Увидев висящие полновесные грозди на роскошных зеленых кустах винограда, практически каждый садовод хочет не просто насладиться изумительным вкусом ягоды, но и вырастить это чудо сам. Такое вполне под силу даже неопытному виноградарю.

Садовый куст винограда – разветвленная лиана, у которой одревесневшие, но гибкие, стебли так и тянутся к солнцу.

Эти многометровые ответвления весной дают молодые побеги, именующиеся лозой, на которых и образуются кисти пропитанных солнцем янтарных, рубиновых и черных ягод. Примечательно то, что именно молодые побеги приносят плоды.

За лето их прирост составляет около 3 метров, поэтому формирование куста – насущная задача для садовода.

При грамотном подходе к этой операции и хорошем уходе уже трехгодичный куст дает полноценный урожай.

Технология обрезки предполагает осенью оставлять на кусте не более 5 почек на боковых ответвлениях, а весной на них сохранять только нижний и верхний молодой побег. Все остальные удаляются, иначе куст загустится, и ягоды будут мелкие и невзрачные.

Виноград не особо привередлив к почве произрастания, и виноградники разбивают даже на заболоченных местах, исключая для использования лишь засоленные.

Важно при разбивке правильно выбрать место, ведь богатый урожай снимают с солнечных южных и юго-восточных склонов.

Следует избегать низинных мест, так как там высока вероятность туманов и холодных воздушных масс.

Все, что нужно для виноградной лозы:

• хорошее проветривание междурядий виноградных кустов;
• максимальная освещенность;
• хороший прогрев почвы.

У виноградной лозы, как и у всех представителей растительного мира, существует свой ритм полива. Он напрямую зависит от влажности почвы и количества выпавших осадков.

Как правило, песчаный грунт предполагает его периодичность в 7-10 дней, а глинистый и чернозем – около 14 дней.

Вместе с поливом целесообразно проводить и подкормку азотистыми, фосфорно-калиевыми удобрениями, они вносятся трижды за лето.

Минеральные удобрения необходимы для развития и плодоношения растений, но почва также требует заботы: структурирования и восстановления биоценоза.

Помочь в этом может внесение органики: перегноя, птичьего помета, торфа или компоста.

Органика животного происхождения, например навоз, вносится исключительно в перепревшем состоянии.

Обязательны в уходе за виноградной лозой и общие процедуры: тщательная прополка сорняков, систематическое рыхление и своевременная обработка средствами для борьбы с болезнями и вредителями.

Немаловажно для получения ожидаемого урожая вовремя провести обломку ненужных побегов, ведь на кусте должны развиваться лишь те два, которые были оставлены весной.

Делается это по достижению длины побегов 2-3 см. К осенней поре стебель имеет молодую плодоносящую поросль толщиной около 7 мм. Обрезка в это время года выполняет две функции: дальнейший этап оформления куста и подготовка его к зимовке.

Отсутствие ствола у лианы виноградника — жесткого скелета растений — делает необходимым использование искусственно созданных каркасов или устройство шпалер различных вариантов.

При использовании второго варианта весенняя подвязка приводит к сильному изгибу лозы в районе первой почки для образования в данном месте мощного побега – стрелки. Он и станет на будущий год лозой плодоношения.

Правила зимовки виноградной лозы

Обычно в конце октября в районах, где зима приносит снег и морозы, начинаются работы по подготовке винограда к этому суровому периоду. Обильно полив почву под кустом, его укрывают с помощью опилок, хвои, а некоторые садоводы используют для этого землю.

Применение таких природных утепляющих средств требует дополнительной гидроизоляции. Но здесь реальна опасность со стороны грызунов, об этом надо помнить. Лозы более нежных сортов винограда связывают пучками, укладывают в канавки и только потом утепляют.

Также скрупулезно проводят работу по раскрытию винограда после окончания зимнего периода. Сначала снимают утеплители, пучки лоз поднимают с земли и из траншей, после чего их отряхивают. Затем вешают на шпалеру и просушивают, одновременно проводя профилактическую обработку земли и самих лоз.

Раскрывать виноград лучше в вечернее время или в пасмурную погоду для предупреждения перегрева и его пересыхания. А самое важное в этом процессе – не допустить повреждения набухших почек и молодых побегов весенними заморозками.

Чтобы вырастить на своем участке виноград, недостаточно его просто посадить ждать урожая. За лозой обязательно нужно ухаживать, а для этого стоит знать о ее

Виноград – лиановое растение (вьющееся, лазящее), то есть он не может расти без опоры. Корневая система и стебель растут очень быстро. Если растение не получает должного ухода, его побеги достигают очень больших размеров и сильно ветвятся. В фазу плодоношения такой виноград вступает очень поздно, и урожай его не радует регулярностью и обильностью.

Лоза, как и все деревья, состоит из корневища, ствола (штамба) и кроны (рукавов и побегов). Подземный штамб – не что иное, как черенок, который был посажен в землю и из которого вырос куст. Нижняя и боковая его части дают начало корневой системе, верхние глазки – образуют надземную часть куста. В течение 3-4 лет из этих глазков вырастают рукава (или плечи ), которые являются основой растения. При формировании куста их оставляют от 1 до 6 штук.

Верхушка подземного штамба называется головой . Штамб, голова и плечи по достижении 2-летнего возраста начинают именоваться старой древесиной .

Плодоносными побегами являются только зеленые, не одревесневшие, которые развились из почек однолетних лоз. Поэтому для обильного урожая так важно проводить своевременную обрезку.

В голове куста находятся спящие почки, которые служат для восстановления растения при замерзании либо если обрезка была проведена слишком усердно. Эти почки пребывают в неизменном состоянии, пробуждаясь только в названных случаях. Так природа позаботилась о сохранении жизни виноградного куста.

На побегах с обратной стороны от листа развиваются усики, которыми лоза закрепляется на опоре. При формировании куста на шпалерах или беседках усики целесообразно прореживать, чтобы соцветиям доставалось больше питательных веществ.

Соцветия начинают формироваться с осени. Цветки винограда бывают женскими, мужскими и обоеполыми. Если растение женское, то для получения урожая к нему нужно подсаживать мужской или обоеполый куст. Различить пол цветка нетрудно: у мужских цветков сильно развиты тычинки, а пестик недоразвит, у женских – наоборот, сильно развит пестик.

Фазы вегетативного периода

Годичный цикл роста виноградной лозы делится на период покоя и период вегетации. Вегетация состоит из шести фаз.

1. Сокодвижение, или «плач». Бег сока по ветвям начинается, когда температура почвы на глубине 40-50 см поднимается до + 8… +10 градусов Цельсия. Обрезка к этому времени должна быть полностью завершена. Чем больше сока выделяют обрезанные побеги, тем более жизнеспособными они являются. Во время «плача» производят заготовку черенков для последующей посадки.
2. Фаза роста. Длина молодых побегов увеличивается на 6-10 см ежедневно. Когда они достигают длины 35-50 см, производится первая подвязка. Также осматриваются соцветия, самые слабые удаляются. В это время куст необходимо подкормить и обработать веществами, защищающими растение от болезней и вредителей.
3. Цветение. В фазе цветения молодые побеги подвязываются второй раз и заводятся на шпалеру. При неблагоприятных погодных условиях проводится искусственное опыление.
4. Рост ягод. Это время не требует от виноградаря каких-либо действий.
5. Созревание плодов. Бесспорно, хочется побыстрее собрать урожай, но пока ягоды не созрели, нужно провести ряд мероприятий. Усилия, прилагаемые виноградарем в этой фазе, направлены на получение ягодами большего количества питательных веществ, а значит – на повышение качества урожая.

Первым мероприятием будет чеканка – то есть укорачивание побегов на 15-20%. Нужно обратить внимание на коронку (верхушку) побега. Если она прямая (не дугообразная), значит, рост ветви уже закончился и чеканка не сможет вызвать образование пасынков (побегов 2-го порядка). Самое время измерить длину побега и обрезать его верхнюю часть. Если длина лозы 1 метр, срезается 15-20 см, если больше или меньше – в процентном соотношении.

Чтобы ягоды получили больше солнечного света, можно проредить листья.

Также во время созревания ягод следует произвести подкормку и обработку растения от вредителей и возможных заболеваний. Ну и конечно же, когда грозди потяжелеют, а ягоды нальются цветом и соком, наступает самая любимая пора всех садоводов – сбор урожая.

• Листопад. Когда прекращается фотосинтез и движение сока, листья начинают опадать. Пока среднесуточные температуры не опустились ниже 0 градусов, следует обрезать отплодоносившие побеги, вспахать землю вокруг кустов, внести удобрения, окучить головки растений и укрыть лозы на зиму.

Что любит виноград

Для укоренения и роста виноградному кусту требуется не так уж много: тепло, вода, свет, почва и забота.

Растение не слишком прихотливо к почве. Единственное, что оно не переносит, – это солончаки и поднятие грунтовых вод. Остальные почвы, даже если не являются идеальными для виноградарства, можно самостоятельно привести к приемлемому качеству.

Так, при посадке черенка в глинистую почву, нужно в посадочной яме сделать дренаж, который не даст скапливаться излишней влаге.

При устройстве посадочной ямы в торфянике, следует добавить в вынутую из нее почву песок.

Если почва песчаная, ее надо сдобрить навозом или компостом.

В кислотную почву добавляется известь.

Воду виноград любит, но не любит ее избыток. Поэтому при выращивании его в регионах с частыми дождями обязательно нужно обеспечить корневой системе хороший дренаж.

Лоза отлично растет в теплое время года. Виноград темных сортов более теплолюбив, чем светлых. Однако когда столбик термометра поднимается выше +38 градусов Цельсия, рост побегов становится заметно медленнее.

Солнечный свет также очень важен для роста и вызревания ягод, но и полутень не нарушает фаз периода вегетации растения.

Чтобы куст мог вобрать в себя все тепло и свет, которые ему может дать солнце, высаживают черенки на южной стороне участка. Если же такой возможности нет, то растение следует посадить в траншеи глубиной 40-50 см, чтобы корни были надежно защищены от замерзания.

Чем может болеть виноградная лоза

Повышенная влажность, насекомые-вредители, агрессивные атмосферные явления, а также неправильная прививка и обрезка побегов может спровоцировать рак (зобоватость). Выглядит это заболевание как надувающийся пузырь под корой растения. Постепенно увеличиваясь в размерах (может достигнуть диаметра 30 см), он разрывает кору и выступает на поверхность.

Лечится рак виноградной лозы только обрезанием пораженных участков с обязательным их сжиганием. Инструмент должен быть продезинфицирован 5% раствором формалина, срезы обрабатываются растворами железного купороса (5%) и бордосской смеси (3%). В ближайшие 2-3 года не применять азотные удобрения.

Бурые пятна на молодых побегах, листьях и ягодах – это антракноз . На листьях пораженные участки высыхают и высыпаются, образуя дыры. На побегах и плодах развиваются язвы, ветви выше мест поражения обламываются.

Заболевшие части растения удаляются. Профилактика сводится к обработке кустов железным купоросом в весеннее или осеннее время. Когда распускаются почки, их необходимо опылить серой или обработать раствором бордосской смеси (1%).

«Маслянистые» светло-зеленые пятна на листьях, «изнанка» которых при повышении влажности воздуха покрывается серым пушком, – ложномучнистая роса, или милдью . Болезнь поражает все части растения. Наиболее опасным периодом для лозы является конец весны – начало лета, именно тогда погодные условия благоприятствуют развитию заболевания.

Чтобы сохранить побеги, перед фазой цветения, когда молодые ветви достигают максимум 35 см, кусты нужно опрыскать препаратами, имеющими в составе медь. Повторить процедуру через 2 недели. Если лето дождливое, обработку следует проводить 1 раз в неделю.

Если на листьях винограда темных сортов между крупными жилками появились красные пятна с желтыми или светло-зелеными границами, а на листьях светлых сортов – желтые, куст болеет краснухой .

Для борьбы с этой болезнью проводят опрыскивание виноградника раствором бордосской смеси (1%) в начале фазы роста молодых побегов. Затем по той же схеме, как при борьбе с милдью. Профилактические меры заключаются в уборке и сжигании опавших листьев осенью, так как возбудитель живет именно в них.

Листья и соцветия, выглядящие так, будто опутаны мелкой-мелкой паутиной, которая затем превращается в налет, похожий на пепел, – это мучнистая роса, или оидиум . Грибок, вызывающий это опасное заболевание, очень живуч.

Против болезни эффективно применение серы либо в виде опыливания, либо в виде опрыскивания раствором ее коллоидной формы (1%). Процедуру необходимо повторять каждые 10-12 дней до той поры, когда начнется созревание плодов. После сбора урожая кусты нужно обработать раствором мочевины (8-10%). Когда заканчивается листопад, листья собираются и сжигаются.

Растение, зараженное оидиумом, для заготовки черенков непригодно.

Бурые пятна на побегах, при увеличении размеров становящиеся черными, свидетельствуют о заражении пятнистым антракнозом . Листья при этой болезнипокрываются бурыми или серыми пятнами с красноватой или коричневой каймой, ягоды – грязно-белыми или светло-бурыми «вдавленными» пятнами. Провоцирует заболевание избыток влаги, избыток азота в почве, чрезмерная густота кустов.

Меры борьбы заключаются в обработке надземных частей растения раствором медного или железного купороса (6%) ранней весной, в прореживании кустов, контроле частоты полива летом, тщательной очистке виноградника от сухих частей, сборе и уничтожении опавших листьев осенью.

Если в летний период начинают желтеть листья таким образом, что жилки остаются зелеными, прекращается рост побегов, их коронки отмирают, – значит, улозы нарушился обмен веществ, и она болеет хлорозом . Причин, приводящих к хлорозу, очень много, и сказать, какая именно его вызвала в конкретном случае, нелегко.

Для сохранения куста необходимо контролировать частоту полива (он должен быть достаточным, но не чрезмерным), исключить органические удобрения до исчезновения проявлений болезни, осенью провести обработку железным купоросом (раствор 15%), а также внести его в почву.

Наиболее эффективным методом борьбы с хлорозом является кислование почвы. В 40 см от старой древесины выкапывается ямка, в которую заливается раствор технической серной кислоты (1,7%).

Желтоватые с красной каймой пятна на листьях, со временем меняющие цвет на бурый и имеющие с «изнанки» зеленоватый налет, похожий на бархат, – это зеленая плесень, или церкоспороз .

Для защиты растения от заболевания необходимо осенью убирать и сжигать опавшие листья, а весной, когда заканчивается цветение и только начинается рост плодов, – опрыскать виноградник полисульфидом кальция.

Коричневые пятна на листьях с черными уплотнениями вдоль жилок – первое проявление черной гнили . Затем образуются пятна коричневого цвета на ягодах, при этом «вдавленные» и быстро сморщивающиеся.

Сохранить растение можно, опрыскивая его раствором бордосской смеси (1%). Первую обработку проводят сразу же при выявлении болезни, затем примерно 1 раз в 2 недели.
Если на листьях появляются буроватые пятна с уплотнениями вдоль жилок грязно-белого цвета, ягоды также приобретают бурую окраску с красным или синим оттенком и множество грязно-белых бугорков, – это белая гниль . Повышают вероятность заражения осадки в виде града и солнечные ожоги.

Развивается заболевание быстро, поэтому и действовать нужно незамедлительно. Сразу после града готовится смесь серы, цемента и соды (пропорция 15: 8: 2) либо раствор бордосской смеси (4%), и производится обработка виноградных кустов.

Хорошие результаты дает применение 0,5% раствора бисульфита кальция (или калия).

Желтые пятна на листьях, со временем приобретающие цвет ржавчины, и пушистый сероватый налет на ягодах – так дает о себе знать серая плесневидная гниль . Заболевание развивается в сырую погоду и способно загубить весь урожай. Однако, если влажность умеренная и грибок не успевает сильно разрастись, такие ягоды представляют особую ценность для виноделов и почитателей напитка. В этом случае виноградная гниль называется «благородной».

Лечению эта болезнь не поддается, но профилактика сводит вероятность ее возникновения к нулю. Заключается она в правильном формировании куста, чтобы побеги получали достаточное количество света и тепла, а также хорошо проветривались. Прополка и рыхление почвы вокруг штамба также имеет значение. Хорошо защищает от серой плесневидной гнили опрыскивание гроздей раствором йода (30-50 капель на ведро воды) или раствором зеленого мыла (1%).

Помимо перечисленных болезней есть еще несколько менее распространенных. Виноградаря-новичка может смутить их обилие, но на что стоит обратить внимание, – меры профилактики всех заболеваний практически одни и те же. Поэтому своевременный уход (формирование, опрыскивание, удобрение, уборка листьев) так важен, и при ответственном подходе заболевания растению будут не страшны. А все свои ресурсы оно будет тратить на обеспечение виноградаря обильным и качественным урожаем.

Виноградная Лоза Символ плодородия и жизни. Древа Жизни, а в некоторых традициях - Древо Познания. Иногда посвящается умирающим богам. Лоза с гроздьями винограда символизирует плодородие и страсть, дикая лоза - лживость и вероломство. В буддизме сплетенная лоза алчности и желания должна быть подрезана под самый корень. В христианстве Христос - истинная лоза, а последователи - ветви ее (Ев. от Иоанна, 15). Также она символизирует церковь и верующих. Изображенная как Древо Жизни с голубями, отдыхающими на его ветвях, виноградная лоза символизирует души, отдыхающие во Христе, и духовное плодородие. Лоза с колосьями хлеба символизирует евхаристию. В Египте виноградная лоза посвящена Озирису. В греко-римской традиции это дерево преимущественно считается символом Диониса (Бахуса), а также посвящено Аполлону. У евреев виноградная лоза символизирует народ Израиля как божьих избранников, а изображенная вместе с фиговым деревом - мир и изобилие. В шумеро-семитской мифологии посвящена Таммузу и Баалу и является атрибутом богини вина Гештинанны.

Словарь символов . 2000 .

Смотреть что такое "Виноградная Лоза" в других словарях:

См. Виноград, виноградная лоза, виноградник, вино …

виноградная\ лоза - виногр’ад(ная лоз’а) не упоминается в Писании до повествования о потопе, а после, особенно после выхода израильтян из Египта, очень часто употребляется как символический образ для описания их жизни и их отношения к своему Богу. Виноград… … Полный и подробный Библейский Словарь к русской канонической Библии

"Виноградная лоза" - ВИНОГРÁДНАЯ ЛОЗÁ , балет в 3 актах 5 картинах. Комп. А. Г. Рубинштейн, сцен. П. Тальони, Гранмужен, И. Хансен. Сочинён в 1883, полностью не шёл. 8.4.1906, пост. 2 я картина 1 го акта на сцене Мариинского т ра (благотворительный спектакль). Балетм … Балет. Энциклопедия

- (Vitis L.) цепкие и отчасти вьющиеся деревца и деревья, составляющие род из семейства виноградообразных, или ампелидовых (см. Ампелидеи). Этот род содержит до 230 видов, из коих самый известный и важный есть Vitis vinifera L. обыкновенная… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Как и вино, служит предметом многочисленных народных сказаний; в них рассказывается о том, откуда происходит само растение, которое дает столь зловредный сок. На этот вопрос мог последовать двойной ответ: или растение создано Богом, но с… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

I. Виноградная лоза (Vitis vinifera) древесное ползучее растение; тонкие побеги (лозы) и их боковые ответвления имеют усики, с помощью к рых растение закрепляется на подпорке. Отсечение боковых веток ведет к более интенсивному плодоношению (ср.… … Библейская энциклопедия Брокгауза

- (Втор.32:32). В настоящее время почти вполне доказано, что известный Содомский виноград, или яблоки суть ничто иное как ошер Арабов. Плод ошера походит на большое яблоко, или скорее на апельсин, наполненный воздухом, как пузырь. В средине… … Библия. Ветхий и Новый заветы. Синодальный перевод. Библейская энциклопедия арх. Никифора.

Книги

• Виноградная лоза , Ирина Ярич. Древняя Мидия. Древняя Персия. VI век до нашей эры… Хотя в то время эти страны назывались несколько иначе. Жажда власти, жестокость, месть, потеря любимой, предприимчивость, благоразумие……

© Издательский дом «Социум», 2012

От редакции

Уважаемые читатели!

Во всем мире виноград - это одна из основных культур, под которую ежегодно увеличиваются земельные площади. Развивается виноградарство и в Черноземье, главным образом, усилиями любителей.

В данной брошюре обобщен опыт практиков-виноградарей Воронежской области. Представлен технологический процесс выращивания винограда.

Желаем вам удачи!

Там, где растут помидоры, будет расти и виноград!

Этот заголовок выбран не случайно. Вся страна выращивает этот всем известный овощ, но виноград ассоциируется только с югом страны.

А ведь опыт выращивания винограда и в Архангельске, и в других северных регионах, порой даже в необогреваемых теплицах, практикуется уже десятки лет. Срок созревания винограда такой же, как и у помидоров.

Красников Петр Алексеевич

Несколько лет назад от 40°-х морозов пострадало много неукрывных плодовых культур (яблони, груши, вишни, абрикосы). Те, которые не вымерзли, уменьшили урожай из-за подмерзания цветковых почек. А виноград даже не заметил этих морозов, и, как бы радуясь, дал еще больший урожай. Под снегом он зимует, как под шубой, порой даже лучше, чем в Ростовской области, где оттепели сменяются сильными морозами.

Во всем мире виноград - это одна из основных культур, под которую ежегодно увеличиваются земельные площади. Самая дорогая сельхоз. земля - это земля под виноградником. Но имейте в виду, что виноград, привезенный из-за границы с промышленных виноградников, выращен на продажу. А чтобы гарантированно получить высокий, качественный урожай, надо: высокие дозы минеральных удобрений, химическая обработка от вредителей и болезней с запасом по 10–13 раз + расширители гроздей и ягод + улучшители блеска + обработка от гниения. Так что подумайте, может все-таки посадить свой и не бояться угощать им своих детей. По содержанию полезных веществ это просто уникальная культура. А если учесть, что и вино у нас стало по большей части порошковое, то это еще один плюс в пользу развития этой культуры.

Кстати, трудоемкость по выращиванию помидоров намного выше, чем у винограда (ежегодный посев, пикировка, высадка рассады в теплицу, затем на постоянное место, подвязка, рыхление, обработка, пасынкование, полив).

Строение виноградного куста

Части стебля виноградного растения:

1 - подземный штамб;

2 - основные корни;

3 - боковые корни;

4 - поверхностные корни;

5 - голова куста;

6 - рукава;

7 - сучки замещения;

8 - стрелки;

9 - жировой побег;

10 - порослевый побег;

11 - пасынок.

Подготовка саженца

При приобретении саженца из южных регионов (а они в основном являются карантинными по отношению к очень опасному вредителю: филлоксеры) надо провести ряд мероприятий. Это:

1. замочить на ночь в воде с добавлением ядов от вредителей (двойную дозу);

2. промыть под струей воды t °50–5 °C в течение 10–15 мин. При этом очистить корни и лозу от плесени и бактерий;

3. осмотреть саженец и вырезать все подозрительные участки;

4. окунуть на несколько секунд в бордоскую смесь или в р-р перманганата калия;

5. обновить срезы на концах корней, длинные корни укоротить до 30 см, срез должен быть светлым;

6. укоротить надземную часть до 4–5 почек;

7. перед самой посадкой корни окунуть в сметанообразную смесь: глина + коровий навоз + стимулятор роста (любой).

Пункт 1 и 2 ухудшают приживаемость слабых саженцев.

Не спешите выкапывать не начавший расти весной саженец. Он может проснуться и в августе-сентябре и даже весной будущего года.

Посадка саженца винограда

От того, как вы посадили виноград, зависит зимостойкость и урожайность куста. Неоднократно слышал о том, что многие садоводы рассказывают, что заполняли посадочные ямы в качестве дренажа строительным мусором, битым стеклом и т. п. Волосы становятся дыбом. Ведь сажается виноград не на один год и не один раз, может не понравиться сорт, а ведь эту землю, возможно, будут обрабатывать и ваши дети, а может и внуки. Какое же они вам «спасибо» за битое стекло скажут. Против битого силикатного кирпича ничего плохого не скажу, а вот щебенку лучше заменить на керамзит (обожженная глина).

Каждый регион страны накладывает свой отпечаток на многие стороны агротехники винограда. Предпочтительна наклонная посадка саженца с оставлением углубления в 30 см. Этим достигаются многие плюсы, которые в будущем играют большую роль:

1. оставляются все корни, в т. ч. и росяные, саженец не получает стресс после их обрезки и лучше развивается;

2. корни в лунке залегают на небольшой глубине и лучше прогреваются, больше доступ воздуха;

3. легче укрыть молодой саженец на зиму. Лунка засыпается иголками, сверху - доски и шифер.

На этой глубине (30–40 см) развивается основная масса корней. Они будут более зимостойки, т. к. промерзать будут меньше. Через 2 года постепенно выравнивайте эти ямки (с уровнем почвы), если они не мешают, то можно их соединить в траншеи и укладывать в них лозу. При посадке в углубление надо предусмотреть защиту от попадания в эту яму воды и снега, т. к. при замерзании они дадут ледяную корку, и саженец, особенно молодой, может погибнуть. Для этих целей делают буртик вокруг ямы.

У винограда самое уязвимое место - это корни. Корни, расположенные в верхнем слое почвы, подвержены подмерзанию, а это сказывается на развитии куста летом и на урожае.

Чтобы этого избежать, применяется углубленная посадка с расположением корней на глубине 30–35 см, а для того, чтобы не образовывались верхние росяные корни, применяют полиэтиленовые чехлики. Однако при этом солнечное тепло слабо прогревает корни на такой глубине и аэрация намного хуже. В северных регионах намного удобнее не засыпать большим слоем почвы, а оставлять углубления 25–30 см, при этом саженец располагать наклонно под углом 20–400. Это даст возможность засыпать часть побега и не обрывать росяные корни (по общепринятому правилу), а наоборот, стимулировать их развитие на этой глубине. Чем больше корней, тем сильнее куст. Под корни хорошо насыпать соломенную резку, она даст дополнительный воздух и, при перегнивании, - тепло. Не засыпанными оставлять только вызревшие 2–3 почки. При таком способе есть возможность сформировать рукава под наклоном для лучшего укрытия в зимний период. Корни хорошо прогреваются, много воздуха, значит лучше растут.

За 2 года на этой глубине разовьются основные корни, и в будущем это углубление можно постепенно засыпать перегноем.

Технология посадки

Стандартной считается яма 80x80x80. Но при уплотненной посадке ямы лучше делать шириной 50 см, длиной 1 м 30 см, глубиной 0,7–1 м. В этом случае можно посадить 2 саженца по краям ямы. Глубина - в зависимости от структуры почвы: на песчаной - до 1 м, но на тяжёлых глинистых почвах это не каждому под силу. Главное - создать условия для хорошего развития корней в первые 2–3 года, т. е. под корнями должна быть перекопанная, рыхлая влаго- и воздухопроницаемая питательная почва. Внизу ямы перегнивший компост смешивается с перегноем, на песке - с чернозёмом или верхним слоем почвы; на глинистых почвах - с речным песком. Добавляется зола, сернокислый калий, суперфосфат (200–300 г). Когда остается 40 см до уровня почвы, насыпается слой чистой земли 5 см и кладется саженец согласно рисунку. Присыпается землёй так, чтобы до уровня почвы оставалось 25–30 см. Для лучшей приживаемости, ускорения роста непосредственно перед посадкой корни окунуть в глиняную болтушку с добавлением коровьего навоза и «Корневина». Эти питательные вещества улучшат приживаемость растения при пересадке. В связи с этим предпочитаю осеннюю посадку (вторая половина октября - ноябрь), когда растение засыпает, а не когда оно просыпается и его выдергивают с насиженного места.

Главное при осенней посадке - хорошо утеплить корневую систему. Обычно это иголочный торф, но можно и стружку. Засыпают ими лунку слоем более 10 см, сверху кладутся доски и шифер. Утеплять и закрывать надо как можно позже. В средней полосе это середина, конец ноября, когда морозом прихватит верхний слой почвы. Не бойтесь первых морозов, после них обычно бывают длительные оттепели. Лоза в это время только закаляется и лучше подготавливается к зимовке. Если закрывают раньше, то под один угол подставляют кирпич, чтобы саженец не задохнулся и не сопрел. При укрытии надо создать защиту от попадания в яму влаги, т. к. мокрые опилки тепло не держат, а почки могут сгнить. Преимущество осенней посадки ещё и в том, что почки спят, а корни приживаются. Основной рост корней приходится не на лето, а на весну и на осень.

Для этого саженец весной, как только пригреет солнце, по последнему снегу надо открыть, убрать хвою или опилки, и пролить водой (желательно теплой) для оттаивания земли.

Спящие почки, которые выдержали зимние морозы, весенних заморозков не боятся, они им страшны с момента набухания почек (апрель). В этот момент необходимо следить за их сохранностью. На молодые саженцы при заморозках можно набросить старую одежду или другой теплосохраняющий материал. Для взрослых кустов советую использовать шпалеру, разработанную мной для северных регионов, соединившую в себе лучшие качества шпалер южных регионов.

Посадка вегетирующего саженца

Вегетирующий саженец сажают весной после прогрева почвы до 10 градусов. Если участок находится около дома и есть возможность дополнительно на ночь утеплять его, то надо сажать как можно раньше, иногда в середине апреля. Обязательно надо сделать минипарник и закрыть нетканым укрывным материалом, можно в 2 слоя. Сажается также под наклоном, но засыпать начало роста побега при этом нежелательно, надо оставлять 1,5–2 см.

1 - дуга (металлический пруток)

2 - нетканый укрывной материал

3 - картон

В солнечную погоду в течение 2-х недель надо притенять от попадания прямых лучей, т. к. нежные незакаленные листья могут сгореть за несколько часов. Посадку делать лучше вечером.

Затем, для ускорения роста, на яму положить рейки, т. е. создать условия солнце-тень-солнце. При этом фотосинтез увеличивается в 4–6 раз. Вместо реек можно использовать овощной пластиковый ящик.

В яму при посадке хорошо бросить горсть ячменя. При росте фитонциды ячменя также стимулируют рост саженца. Задача первого года - вырастить сильный 1 или 2 побега. Для этого в начале роста прищипываются все побеги кроме 1–2-х самых лучших.

Обязательна вертикальная подвязка молодого побега - как только он отклонился в сторону, его рост уменьшается. Во второй половине лета (август) наклонить пруток, а с ним и побег (на угол 45°) вдоль ряда. Это делается для того, чтобы неодревесневший побег приучить к наклону при зимнем укрытии до начала вызревания лозы. После наклона прутка прирост побегов можно не подвязывать, рекомендуется свободное свисание.

Некоторые виноградари применяют даже слабую подтяжку, перекинув через нижнюю проволоку нитки с грузиком (но это чревато обломкой слабого побега).

Виноградная шпалера

1 - труба диаметром 25–50 мм

2 - труба диаметром 15–20 мм

3 - отрезок трубы диаметром 25 мм

4 - оцинкованная проволока диаметром 2–2,5 мм

5 - пружина

6 - нетканый укрывной материал плотностью 60 г/м 2

Те, кто уже выращивал виноград, знают, что основной урожай находится на расстоянии до 1 м от земли. Плодоносящие лозы подвязываются весной горизонтально так, чтобы будущие грозди не касались земли.

Основная конструкция шпалеры делается высотой 1 м 20 см. Этот размер рассчитан на стандартный укрывной материал шириной 3–3,2 м, которым можно накрыть эту конструкцию до прохождения весенних заморозков. В пределах этой высоты находятся все завязи.

Виноград по свой природе стремится расти вверх, поэтому в конце мая - начале июня в эту конструкцию вставляются отрезки труб необходимой длины (0,8–1,5 м). Данная длина зависит от силы роста посаженных кустов.

Преимущества этой конструкции:

1. Виноград можно подвязывать на шпалеру с ранней весны - этим исключается обломка молодых растущих побегов при подъеме их с земли при обычном способе защиты от заморозков.

2. Возможность регулировать высоту конструкции.

3. Получать более ранний урожай.

4. Укрытие осенью от первых заморозков дает возможность доспеть более поздним сортам с возможностью оставить часть урожая до середины октября, что позволяет сохранить эти грозди зимой дополнительно 2 месяца в холодном помещении.

5. Отодвигается срок поражения грибковыми болезнями весной, т. к. при весенних дождях земля с брызгами не попадает на лозу.

6. 100 %-ная возможность спасти виноград от заморозков и от морозов, что очень важно для всех регионов страны, особенно для тех, чьи участки расположены в низинных местах.

При заморозках используют укрывной материал плотностью 60 г/м 2 . При морозах -6 … -8 °C для удержания тепла сверху набрасывается плёнка, внутри включаются любые теплообогреватели: лампочки, тепловентиляторы, калориферы. Если нет электричества, ставят емкости с водой, парафиновые свечи. Это увеличивает трудоемкость, но дает гарантию будущего урожая. При использовании труб обратите внимание на то, чтобы они легко состыковывались. Для этого проще использовать бесшовные трубы. Вдоль дорожек, около домов, где нет возможности установить двухплоскостную шпалеру, можно использовать одноплоскостную. Высота крайних столбов - 2,4 м, а промежуточных - 1,2 м. На этой высоте приваривается труба диаметром 15–20 мм, к средним стойкам - диаметром 25 мм, длиной 100 мм для установки в них съемных труб диаметром 20 мм.

НА ЗАМЕТКУ

Следует помнить, что самая неморозостойкая часть у виноградного растения - это корни, которые у европейского винограда погибают при температуре -5–7 °с. Поэтому развитие корней в более глубоких слоях почвы повышает устойчивость винограда к низким температурам.

1. Труба диаметром 32–50 мм.

2. Пружина, L = 100 мм, S = 20(25) мм. можно от старых кроватей.

3. Цепь с крючком.

а - гайка м12 – м16 (кольцо) с прорезью

4. Съемная труба диаметром 20 мм с крючком (от провисания проволоки).

5. Труба диаметром 15–20 мм.

6. Отрезок трубы диаметром 25 мм, L = 100 мм. а - пруток.

7. Промежуточные опоры L = 1 м 20 см.

8. оцинкованная проволока диаметром 2–2,5 мм. Расстояние между промежуточными опорами 3–5 м.

Обрезка винограда

В нашем регионе основную обрезку надо делать только осенью. Весной можно обновить срез на части мелких лоз. Это полезно, пластические вещества подаются почкам, и виноградари радуются плачу лозы, значит куст живой, значит, есть надежда на урожай. Но смотрите, если вы обрежете много веток или отрежете 2–3-летнюю древесину, может пропасть весь рукав, а иногда и весь куст. Если же по каким-то причинам осенью не получилось обрезать, то ждите начала распускания листьев, потом обрезайте.

Одним из главных препятствий для выращивания виноградной лозы является незнание и боязнь обрезки лоз, а также укрытие их в зиму. Порой даже садоводы, много лет выращивающие виноград, подходят к кусту и не знают, что с ним делать.

Предлагаю упрощённую основу для всех формировок и обрезок виноградных кустов:

1. обрезается основная масса выросших побегов, т. е. на каждой лозе оставляется 5–8 вызревших почек;

2. из оставшихся побегов обрезаются все тонкие и невызревшие побеги;

3. чтобы сильно не удлинялись рукава, обрезаются все далеко расположенные лозы;

4. обрезаются неудобно расположенные побеги.

В итоге обрезается 80–90 % прироста. Остается на взрослых кустах от 20 до 100 почек, в зависимости от силы роста. При этом в мае, если сильно загущается куст, из оставшихся ещё можно выломать вручную лёгким нажатием пальцев часть побегов. Друг от друга они должны расти примерно в 7 см. После такой обрезки можно подумать и о сучках замещения и лозах плодоношения. (Это понятие условное: меньше 4 почек и ближе к началу рукава - сучок замещения, больше - лоза плодоношения.) К правильной обрезке стремиться надо, но виноград каждый год непредсказуем. Очень часто на сучках замещения вырастают слабые побеги, а самые дальние оказываются самыми сильными. Если оставить их, удлинятся рукава. Чтобы развились хорошие лозы на сучках замещения, надо, чтобы сучок был выше лозы плодоношения. Весной же, перед самым цветением, прищипывать плодоносящие лозы. Кроме этого можно применять и короткую обрезку на 4–5 почек, т. е. чем оставлять 8–10 почек на одной лозе, лучше на плодоношение оставить 2 лозы по 4–5 почек. Хотя это может привести к уменьшению урожая. Необходимо экспериментировать: часть так, а часть - по-другому.

1 - рукав (должен быть всегда чист от побегов)

2 - сучок замещения

3 - лоза плодоношения

Обрывка листьев

Первичную обрывку листьев делают в мае месяце.

1. Срываются за 2 дня до цветения верхушки всех побегов кроме побегов, предназначенных на замену отплодоносивших лоз (на сучках замещения и т. п.). Это делается для того, чтобы питательные вещества расходовались не на рост, а на качественное опыление, в то же время замещающие побеги успеют за это время чуть подрасти и улучшить их развитие. На прищипнутых побегах не забудьте в будущем оборвать все пасынки кроме верхнего.

2. Перед цветением на сортах, склонных к горошению и с функционально женским цветком, убрать часть листьев, загущающих гроздь. Это делается для улучшения опыления, т. к. виноград опыляется ветром, а не насекомыми. Не будет проветриваться - будет «горох». Для улучшения воздухообмена (особенно в теплицах) можно периодически включать вентилятор.

3. Со второй половины лета начинается постепенная обрывка самых нижних листьев. К моменту созревания грозди полностью или частично освобождаются от листьев. Делается это с целью защиты гроздей от грибковых болезней путем улучшения проветриваемости. Темноокрашенные сорта для набора цвета открываются полностью, светлым прямые солнечные лучи не обязательны, иногда и вредны (обжигают, ухудшают хранение). Ни в коем случае не обламывайте лист у самой лозы: это открытая дверь всем инфекциям! обламывайте лист с оставлением черешка, который постепенно отпадет сам.

4. На молодых саженцах для ускорения вызревания нижней части побега также постепенно внизу обрываются листья с конца августа месяца и прищипывается верхушка побегов в середине сентября.

К вопросу о пасынках

По этому вопросу шли и идут очень разнообразные рекомендации и не только среди «любителей», но и разных научных учреждений. Одни советуют совсем не обламывать пасынки, другие - полностью обрывать, третьи - прищипывать после 1 листа, четвертые - оставлять на пасынках больше листьев. Кстати, все эти разноречивые мнения имеют право на жизнь.

1. Если саженец молодой и мы гоним его вверх, т. е. нам надо нарастить мощный побег (будущий рукав), надо убрать все, что будет отвлекать питание (это пасынки и усы). Следует поддерживать побег в вертикальном положении (подвязка или оставление 1 уса на 50–70 см), основную часть пасынков надо обламывать полностью.

2. Если у нас плодородная земля, мощное удобрение, мощные кусты, отсутствуют болезни (или качественная хим. обработка), пасынки также можно обламывать при появлении. На их месте уже не разовьются новые пасынки. Следовательно, меньше будет трудоемкость при уходе. Оставлять пасынки по одному листу только на лозах, предназначенных для плодоношения в следующем году.

3. Очень хорошо обрывать пасынок после 1-го листа. Лист пасынка, вырастая, дает дополнительное питание пазушной почке, которая уходит в зиму. Это ближе к естественной природе роста винограда. Во второй половине лета часть старых листьев теряет способность к фотосинтезу (химобработка, болезни), пасынок его заменяет. Старый лист можно сорвать для улучшения проветриваемости вокруг гроздей и при загущении самого куста (т. е. молодым у нас дорога …шучу).

При таком способе прищипки пасынка есть один минус: очень быстро из пазухи листа пасынка появляется новый пасынок, который также надо срывать, а это увеличивает трудоемкость операции.

4. Для уменьшения трудоемкости и сдвига начала прищипок применяют прищипку после 2-го или 3-го листа. При этом способе добавляется время на рост второго листа, а после прищипки за 2–3-м листом увеличивается время на рост сразу двух-трех пасынков. Побеги из пасынков удаляются полностью, иначе сильно загустится куст, и молодые листья будут больше подвержены болезням.

Для тех, у кого нет времени заниматься виноградом: растение вырастет и без нашей помощи, лишь бы рядом была опора для роста. И устойчивость к болезням 2–2,5 балла.

К вопросу о чеканке и прищипке

Здесь имеется в виду прищипка и чеканка, способствующая лучшему вызреванию побегов и гроздей. Прищипка - это обрывка самой верхней части побега. Делается для приостановки на некоторое время роста побега и перевода подающихся питательных веществ на другие части растения (на грозди, на замещающие побеги). Неправильно сделанная прищипка большого вреда не нанесет. может только привести к сильному загущению. А вот не вовремя сделанная чеканка (обрезка большой длины верхней части побега - 3–6 междоузлий и более) может сильно навредить растению. По общепринятому правилу чеканка делается после выпрямления коронки побега, так пишут во всех изданиях. Делается чеканка для того, чтобы резко переключить питательные вещества на созревание гроздей. Но дело все в том, что коронка начинает выпрямляться в конце августа, а грозди начинают созревать и в июле, и в октябре.

В связи с этим чеканку, в зависимости от сорта, надо делать не обращая внимания на выпрямление коронки, примерно за 20 дней до начала созревания ягод (при начале их размягчения).

На одних - в июле, на других - в конце августа. А до этого момента куст должен набрать максимальное количество зеленой массы, т. е. корни работают на всю силу. После сильной чеканки корни также подают весь этот питательный поток, но уже в грозди и в оставшиеся листья. Слишком мало листьев оставлять нельзя, т. к. должен быть и обратный ответ корням. Тут надо искать золотую середину. В практике куст обычно обрезают на высоте 1,8–2,2 м.

Хранение саженцев и черенков

Хранение саженцев

Осенью 2008 года мною проведён эксперимент. Корни выкопанных саженцев я завернул в 3 слоя газеты, смочил водой со слабым раствором марганцовки, а сверху завязал целлофановым пакетом как можно ближе к корневой пятке, чтобы не замерзала лоза. Саженцы положил в холодный подвал. Весной достал и ещё раз смочил. Саженец сохранился в таком виде до конца августа месяца, когда я его посадил. Считаю, что такой способ удобен и для тех, кто приобретает саженцы, и для тех, кто реализует, а также для пересылки. Обычный способ хранения: корни саженца в погребе засыпаются чистым песком и один раз поливаются. Очень хорошо слабые саженцы высаживать в худые пластиковые вёдра объемом 3–8 литров. Состав почв должен быть легким, влагопроницаемым. Обычно это чернозём/речной песок/торф - 1 / 1 / 2. можно добавить вымоченные в слабом растворе мочевины опилки.

Хранение черенков

По общепринятому правилу черенки хранятся в погребе или в земле. Мною опробовано уже несколько лет хранение черенков в сарае. Обрезаю в ноябре виноградные кусты. Черенки собираю в 60 -120– литровые полиэтиленовые мешки. В очень большие морозы дополнительно укрываю их ветошью. Перед проращиванием вымачиваю их в течение двух суток. Затем на несколько секунд окунаю в 3–5 % раствор медного (железного) купороса.

Основные болезни и вредители

Болезни

Основными болезнями винограда являются (так же, как и у большинства живого мира) вирусные, грибковые и бактериальные. Соответственно и препараты должны быть эффективны.

Основным бактериальным заболеванием является бактериальный рак. Самым простым и надежным способом борьбы является вовремя вырезанный у основания рукав.

Грибковые: ложная и мучнистая росы (мильдью и оидиум). Главная задача в профилактике этих заболеваний - опрыскивание. Осенью или весной, после открытия лозы винограда, опрыскивание медным (железным) купоросом (30 г на 1 л воды). В начале мая по 5-ому листу - опрыскивание 0,5 % бордоской смесью или марганцовкой. Перед цветением - опрыскивание системным препаратом (Тиовит). После цветения по завязям менее 1,5 мм - еще одно опрыскивание системным препаратом. В дальнейшем применять биопрепараты типа Фитоспорин. Очень плотные грозди подвержены заражению гнилью. Народный способ защиты от болезней - 100 г столового уксуса на 10 л воды. Мерой профилактики от болезней также является хорошая продуваемость виноградника и гроздей, прореживание, обрыв старых, потерявших способность к фотосинтезу листьев, особенно в нижней части виноградных кустов. Но основная цель - посадка сортов с высоким иммунитетом. Грозди темных сортов постепенно полностью освобождать от листьев (лучше набирают окраску). Грозди некоторых светлых сортов могут получать солнечные ожоги, поэтому желательно с южной стороны оставлять часть листьев. Не обязательно, но можно убирать отслоившуюся кору на старых рукавах.

Главный вывод из сказанного: не оставлять больные лозы и рукава с надеждой получить с них еще урожай. Потеряете и урожай, и виноградный куст, и заболеют соседние кусты.

Вредители

Войлочный, паутинный клещи и малоописанный, но получающий всё большее распространение цикадка-горбатка. Войлочный клещ поражает виноградные листья с внутренней стороны. На наружной стороне - маленькие резковыраженные бугорки. С внутренней стороны в этих бугорках - белые паутинки (войлок).

Меры борьбы.

Самый простой и надежный способ - это обрывка вручную поражённых листьев. При этом бывает, что срываются все молодые листья. Но вредитель уничтожится в первом поколении, а листья вырастут новые.

Второе массовое поражение бывает в середине июня. Срывать можно не весь лист, а только бугорки, если они единичные. Из химических методов применяют ТИОВИТ ДЖЕТ (препарат коллоидной серы), ФУФАНОН, АЛАТАР и т. п.

Цикадка поражает междоузлие на молодых зелёных побегах очень часто около самой земли. В будущем в междоузлиях появляется перетяжка, затем нарост. Особенно поражаются молодые саженцы.

Меры борьбы. Обрезание лоз и сжигание поражённого участка. Заблаговременная обработка ядами (ФУФАНОН, АЛАТАР и т. п.) с конца мая.

Полив

Самое главное, нельзя поливать растения по листьям! Если любите поливать рассеивателем, то сразу после этого обрабатывайте от грибных болезней. По листьям можно делать только подкормку и опылять золой. Промышленные виноградники в основном не поливные или находятся на капельном поливе. При правильном поливе отдача урожая будет намного выше. Поливать надо как минимум 1–2 раза в месяц, за исключением момента созревания ягод. Тут надо быть осторожными. На многих сортах обильный полив в это время приведет к растрескиванию ягод. Очень удобный полив через пластиковые канализационные трубы, которые ставятся в 50 см от куста. На зиму утепляют, закрывая заглушками. Мной опробован полив через вкопанные 10-литровые пластиковые канистры с отверстием в дне. Удобно заливать в нее удобрения, сверху закрывать крышкой, ежегодно менять место, т. е. удобрять постепенно всю площадь питания. На зиму убирать и засыпать.

На молодых кустах для полива достаточно посадочной лунки без дополнительных устройств.

1– пленка, жесть, рубероид

Удобрения

Самым лучшим удобрением считается навоз крупного рогатого скота. Он длительно отдает свои питательные вещества в почву. Конский навоз земля «помнит» до 10 лет. Но надо знать, что если в качестве подстилки применялась не солома, а опилки, качество его будет плохим. Любой навоз хорошо настаивать в течение недели в емкостях, залив их водой. Также можно настаивать в бочках и свежесорванную траву. Как только начнет бродить, можно приступать к поливу. В бочку хорошо добавлять мел и концентрат бактерий «Байкал», «Сияние» и т. п. Перед поливом и навоз, и траву разводить 1:10. Коровяк можно не забраживать, но разводить надо 1:15 (1,5 ведра на бочку воды 200 л). Предварительно надо полить.

Из минеральных обязательно применять суперфосфат (обычно в почве недостаток фосфора), золу. Их применяют во второй половине лета и осенью. Можно использовать азотно (серно)кислый калий. Азотные удобрения применяют весной в 3 приема: первый - по мерзлоталой земле, второй и третий - апрель, май месяц.

Подкормку по листьям хорошо делать удобрениями Кемира Люкс + Альбит + Гумат калия. Она делается на ослабленных растениях или после хим. Обработок. Если молодой саженец очень плохо растет, полейте его мочевиной.

Размножение винограда

100 % укоренение саженца получается путём отводки от уже плодоносившего куста. Для этого рядом с кустом делается канавка глубиной 10 см, в неё укладывается прошлогодняя лоза и пришпиливается в 2-х местах. Когда побеги вырастут на 5– 10 см выше уровня земли, канавка засыпается перегноем. В течение лета необходимо увлажнять это место. Осенью выкопать и разделить по числу побегов. Это самый простой способ размножить понравившийся сорт. Для надежности укоренения можно оставить прикопку еще на один год.

Для того чтобы размножить сорт черенком, необходимо после соответствующей обработки, описанной ранее, низ пятки завернуть во влажную газету, завернуть весь саженец в целлофан и положить на 18 дней нижней частью к батарее (к обратке). Температура возле пятки должна быть 25 °C (обязательно проверить градусником).

Делать это надо в декабре месяце, т. к. у корней нет периода покоя, а у почек есть. В это время, при проращивании естественным природным методом, получается опережение развития корней над прорастанием почки.

Через 15–20 дней, кактолько появится калюс, черенок высаживается в хороший субстрат (чернозем, речной песок, вымоченные в слабом растворе мочевины опилки, торф). Состав почвы должен быть такой, чтобы вода при поливе очень быстро просачивалась через отверстия на дне, т. е. воздухопроницаемый. В противном случае корни задохнутся и загниют.

До появления побегов черенок должен быть накрыт прозрачным целлофановым пакетом. Обычно к моменту высадки такого саженца (май месяц) вызревает 1–2 нижние почки, корни принимают естественный коричневый оттенок (а не белый). Саженец можно 2–3 недели подержать в теплом помещении в декабре, затем на 2 месяца опустить в погреб.

Высаженный саженец имеет больше запаса питательных веществ и легче переносит пересадку. Был случай, вечером после посадки забыл притенить такой саженец. На следующий день была жара 35°. Вспомнил вечером, думал - пропал, гляжу - стоит, хоть бы что. Но так желательно не экспериментировать. Две недели после посадки саженца на листья не должны попадать прямые солнечные лучи.

Хранение плодов

Для хранения подходят сорта, созревающие в сентябре месяце. В первую очередь это Оригинал розовый, Благовест, Камелот, Буффало, также хорошо хранится ранний сорт Восторг белый. Срывать грозди надо как можно позже, желательно с кусочком лозы 40 см. В погребе в это время еще тепло, поэтому лучше хранить до наступления устойчивых морозов в сарае. В нем намного прохладнее. Наверху крепится V-образный лоток. В него ставятся баклажки с водой. В них вставляются черенки с гроздями так, чтобы они друг друга не касались, и чтобы пруиновый налет на ягодах оставался менее поврежденным. Когда t° внутри сарая опустится до 0°, грозди перенести в погреб или другое прохладное помещение. Вполне реально сохранить свои ягоды до Рождества.

Выбор сорта

Виноградарь каждый год стремится приобрести и посадить еще один или несколько новых сортов. Это как прекрасная болезнь, это стремление к совершенству, это поиск идеального сорта. Но скажу вам сразу - идеального сорта нет. Зато есть цель и новые сорта. Одни огорчают, другие радуют. Так и должно быть.

Для начинающих могу посоветовать сажать 80 % ранних сортов, созревающих в июле - августе (в первую очередь это Восторг белый (сажается только на солнечном месте) и Кодрянка), 20 % сортов, созревающих в сентябре (это, конечно, Оригинал розовый), - для хранения. Из других сортов могу посоветовать сорта очень ранние - ГФ 342, Белое Чудо; ранние - Памяти хирурга, Лора, Августин, Эврика, Голбена Ноу, Кишмиш Запорожский, Надежда Аксайская; относительно неукрывные - Платовский, Кристалл, Буффало; осенние - Благовест, Жемчужина Молдавии, Геркулес, Камелот. Кстати, за Камелот хочется сказать спасибо селекционеру Майстренко Л. А. Сорт поражает чистотой лозы, листьев, ягод. Осенью он один стоит с чистыми зелеными листьями, когда все уже пожелтело и осыпалось. Надо очень любить свою профессию и быть хорошим специалистом, чтобы вывести такой сорт. Хорошо бы иметь сорт такого качества сверхраннего срока созревания.

Еще раз хочу подтвердить то, что в Центрально-Черноземном регионе при условии вызревающей лозы взрослый виноград не вымерзает. Он может сгнить, выпреть, но не вымерзнуть. У меня взрослые кусты укрываются деревянными поддонами. Они своим весом прижимают куст, отпадает необходимость пришпиливать рукава. Сверху набрасывается одна только пленка. Торцы укрытия плотно не закрываются, для проветривания. На не укрытых пленкой лозах часть почек пропадает. Если все-таки куст подмерз, откопайте его на 15 см и поливайте теплой водой. Должны проснуться спящие почки на корнештамбе.

В заключение хочу сказать спасибо всем виноградарям, кто поделился со мной своими знаниями, потому что все это собирается по крохам. Порой прочитаешь книгу, вроде много знаешь, но один абзац новый - уже спасибо! Вот и собираешь в копилку, чтобы раздать потом людям.

г. Воронеж, пос. Придонской, пер. Заполярный, д. 5

Для консультации звоните по телефонам: 8(4732)43–86–18; 8–903–653–93–53.

Красниковы Петр Алексеевич, Галина Дмитриевна

Размножение винограда черенками

«Виноград - истинное чудо. Он притягателен, заразителен, интересен и неисчерпаем. Выращивать виноград - удовольствие и искусство»

При размножении винограда черенками необходимо выполнить следующие организационные и агротехнические мероприятия:

1. Заготовка черенков.

2. Хранение черенков.

3. Подготовка черенков к посадке.

4. Кильчевание.

5. Подготовка субстрата и стаканчиков.

6. Посадка кильчеванных черенков в стаканчики (контейнеры).

7. Уход за посаженными в контейнеры черенками.

8. Посадка черенков в школку и уход за школкой.

Заготовка черенков

Заготовку начинаю после опадения листьев, обычно после небольших заморозков (конец октября - начало ноября), так как в это время запас питательных веществ в лозе наибольший. Черенки выбираю с лоз, на которых были крупные грозди и ягоды.

Черенки беру из вызревшей части лозы. Лозы должны быть чистыми, без образований и трещин. Кривые, с пятнами оидиума, треснутые и пораженные черенки отбраковываются. Режу черенки сразу на три глазка, толщиной 6–12 мм. Обеззараживаю черенки 3 %-м раствором железного купороса и связываю в пучок шпагатом. Навешиваю бирку размером 2x4 см с указанием сорта и количества черенков в связке. Черенок режу, обе стороны под углом 60°. Срезы делаю примерно на середине между узлами, как показано на рисунке.

Хранение черенков

Для хранения черенков использую специально оборудованный для винограда погреб, где выдерживается температура 0…+4 °C с влажностью более 80 %. Погреб оборудован приточной и вытяжной вентиляцией.

После заготовки черенков и их вымачивания укладываю связки в мешок из под сахара (полиэтиленовую вставку убираю). Засыпаю в мешок с черенками влажные опилки (примерно 1,5 ведра). Опилки беру не свежие, а пролежавшие на воздухе 2–3 года. Мешок неплотно завязываю и помещаю в черный хозяйственный мешок. Хозяйственный мешок закрываю внахлест, т. е. открытым, как показано на рисунке.

При осмотре (контроле) черенков во время хранения обращаю внимание на влажность опилок и черенков, при необходимости добавляю 1–2 стакана воды комнатной температуры.

При хранении на черенках может образоваться плесень, тогда черенки необходимо проветрить и обработать 2 %-м раствором железного купороса.

При небольшом количестве черенков их можно хранить в нижней части холодильника, предварительно завернув их в мокрую тряпку, полиэтиленовую пленку.

Подготовка черенков к посадке и кильчеванию

В конце января - начале февраля достаю черенки из погреба (для выращивания вегетирующих саженцев) и тщательно промываю их раствором марганцево-кислого калия (бледно-розовый цвет) или медного купороса (одна ст. ложка на ведро воды). Для определения жизнеспособности черенка делаем разрез поперек черенка и по почке. Если по линии разреза черенка и почки мы видим зеленый цвет, то это говорит о жизнеспособности черенка. Если цвет разреза будет коричневым или светлым, такой черенок отбраковывается. Для выращивания вегетирующих саженцев черенки обрезаю следующим образом: нижний конец обрезаю на 3–5 мм от почки. Верхний конец не обрезаю, так как он был обрезан осенью на 2–3 см косым срезом.

Для выращивания саженцев в школке нижний срез делаю косым срезом на 5 см от почки. После этой операции произвожу бороздование черенков. Бороздование производится следующим образом: беру пилку по дереву с мелким зубом в правую руку, а черенок - в левую руку и наношу легкие царапины над нижним глазком (длина царапин 2–3 см).

После этих операций связываю черенки в пучки и ставлю пучки в снеговую (или обычную, без хлора) воду на два - три дня (можно и больше).

Контролирую вымочку следующим образом: беру черенок, срезаю верхнюю часть и слегка нажимаю на черенок; если появились капельки воды, то вымочка черенков прекращается. После этого черенки ставятся в стимулятор роста.

Стимуляторы роста следующие:

1. На ведро воды добавляю столовую ложку цветочного меда и гумат натрия согласно инструкции.

2. Использую сок алоэ (одну часть алоэ на две части воды).

3. Использую гетероауксин, развожу согласно инструкции. В стимуляторе роста держу черенки от шести часов до суток.

После всех операций к каждому черенку прикрепляю бирку с указанием сорта винограда.

Обработанный таким образом черенок можно посадить сразу в контейнер, создав ему определенные условия для роста. То есть в нижней части контейнера температура должна быть 20–25 °C, а в верхней части черенка - 15–17 °C. Это достигается следующим образом: контейнеры ставятся над батареей отопления, а верхняя часть контейнера - под форточкой, таким образом, в верхней части распускание почек замедляется, дальше следует следить за температурой в верхней и нижней части контейнера. Поливаю один раз в неделю водой комнатной температуры.

НА ЗАМЕТКУ

Самое основное условие при выборе сорта: чтобы ягоды за лето успели хорошо вызреть. Под Воронежем срок созревания имеет границу от 90 до 120 дней. Конкретно по времени этот «потолок» приходится на конец августа. Если вы знаете, что срок созревания сорта приходится даже на первую декаду сентября, лучше от него отказаться, как бы он ни восхищал вас своими параметрами по размеру гроздей, ягод, вкусу и т. д.

Рассчитать этот рубеж очень просто. Например, если у приглянувшегося вам сорта от раскрытия глазков до созревания ягод проходит 120 дней, то получится следующее. В окрестностях Воронежа при ранней весне глазки начинают раскрываться в конце апреля, при запоздалой весне, какой была в прошлом году, - в начале мая. Допустим, наш сорт имеет срок созревания 120 дней, вот и получается - август.

На сентябрьское тепло надеяться не следует: солнышко светит, да уже не греет и не может существенно повлиять на повышение сахаристости ягод. К тому же только после съема гроздей начинают вызревать лозы и накапливать питательные вещества к зимовке. В результате кушаем кислятину, да и кусты подвергаем риску подмерзания или полной гибели от морозов, так как лозы не успели в достаточной мере одревеснеть и накопить пластических веществ.

Кильчевание черенков

Кильчевание черенков производится с целью ускорения образования каллуса и корней. Я сделал кильчеватор как показано на рисунке.

Регулировать температуру у корней можно производить путем включения кильчеватора в сеть через ЛАТР или включением-выключением кильчеватора после достижения температуры у оснований черенков 25 °C. После отключения кильчеватора температура сохраняется примерно 12 часов.

Ящики для рассады наполняются пропаренными опилками. В опилки вставляются черенки нижним концом. Кильчеватор помещается в прохладную комнату с температурой 8–12 °C, а нижняя часть подогревается. Опилки, используемые в кильчеваторе, необходимо прокипятить на медленном огне в течение 30–40 минут.

В ящике для рассады размещается 100–110 черенков. В кильчеваторе кильчуются сразу 400–450 черенков. Для того чтобы черенки не обезвоживались, я накрываю их пленкой. Через 15–20 дней проверяю образование корней. Приступаем к посадке черенков из кильчеватора в контейнеры, (контейнер - это полиэтиленовый пакет или пластиковая бутылка с отрезанным горлом).

Посадка черенков в контейнеры

Делаю это следующим образом: беру пакет, насыпаю в него 2–3 см крупнозернистого речного песка или отсев керамзита для дренажа. Насыпаю 3–4 см подготовленного субстрата, аккуратно ставлю черенок с корнями на землю и до половины засыпаю субстратом. Остальная часть контейнера засыпается пропаренными опилками (для облегчения веса контейнера).

Субстрат готовлю следующим образом: беру 2 ведра земли (взятой осенью из-под тополя или осины), 2 ведра речного песка, ведро перегноя, ведро древесной золы и все это тщательно перемешиваю.

Посаженный в контейнер черенок ставится в теплое место. Один раз в неделю (по необходимости) поливаю теплой водой. При появлении листочков подкармливаю азотно-фосфорным удобрением (1 г на литр воды).

При появлении 5–7 листочков необходимо провести обработку против клеща, мильдью, оидиума и серой гнили.

НА ЗАМЕТКУ

Пасынки появляются по мере роста основного побега. Более развитые пасынки - на нижних и средних узлах, а менее развитые - на верхних. Пасынки восстанавливают утраченную часть побега, и их практически используют для ускоренного восстановления поврежденных кустов винограда. Пасынки чаще бесплодные и реже с соцветием. Меньшая пазушная почка в течение всего вегетационного периода остается в покоящемся состоянии и пробуждается только следующей весной. Эта почка называется зимующей (глазком).

В центре располагается наиболее крупная, главная почка, а по бокам от нее менее развитые замещающие (запасные) почки. При гибели главной почки трогается в рост первая более развитая запасная, из которой чаще вырастает плодоносный побег, но с меньшим размером грозди. Вокруг запасных почек первого порядка (более развитые) формируются менее развитые замещающие почки второго и других порядков.

Посадка черенков в школку

С осени готовлю землю под школку. Землю обеззараживаю розовым раствором марганцовки или 3 %-м раствором железного купороса.

Вношу органические и неорганические удобрения, добавляю речной песок и мотоблоком обрабатываю участок под школку.

Ранней весной произвожу раннюю обработку почвы (мотоблоком, конец марта). В начале апреля выравниваю участок и накрываю его агрилом для прогрева почвы перед посадкой. Температуру под агрилом контролирую термометром. При достижении температуры 18–20 °C приступаю к посадке черенков в школку. Для этой цели изготовил маркер.

Беру маркер, ставлю его на агрил, наступаю на маркер ногой и прижимаю его к земле - получаю 10 мест для посадки черенков. В образовавшиеся лунки сажаю черенки винограда.

Перед тем как посадить черенки в школку, опускаю их в горячую воду (температура 45–50°) на 30 минут. Через 30 минут вынимаю черенки из воды и нижнюю часть обсыпаю смесью древесной золы и гумата калия.

Черенки растут с сорняками, которые, поднимая агрил, образуют как бы парничок, этим создавая оптимальный режим для роста черенков. При отсутствии дождей поливаю черенки по агрилу. Агрил свободно пропускает воду, обеспечивая равномерное поступление воды к черенкам. В середине июня снимаю укрытие и пропалываю школку, избавляясь от сорняков. В дальнейшем саженцы систематически пропалываю и поливаю.

В июле месяце подкармливаю под корень раствором фосфора и калия (одна спичечная коробка на ведро воды). В августе опрыскиваю однопроцентным раствором калия и фосфора по листьям. На пятом-шестом листе необходимо обработать против мильдью, оидиума и серой гнили. В конце сентября-начале октября саженцы готовы к посадке на постоянное место.

Болезни винограда

Для нашей местности распространенными болезнями являются: мильдью, оидиум, бактериальный рак, серая гниль, хлороз.

Мильдью

Появление на всех вегетирующих органах - листьях, побегах, соцветьях и ягодах светло-зеленых пятен является первым признаком данной болезни. Затем с нижней стороны образуются белые пятна. На пораженных ягодах (размером до горошины) у основания появляются грязно-серые пятна, затем они становятся темно-шоколадного цвета. Ягоды винограда сморщиваются и осыпаются. Крупные и спелые ягоды не поражаются.

Болезнь начинает развиваться до цветения винограда, поэтому обработку 2 %-м раствором бордоской смеси необходимо провести до цветения, последующие обработки проводятся 1 %-м раствором бордоской смеси.

Можно обработку кустов производить Радомилом концентрацией 0,25 %. Защитные действия Радомила -14 дней. Последующие обработки тем же раствором. Последняя обработка Радомилом прекращается за 14 дней до уборки урожая.

Оидиум

Болезнь развивается в местах повышенной влажности и высокой температуры (выше 24–26 °C). На бутонах, зеленых ягодах появляется серый налет со слабым запахом селедки, в дальнейшем под серым налетом появляются бурые пятна. При более позднем поражении ягоды винограда растрескиваются, обнажая семена. На таких ягодах в первую очередь развивается серая гниль.

Меры борьбы: собрать остатки листьев и лозы, все это сжечь. Обработать вокруг кустов 3 %-м раствором железного купороса или 4 %-м раствором медного купороса. Далее кусты обрабатываются коллоидной серой через 7–12 дней. Нужно систематически обламывать зеленые побеги, подвязывать ветви к шпалере, пасынковать и проводить чеканку, чтобы не допускать затенения.

Серая гниль

Благоприятными условиями для развития болезни являются дожди, то есть повышенная влажность. Ягоды покрываются серым налетом и загнивают. Меры борьбы: обработка кустов раствором питьевой соды. Исключить эту болезнь можно проведением зеленых операций, то есть ликвидацией загущенности куста.

Бактериальный рак

Болезнь проявляется в виде шарообразных наростов. К концу вегетации светлые пятна буреют, отвердевают и отпадают. На следующий год в этом месте он появляется вновь. В результате куст слабеет, и это может привести его к гибели. Возбудителем является бактерия, которая проникает в растение через раны. При обнаружении бактериального рака куст вырезается до здорового места, и рана обрабатывается 5 %-м раствором медного купороса с последующей замазкой садовым варом.

Инструмент после обрезки дезинфицируется 5 %-м раствором формалина или денатурата, спиртом.

Хлороз

Вызывается нарушением баланса питательных веществ в растениях: желтеют листья, образуется поросль. Необходимо найти причину болезни и провести подкормку навозом под корень, а по листьям обработать 1–2 %-м раствором железного купороса. Добавить в почву микроудобрения.

В. В. МЕЩЕРЯКОВ

РЕАЛИЗУЮ САЖЕНЦЫ ЭЛИТНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА

Тел. 80920–468–47–02

Воронежская обл., с. Нечаевка, ул. Виноградная, 9.

Мещеряков Валентин Васильевич

Характеристики сортов винограда

АВГУСТИН (или ФЕНОМЕН). Сильнорослый. Грозди крупные - до 1000 г. Ягоды массой 7–8 г, янтарно-белые. Сахаристость до 21 %. Устойчивость к болезням высокая. Морозостойкость -25 °C. Грозди транспортабельны. Ранний.

АЛЕШЕНЬКИН. Сильнорослый, высокоурожайный. Грозди крупные - 700–1000 г, ягоды массой 4–5 г, с кремовым оттенком, мякоть мясисто - сочная, очень вкусная. Сахаристость до 21 %. Устойчив к болезням. Ранний.

БЕЛОЕ ЧУДО. Среднерослый, высокоурожайный. Грозди 600–800 г и более. Ягоды янтарно-белые, округлые, крупные и очень крупные - до 9 г, с коричневым загаром на солнце. Сахаристость до 24 % при кислотности 5–7 г/л. Морозостойкость - 24 °C. Исключительно устойчив к болезням.

ВОСТОРГ БЕЛЫЙ. Сильнорослый. Грозди крупные и очень крупные - до 1,5–2 кг. Ягоды до 5–6 г, белые, вкус гармоничный. Сахаристость - до 25 %. Морозостойкость -26 °C. Транспортабельность очень хорошая, грозди могут храниться в обычных условиях до трех месяцев и более. Устойчив к заболеваниям. Ранний.

ГОЛБЕНА НОУ. Сильнорослый. Грозди очень крупные - до 700 г, ягоды массой 7–8 г, кремово-желтые, с мускатным вкусом. Сахаристость 23 %. Морозостойкость -27 °C. Обходится без химобработок. Ранний.

ЖЕМЧУЖИНА МОЛДАВИИ. Раннего срока созревания. Среднерослый. Средний вес грозди 300–400 г. Грозди средней плотности или рыхлые. Ягода округлая, красно-синяя, крупная, с мускатным привкусом. Товарность, транспортабельность, урожайность хорошие. Устойчив к грибковым заболеваниям. Зимостойкость до -25 °C.

КИШМИШ ЗАПОРОЖСКИЙ. Сильнорослый. Грозди крупные и очень крупные - до 1,5 кг. Ягоды - до 3 г, темно-красные или темно-фиолетовые, вкус гармоничный. Морозостойкость -27 °C. Сахаристость 20 %. Химобработок не требует. Ранний.

КОДРЯНКА-218. Сильнорослый. Грозди до 1 кг и более. Ягоды крупные - до 7–9 г, продолговатые, темно-фиолетовые, простого вкуса. Сахаристость 16 %. Ягоды мелкосемянные или вообще могут быть без косточек. Устойчивость к заболеваниям 3 балла, морозостойкость -22 °C. Ранний.

КРИСТАЛЛ. Высокоурожайный технический сорт винограда. Срок созревания очень ранний (110–115 дней). Кусты среднерослые. Грозди средние, средней плотности, массой 170–200 г. Ягоды средние, овальные, желто-зеленые или белые с пруиновым налетом, гармоничного вкуса, массой 1,5–2,1 г. Мякоть сочная, кожица прочная. Сахаристость - 17–18 %. Зимостойкость до -29 °C. Устойчив к грибным болезням: виноград используется для приготовления сухих столовых вин типа херес.

ПАМЯТИ ХИРУРГА. Ранний срок созревания. Кусты большой силы роста. Ягоды желто-розовые, средней массой 7,4 г, овальные, средняя масса грозди - 400 г.

ПЛАТОВСКИЙ. Среднерослый, урожайный. Гроздь 200 г, ягоды массой 3 г. бело-розовые, вкус гармоничный. Сахаристость 20 %. Устойчивость к болезням высокая. Морозостойкость -29 °C. Ранний.

ЭЛЕГАНТ СВЕРХРАННИЙ. Кусты среднерослые. Грозди 400–500 г и более. Ягоды массой 5–6 г, нежные, с мускатным вкусом. Сахаристость более 25 %, морозостойкость -25 °C. Устойчив к заболеванию.

Среднеранние

АЛЕКСА. Раннесреднего срока созревания, 120–125 дней. Кусты большой силы роста. Грозди очень крупные, 700–1000 г, отдельные до 1,8 кг, умеренной плотности. Ягоды белые, очень крупные, 10–14 г, овальные. Мякоть мясистая, плотная, с хорошим сахаронакоплением. Вкус гармоничный. Морозостойкость до -25 °C.

БЛАГОВЕСТ. Среднерослый. Грозди до 2500 г, ягоды до 15 г, янтарные, вкус гармоничный. Сахаристость 20 %. Морозостойкость -23 °C. Устойчив к болезням. Среднеранний.

БУФФАЛО. Универсальный сорт винограда. Раннесреднего созревания. Сила роста кустов хорошая. Гроздья среднего размера, рыхлые, конические. Ягода черная, слегка овальная, среднего размера. Имеет оригинальный земляничный вкус. Сахаристость от 18 до 21 %, при кислотности от 5,4 до 9,9 г/л. Сравнительно высокая зимостойкость, устойчив к милдью и серой гнили ягод.

КАМЕЛОТ. Столовый сорт винограда. Зимостойкий. Сильнорослый. Крупные ягоды янтарно-белого цвета, вкус гармоничный.

ЛОРА. Куст среднерослый. Гроздь крупная - 2 кг и более. Ягоды белые, крупные - до 14 г, вкус приятный, гармоничный, семена мелкие. Сахаристость 23 %. Морозостойкость -23 °C. Устойчивость к заболеваниям высокая.

НАДЕЖДА АКСАЙСКАЯ. Столовая форма винограда раннего срока созревания. Кусты средней силы роста. Грозди крупные и очень крупные, массой 700 -1200 г, отдельные до 2 кг. Масса ягоды 8–12 г и более, продолговатые, при созревании с легким мускатным ароматом. Сахаристость - 16–18 %. Относительно устойчив к милдью, оидиуму и серой гнили. Товарность и транспортабельность хорошие. Морозоустойчивость -23…-24 °C.

ТУР ХЕЙЕРДАЛ. Черный. Среднерослый. Грозди очень крупные - до 3 кг, длиной до 0,45 м. Ягоды крупные - 5–6 г, красно-синего цвета. Мякоть мясисто-сочная с мускатным ароматом. Устойчив к болезням, морозостойкость -26 °C. Высокоурожайный, требует нормировки. Раннесредний.

ЭВРИКА. Среднерослый. Грозди до 1,5 кг. Ягоды крупные - 6 г, зелено-белые, приятного вкуса. Сахаристость 19 %. Урожайность очень большая. Устойчив к болезням, обходится без химобработок. Неприхотлив. Среднеранний.

Среднепоздние

ГЕРКУЛЕС. Столовый сорт винограда среднепозднего срока созревания. Ягода округлая, средней массой 6–7 г, несколько грязновато-розового цвета. Грозди 1000–2000 г. Мякоть хрустящая, вкус очень хороший. К грибковым болезням Геркулес не устойчив, особенно сильно - к оидиуму, во влажную погоду могут загнивать грозди.

РИЗАМАТ. Сильнорослый. Грозди крупные и очень крупные - до 3 кг. Ягоды бессемянные, очень крупные - от 15 г и более, самые крупные бывают - до 25–30 г, розовые, с интенсивно окрашенным бочком, очень вкусные. Сахаристость 25 %. Морозостойкость - 18 °C. Можно сушить на кишмиш. Устойчив к болезням. Сажать нужно на самом солнечном месте, закрытом от северных ветров.

Для того чтобы получить крупные грозди вкусного винограда осенью, следует в течение периода развития куста проводить систематический уход, подкормку и защиту растения от вредителей. С опытом возделывания культуры приходят знания основных правил и повышения урожайности плантации и формирования виноградной лозы.

Строение куста и цель формования кроны

Виноградный куст состоит из корневой системы и подземного штамба. Над поверхностью почвы находится вертикальный ствол или голова куста. Ствол формируется в зонах, где не требуется укрывать куст на зиму. Для укрывного куста штамб не нужен, и от головки идут рукава, многолетняя часть куста. От рукавов отходит лоза, ветви, на которых формируется урожай.

Целью формирования виноградного куста является добиться продуктивности. То есть питание куста должно быть направлено на получение ягоды. Для получения качественного урожая требуется оставить на кусте столько завязей, сколько растение выкормит и доведёт до зрелого состояния. Поэтому в течение сезона кроме полива, подкормок и обработок требуется формировать куст так, чтобы каждый листик был освещён и работал на урожай.

Обрезка винограда и уход за лозой

В разные периоды развития обрезка и прищипка плетей выполняет разные задачи. Обычно работы проходят в три этапа:

• обрезка винограда весной;
• зелёные операции;
• осенняя обрезка винограда.

Если не проводить обрезку, прищипку куста регулярно, он дичает, урожай снижается. Однако в некоторых случаях куст формируется по своим требованиям. Для куста декоративной формы, лоза может не укорачиваться и обвивать каркас укрытия, но тогда урожай на ней будет вторичным, не главным фактором.

Обрезка виноградной лозы весной

весной после снятия зимнего укрытия заключается в ревизии перезимовавшей лозы. В это время оценивается состояние перезимовавшего куста. Ещё до начала сокодвижения острыми инструментами и специальными приёмами идёт формирование рукава и подготовка лозы. Здесь проводится удаление слабых побегов, формируются в первые годы развития штамба рукава, на которых в будущем растут лозы. Задачей мастера является правильно сделать вырезку и формировать растение так, чтобы не нарушить пути сокодвижения от рукава к лозе.

В это же время оценивается всё состояние куста на зимнюю сохранность. В зависимости от степени вымерзания формируется штамб.

Выполняя весеннюю обрезку винограда необходимо помнить, что это хирургическая операция на дереве, поэтому следует работать дезинфицированными инструментами, а раны делать щадящими.

После того как начинают появляться побеги на ветках, оставляются самые сильные и по одному, остальные все выламываются. С самого начала формируется куст с оптимальным количеством веток, которым должно хватать освещения и питания.

Уход за виноградной лозой летом

О том, как правильно формировать виноградную лозу, садоводы знают из опыта. Считается, что нужно знать особенности каждого растения и разговаривать с ним во время проведения работ. Работы по формированию заключаются в следующих операциях:

• обрезка виноградника в июне;
• пасынкование штамба;
• регулирование кистей;
• чеканка лозы.

Обрезка винограда летом после цветения заключается в регулировании урожая. Чем меньше кистей будет питать лоза, тем они будут полновеснее и вкуснее. Необходимо найти равновесие, чтобы не перегрузить куст и получить хороший урожай. Формирование урожая приходит с опытом ведения культуры.

Нормируют урожай ещё раз после формирования кистей, оставляя на побеге одну или две самые первые кисти с налитыми ягодами. При этом мелкие завязи удаляют. Процедура делается в то время когда ягоды ещё величиной с горох.

В конце июня производят укорачивание побегов, путём прищипки, оставляя над каждой гроздью винограда пять листьев что достаточно для формирования урожая. Одновременно удаляют все пасынки, появляющиеся в пазухах листьев, оставляя только те, что требуются для формирования виноградной лозы летом. В июне же прищипывают концы лозы, чтобы ограничить её рост. При этом большая часть питания перераспределится на налив гроздей винограда. Однако, те молодые побеги, что растут для замещения не укорачивают.

Постоянно в течение лета идёт подвязка побегов , после того как они выросли над нижним ярусом проволоки больше чем на 20 см. При этом соблюдается условие освещённости каждого листочка. Виноградарь считает самым важным в ведение культуры регулирование зелёной массы, полив и подкормку растения во время.

Ещё одним агротехническим приёмом, ускоряющим созревание кистей, является чеканка лозы. Это означает, что все верхушки оставленных побегов удаляют, оставляя по 13-15 листов. В этих условиях начинается интенсивное развитие пасынков в пазухах листа. Пасынки следует регулярно удалять. Поможет освоить основные приёмы чеканки винограда летом установленное в конце статьи видео.

Среди виноградарей есть и противники применения чеканки. Они ссылаются на то, что выращивание без применения укорачивания лозы способствует наращиванию корневой массы. Они утверждают, что растение меньше болеет и ягоды вкуснее. Однако споры возможны только по отношению виноградников, культивируемых без укрытия. Для бесштамбовых сортов формирование виноградной лозы летом обязательно.

Подкормка и обработка виноградной лозы

Одновременно во второй половине лета исключают азотные подкормки, и наращивание зелени замедляется. Фосфорно-калийное питание продолжается, оно улучшает налив, вкус винограда и повышает зимостойкость культуры. Особо ценятся зольные подкормки штамба.

Для лучшего освещения куста, уже начинающими терять свою силу лучами солнца, за три недели до сбора урожая часть листиков от лозы убирают, давая максимальное освещение гроздям. Обязательно убираются листья в нижней части куста и от гроздей. Проветривание исключит возможность грибковых заболеваний, которые особенно распространяются в период ночного похолодания и рос.

Уход за виноградной лозой был бы неполным, если не включал такие мероприятия, как борьбу с грибковыми заболеваниями и насекомыми вредителями. К , которые могут погубить его, относятся оидиум и милдью. Поэтому если на листьях с тыльной стороны появится характерный налёт или пятна, нужно провести обработку фунгицидами. Чаще всего проводится профилактическая обработка Топазом.

Насекомое вредитель виноградный клещик удаляется инсектицидными препаратами. Однако за три недели до уборки урожая любые обработки запрещены. За сезон профилактические обработки виноградника проводят три раза. В случае появления первых признаков грибковых заболеваний проводят обработку всего сада.

Как обрезать виноград осенью

Осенний уход за лианой заключается в правильной подготовке её к зимовке. Как осенью обрезать виноград и подготовить лозу к зимовке в каждом климатическом регионе решается по-разному. Бесштамбовые кусты требуют подготовки лозы в период, когда листья опадут. Тогда вырезают все слабые побеги, удаляют молодые зелёные части их. Лозы аккуратно снимают с подпорок, связывают пучками и укладывают в специально приготовленные канавки. В этом канальце, засыпанные , листвой и землёй лозы будут дожидаться следующего года, чтобы повторить жизненный цикл.

Летняя чеканка лозы винограда - видео