекте. Я этого точно сказать просто не смогу.

В общем и целом, кроме дополнительных подпоров в виде колонн или перегородок в вашем случае уже ничего больше не сделаешь. Есть возможность — сделайте, а нет, думаю и без них будет всё нормально.

Здравствуйте. У меня такой вопрос дом 11,5х10,5 ,перегородки вдоль дома, но 6м ширины и 10 длины будут без перегородок.выдержит ли плита монолит 20см толщиной,два слоя армирования 12арматура ячейки 20х20, бетон 300м.спасибо

Выдержит (жилищные нагрузки т.е. не КамАз гружёный туда загонять). Если всё правильно сделаете (армирование, качество бетона). А для наглядности прошвырнитесь по городу, найдите стройку монолитстрой, прогуляйтесь по ней и посмотрите размеры пролётов, армировку, толщину перекрытий и т.п. Ведь лучше раз увидеть (и пощупать), чем 100 раз услышать.

Master. Залили плиту небольшую на 2 этаже 5×2.5м, балкон-тераса.Снизу по периметру плиты 5 колон опорных,колонны 20×30 в диаметре.Плиту залили 12см толщиной и сделали армировку d12 арматура, ячейка 15×15,в один слой.Скажите пожалуйста безопастный такой балкон или лучше переделать,либо как-то ещё его усилить,дело втом что на этой плите поролельно нижним колоннам в верх ещё будут стоять опоры для навеса, для поликарбоната.Извените уточню для точности,балкон залит вдоль здания.Дом 2 этожа.

Валер, вот ссылка на расчёты, там все формулы http://1popotolku.ru/perekrytie/raschet-plity-perekrytiya.html . Но сразу предупрежу — расчёт охуи….но сложный. Я со своей-то плитой неделю сидел считал, чуть мозги не вскипели, и то результат был примерный. Но как видишь, даже с ним получилось нормально.

Ну а так, навскидку, по моему нечего переживать. Если бетон качественный, не ниже М200, да пять колонн армированных, на небольшой площади, да привязка к межэтажному перекрытию хорошая. Много ли тот навес карбонатный может весить?

Усилить конечно можно. Вбурить ножки, положить на них ещё одну арм. решётку, и залить 8 см бетона, но только надо-ли. Всё же лучше напрячься и посчитать.

Да сделай как я в конце концов — нагрузи плиту. Архитектор Носков Лев Александрович именно так проверял качество своих мостов в Питере. Заводил на мост толпу народа по одному человеку. Если начнёт потрескивать все быстренько сматывались, а если нет — значит всё нормально.

Экстремальный метод конечно, правильнее посчитать.

Ув. мастер. Восстанавливаем дом после пожара. Теперь уже никаких деревянных перекрытий не хотим. Только бетонные.
Имеется кубическое пространство: 5,5м*5,5м и высота 5м. Надо залить перекрытие,5,5м*3м, которое разделит часть этого куба на два уровня. При этом оно должно, как бы врезаться (вштробиться) в существующие стены с трех сторон (две короткие по 3м. и одна длинная 5,5м). Так как в оставшейся части кубического пространства будет второй свет (перекрытия не будет), то основной вопрос: как усилить свободный край монолитной плиты (без каких-либо колонн снизу). Может быть сделать венец, или лучше сначала отлить какую-то вспомогательную балку длиной 5,5м, а только потом уже заливать перекрытие? Или вообще не «париться», ведь в расчетах, на кот. Вы ссылаетесь всегда предполагают, что проектируемая плита опирается только на две противоположные стены?

Здравствуй Михаил. Сам понимаешь, за расчёты я сейчас не засяду, но кое что покажу. У моей плиты тоже есть свободно висящий край. Там где лестничный пролёт. Я планирую статью про лестницу, вот и сделал фотки в своё время. Длина этого края 4.9 метра. Толщина плиты — сам видишь, сантиметров 12-13. Точно уж не помню на сколько, но количество арматуры я в этом месте увеличил.

Вот смотри сам.







Как видишь и стяжка уже сделана и пачка кирпича там лежит и подъёмный кран, а это чистых 200 кг. без груза и меня, на самом краю, всё ОК. Вот примерно так. Т.е. не париться. Добавь арматуры для спокойствия души, сколько сам смотри. Тот случай когда кашу маслом не испортишь.

Не дай Бог пожара. Сочувствую от души.

Здравствуйте Николай. В предыдущих комментариях есть ссылка на страницу с формулами для расчёта плиты перекрытия. А насчёт 18 см. — так у меня, к примеру, от 12 до 15 см.

Добрый вечер.подскпжите надо ли делать армопояс под плиту?стены газобетон 300мм!и какие параметры плиты перекрытия дом 10.6*10.6м по середине перегородка ну и поперёк есть стены несущие.самый большой пролет 5*6м!

Добрый день Дмитрий. Вообще-то монолитная плита сама уже армопояс. Тут дело в другом. Признаться Ваш вопрос заставил призадуматься. Вы пишите что стена газобетон 30 см. Газобетон сам по себе не несущий материал. Один этаж с лёгкой крышей ещё выдержит с армопоясом (гараж, небольшой дом), но судя по тому что плита перекрытия, у Вас одним этажом не заканчивается.

Плита утепляется по наружному торцу (30 см. бетона промёрзнет на раз-два), а это полкирпича — 12 см. и утеплитель 5 см. В результате около 20 см. Для опоры плиты остаётся 10 см. газобетона. Выдержит? Что-то сомнения берут.

Если вариант — затем дом облицовывается кирпичом. Тогда при заливке плиты достаточно будет поставить только утеплитель по торцу — 5 см. пеноплекс. Тогда для опоры плиты 25 см. останется, а это уже кое-что.

Обычно ведь делается каркас монолит, или кирпич как у меня (опора), а уж стены газоблоками.

По параметрам плиты. В предыдущих комментах я дал ссылку на ресурс с формулами по расчёту, но самый большой пролёт 5 х 6, это же как у меня, даже чуть поменьше, так что делайте как в статье описано.

Про присадку не забудьте, Sika ViscoCrete 5-600 N PL, или что-то подобное от другого производителя. Я про неё в комментах тоже писал.

Здравствуйте. Планирую постройку дома. 2 этажа. Возможно ли использовать композитную арматуру по всему дому? В том числе и в перекрытиях гаража. Дом по проекту будет иметь плоскую крышу. Соответственно и в крыше ее использовать. Самая большая комната 5х6м. Без доп подпор. Остальные комнаты меньше. Если использование такой арматуры возможно(даже с макс толщиной) то экономия по арматуре более 30%. + меньше вес, самостоятельная доставка и т.д. На сайтах об ее использовании в межэтажке ничего не сообщают. Только в стенах. Интересует ваше мнение именно по ее использованию в межэтаж.перекрытиях.

Вот Слава моё мнение, не только по перекрытиям, а вообще.

Только что закончили баню, в фундаменте которой по настоянию заказчика использовали композитную арматуру. Это был 3-й случай работы с ней в моей практике, и как и в предыдущих случаях — мат сквозь зубы.

Объясню почему. Что касается работы с ней. Первое — распустить бухту. Не пробовали? Будьте очень осторожны. Чуть ослабишь хватку или скрутки и мало не покажется. Второе — надо применять защитную спецодежду и т.п., как при работе со стекловатой, иначе обчешетесь, особенно руки. Про органы дыхания вообще молчу.

Что касается экономии. Кто сказал что дешевле? Продавцы небось? Что композит 10-ка, что металл — порядка 20 руб. м. Маркетологи уверяют, что 8-ка композит имеет такие же показатели как 10-ка металл, поэтому экономия. Тут лукавство.

По одному показателю — на продольный разрыв она может и превосходит, и то сомневаюсь, так как не знай, кто её сейчас делает и на каком оборудовании, а по остальным: на изгиб, на излом, на скручивание, на стирание, на удар — рядом не стояла.

Когда работаешь с ней видны всякие огрехи производства: узелки, неравномернось, махрится.

Погуглите. Эта арматура была разработана ещё в 70-х годах, и благополучно похерена, так как не соответствует требованиям. И всё бы ничего, если-бы не появился маркетинг. И пошло поехало. Материал копеечный, а цена солидная. Вот и дурят мозги по полной. Затраты окупаются.

Основное и единственное её преимущество — это перевозить просто. И всё.

Извиняюсь за сумбурный ответ. Но вот честно — зла не хватает. Ведь играют на том, что у людей денег в обрез. Я и сам по этой же причине, во время строительства своего дома повёлся. Ладно ещё ума хватило взять немного на пробу. Попробовал, обматерился, и пустил всю в отмостку. Там без разницы.

Спасибо за ответ, Сергей. Очень аргументировано. Спасибо. Обдумал, пересмотрел. Будем использовать металл.

Здравствуйте.

Строю дом 9х12. Выгнал первый этаж, пришло время межэтажного перекрытия. Несущая стена разделяет дом по длинной стороне. Получается одна половина дома пролет 11,4х4,6 и вторая 11,4х3,5 с вычитом толщины стен. Думал кинуть двутавры 16-ые с шагом в метр, между ними кинуть брусок толщиной 5 или 2,5 см и оставшую толщину залить бетоном с амотурой 10-ой. Почему так. Ну не надо будет опалубку делать и меньше бетона с армотурой уйдет. Как вы посоветуете сделать, чтобы получилось более или менее бюджетно, проще и надежно, ибо все делать придется самому и вручную.

Заранее благодарен.

Наверно бюджетней всего бетон с арматурой. Двутавр дорогой. Опалубка не так уж страшно на таких пролётах, а материал с неё пойдёт в дальнейшую работу.
Самое трудное — это поднять бетон на верх. Я вот кран сделал. Можно как-то ещё решить.

Ваш вариант чем хорош, так это тем, что вместо бетона можно будет залить керамзитобетон. Фракцию керамзита помельче и раствор покруче. У меня один товарищ так сделал лет 5 назад и всё ОК. Но дороже. Зато перекрытие легче, и работать легче.

Просто бетон тоже нормально получится. Не спеша можно заливать по секциям между двутаврами.

А можно из без двутавра?

Конечно можно. И побольше площади перекрываются. В предыдущих комментах есть ссылка на ресурс с формулами по рассчёту, и марка присадки Sika. Считать трудно. Я долго считал. В конце концов получил результат. А потом узнал про присадку и с учётом её сделал потоньше.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста с какой арматуры можно залить плиту перекрытия, у меня гостевой дом 12 на 9 , 4 этажа первый этаж парковка, хочу сделать полностью монолитную конструкцию, залили фундумаент ленточный 16 арматура, выпуски под колонны 18 , плита с 14 и 12 арматуры!

Здравствуй Иван. От души — лучше обратиться к спецам за проектом. 12х9, да 4 этажа, да монолит — солидное строение. Нужен расчёт.

Я чуть выше писал о доме.
Как вы думаете, если заливать плиту с двутаврами, а арматуру ложить как вы говорили в 4 слоя друг на друга. Какой двутавр можно поставить(может к примеру 12 или даже хватит 10) и через какое расстояние?

Если двутавр, то не меньше 16. Ведь весь вес будет на двутаврах, а они понемногу гнуться под нагрузкой, металл ведь. Железобетон не гнётся. У моего соседа над гаражными воротами двутавр 12. 2.6 метра, на нём полметра кладки в полкирпича. Потихоньку прогибается.

Здравствуйте. Есть задача: мост через ручей шириной 4 метра и длиной 5 метров между опор. ездить будет газель (вес с грузом 3 тонны). РЕШЕНИЕ: ПЛИТА толщиной 20см. арматура 12 через 20 в два ряда. БЕТОН самый крепкий с бетонозавода + вибратор. Выдержит? Насколько долго выдержит?(осадки.мороз.жара?

Знаешь Леш, ни раз не делал. Будь добр, отпиши как сделаешь. Поделись с людьми. Мост дело особое. Опоры нужны капитальные. Два края свободные. Может по низу опалубку немного полукругом сделать? К опорам. А верх ровный.

добрый вечер. делаю погреб: 320см х 190см стены в пол кирпича, пол монолитная плита, подскажите параметры арматуры и бетона для плиты перекрытия. сверху земля 30см и возможно тротуарная плитка. и какое соотношение в ПГС. Спасибо

Я бы сделал арм. 10 в два слоя решёткой 20 см. Бетон М200, можно выше для спокойствия, толщиной 20 см. М200 — это 1х4

Посоветую ещё нижнюю плоскость сделать с небольшим радиусом и вытяжку в самой верхней точке.

Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Хочу залить плиту в кухне 4х4. Опора — выступ ленточного фундамента по 10см с каждой стороны. Под кухней подвал 3,8х3,8 и столбы ставить не уместно. Думаю, что в одиночку не осилить монолитную плиту. Решил заливать между двутаврами. Подскажите, двутавр какого размера лучше взять, с каким шагом, какую арматуру, пропорции на бетон, без керамзита. Нагрузка на плиту будет разве что от мебели и трех человек. Ну и плитка. И ещё есть вариант сделать из швеллера 10 (есть в наличии, это бы удешевило процесс). Но мне кажется 10 см тонко. Есть идея крест на крест положить их с шагом 80 см, соединить болтами(?). Какой вариант лучше, на Ваш взгляд? И ещё, можно ли швеллера просверливать симметрично, чтоб через них пропускать арматуру 10, а на неё потом класть поперек и вязать? Большое спасибо.

Добрый день Дим. По моему двутавр — лишняя заморочка и не малые затраты. В один слой десятки маловато, надо минимум 14, а крест накрест — чёрт его знает, пока не делал и не слышал.

Двутавр хорошо когда керамзитобетон. И не сверлится. Арматура между двутаврами поперёк, потом вдоль.

Если так много десятки, может сварить её вдоль по 2 шт. получится 20. И арматура хорошо посередине ляжет. Мощная плита будет. Шаг можно больше — 1.2 м.

Всё же лучше сделать опалубку, и без швеллера. Я один сделал. Не так это страшно, как кажется. А по заливке: у тебя примерно 2.5 куба. За день одному не справится, а вот за два дня можно.

Я после этой плиты, что в статье, ещё две делал, побольше. Одну два дня заливал, другую три. Получались стыки, но за ночь бетон толком не схватывается, если плёнкой накрыть, и край делается скошенным чтоб площадь соприкосновения была больше, и всё, наутро можно продолжать.

Обе плиты нагружались по полной во время стройки, так же как и эта, и всё ОК, ни малейших трещинок.

Здравствуйте Мастер будьте добры подскажите пожалуйста строим бокс 10 × 20 × 5. Фундамент, стены и перекрытие потолочное планируется заливать монолитом, также планируется перегородка делящая бокс на две половины тоесть ее размер 10×5×0.2, фундамент 60×0.8×0.2, стены 5×60×0.2, соответственно перекрытие потолочное 10×29×0.15. Арматура по кругу А3А500 номер 10, кроме перегородки никаких несущих стен не планируется. Вопрос что нужно ещё подкорректировать в моих планах.

Здравствуйте master подскажите пожалуйста, планируется строительство здания 20×10×5, стена разделительная 10×5×0.2, соответственно фундамент 0.8×60×0.2, монолитные стены 60×5×0.2, потолочное перекрытие 10×20×00.15, вопрос каким образом рассчитать диаметр арматуры, на всё сооружения. Правильно ли рассчитана толщина стен и потолочного перекрытия. Будьте добры ответить.

Здравствуйте Алекс. В комментариях выше я уже пару раз дал ссылку на ресурс с формулами по расчёту плит, балок, и тому подобного монолита. Дело это оч не простое, но выполнимое, при наличии сильного желания.

Здравствуйте master подскажите пожалуйста планирую залить плиту перекрытия на цоколь 11*10 ровно посередине цоколя в длину несущая стена цоколь из армированного бетона М250 расстояние между стенами цоколя в ширину 4м армирование д12 на д10 нижняя верхняя д10 на д8 толщина стяжки 16см бетонМ250 нагрузка на плиту 5 межкомнатных перегородок в кирпич + мебель +кухня +сантехника и.т.д. правельны ли расчёты или что то упустил С уважением — ваше мнение.

Здравствуйте master,подскажите пожалуйста планирую залить плиту перекрытия на цоколь 6*5, ровно посередине положил двухтавровую балку размер 14,в один ряд за армировал,размер ячейки 20*20,арматура 12.Надо ли делать второй ряд арматуры? Хочу услышать ваше мнение, за ранее спасибо.

Добрый вечер Василий. Я бы сделал второй ряд.

Добрый день. Подскажите. Нужно залить две плиты первый и второй этаж. На первом этаже лежат трубы 110 толстостенные, расстояние между ними 1.20. На втором этаже лежат двутавровые меаллические балки высотой 150 мм с таким же шагом 1.20 длина пролёта 6м. В общем 6 на 7 опор нет. Самое страшное чего я боюсь: дом из газоблока, там где лежит двутавр нет армопояса он просто лежит на блоке. Выдержит ли блок такой вес. Дом полностью под крышей так что залить армопояс уже не получится. Подскажите как быть какая арматура с каким шагом вязать марка бетона и т Д. Хотелось бы услышать развёрнутый ответ. И как делать опалубку

Здравствуйте master, хочу залить плиту перекрытия расстояние между несущими стенами 4.5 метра, планирую армировать арматурой d10, 2 слоя ячейкой 20*20, толщину планирую 12-15см. Хотелось бы узнать ваше мнение можно ли залить такую плиту частями без использования швеллеров и двутавров.

нельзя арматуру так класть, две вязаные сетки друг на друга. надо разносить хотя проложив между этими слоями половинки кирпича хотя бы. плита работает на изгиб. а бетон на изгиб работает — никак. фактически будут работать арматура скрепленная бетоном. но чем дальше слои арматуры разнесены — тем прочней будет конструкция. если взять два листа фанеры и сложить вместе, то прочность на изгиб будет примерно в пару раз больше чем прочность одного листа. но если эти листы разнести в пространстве, и жестко фиксировать друг относительно друга — вы ее не согнете вообще… а лишь сломаете в конце концов…
у вас там люди пишут, что есть проблемы с перекрытиями… возможно они воспользовались вашим советом.
короче, для больших пролетов по вашему армировать не стоит. как минимум недоиспользуется прочность материалов. для перекрытий малых пролетов типа пары метров — почему нет. но все равно я бы разнес слои армировки.
оговорите это в статье.

василий, второй ряд обязателен! читайте мой пред. коммент. два ряда сетки из прута, сцепленные бетоном в пространственную конструкцию, и являются несущим элементом! сам бетон не несет нагрузки(он бы просто лопнул), а именно фиксирует!!! два ряда армировки друг относительно друга. делая ее жесткой. если она будет гибкой(будучи однослойной)при нагрузке сверху, поверхность плиты снизу будет растягиваться(плита будет прогибаться вниз) и лопнет снизу. перекрытие не провалится(пруты будут опираться на стены) но будет гулять как гамак.
однорядное армирование обычной арматурой вообще не применятся, именно в силу того, что я сказал. ну или армируйте стальными трубами диаметром сантиметров 8-10 🙂

Добрый день Алексей. Думаю ваш комментарий будет полезен, так как очень убедительно обоснован. Только один вопрос: Вы своими глазами видели как плита с такой армировкой прогибается как гамак и трескается, ломается?
Я вот сделал, дал нагрузку не центральную часть 15 тонн, а потом уж показал.
Подскажите в каком комменте проблемы с готовой плитой, что-то не нашёл.

Здравствуйте Мир. После этой плиты я залил ещё три штуки, две из них заливал частями. Одну за два дня, другую за три. Длинные были. То есть на ночь заливка останавливалась. Результат — всё ОК. Но порекомендую постараться залить за раз, так как не знаю наверняка, какой вы сделаете бетон, какую присадку примените, как вибрацию проведёте, как стыки подобъёте.
Вот такое моё мнение, а уж можно-неможно на ваше усмотрение.

Добрый день Александр. Сложно ответить на ваши вопросы. Я на каком-то форуме видел результат отсутствия армопояса. Там на газоблоке лежит деревянная балка перекрытия, и под ней стена треснула. Человек спрашивал что делать. Я, честно, не знаю. Разводить теоретические предположеня — не моё, а в практике я бы ни за что не положил балку на голый газоблок, и в работе с таким явлением не сталкивался, поэтому и затрудняюсь что либо рекомендовать.
Может хоть как-то подпереть двутавры. Может можно столбики в кирпич, ну хоть в плкирпича, под ними вплотную к стене, чтоб в интерьер помещения. В общем, что-то надо придумать. Газоблок ведь не несущий. Он и появился-то вместе с монолитом — монолит каркас, а газоблок материал стен и перегородок, заполнитель.
Всё остальное потом.

Своими глазами я не видел, я просто говорю по сопромату и свойствам применяемых материалов. Но могу добавить, что если слой армирования один и он внизу плиты, то работать тоже будет, поскольку растягивается при прогибе именно нижняя часть и в этой части армировка предотвращает растягивание. а верхняя часть сжимается, и тут хорошо работает уже бетон. поскольку это перекрытие, то нагрузка всегда сверху(если нет подпорных стенок снизу в средине плиты) и работать тоже будет нормально. второй слой армировки в верхней части тоже можно сделать, но сделать его более слабым, просто для фиксации бетона.
однако если есть подпорная стенка или колонна в средине плиты и на перекрытие может быть уже нагрузка снизу в средине, то тогда и изгиб может быть в обратную сторону, и понятно, что нужна хорошая и верхняя армировка.
то есть положение армирующих элементов зависит от направлений нагрузок на изделие. армирование должно быть там где нагрузки на бетон растягивающие. где нагрузки сжимающие армирование может быть минимальным.
по поводу армслоя — он вообще обязателен, даже для кирпичного дома. не то что из легких бетонов, типа газоблоков. как вы верно сказали, несущая способность газобетонов низкая, хрупкость высокая, и локальная нагрузка разрушит газобетон. спасает армпояс, распределяющий локальную нагрузку на всю стену.

Хорошо изложено.

Здравствуйте! собираюсь залить плиту на крышу терассы. но при этом на крыше сделать выход на болкон.Можете подсказать к,как правильно сделать? что уклаывать и в какой последовательности(пара-гидро изоляцию,утеплитель и т.д.) спасибо!

Добрый день Александр. Блин, ни разу не делал балкон. По соседству делала бригада, но не было времени посмотреть. Извините, ничем не могу.

Скажите нужно ли дополнительное основание по середине при заливке армиров плиты на расстоянии 3\12 .как потолок.если есть 2 стены

Здравствуйте вот у Меня Двухэтажный дом 10 на 11 перекрытие монолитное:толщина 10см арматура 10-тка снизу,сверху 12-тая как сетка идёт с промежутками 20 на 20 см Просел в одном месте до 12 мм а так по кругу 9-10 мм Хотели сделать стяжку сказали что это опасно; и щас думаем обшивать фанерой правильно ли? И что думаете по этому поводу? Интересно ваше мнение _? Заранее спасибо

Я бы подумал о том как сделать подпорку. Столбик снизу или что-то такое.

Есть риск обрушения даа_? ((А какой вес на 1 кв метр выдерживает армированная сетка; Вам нужны фото???

Столбик сделать там где монолит просел на 12 Мм? Он просел по видимому от балок на которых держалась верхнее монолитное перекрытие, или под тяжестью кирпича когда укладывали кирпич на второй этаж — какая то из этих причин видимо ((

Наверно есть риск Рашид. Фото не надо, это нужно по месту смотреть, а по фото всё равно не поймёшь толком. Какой вес выдержит — надо сложный расчёт делать. Прикидывай уж по месту где столбик ставить, или перегородку.

Здравствуйте! Нуждаемся в Вашем совете, как и многие здесь) Поставили пристрой 4,2м * 8,2м, фундамент-ФБС, стены-арболит, и под этим всем имеется цоколь высотой 2,6 м. Теперь нужно залить плиту, которая будет служить полом под ванную комнату и сан.узел. Размер плиты 2м*4,2м. Вопрос у нас в следующем, как правильно залить перекрытие, чтоб купаясь в ванной комнате вдруг не рухнуть в цоколь?))))) Я очень далека от этого, пыталась рассчитать по формулам и поняла, что ничего не поняла))) Поэтому очень надеюсь на Ваш ответ. Заранее БЛАГОДАРЮ!

Здравствуйте Марина. С плитой то, думаю, у вас не должно быть проблем. Делайте как я и всё будет ОК. А вот на что она будет опираться — это надо-бы решить на месте. Если я правильно понял, то она будет примыкать к трём стенам. Там есть на что опереть плиту? По четвёртой стороне можно поставить подпорную перегородку в цокольном этаже. Или столбик, и по краю плиты сделать усиленную арммировку, т.е. добавить арматуры по краю,чтоб получился как бы армопояс.

В том то и дело, Master, что часть плиты опираться будет на фундамент, т.е 2 м плиты на одной стороне и 2м на другой. А оставшиеся две стороны, по 4 м длиной, на весу. Санузел посредине пристроя, поэтому так и получилось. Мы подумали про двутавры, если их положить и на них опереть «висящие» стороны, это вариант подходящий? И в цоколе плиту подпереть посредине кирпичной стеной, которая в свою очередь будет делить подвал на две комнаты. Так, наверное, будет меньше шансов пуститься в полет лежа в ванне?)))

Так-так. Вот теперь более-менее понятно. У вас значит как перекидной мостик получается, длиной 4 м и шириной 2 м. Вопрос только в том, как сделать подпоры в цокольном этаже.

Перегородку по середине как-то не очень. Перегородку лучше по одному краю, а под другой край пару столбиков в кирпич. Только чтоб сами подпоры не просели, т.е. под них тоже типа фундамент.

Я раз нечто подобное делал, только длиной 3 м. Без подпорок. Нижнюю плоскость сделал полусферой. Вдоль стен нарастил в кирпич для упора нижней плоскости. Правда с опалубкой пришлось повозиться, но получилось супер.

СПАСИБО ВАМ ЗА ПОМОЩЬ!)))) Если еще будут вопросы — мы только к Вам обратимся, если позволите!)))

Позволяю Марина. Вообще-то всегда рад помочь.

Master, здравствуйте. Я строю дом 12*13м. Наружные стены газоблок, внутренние перегородки – 1 ряд красный кирпич. По всем стыкам стен залиты армированные колонны 15*20см (около 19 колонн, армированные 4 шт. 14-арматурой). Затем залит армированные сейсмопояс 25*25см (армирование сейсмопояса 12-арматурой в два ряда: нижний ряд 3 арматуры, верхний ряд 2 арматуры). Затем залили монолитное перекрытие толщиной 13-15см. Армирование перекрытия 2-рядное: нижний ряд арматурой 12*6мм шагом около 30 см, и верхний ряд тоже арматурой 12*6мм шагом 30см). Теперь я хочу сделать мансарду под обычной треугольной крышей. Наружные стены мансарды (два фронтона + две стены под скатами со смещением внутрь около 2 метров от наружных стен первого этажа) хочу сделать из газоблока 30см(толщ.) * 25см(выс.) * 60см(дл.). Фронтоны будут возводиться на наружные стены 1-этажа, и здесь нагрузки на монолитное перекрытия не будет. Но если я возведу две стены между фронтонами из газоблока и под ними вдоль не будет стены, а будут встречаться только поперечные перегородки с армопоясом, поднимет ли такую тяжесть монолитное перекрытие? Эти две стены между фронтонами будут высотой 1,75м (7 газоблоков) и длиной 12м. А максимальный пролет: 4,5м*5,5м (зал) и 6м*3,5м (холл). Если газоблоки будут проходить над залом и над холлом прямо посредине, выдержит ли монолитное перекрытие? Плюс к этому, будет также наргузка от мебели, которая будет со временем размещаться на мансарде. Что Вы скажете?

Здравствуй Ибрагим. Скажу, если сомневаешься, нагрузи плиту планируемым весом, тогда всё будет ясно. Но даже если всё будет ОК, я бы сделал под стены мансарды небольшой фундамент типа армопояса, примерно 30 х 20, 4 нитки арматуры 12, чтоб распределить вес стены. .

Master, спасибо огромное за отклик! Строители мне говорят, что монолитное перекрытие поднимет тяжесть газоблока, так как над холлом стена (7 газоблоков высотой 1,75м) будет идти не вдоль, а поперек, то есть пролет будет 3,5м (а не 6м). А над залом, где будет проходить стена мансарды (7 газоблоков высотой 1,75м) пролет будет 4,5м. То есть они уверяют, что максимальный пролет 4,5м выдержит такую нагрузку. Не будет ли проблем, если я им доверюсь, или же обязательно нужно залить дополнительный армопояс, как Вы выше писали? Насколько это критично?

Нет не критично. Перестраховка. Как говорится, в таком деле лучше перебдеть чем недобдеть.
И первая часть моего ответа — нагрузи плиту. Подними туда эти блоки да положи пока просто так. Подними побольше в расчёте на раствор, штукатурку, отделку, мебель, и т.д. Если плита выдерживает нагрузку, значит можно строить. Если даст трещинку, значит проблемы — будете планировать подпорные перегородки.

Master, спасибо Вам за полезный совет!!!

Здравствуйте, Мастер! Подскажите дилетанту: допустима ли заливка плиты в помещении площадью 2х2 м деревянного сруба на часть венца 150х150 мм, выступающую от стен на 5 см по всему периметру? Полагаю — и площадь и прочность опоры маловаты (?)

Залить плиту на деревянную опору по периметру? Я правильно понял? Расскажите подробнее что да для чего, может я что лучше присоветую.

Здравствуйте, Мастер! Задача в следующем. Есть сруб бани 4х6 м. на столбчатом фундаменте (монолитные сваи d20 см., интервал 1,5 м., высота 0,5 м., глубина ок. 1,5 м., между ними наполнитель — керамзито-бетон). Нижний венец брус 150х150 мм., на нем брус 150х100 мм.(стоит вертикально). Оставшиеся 5 см. — опоры для обустройства полов. Одно из помещений 2х2 м. планируется под санузел, пол в котором теперь уже хотелось бы сделать бетонным — опереть плиту (10-12 см.) на 5 см-й выступ по периметру и стянуть арматурой плиты (до ее заливки) примыкающий к ней венец. Однако, конструкция представляется ненадежной, тем более с учетом течения времени. Видимо, остается вариант: залить внутри помещения еще 4 сваи по углам, сверху сделать их стяжку (20х20 см.) и на нее залить плиту. Может Вам известны какие-нибудь другие решения? Честно говоря, боюсь, что, увы, придется вернуться к исходному варианту — с деревянным полом. Заранее спасибо!

Добрый вечер Вячеслав. Для туалета не нужно столбиков и плиты. Это же такая канитель. Опалубку-то как сделать и снять потом — не представляю. Отсыпьте это место керамзитом. Т.е, сделайте кладку 2Х2 в полкирпича и отсыпьте внутри керамзитом. Для экономии можно до половины, песком, а потом керамзитом. Положите рубероид к нижнему брусу, для изоляции и сделайте обычную стяжку на керамзит.Ничего армировать не надо, надо только под кладку ленту залить сантиметров ≈15-20 высотой.

Здравствуйте, мастер! Все гениальное просто. Спасибо за совет.

Здравствуйте Мастер!
Вопрос по перекрытию над террасой, к уже построенному кирпичному дому 10х10 этим летом пристроил пристрой в виде колонн в два кирпича с армировкой и обвязкой с трёх сторон армопоясом 40х30 с шесть прутками 12 арматуры. Колонн всего восемь. Теперь хочу залить перекрытие керамзитобетоном, выложив по внешней стороне армопояса в полкирпича типа несьемной опалубки и используя 16 швеллер с армировкой нижних и верхних полок швеллера 12 арматурой. Опирание швеллера с одной стороны на армопояс пристроя, с другой стороны в ниши внешней стороны дома, которые идёт через примерно чуть более метра. Не могу определиться чем заливать, просто бетоном либо с керамзитом? Спасибо.

Добрый вечер Денис. Извиняюсь за задержку ответа — неделю провёл на островах.

Вообще-то, по тому как вы описываете конструкцию, можно сделать керамзитобетон. Вопрос, что вы планируете чистовым потолком. В керамзитобетоне почти не держаться дюбеля, поэтому если каркас, то крепить к швеллерам. Если штукатурка, то швеллер должен быть закрыт керамзитобетоном, т.е при изготовлении опалубки на низ швеллера пришивается брусок 50-ка и к нему опалубка, затем брусок убирается и его место закидывается раствором. общая толщина плиты в этом случае получится примерно 20 см.

Здравствуйте Master. Подскажите пожалуйста как сделать плиту перекрытия на погреб в гараже? Размер между стенками 2.35 на 2.45м.Стены бетон с арматурой 12 мм, ячейка 30 см. Какую арматуру использовать и какую сетку вязать. Сетка в два ряда или хватит одного? Какая толщина перекрытия должна быть? На перекрытии будет стоять легковой автомобиль массой 1350 кг.с частичным заездом. И можно ли как-то утеплить. Заранее благодарен.

Здравствуй тёзка. У меня погреб примерно такого-же размера. Чуть побольше. Крышка с люком. Толщина 10-12 см. Арматура 10-ка, связана в двойную решётку 20х20.

По утеплению можно разные варианты, если подумать. У меня, например, на крышке пеноплекс 50 мм., а сверху залит пол гаража. Тоже с арматурой. Тоже 10-ка в один слой 20х20.

Ниву выдерживает без проблем.

Большое вам спасибо, мастер! А какой толщины залить пол,(с арматурой), чтобы не продавить пенопласт? Хотелось бы выиграть на толщине? Сантиметров 5 хватит?

Не пенопласт Серёга, а пенополистирол экструдированный. Пеноплекс.
За 5 см не скажу, у меня пол сантиметров 15-20 по всей площади. Я же пол на песчаную подушку заливал, только над погребом пеноплекс.

Если делать пол потоньше, то над пеноплексом наверно лучше усилить арматуру. Допустим ещё добавить решётку 20х20. Но и то 5 см маловато, так как толщина решётки, если из 10-ки, получится 4 см. Надо её бетоном закрыть. Ну хотя-бы 10 см. нужно.

Может стены погреба пониже сделать? Варианты есть, если подумать.

Спасибо большое, мастер. Дело в том, что стены уже готовы. И есть нюансы, стены ниже-высота потолка маленькая совсем, а копать глубже — может подтопить весной (как у соседей). Но думаю сантиметров 10 а может и побольше получиться. Спасибо. Хорошее дело делаете.

Здравствуйте,Мастер!Подскажите,пожалуйста,через сколько дней можно вынимать подпорные столбики из-под плиты перекрытия выгребной ямы размером 2*2*0,15 метра,с учётом того,что сверху её необходимо будет засыпать 30-ти см слоем земли. Подсказанный Вами в комментариях метод-с помощью рубероида, я думаю,будет не совсем корректен,т.к. бесконечно идут дожди(яма третий день стоит и третий день идёт дождь).Температура воздуха около 8-10 градусов. Заранее благодарю за ответ!

Добрый день Виктор. То что дождь и не жарко — это хорошо для бетона. Надеюсь плёнкой накрыли, чтоб не вымывало?. В таких условиях дней 10 и можно опалубку убирать, но нагружать только через месяц после заливки.

Про качество бетона, думаю, уточнять излишне.

Спасибо,Мастер!По-больше бы таких людей,как Вы,и жизнь была бы светлее и прекраснее!

Подскажите пожалуйста.
Хочу залить плиту перекрытия в подсобном помещении размером 2 на 3 метра.
Плиту планирую уложить на вертикальные столбы-опоры вдоль трехметровых стен — четыре столбика с одной стороны и четыре столбика с другой стороны. Размер столбиков примерно 15 на 25 см. По двух-метровых стенах опоры под плиту делать не буду.
Максимальная нагрузка на плиту перекрытия не более 400 кг не считая масы самой плиты и стяжки с плиткой.
Посредине длинной стороны (как средняя луза в бильярде) планируется люк в подвал размером 70 на 70 см.
Вопросы такого плана:
1. Какая должна быть минимальная толщина плиты перекрытия? Хватит ли 10 — 12 см или нужно толще?
2. Одни советуют иметь только один нижний слой арматурной сетки, но некоторые советуют два слоя — верхний и нижний. Сколько нужно сделать слоев арматуры? Достаточно ли использовать арматуру диаметром 8 мм?
3. Какие размеры ячеек в арматурной сетке нужно иметь? 20 на 20 см это не будет редко?
Спасибо за ответ!

Добрый день Александр.

1. Толщина плиты 10-12 см. возможна если бетон сделать с суперпластификатором. Для примера — Sika ViscoCrete 5-600 N PL , если без него, то толщина 20 см.

2. Два слоя. Арматура 10 мм. Если без добавки, то для формирования слоёв используется скамейка (элемент арматуры удерживающий слои на расстоянии 12 см. друг от друга).

Если с добавкой, то два слоя друг на друга со смещением, как показано в статье.

3. Ячейка 20 х 20

Это по расчётам. У меня есть точно такое-же перекрытие с люком, но по стенам, а не по опорным столбам. Делал с добавкой. Помимо расчёта, в вашем случае советую усилить армировку по краям на несколько ниток.

Спасибо за ответ.
У меня есть ограничения по толщине плиты, можно не толще 15 см, чтобы она своей толщиной не выходила выше порога в дверях и ниже технологических отверстий в стене подвала. Покупать Sika ViscoCrete 5-600 N PL для одной такой плиты мне дорого (85 евро за 25 кг минимальный развес).
Что можно сделать для уменьшения толщины плиты?
1) Может чаще арматуру положить, например через 15 или 10 см?
2) Или больше опорных столбиков поставить, или же вместо этих столбиков сплошную опорную стенку залить под опору плиты перекрытия?
Если залью вместо опорных столбиков сплошную опорную стену слева и справа, то получится реальная плита перекрытия в просвете между опорными стенками примерно 1,7 метра (а по торцам трехметровой стороны поставлю для опоры по одному столбику с каждой стороны посредине).

У нас в Казани Sika продают в разлив. Ну ладно, точно такой же результат можно получить вибрацией. Площадь небольшая — погуще замесить и по быстрому заполнить и вибратор. На вариантах вибратора останавливаться не буду. Из подручных.

Здравствуйте!
Вот Вы в начале описывали, как Вы делали у себя монолитную плиту большого размера 5х6,5 м, толщиной 15 см. Вы ложили сетку арматурную диаметром 10 мм с ячейками 40 на 40 см. Потом на нее ложили такую же только со смещением на 20 см, то есть на половину ячейки. Это избавило от изготовления стульчиков. Тогда что, у Вас как бы только нижний слой арматурной сетки получился, без верхнего? Тогда какой смысл в двух сетках, можно было бы сразу делать один слой но 20 на 20 см? Тогда что, можно делать плиту только с одним нижним слоем без верхнего? Или я что то не понял? Благодарю за ответ.

А Вы попробуйте в один слой, вот тогда и узнаем. У меня армировка получилась не верхом и низом, а по середине. Толщина сетки в 4 ряда — примерно 5 см., сверху и снизу бетон 4-5 см. Вот так. Результат хороший. С интересом подождём вашего.

Спасибо.
Нет, я планирую не так, как Вы подумали. Я думаю снизу 2,5-3 см бетон.
Потом арматура 10 мм паралельно коротко стене.
Потом арматура 10 мм паралельно длинной стене (хотя может нужно наоборот сразу вдоль длинной, а потом вдоль короткой? Посоветуйте как правильней?)
Потом бетон 10 см.
Потом арматура 8 мм вдоль короткой стены.
Потом арматура 8 мм вдоль длинной стены.
Потом бетон 2,5-3 см.
Общая толщина 15 см.
Ячейки арматурной сетки 20х20 см.
Думаю что так.
А вопрос уже задал — какую сразу ложатся арматуру вдоль длинной или короткой стороны?

Начинать вдоль длинной или короткой — разницы нет, всё же будет монолитом. А вот арматура восьмёрка под сомнением. Я не делал и ни разу не видел чтоб в монолитную плиту восьмёрку применяли. Чтоб развеять сомнения надо сделать расчёт. Я уже пару раз давал ссылку в предыдущих комментариях на сайт с формулами.

А так конструкция вполне рабочая, если конечно придумал как поднять верхнюю решётку над нижней на 5 см., и сделать всю конструкцию жёсткой. Учитывая толщину арматуры, скамейку придётся делать в три сантиметра из десятки что будет трудно, если вообще возможно.

Доброго времени суток Вам, Сергей! Строю дом на косогоре, своими силами, один. Самое не ровное место занял цокольным этажом 6х9. Залил плиту перекрытия с помощью бетономешалки. Между цифрой 9 стоит стена из керамзитобетонных блоков в 40 см (все стены толщиной по 40 см, керамзитобетонных блоков). Ориентировал арматуру диам. 12 мм на размер 4,5 метра с частотой 15 см, а в длину (6 МЕТРОВ) С ЧАСТОЙ 30 СМ. Толщина заливки 18 см. Сам далеко не строитель но советы слышу разные.. кто говорит что это перекрытие выдержит КАМАЗ груженый, а кто то говорит что слабый.
Спасибо! Сергей Уфа

Добрый вечер тёзка. Пока оценивать перекрытие погожу, так как есть один момент, а именно, вообще-то делается два слоя арматуры, то есть две решётки. Но раз уж расчёта нет, а плита уже залита, то делай как я. У тебя стройка только вначале, так что будет возможность испытать плиту, нагружая на неё стройматериалы. Я в своё время нагрузил 3 тыс. красного кирпича, плита выдержала и вопрос отпал.

От души — желаю чтоб всё было нормально. Всё что знаю всегда поделюсь — спрашивай.

Доброго дня суток, мастер. А если металлическую арматуру заменить на КОМПОЗИТНУЮ СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ АРМАТУРУ, что-то получится с этого??? И как она может себя проявить? (она и легче и,говорят, дешевле…) Как вы думаете??? Или даже и не стоить этот вариант рассматривать???Спасибо!!!

Я уже писал об этом. Кмпозитка не заменит металл. Все её небывалые достоинства — чистый маркетинг. Её ещё в 72-ом изобрели, и с тех пор она так и не пошла в массовое применение.

Я несколько раз с ней работал. Несомненное достоинство в том, что её легче привезти, а вот работать с ней сплошная канитель и недоразумение, особенно при больших объёмах. По мелочи пойдёт.

Спасибо, МАСТЕР!!! И ещё, подскажите… у меня дом 10Х10 старый, ему уже 50 лет… сделан из камня ракушняк-толщина стены 50см, на глине. Если я к нему пристройку сделаю ещё 8Х12 метров(хочу в ней сделать кухню, ванную и т.д., ато все удобства во дворе в летней кухне) сделать эту пристройку с отдельным фундаментом. А крышу старого дома снять и залить армопояс. А потом всё вместе залить сверху одной сплошной армо-плитой. Хочу сверху ещё сделать пару комнат с облегчённого пеноблока… Получится у меня что-то? Или стоит снести старый дом …? Спасибо Вам Большое! (даже если не ответите….)

Эх Серёга, и рад бы подсказать, но это можно определить только по месту. Грунт, фундамент, состояние и т.д и т.п. Потрогать, поковырять, постучать, подумать. Так что уволь уж из дали такие вещи советовать.

С Новым Годом!!!

Спасибо, Сергей! И Вас с праздником Нового Года и с наступающим Рождеством!!! А вообще, то что я спрашивал можно же объединить одной плитой с армопоясом,и укрепить внутренней и наружной штукатуркой? Грунт у нас глинозём… спасибо!

По идее-то можно. Глинозём и ракушечник вещи надёжные. Если ещё штукатурка с мелом.

А у нас ракушечник не штукатурят снаружи. У нас он как отделочный материал идёт.

Спасибо, тёзка!!! С Рождеством и наступающим Крещением!!! (как сделаю-напишу…но это будет к осени) Ещё раз, Спасибо!!!

Бог в помощь. От души.

здравствуйте. подскажите пожалуйста. такая ситуация между первым и вторым заложены швелера нарасстоянии 1.15. высота 20сантиметров длина около9 метров. на одном из таких пролетов будет кирпичная перегородка для перехлеста потолочного бруса. какой диаметр арматуры? сколько рядов? какое очко? заранее спасибо.

Эльдар. Чтоб ответить на такие «простые» вопросы, надо сделать полный расчёт плиты. Нужны будут более точные данные. В комментах выше есть ссылка на ресурс со всеми формулами для этого. Сразу предупрежу, что их не мало и это та ещё работёнка. А бесплатно её никто делать не будет. Тут как обычно два выхода, или заплатить за проект, или попытаться рассчитать самому, а если не получится, то делать на свой риск и свою ответственность.

Добрый день! Нужен Ваш совет.
Между этажами в монолитной плите при строительстве вырезали проем для лестницы деревянной.получилась двухэтажная квартира.сейчас необходимо восстановить эту плиту и убрать лестницу.размер 300*95.ремонт везде выполнен.как можно максимально аккуратно и надежно сделать? Предложили вариант 1. Сделать каркас из металлич уголка,в кот есть две площадки.одна для заливки пола на втром этаже,а др для крепления потолка 1 этажа.заливка предполагается стяжки 90 мм с использованием метал.профиля с вложением арматуры.но арматуру не предполагается всверливать в монолитную плиту нигде,а только укладывать для крепости бетона.под слоем бетона будет шумоизоляц слой и гипсокартон.толщина плиты всего 200.
Либо 2 вариант.
Метал.профиль бужет укладываться на края плиты,внутри арматура,после заливается на 90 мм,после идет звукоизоляц.и гипсокартон.нигде не связываются прутья со старым монолитом.
Подскажите,пожалуйста,можно ли так сделать?
На втором этаже на полу плитка.и кухонная мебель
С Уважением,Марина

Добрый вечер Марина. Не могу точно подсказать что правильно, а что нет, так как такой вопрос можно решить только на месте, а никак не удалённо. Не понятно какой металопрофиль — их очень много, и не ясно какая отделка уже сделана и как с ней соединится.

Скажу только как делается связка готового монолита с тем что предстоит добавить к имеющемуся. А именно армировка. Уровни заливки и установки опалубки — опять только по месту. В готовом монолите пробуривается отверстие под арматуру, глубиной не менее 25 см. которое заполняется специальным двухкомпонентным клеем, а затем в это отверстие вбивается кусок арматуры длиной от 50 см. Отверстия делаются через 20 см.

Потом к торчащей арматуре привязывается две поперечные нитки, и потом на этой опоре формируется вся армировка. Толщина плиты — не менее 15 см. Всё остальное на утеплитель, стяжку и финишное покрытие.

Подскажите пожалуйста. Какой слой бетона заливать при пролёте 5м. и между двутавровыми балками на 100 промежуток 1,5м. Доски в качестве опалубки на балках хочу оставить.

Добрый день Юрий. Сложный вопрос. Я бы, вообще-то двутавр сотку, на такой пролёт перекрытия, вообще поостерёгся ставить. Чёт думаю слабовато. Вобщем, прежде чем начинать — 10 раз посоветуйтесь ещё с людьми.

Слой в 10 см. — тонковато. Если залить толще, то над балками он будет тонким, сами балки слабоваты. Как выдержат вес бетона? Арматура-то бетон связывает, а балки его наоборот разделят на полосы.

Не знаю Юра. Не пытай. Тут только расчёт может точный ответ дать.

Master, добрый день. Прошу помочь с изготовлением крышки перекрытия погреба. Не могу найти как правильно уложить арматуру для заливки крышки размером 1.7х1.8. В одном из углов будет лаз в погреб размером 700х800.очень много информации по плитам перекрытия на большие пролеты но ничего нет для пролетов до 2х метров. Какой диаметр арматуры, ячейка. Заранее благодарю за совет.

Почти такая же крышка сделана на моём погребе. Не думал что будет интересно, поэтому не сделал материал по ней.

Данные такие: арматура десятка, ячейка 20х20 см. На первую решётку делается вторая такая же но со смещением на 10 см. Толщина бетона 15 см. По краю лка дополнительная арматура по периметру сверху и снизу.

Вообще-то армировка зависит от предполагаемых нагрузок. Если небольшое помещения и тяжелее себя любимого, да ещё какой нибудь мелочи типа мешка картошки и жены на эту крышку не нагрузится, то достаточно будет одной решётки. Ячейку помельче, допустим 10-15 см. и всё.

Ну а если уж гараж, то так как я написал вначале. Туда всё-таки машина заезжает — вес.

Чтоб на крышке погреба не появлялся иней, помимо утепления сверху, вытяжку делайте заподлицо с потолком погреба, т.е.с низом плиты. В идеале сделать низ плиты чуть сферичным (поеолдовать с опалубкой) и вытяжку сделать в самой верхней точке.

Эх, надо будет заняться да подготовить материал. Уж больно хороший погреб у меня получился.

Спасибо большое за информацию. Погреб остается под деревянным полом, поэтому нагрузки не будет вообще. Залил, все ок. Опалубку оставил на 28 дней. Увеличил диаметр арматуры до 12 с ячейкой 20х20. Толщина плиты 120.Должно получится. Спасибо.

Думаю всё будет ОК

Master. Добрый день. Докладываю о заливке крышки погреба. Вчера снял опалубку, предварительно сделав контрольные точки лазерным уровнем, середина плиты осела на 2 мм. Считаю что это на отлично. Как вы думаете?

2 мм. для бетонной плиты — это практически ничего. Подержите подольше под плёнкой — крепче будет и гарантия от трещин.

Master,
так вы и не сделали сюжет о вашем погребе.
У меня такая же проблема.
ДЛина пролета 3.5м ширина 1.4 .
БУдет крышка люка в погреб.
НА плите будет ванна и с/у.
где будет люк место слабоватое.

Как бы все обыграть и какую арматуру использовать?

Да тёзка, извиняй. Весна — работа попёрла, не до сюжетов. Даже на комменты ответить вовремя не могу. Удивляюсь, как на всё здоровья хватает. Видимо пыльцы прошлый год хорошо поел.

А насчёт «обыграть» — так ведь усилить периметр люка не проблема. Да и всё перекрытие можно усилить для душевного спокойствия. Например ячейку не 20 см, а 15 см. Площадь-то небольшая, значит и не велик расход.

Я вроде отвечал в комментах (не помню), перекрытие погреба у меня 10-12 см., арматура десятка, по периметру люка добавлял несколько ниток арматуры.

Утепление пеноплекс 50-ка., По периметру пеноплекса, там где люк, уголок 50-ка., квадрат сваренный, дальше стяжка относительно толстая — 10 см. В стяжке над крышкой тоже арматура десятка, решётка один слой.

Люк деревянный — лиственница и обводка и крышка. На крышке снизу пеноплекс 50-ка. Всё руки не дойдут крышку снизу облагородить.

На Ниве езжу по крышке. Бывает и на люк ненароком заеду. Не продавливается.

Здравствуйте, Master. Я хочу сделать монолитное перекрытие мансардного дома. Самая большая площадь в доме 3,8м. на 7м. Могу ли я в целях экономии средств (без ущерба на прочности) сделать армирование монолита однослойным, добавивь через 1,5м.пространственный каркас, через которого проходит арматурная сетка и заливаются бетоном одновременно(типа балки)
Пожалуйста, посоветуйте. Заранее благодарю.

Конструкция с каркасом интересная, но посоветовать что-то конкретно, я в этом случае не могу, так как никогда не делал такой пространственный каркас, и не знаю никого, кто-бы делал, чтоб спросить.

Добрый День. Пытался навскидку найти в интернете инфу по минимальной толщине плиты перекрытия — пока не смог.
Ситуация — есть большой навес из профнастила где-то 8 м на 7 м. Что бы рационально использовать пространство над ним планирую пустить туда на всю площадь виноград (возможно на трубах параллельно навесу на высоте 2 метра над навесом. Пока не хватило ума как решить проблему хождения по навесу из профнастила и крепления труб для разбивки виноградника.
Вижу выход только в замене настила из профнастила на бетонное перекрытие минимальной толщины (естественно с бетонными колоннами и ригелями) По понятием планирую плиту из арматуры 8-10 мм два слоя. Толщину плиты около 10-12 см, 1-я сетка 2 см от нижнего уровня плиты, вторая 4 см от верхнего уровня плиты, 1 нижняя сетка арматура 10мм квадрат 200х200,
вторая 8мм 200х200 см с шахматным смещением по отношении к нижней. Т.к. у нас в горах проблемы с миксерами, прийдется заливать вручную, намереваюсь немного усилить прочность пластификаторами.
Може дать совет — указать ошибки в вышеизложенном.
PS Так как ничего кроме виноградьника над навесом не планируется — плита нужна минимальной толщины. Хотя если есть гениальное решение как решить проблему с виноградником над навеосм из профнастила — буду очень рад услышать. Могу прислать фотки навеса.

Идея конечно интересная, но ведь трудоёмкая. Можно и сармировать как у вас написано, и плиту с присадкой Sika сделать 10-12 см. Но сколько колонн потребуется поставить — вопрос. А колонны из чего? Тоже лить? Или из камня можно? Или из кирпича?

Если по периметру колонны примерно через 2 метра и посредине ещё три штуки, там где 8 м. Точно не скажу, но по моему выдержит. По периметру можно арматуры добавить, как пояс.

Но решать всё же вам. Что же касается других вариантов, то тут ведь надо знать местные условия, цены, доступные материалы. Возможно сварная металлическая конструкция лучше будет, возможно деревянная, возможно и то и другое Деревянные крыши под рубероидом стоят без проблем, а если вместо рубероида технониколь, так вообще надолго. Короче — думай голова. Советы советами, они конечно нужны, но окончательный вариант всё же самому выбирать.

Здравствуйте, Master.
Пытаюсь строить дом своими силами. Дошла до лестницы, под которую было оставлено место, т.е. не положены плиты перекрытия. Сейчас нужно эту дыру залить. Дыра собой представляет буксу «Г», длинная сторона 4,5 м, короткая 2,5 м, ширина 1,2. К плитам перекрытия, которые уже лежат приделан уголок 63 толщиной 4 (сверху и снизу), через 1,2 от лечащий плиты на несущих стенах дома положена профильная труба 80х160 толщиной 4. Эта профильная труба и уголки на плите связаны таким же уголком. Получается буква Г разделена на секции размером 1,2х1,5. В эти секции положена арматура диаметром 16 , в виде сетки размером 20х20, которая получилась посередине плиты которую планируем заливать.
Подскажите, пожалуйста:
1 хватит арматуры в один слой?
2 можно ли залить не за один раз, а квадратами например?
3 возможно делать раствор с керамзитом или все таки нет, по этому месту будут только ходить люди в дальнейшем
За ранее спасибо.

здравствуйте у меня вопрос хочу залить плиту на канализационом колодце размер её 250*100 один слой арматуры можно уложить или лучше 2 слоя арматуры

Доброе утро Влад. Зависит от того, что будет сверху. В смысле нагрузки. Я вот езжу над колодцем на машине, поэтому делал два слоя. размер колодца — кольцо 1.5 м. Если же на крышке земля, да редкий пешеход, то хватает одной решётки примерно 20Х20 из десятки, и усиления в пару ниток, по люку.

Доброе утро Марина. По моему, все ваши три пункта можно смело выполнить. И арматуры хватит, и залить по частям, и керамобетон можно, только раствор покрепче, т.е. цемента побольше.

И края плит перед заливкой обработайте грунтом, типа цементного молочка набрызгом, или хотя бы хорошо обеспыльте. и после заливки накройте плёнкой, на недельку, чтоб не оттреснула.

Ну, и для большего душевного спокойствия, в торцы плиты можно вбурить штыри арматуры, сантиметров по 20. Это не сложно. Хотя и так армировка, по вашему описанию, мощная.

Большое спасибо. Очень важно мнение специалиста.

Мастер добрый вечер.подскажите перекрытие в подвал 1.6×5.5 с люком. Вазможно операние на 2 стены по 25см с использованием 14 арматуры в 2слоя с пересечением.

Здравствуйте подскажите пожалуйста будет заливаться монолитная плита второго этажа по центру несущая стена (9 на 8 на 0.2 арматура 10 в два ряда ячейки 20 на 20 бетон 250) в гостиной будет эркер радиус 150 см нужно ли под него делать колонны? Спасибо.

И так и так можно. Если без колонн, то усилить армировку.

Возможно. У меня погреб такой ширины, правда покороче — 3 м., но и арматура десятка. Спокойно езжу по перекрытию на Ниве. Только люк усилен арматурой.

Доброго времени суток. Задам и я вопрос.

Хочу сделать монолитное перекрытие первого этажа размером 5000 х 10 000. Перекрытие будет лежать на подушке из песка и гравия, опираться краями на монолитную ленту фундамента шириной в 400. На саму плиту будет опираться внутренняя перегородка из газобетона, стоять эта перегородка будет поперек дома, деля его на комнаты 5000 х 6600 и 5000 х 3300. Собственно, вопрос. Если я добавлю к фундаменту две дополнительные поперечные ленты, поделив его таким образом на 3 «квадратика» 5000 х 3300, допустимо ли будет сделать перекрытие толщиной 150 с одной арматурной сеткой в нижней части плиты? Или лучше залить сплошное перекрытие толщиной, скажем, в 200, с двумя сетками, безо всяких лент, и не выдумывать фигню? Пока что вариант с дополнительными лентами выглядит сильно дешевле — арматуры в эти ленты нужно куда меньше, чем на полноценную вторую сетку.

А, да. Участок у меня довольно влажный, с верховодкой где-то в 2 метрах от поверхности. Живу я на юге России, самая холодная зима — 20, но держится такая температура недолго. Постройка будет отапливаться.

Добрый вечер Михаил. Делите на квадраты и делайте одну сетку. Это-ж на песчаной подушке, а не на весу. К примеру: я так делал пол гаража 4.5 х 7 м. Без перегородок. Опирается на ленту.
У хозяина Паджерик более 2-х тонн. Ничего, уже 7 лет и ни одной трещины.

Насчёт верховодки ничего не могу сказать. Не простой вопрос.

Пожалуйста, ответьте, как часто опоры ставили по периметру каркаса у стен? Ведь по сути там поперечины держат только уголки стальные, которые несут нагрузку…

Если не ошибаюсь, то через 1.5 метра, столько лет прошло. Возможно где-то +-. Поперечины действительно держат уголки, но только держат поперечины , а основную нагрузку несут стойки.

спасибо за ответ.
Толщина пленки какая и сколько слоев? Может армированная лучше? И чем пленки брызкали перед заливкой или ичем — чтобы потом легче отходила?

Плёнка старая та что оставалась от парников, толщину точно не помню где-то 80 или 100 мк. Ничем не брызгал, пришпилил слегка степлером, чтоб ветром не раздувало. Отходит потом легко.

Вот наверх покупал тонюсенькую укрывную. Даже тоньше той, что идёт на пакеты.

смонтировал как у вас стойки и перекрытие опалубки из досок. вопрос — хватит ли армирования без лягужек на проем 6 на 15 метров- при том что пока нет внутренних стен комнат, но они планируются…
Есть ли опасность что при таком армировании провиснет середина?
если надо усилить арматурой середину то как- при помощи лягушек разделить слои арматуры или просто уменьшить размер ячеек ближе к центру проема до 10 на 10 см? Или ребра дополнительные пустить по аналогии как на стенах делают при армопоясе?

6х15 — большая площадь. Я бы не рискнул без скамеек (лягушек). На такую площадь и лягушки обязательно и толщину 200 мм. и арматуру не меньше 12. Как вяжутся лягушки полно картинок в интернете. А почему-бы сперва перегородки не поднять? Вроде выгоднее будет и надёжнее и спокойнее.

Или уж залить, раз опалубка готова, а потом не снимая опалубки и не убирая подпорок поднять перегородки. Они же будут как поперечные, так и продольные. Продольную доску можно вырезать и сразу перегородку подгонять под плиту? Что из этого получится, я не знаю. Я сразу делал все перегородки а потом заливал.

ТОгда если 6Х15 очень опасно, можно залить реально 15-16 см? ну чтобы по 20 см не заливать. Я так и думал, перегородки поднять после заливки уже, а стойки пусть стоят, держат. А как перегородки подниму уже и опалубку снимать…

Интересно, а пустотелый кирпич выдержит в роли перегородок красный? я из него хозблок построил и ничего- стоит…и стальная входная дверь даже хлопает и стена ок.

По крайней мере к кирпичу доверия больше, чем к 10 см газобетону в виде перегородок, согласитесь..? И спасибо огромное за ответы!
Там еще проем под лесстницу будет 2 метра на 90 см!!:-(буду усиленно армировать…

И стоит ли тогда с лягушками лить или можно без них, если перегородки поднять в процессе засыхания 15-16 см бетона с вашим вариантом армирования?

Кирпич выдержит. По нему-же ещё штукатурка будет, а она тоже здорово укрепляет. Обязательно используйте суперпластификатор для бетона. Газобетон ни в коем случае.

Вот опалубку снимать потом затруднительно будет. Придётся по несколько досок убирать и подводить перегородку под плиту, затем следующие и т.д.

Проём у меня тоже есть. Все обрезки арматуры туда извёл на усиление.

Риск конечно есть. Придётся проявить всю смекалку и чутьё что-ли. Многое зависит от тщательности проделываемых работ. Я то лил уже по перегородкам, поэтому так особо не переживал. Ну кто не рискует тот не пьёт шампанское. Лишь бы не придавило кого — это самое главное.

О том чтоб заказать расчёт плиты, как я понимаю, мыслей нет? Как и у меня.

А 15 см. с лягушками и не получится. Такую низкую скамейку и не выгнешь.

Доброго времени суток Master. Подскажите, помогите советом. В планах продолжить стройку. Двухэтажный дом. И так что имеем: уже (1год) залит жб ленточный фундамент по наружке 16х9, без разрывов одним махом. Из них 9х9 дом и 7х9 гаражно- бытовое помещение(все монолит) . ЗАглубление в грунт 1 метр + 450 над землёй, ширина 400, внутри арматурный карказ 330Х330 мм по верхней части. по принципу 3 поверху, 2 внизу 14 мм. С хамутами из 8 мм арматуры каждые 100 мм. Выведены 12шт. калонн(все в связке с самого низа) 330*330 мм. из 12 арматуры, по всем углам и по центру каждого квадрата. Черновые полы 200 мм бетон, в ровень с фундаментом (с щебнем и армировкой соответственно) Стены буду гнать из крымской ракушки в штуку(итого 400мм) по окончании первого этажа, заливка всех колонн и сейсмопояса всего дома. По проэкту будет полноценный второй этаж над квадратом 9*9, далее перекрытие из дерева и мягкая кровля. Над гаражно-бытовыми помещениями—терраса(7х9 м. эксплуатируемая кровля, возможно в будущем тоже будет строение из лёгких конструкций). Это в двух словах что у меня там есть, и что в планах. Ну и собственно вопросы:
1) Нужно ли лить отдельно армопояс и потом на него заливать плиту, или совместить плиту с поясом?
2) Пролёт над квадратом 7х9 включает гараж с размерами 6600х5500, в котором хотелось бы исбежать центральной колонны для экономии места. Эта плита перекрытия будет опираться на стены (400мм., ракушка) и 6 колон 400х400мм. (4по углам и две по центру, разделяя 6600 на две части) . Хватит ли этого, либо необходимо лить ригель между центральным колоннами?
Если что не корректно указал, прошу палками не бить, мнения рязнятся, я в раздумиях.

начал стены возводить, параллельно вяжу арматуру…думаю два слоя арматуры 12 20 на 20 см, но без лягушек…

пластификатор вы предлагаете если ручками бетон меситьь? я буду товарный м250 заказывать, поясница уже с грыжами, поэтому без вариантов.

1. Сразу лить плиту — она и выполнит функцию арм. пояса.

2. У меня гараж 5 Х 6.5 — обошёлся без центральной колонны. Три внешних стены и одна перегородка в полкирпича — и всё. Грузил туда 3000 шт. красного кирпича.

Доброе утро. Спасибо за ответ. «Перегородка в пол кирпича» — не совсем понял локацию, она под проемом ворот?

Нет, наоборот, задняя стена — перегородка, а далее другие хоз. помещения. А ворота — передняя стена. Ширина её 5.5, ширина проёма ворот 3.5. По краям ворот столбы 40 х 40, один — это угловой всего здания, по верху перемычка, залитая при заливке плиты. Вот тут один нюанс был.

По торцу плиты ведь идёт два ряда кирпич, затем пеноплекс (на картинках есть этот момент), так вот, перемычки со своим утеплением я заливал в один день, до нижнего уровня будущей плиты, а на следующий день, когда бетон уже относительно схватился, проходил ряд кирпича, пеноплекс, и заливал саму плиту.

Всё это надо учесть с самого начала, чтоб арматура затем не мешала над перемычками сделать утепляющий пояс.

Добрый день. Спасибо, понял. И все же если вдруг решу лить ригель по центру в доль гаража, вязать каркас в месте с телом всего перекрытия? Либо залить сначала ригель, дать созреть бетону и потом уже на него лить перекрытие?

Наверно можно и так и так. В каждом случае будут свои плюсы и минусы. Если лить сразу, то получится сплошной монолит и экономия времени, но придётся заморачиваться с опалубкой. А если лить ригель, то придётся ждать когда он созреет. Наверно надо исходить из обстоятельств — что лучше будет именно вам, в вашей ситуации.

Добрый день. Спасибо за очередное совет. Думаю лить наверное буду все монолитом, потому как хоть так хоть так всеравно попадать на опалубку. Вопрос был чисто технически, какой из вариантов будет иметь больший запас прочности. А раз разницы нет, то остановлюсь на первом варианте. Спасибо Вам!!!

И ещё такой вопрос касательно ригеля, Вы то имеете немалый опыт с вязкой каркасов. Всё никак не найду метод, схему вязки каркаса для ригеля, на просторах интернета либо все по формулам- что моему уму не понять, либо стандартная — 2 поверху, 3 понизу так как услие на разрыв сверху. Как-то общался с местными строителями, теми что лили фундамент, говорили что вязка каркаса для ригеля несколько отличается от колонн, какие то части заводятся в нутрь каркаса или что-то вроде этого. Если есть какие мысли насчёт этого, поделитесь пожалуйста.

Скорее всего местные строители имели ввиду хомуты — опоры для продольных прутков. Можно, конечно, применить поперечную армировку короткими кусками, но с хомутами работать легче, если есть чем их согнуть. Вот как рассчитывается расстояние меж хомутами — не знаю. В нашем случае опять по интуиции, а в практике на работе делали через и через 40 и через 60 см.

Салам алейкум, мастер! Хочу залить монолит, у тебя на фото расстояние армировки между 40×40 и 20×20 сколько см.? Я чё-то не врубился…

Здравствуй Сали. У меня две решётки 40х40 лежат друг на друге со смещением в 20 см. Расстояния между ними нет.

В итоге я звлился. Проемы: 6 мна 15 м, 3м на 10м, и 4,8м на 14м.
вязал два слоя с лягушками, нижни