Konstantin, Novosibirsk ställer en fråga: Hej. Jag hade ett litet problem när jag byggde mitt hus. Berätta för mig hur du själv fyller golvplattan på rätt sätt och vad som krävs för detta. Numera används armerade betonggolv i konstruktionen, eftersom konstruktioner av detta slag har en mycket hög grad av hållfasthet och tål stora bärande belastningar. Hur kan man själv fylla en platta av ett sådant golv? Vad behövs för detta och vad är sekvensen av åtgärder? Experten svarar:

Hej. För att lära dig hur du själv fyller en golvplatta på rätt sätt, läs rekommendationerna nedan. Fyllning av golvet utförs i flera steg. Dessutom, om tekniken för att fylla golvet kränks, kan detta leda till mycket katastrofala och oförutsägbara konsekvenser.

För självfyllande golv, förbereda material som t.ex träbjälkar eller brädor för att göra formsättningar. För att fästa dem behöver du skruvar och, naturligtvis, en skruvmejsel för att fästa formsättningsdelarna. Kommer definitivt att behövas spånskivor(spånskivor) eller plåt så att taket får en plan yta. Observera att formningens noggrannhet direkt påverkar hållbarheten och styrkan hos själva golvet. Vänd dig därför, om det behövs, fortfarande till professionella för hjälp.

Därefter bör brädor läggas över hela rummet, stödda av bärande väggar och ytterligare installerade stöd. De måste läggas på kant för att säkerställa större styrka. Stöden måste installeras strikt vertikalt för att säkerställa maximal bärförmåga. Vertikaliteten kan kontrolleras med ett lod. Avståndet mellan brädorna bör vara ca 1 meter. Ovanpå dem är en rulle gjord av ark av järn eller spånskiva. Arken fästs på brädorna med skruvar eller spik. Huvudsyftet med brädorna är att förhindra hängning och förstörelse av själva golvet vid montering av armering. Vi rekommenderar att du använder metallrör för att göra den bärande strukturen.

För ännu större styrka måste golvplattan förstärkas. För detta ändamål används stålförstärkning, vars tvärsnitt måste vara strikt koordinerat med utformningen av huset som byggs. Armeringsjärnen ska läggas längsgående och tvärgående på ett avstånd av ca 20 cm från varandra. Stängerna fästs ihop med tvinnad tråd. Armeringens ändar måste sträcka sig utanför kanterna på byggnadens bärande väggar.

Efter att formen och andra förstyvningselement är installerade och säkert fästa måste du fylla plattan. För detta ändamål används betongkvalitet M200, som blandas med sand och krossad sten. Betong hälls med hjälp av en pump direkt från blandaren. Det är viktigt att ta hänsyn till att hällning bör börja från det längsta hörnet av taket och gradvis röra sig mot den yttre kanten. Den gjutna betongen jämnas ut och komprimeras försiktigt med en vibrator.

Efter bildandet får överlappningen torka en tid tills den härdar helt. Men på grund av skiktets stora tjocklek torkar betongen ojämnt och sprickor kan uppstå på ytan. För att undvika detta måste du jämnt fukta kaminens yta två gånger om dagen med hjälp av en slang med sprinkler.

Under hela perioden för att hälla golvet måste du ständigt kontrollera designdokumentationen.

Hur man häller betong - teknik för att bilda en monolit

Byggandet av byggnader och strukturer är kopplat till betong överallt och oupplösligt - det finns ingen modern kapitalstruktur där det inte skulle finnas en betongdel, åtminstone vid basen. Betong och armerad betong kan användas på olika sätt - i form av färdiga delar eller en monolit, men i alla fall måste den hällas i en förberedd form, formsättning.

Det finns flera sätt att styra lösningen i formen och fördela den jämnt där.

Hur betong gjuts i olika former

Att gjuta betong i formen måste utföras så att monoliten eller byggnadsdelen uppfyller kraven på hållfasthet, frostbeständighet och vattenbeständighet, och detta kan endast uppnås om formen är jämnt fylld med murbruk och det finns tid för huvudprocesserna - härdning och härdning av betong.

Tak av betong: installation av golv, montering av formsättning, förstärkning, gjutningsplan

Den första uppgiften som ska lösas under gjutningsprocessen är fördelningen av lösningen genom hela formen.

För att uppnå det första målet används flera metoder:

• direkt hällning, fyllning - lösningen hälls direkt i formen, först fyller hörn och svåra platser, sedan fylls mitten, varifrån lösningen fördelas till sidorna;
• hällning under tryck används i fall där formens volym är stor, men penetrationen av lösningen begränsas av frekvensen av förstärkningen och närvaron av komplexa hålrum - efter bildandet av ett litet initialt lager, utloppet från slangen placeras under ytan av lösningen;
• i de svåraste fallen, när det är nödvändigt att bilda en monolit nära grundvatten, bildas monoliten separat - ett lager av fyllmedel (krossad sten) läggs på vilket en sandcementblandning tillförs;
• den mest exakta, arbetskrävande tekniken är kanalgjutning eller extrudering med betong, som utförs under tryck genom små hål om formen på kaviteten inte tillåter att den fylls uppifrån av gravitation eller vibration.

För att skapa fundament och medelhållfasta monoliter används M300-betong, den vanligaste av anpassade murbruk, lämplig för privat och lågbyggd konstruktion.

I stora projekt används betong av denna klass för att fylla delar av strukturen som accepterar en del av lasterna, men som inte bestämmer strukturens hela styrka. Kontinuitet i betongtillförseln säkerställs med hjälp av mobila och stationära betongpumpar.

Tyngdkraft och vibrationskomprimering av betong

De slutliga hållfasthetsegenskaperna hos betong bildas vid gjutning och komprimering på grund av inverkan av gravitation, mekaniska och kemiska faktorer på lösningen.

Gravitationsfyllning av formen tillåter dig inte alltid att fylla alla håligheter och få tillförlitlig och fullständig vidhäftning av murbruket till förstärkningen. För att förstärka effekten appliceras vibration, som kan ställas in på tre sätt.

Djup vibrationskomprimering

Djupa vibrationer - vibratorer är nedsänkta i lösningsmassan, vilket tvingar den framtida monoliten att vara jämnt fördelad över hela volymen, driver ut luft och främjar kompaktering och krympning av betong.

Med denna komprimeringsmetod uppnås effekten hög kvalitet volumetriska strukturer där distributionen av lösningen hämmas av det frekventa arrangemanget och den komplexa konfigurationen av förstärkningen. I privat konstruktion ersätts vibrationer ibland genom att genomborra det gjutna murbruket med en stång till botten av formen.

Tätning från yta

Ytvibrationer - vibrerande plankor och vibrerande plattformar påverkar endast betongens yta om en monolitisk platta med stor yta skapas.

Efter några timmar är lösningen djupt komprimerad, en stark och väl sammankopplad struktur av ballast, cement och sand bildas i frånvaro av luft.

Form vibration

Vibration av hela formen används vid tillverkning av enskilda betongdelar. Denna metod kräver sofistikerad utrustning, så byggarbetsplatser praktiskt taget inte använd.

Kemiska tillsatser till betong - förbättra kvaliteten på gjutning

På monolitiska verk När ökade krav ställs på hållfastheten hos en konstruktion eller enskilda delar används M400-betong, som är känslig för vibrationer.

Betongens struktur och förmåga att härda påverkas av hastigheten och fullständigheten av cementhydreringsprocessen och dess interaktion med vatten, därför är betonglösningen känslig för yttre temperatur.

Redan vid -5 C börjar en gradvis nedgång i hydratiseringen, och detta leder till att monoliten hårdnar långsamt, dess struktur bildas med sedimentering och sänkning av fyllmedlet, och bindningarna mellan sand och cement är ofullständiga. För att kompensera för förlust av styrka i frostigt väder hälls betong med speciella salttillsatser som förhindrar att vatten fryser.

Struktur och kvalitet av betongmonolit

När man arbetar med stora volymer och monoliter komplex form det är nödvändigt att uppnå strukturell enhet av strukturen, så att hällningsprocessen kan organiseras kontinuerligt eller delas in i tekniska stadier med bildandet av varma och kalla sömmar.

I det första fallet, när hällningen stoppas, görs en paus i 12 timmar eller mindre så att härdningsprocessen börjar och ett nytt lager lösning appliceras ovanpå. I det andra fallet är det nödvändigt att vänta på att monoliten delvis härdar och fortsätta att hälla med en kall söm efter en paus på minst en dag.

Varför ägnas så mycket uppmärksamhet åt tekniker och metoder för att fylla formsättning. Betong är inte ett initialt homogent medium med jämnt fördelade komponenter, det är en mer komplex strukturell massa, som måste ges vissa egenskaper.

Alla tekniker och metoder för att hälla betongbruk i form är tekniska operationer, beskrivna många gånger, föremål för standarder, därför måste användningen av någon metod återspeglas i projektet och tekniska kartor.

Att ignorera möjliga förändringar i en monolits egenskaper är farligt, detta leder till en kränkning av strukturens integritet, sprickbildning av betong och förstörelse av byggnaden.

Beräkning av bottenplattans tjocklek: monolitisk grund av lättbetonghus

När det gäller funktionalitet/kostnadsförhållandet för layouten av denna typ av stiftelse är det att föredra att överväga de mer bekanta analogerna - tejp eller lugg.

Dock under byggtiden civilingenjör bottenplattan installeras mycket mindre ofta. Det främsta skälet är att privata utvecklare är dåligt medvetna om alla fördelar, egenskaper och specificitet hos monolitisk konstruktion. Den här artikeln kommer att fylla kunskapsluckan och låta dig välja den bästa versionen av tillförlitligt stöd för varje struktur, kombinerat med rimliga besparingar.

1. Fördelar och nackdelar med en monolitisk bas
2. Hur bestämmer man den erforderliga tjockleken?
3. Installationsteknik

Det finns flera namn (flytande, kontinuerliga) och variationer på denna grund.

Allt beror på enhetens version och plats. I designen är plattor kända i monolitiska, prefabricerade, "svenska", räfflade, kartong, förstärkta (eller utan) och många andra. Att tänka på alla tekniska lösningar är oklokt. För en enskild byggare är en intressant monolitisk armerad betongplatta mest lämplig för små privata byggnader. Därför kommer uppmärksamhet att ägnas åt detta, särskilt eftersom tekniken för dess produktion är en av de enklaste.

drag

Fördelar:

Ökad lastkapacitet. På grund av den likformiga fördelningen av hela lasten orsakar den monolitiska plattan lite tryck på golvet, oavsett fyllmedlets tjocklek. Ett utmärkt alternativ för ett strålhus, cellbetong, även tegelstenar.

2. Rumslig stelhet. Detta eliminerar risken för igensättning i vissa områden (t.ex. tejp) och sprickor i betong, väggar eller delade fogar.

Mångsidighet i användning. Panelbasen passar alla golv, även problematiska.

4. Förenklad byggteknik. Installation av en monolitisk platta kräver inte omfattande utgrävning, vilket sparar mycket tid.

Notera! Detta gäller inte möjligheten om projektet (planen) ger källar(tekniskt) utrymme. I det här fallet kan kostnaden för monolitiska fundament uppgå till ⅓ - ½ av den totala bygguppskattningen.

Möjlighet till högkvalitativ isolering. Alternativ - installation baserad på polystyrenskum, introduktion av speciallösningar / tillsatser.

6. Minska betongförbrukningen. Även om detta bara är sant när man använder olåsta monolitiska plattor.

brister:

Många av dem är relativa, men värda att nämna.

Beräkningarnas komplexitet. Detta gäller tjockleken på den framtida skivan. Om detta källarbyggnad, är det bättre att välja ett annat källaralternativ. För det första kommer byggkostnaderna att öka dramatiskt. För det andra kommer beräkningar för en monolitisk platta att bli mycket mer komplexa.

2. Höga kostnader. Här beror mycket på den specifika designen, men det kan inte förnekas att med en sådan design uppnås besparingar i andra material.

Om bottenplattan är grund, med liten tjocklek, kan den vara imponerande.

3. Arbetsintensitet. Frågan är hur välorganiserat byggnation. Att till exempel använda en "bilblandare" förenklar blandningstekniken avsevärt betongblandning och sparar tid.

Detsamma gäller noggrannheten vid beräkning av tjockleken på en monolitisk bas.

4. Vissa problem med enskilda projekt. Först och främst, när man implementerar ett system med en källare och under byggprocessen, finns det en lättnad på golvet.

Beräkning av paneltjocklek

Inledande data för beräkning av fundamentets tjocklek:

• Jordtyp
• Konfiguration av underjordiska akviferer.
• Jordfrysningsnivå.
• Tillgänglighet av ett dräneringssystem på plats och dess layout (om installerat).

Vad anges:

Tjocklek på betongförstärkningselement (stav, nät).

2. Storleken på ankarcellerna och avståndet mellan skikten i monoliten.

Stångens avstånd från basens övre och nedre snitt.

Råd. Om du sparat något, bara inte beräkna det. Instruktionerna på tematiska platser som ägnas åt detta ämne ger endast allmänna rekommendationer om optimal betongtjocklek i intervallet från 200 till 400 mm. Men detta tar inte hänsyn till detaljerna i att lägga en monolitisk grund för en specifik struktur i ett givet område.

Skillnaden i denna grundläggande parameter för samma typ av struktur kan vara betydande.

Till exempel paneltjocklek för trähus varierar över ganska stora gränser och beror på könets egenskaper, även om detta är relativt lättviktsdesign på 1-2 våningar.

* Måtten är i "mm".

• 12 §.
• Två nivåer av förstärkning, intervallet mellan vilka är 70.
• Armeringsavståndet från monolitiska betongdelar är 50.

Beräkning: 12 x 2 + 70 + 50 x 2 = 194.

Rundad - 20 cm.

Till exempel är detta den minsta tjockleken på en platta för ett hus av lättbetong. Men med förbehåll för byggandet av monolitiska fundament för grund begravning på bra, tät jord. Därför är alla beräkningar önskvärda för att utbilda en specialist.

Installationsprocedur

Dessutom kommer endast huvudstadierna av konstruktionen av en monolitisk struktur att gradvis beaktas utan att ta hänsyn till egenskaperna hos terrängen och själva strukturerna.

Markera territoriet.

Den produceras efter fullständig borttagning i enlighet med konstruktionsschemat och den mest acceptabla metoden - "gyllene triangel", diagonaler etc.

2. Utgrävningar.

Skårans djup bestäms av den totala tjockleken på bottenplattan och "kudden". För den senare väljs denna parameter inom 350 mm. Om ytterligare isolering av basen från Penoplex förväntas, kommer mängden utvunnen jord att ökas i enlighet med detta.

Åsikterna om strukturen på "kudden" varierar mycket.

Det finns rekommendationer för sovande ASG en del rekommenderar att sand används växelvis med krossad sten. Man bör komma ihåg att beläggningen absorberar fukt från marken så lite som möjligt mer kommer att vara grunden. Av detta följer att det är att föredra att den grova sanden under monoliten komprimerar dess skikt och från det övre gruset, som också komprimeras.

Notera!

Innan du placerar "kuddarna" är det nödvändigt att samla så mycket jord som möjligt i hålet. Tillförlitligheten hos den monolitiska strukturen beror på detta. Dessutom är det lämpligt att lägga en botten med geotextil under.

3. Montering av formsättning.

Om grunden är platta, kanske du vill begränsa dig till smala plankor som är placerade runt omkretsen av utgrävningen och nedsänkta i en struktur.

Som tillval finns skumplastskivor i form av löstagbara paneler.

Värmeisoleringsskikt.

Inte nödvändigtvis, men när de läggs under Penopolix-monopolet blir golven på första våningen mycket varmare.

Förstärkning.

Det första nätverket är inte installerat på vattentätning (isolering), utan på speciella enheter som kallas "betongskydd". Deras höjd bestämmer tjockleken på lagret från förstärkningen till plattans bottensnitt. Det finns olika versioner av detta stöd, så det är inte svårt att välja (eller göra det själv).

Fyller i lösningen.

Det är inget svårt i denna operation om något är planerat i förväg.

• När du väljer betong bör du inte bara fokusera på ditt varumärke (minst 300), utan också på storleken på aggregatfraktionerna.

  Gör-det-själv monolitiska hänganordningar

  Mer, senare, blir det svårare att minska beslutet. Och med tanke på panelens lilla tjocklek måste detta åtgärdas.

• Du kan inte lämna jobbet dagen efter.

  Monoliten smälter smidigt samman. Därför kommer det att krävas minst en assistent, även om grunden är liten och storlek.

Under byggandet av hus, garage, stugor och andra strukturer kommer ett skede då det är nödvändigt att utföra golv. Golv kan vara mellan golv eller tak, gjorda av trä, med träbjälkar, med betongplattor eller genom att gjuta betong. Var och en av dessa golvinstallationsmetoder har sin egen lagliga existensrätt, stödd av den ekonomiska möjligheten att använda ett specifikt alternativ i varje enskilt fall.

I den här artikeln ville vi prata om ett specifikt fall, nämligen gjutning av betonggolv mellan golv (tak). Innan vi pratar om metoderna för att installera dessa golv, ville vi beröra ämnet användning och installation av gjutna betonggolv, låt oss prata om deras genomförbarhet och fördelar i förhållande till andra liknande golv.

Fördelar med gjutna betonggolv (monolitiska betonggolv)

Först och främst bör monolitiskt gjutna betonggolv övervägas som ett alternativ till plattgolv.

Trägolv skiljer sig för mycket från betong-monolitiska golv, först och främst i pris, monolitiska är mycket dyrare, för det andra i styrka, de är mycket starkare, för det tredje i hållbarhet och andra inte så betydande skillnader.

Det är därför det är värt att jämföra, först och främst, med skivgolv. Så i vissa fall är monolitiska (betong) golv billigare, vilket är en obestridlig fördel samtidigt som de har liknande hållfasthetsegenskaper. En annan viktig fördel är att fillers monolitisk betong tak kan göras av vilken komplex form som helst, nästan var som helst, vilket ibland är omöjligt för standard, fabrikstillverkade betongprodukter.

Exempel på installation av betong, monolitiska golv

Gör-det-själv golvplattor. Ritning och kostnad för att göra plåten

I det här fallet är detta ett särskilt exempel. Vi kommer att beskriva möjliga förbättringar som kan göras för att förbättra kvaliteten på överlappningen som alternativa lösningar. Så först och främst är det nödvändigt att bygga ett stöd för den gjutna betongblandningen och formen.

Efter detta är det nödvändigt att installera beslagen.

Det är bäst att utföra installationen med hjälp av monteringstråd och lägg två lager galler.

Ett förstärkningsgaller ska vara längst ner, det andra, läggs genom "grodorna", ska vara överst.

Ett sådant monolitiskt golv kommer mer korrekt att uppfatta böjningsbelastningen på grund av armeringens funktion på de mest stressade platserna, vilket avsevärt kommer att öka golvets styrka.

Efteråt börjar vi gjuta betong.

Det är bäst att köpa den planerade volymen betong för denna operation för att utföra hela gjutningen på en gång, eftersom endast i det här fallet kan du garantera lika hållfasthet för hela den monolitiska golvstrukturen.

Du bör inte heller hälla all betong på ett ställe för att förhindra sättningar och kollaps av golvformen.

Det är bäst att tillföra betongblandningen jämnt över hela området, i extrema fall, fördela den snabbt över detta område med någon alternativ metod.

Det sista steget kommer att hålla betongblandningen under vissa förhållanden (temperatur och fuktighet), vilket kommer att säkerställa teknisk härdning av blandningen och dess kvalitet.

Så du kan läsa mer i detalj om processen att härda betongblandningen i artikeln "Hur man häller betongmassa golv."

Efteråt demonterar vi formen och vårt betonggolv är klart att användas.

Beräkning av formsättning som håller monolitiska betonggolv under gjutning

Någon med en viss byggkunskap kan lägga ett betonggolv baserat på sin livserfarenhet, eller, som man säger, "med ögat".

Vi vill erbjuda dig en annan, om än inte en institutkalkyl, men som i hög grad kommer att bli din framgångsrika garanti för framgångsrikt arbete.

Beräkning av formsättning för denna typ av golv bör göras enligt tre huvudparametrar:

1. För den längsgående belastningen på stöden som håller formen Inledningsvis är det nödvändigt att beräkna tvärsnittet av stöden för hållarformen. Är inte detta värde så kritiskt? som efterföljande parametrar, varför du troligen inte kommer att ha problem med det.

σ = N/F ≤ Rс där σ är de inre normalspänningar som uppstår i tvärsnittet av den komprimerade balken, kg/cm2; N – massan av vår formsättning och hälld blandning, kg; F är tvärsnittsarean för kolonnen cm2; Rc är det beräknade tryckmotståndet för trä vid sträckgränsen, kg/cm2.

(För furu är det beräknade motståndet 140 kgf/cm2)

2. För böjningsstöd under belastning, glöm inte heller faktorn att böjstyvheten hos balken ändras med dess längd. Så när längden på hållarbalken ökar, ökar också dess flexibilitet, och dess styvhet minskar i enlighet därmed. För att ta hänsyn till denna faktor är det nödvändigt att ta strålens tvärsnittsarea med en korrigeringsfaktor φ

σ = N/φF ≤ Rc

koefficienten kommer att bero på förhållandet mellan diameter och längd för att underlätta beräkningar, den kan tas från serien nedan

L/d = 5 10 20 30 40 50
φ = 0,9 0,85 0,5 0,25 0,15 0,08

För att säkerställa integriteten hos formsättningsbasen Det sista du bör vara uppmärksam på är hållfastheten hos den stödform som betongen ska gjutas på. Så formsättningen måste motstå inte bara den statiska betongmassan, utan också den dynamiska belastningen under dess gjutning.

Glöm inte heller det eventuella tillfälliga överflödet av betong till en specifik lokal plats och vikten av arbetaren som kommer att fördela betongen i den. Som ett resultat kan de tillåtna tjocklekarna på plywoodform, med en marginal på 1,5, med en spännvidd på högst 1 m, tas från serien nedan.

Plywood tjocklek 18 mm 21 mm

Tjocklek på det gjutna betonggolvet upp till 9 cm upp till 12 cm

Nu kan du inte bara hälla betonggolvet utan också förberäkna de tekniska hjälpelementen för installationen.

Adress till denna sida

<<Предыдущая страницаОглавление книгиСледующая страница>>

Armerade betonggolv. Monolitiska skivgolv.

Monolitiska bjälkar golv, räfflade golv.

Monolitisk tak med foder.

Armerade betonggolv. Beroende på byggmetoden är de uppdelade i monolitiska och prefabricerade. Fördelen med sådana golv är deras höga bärförmåga. Här används betongens tryckhållfasthet eftersom dimensionerna på dessa golv kan bestämmas noggrant genom statiska beräkningar.

Nackdelen med armerade betonggolv är deras höga ljudgenomsläpplighet.

Monolitisk armerade betonggolv tillverkas på en byggarbetsplats i formsättning.

Gör-det-själv armerad betong monolitiskt golv

Utför funktionen att överföra lasten från golvet till de bärande väggarna, de fungerar också som förstyvningselement i byggnader med en massiv ram. För att tillverka monolitiska armerade betonggolv krävs formsättning, gjord av ett knappt material - trä.

Monolitiska armerade betonggolv är uppdelade efter form i platt-, balk-, räfflade och linergolv (Fig. 84).

Monolitiska plattgolv. Den enklaste utformningen av monolitiska golv är Monier-plattan, där armeringen placeras i dragområdena, det vill säga i den nedre delen av plattan, eftersom stål har 15 gånger större draghållfasthet än betong.

84. Armerad betonggolv a - monolitisk armerad betongplatta; b - armerad betong monolitiskt balkgolv; 1 - tvärgående förstärkning av balken; 2 - stråle; 3 - längsgående huvudförstärkning av balken; c - armerad betong monolitiskt räfflat golv

Skivan läggs vanligtvis på en bärande vägg, och längden på den yta som plattan läggs på är 10 cm; Vid användning av plattor med en tjocklek på mer än 10 cm är längden på ytan som plattan läggs på lika med plattans tjocklek.

Sådana golv kan ha en maximal spännvidd på 300 cm (se bild 84, a) . För större spännvidder betongs den armerade betongplattan på bärande stålbalkar som spänner över det större spännvidden.

Sådana golv kallas platt monolitisk armerad betong eller kombinerade golv med bärande stålbalkar.

Monolitisk bjälkar golv. Vid stora spännvidder kan golv ha en maximal spännvidd på 300 cm.

Armerade betongbalkar läggs på väggen; de är anslutna till en armerad betongplatta och armerade. Sådana golv, som uppfanns av den franske ingenjören Ennabic, kallas Ennabiska golv. Balkar läggs på ett avstånd av 130-500 cm från varandra. Längden på läggningsbalkar på bärande tegelväggar bör vara 7,5% av balkarnas spännvidd, men inte mindre än 22 cm. Vanligtvis är balkar förankrade i monolitiska armerade betongbälten med tegel.

Bjälkgolv i armerad betong används i rum där ett plant tak krävs (källare, lager, verkstäder etc.).

etc.), eftersom det axiella avståndet mellan balkarna på detta golv är för stort för att avsluta ett plant tak.

Användningen av bjälkar av armerad betong är kostnadseffektiv om det finns spännvidder på 6 m (se.

ris. 84, b).

Monolitiska räfflade golv. Om det vid användning av armerade betonggolv är nödvändigt att göra ett plant tak, bör det axiella avståndet mellan balkarna minskas med 0,5-1 m.

Balkarnas tvärsnitt är mindre, varför de kallas ribbor. För att förhindra att ribborna buktar ut är de förstärkta över en spännvidd av 6 m med en tvärgående ribba (se bild 84, c).

Det platta taket avslutas med fållning och kalkgipsputs eller vassputs.

Innan ett räfflat armerat betonggolv sätts in, placeras stift eller tråd med en diameter på 10 mm i armeringen så att de efter gjutning och avskalning sticker ut från ribbornas sidor. Plankor 2 cm tjocka installeras på dessa inbäddade delar, vars nedre kant sticker ut utanför kanten på den nedre ribban med 1 cm (fig. 85, a).

85. Detaljhandelsfinish av fållfäste ribbor

a - sidomontering; b - platta - basen av arkiveringen; c - efterbehandling utan platta; 1 — stålstång med en diameter på 8 mm; 2 - mesh

En annan metod är att vid formsättning placeras ribborna i den innan armeringen läggs och plankbotten säkras, varefter båda ändarna av tråden monoliseras.

Till basen gjord på detta sätt fästs en mantel av plattor 12-20 mm tjocka, spikade. Fogarna mellan plattorna bör inte vara bredare än 15 mm. Enkel gips appliceras på manteln eller fodras med vassmatta (bild 85, b). Ibland är tråd inbäddad i plattan och ribborna och, efter strippning, fästs ett kedjelänksnät på det och lime-gipsgips appliceras (Fig.

Monolitiska golv med foder. Den stora nackdelen med räfflade golv och speciellt golv med platt tak är komplexiteten i deras installation och hög förbrukning trä för att göra formsättningar och foder.

Därför används oftare golv med foder. På platserna för framtida luckor mellan ribborna placeras liners, som fungerar som ribbornas formsättning och samtidigt som den nedre delen av plattformen. De nedre sidorna av fodren ersätter fodret med brädor och fungerar som bas för gips. Insatser är gjorda av olika material av olika former. De vanligaste är styva foder gjorda av bakad lera, vars nedre del sträcker sig till hyllorna och bildar den nedre formen av revbenen.

Linersen placeras i horisontell formsättning och efter att förstärkningen för ribborna och plattorna har förberetts betongs de (fig. 86).

Ris. 86. Monolitisk tak med liners 1 - gips; 2 — keramiskt foder; 3 - revbensförstärkning

Nackdelen med golv med foder är att de kännetecknas av större ljudgenomsläpplighet än de ovan beskrivna golven, eftersom fodret, efter vidhäftning till armerad betong, bildar en kontinuerlig resonansplatta.

Hoppa till navigering

Exempel på beräkning av en kvadratisk monolitisk armerad betongplatta
med stödstöd

information:

1. massiv väggtegel 510 mm tjock för att bilda ett slutet utrymme som mäter 5x5 m, väggarna är byggda monolitiska armerade betongplattor, bredd på stödytor 250 mm.

Således, full storlek panelerna är 5,5 x 5,5 m. L 1 = L 2 = 5 m.

2. Förutom vikten direkt beroende av plattans höjd måste en monolitisk armerad betongplatta även tåla en viss strukturell belastning. Sålunda, när en sådan belastning är känd, till exempel, kommer en plan panel 15 cm tjock att ha en avjämningstjocklek på 5 cm, avjämnarna måste bestämma tjockleken på laminatet 8 mm, och laminatgolvet kommer att placera möbler med motsvarande mått längs väggarna med en totalvikt på 2000 kg (inklusive innehåll), och mittutrymmet kommer ibland att vara ett bord med motsvarande mått som väger 200 kg (med dryck och snacks), och i tabell 10 en sittande person som väger 1200 kg längs med med stolar.

Men detta händer mycket sällan, eller snarare nästan aldrig, eftersom endast alla huvudvisionärer kan tillhandahålla alla möjliga alternativ och kombinationer av lastöverlappningar. Nostradamus lämnade inga kommentarer i denna fråga, så statistiska beräkningar och sannolikhetsteori används vanligtvis i beräkningar.

Och dessa data visar att skivan i huset vanligtvis kan betraktas som en belastning q v = 400 kg / m2, denna belastning och skrid och golvbeläggningar och möbler och gäster vid bordet. Denna belastning anses vanligtvis vara tillfällig eftersom den kan repareras, konverteras och andra överraskningar, där en del av bördan är skuld och den andra delen är kort.

Eftersom förhållandet mellan långsiktig och kortsiktig belastning inte är känt för att förenkla beräkningar, anser vi helt enkelt att detta är en tillfällig belastning. Eftersom höjden på plattan är okänd, då, i förväg, till exempel H = 15 cm, kommer vikten på den monolitiska plattan att vara ungefär Qp = 0b15h2500 = 375 kg / m2.

Ungefär eftersom den exakta vikten av en kvadratmeter armerad betong beror dåligt inte bara på armeringens kvantitet och diameter, utan också på storleken och typen av grova och fina betongaggregat, kvaliteten på ackumulering och andra faktorer.

Denna belastning är konstant, bara antigravitationsteknik kan ändra den, men detta är ännu inte tillgängligt.

Således kommer den totala fördelade belastningen på vår tavla att vara:

q = qn + qv = 375 + 400 = 775 kg/m2

3. B20-betong bör användas för panelen, som ska ha strukturens tryckhållfasthet Rb = 11,5 MPa eller 117 kgf/cm2 och Klass AIII ventiler med draghållfasthet Rs = 355 MPa eller 3600 kgf/cm2.

nödvändig:

Välj armeringens tvärsnitt.

lösning:

1. Bestämning av maximalt böjmoment.

Om vår platta endast hänför sig till vägg 2, så att plåten kan betraktas som en tråd på två fogstöd (bredden på bärytorna är ännu inte korrekt), antas balkbredden för enkla beräkningar vara B = 1 m .

Men i detta fall stödjer vår panel 4 väggar. Detta betyder att det finns ett tvärsnitt av balken i förhållande till axeln X detta räcker inte eftersom vi kan ta hänsyn till vår platta och balk enligt axeln Med. Detta innebär att spänningar och dragspänningar inte kommer att vara i samma plan, vilket är vinkelrät mot axeln X, men i två plan.

Om den bärande konstruktionen är utformad med stödkonsoler med spännvidd L 1 runt axeln X, då visar det sig att böjmomentet verkar på balken m1 = q1 L 12/8. I det här fallet bärs strålkastaren av en vinge med spännvidd L 2 kommer att fungera exakt samma tid som samma intervall.

Men vi har en lastdesign:

q = q1 + q2

och om panelen är fyrkantig kan vi anta att:

q1 = q2 = 0,5 q

m1 = m2 = q1 L 12/8 = q L 12/16 = kv L 22/16

Detta innebär att armeringen placeras parallellt med axeln X, och förstärkningen läggs parallellt med axeln Med, vi kan räkna med samma böjmoment, samtidigt är det hälften så mycket som med en panel som vilar på två väggar.

Det största böjmomentet är alltså:

Ma = 775 x 52/16 = 1219,94 kgfm

Detta vridmomentvärde kan dock endast användas för ventilkonstruktion.

Eftersom tryckspänningar i två ömsesidigt vinkelräta plan kommer att fungera på betong, är det nödvändigt att ta hänsyn till värdet på böjmomentet för betong:

Mb = (m12 + m22) 0,5 = Ma2 = 1219,94 1,4142 = 1725,25 kgf m

Eftersom vi behöver ett momentvärde för beräkningen kan vi dra slutsatsen att medelvärdet mellan momentet för armering och betong kommer att beräknas

M = (Ma + Mb) / 2 = 1,207 Ma = 1472,6 kgf m

OBS:: Om du inte gillar det här antagandet kan du beräkna armeringen när du arbetar på betongen.

2. Välja en förstärkningssektion.

Beräkna armeringens tvärsnitt i både längsgående och tvärgående riktningar, du kan använda olika metoder och resultatet blir ungefär detsamma.

Men när man använder någon teknik bör man ta hänsyn till att armeringens monteringshöjd kommer att vara annorlunda, till exempel för armering som är placerad parallellt med axeln X, kan tas i förväg h01 = 13 cm, För förstärkning parallellt med axeln Med, kan tas i förväg h02 = 11 cm, eftersom vi ännu inte vet diametern på armeringen.

Enligt den gamla metoden:

A01 = M / bh201Rb = 1472,6 / (1 0,132 1170000) = 0,07545

A02 = M / bh201Rb = 1472,6 / (1 0,112 1170000) = 0,104

Nu på extrabordet:

Data för beräkning av böjda element med rektangulär sektion,
förstärkt med en enda förstärkning

vi kan hitta η1 = 0,961 och ξ1 = 0,077.

η2 = 0,945 och ξ2 = 0,11. Då krävs tvärsnittet av förstärkningen:

Fa1 = M / ηh01Rs = 1472,6 / (0,961 0,13 36000000) = 0,0003275 m2 eller 3,255 cm2.

Fa2 = M / ηh02Rs = 1472,6 / (0,956 0,11 36000000) = 0,0003604 m2 eller 3,6 cm2.

Om längsgående och tvärgående förstärkning med en diameter på 10 mm tas för kombinationen, och den erforderliga delen av tvärförstärkningen räknas om med hjälp av h02 = 12 cm,

A02 = M / bh201Rb = 1472,6 / (1 0,122 1170000) = 0,087, η2 = 0,957

Fa2 = M / ηh02Rs = 1472,6 / (0,963 0,12 36000000) = 0,000355 m2 eller 3,55 cm2.

sedan, för att förstärka 1 linjär tjocklek, kan 5 bar längsgående armering och 5 bar tvärgående armering användas.

Detta kommer att producera ett rutnät med en cellstorlek på 200x200 mm. Armeringstvärsnittet för 1 linjär meter blir 3,93 × 2 = 7,86 cmup2. Valet av förstärkningsdelen utförs i enlighet med Tabell 2 (se nedan). Hela panelen kommer att kräva 50 bar, 5,2 till 5,4 meter. På grund av det faktum att den övre delen av ventilsektionen har en reserv, kan antalet stavar i det nedre lagret minskas till 4, då är tvärsnittet av förstärkningsskiktet 2 3,14 eller 15,7 cm2 av den totala längden av panelen.

Sektion och massa av armeringsjärn

Detta var en enkel beräkning, det kan vara svårt att minska antalet förstärkningar. Eftersom det maximala böjmomentet endast fungerar i mitten av panelen och när man kommer åt stöden, visar tiden på väggen att ingenting, och då de återstående flödesmätarna från varandra kan ökas genom att installera mindre diameter(Ögonstorleken för en förstärkningsdiameter på 10 mm behöver inte ökas, eftersom vår fördelade belastning är ganska villkorad).

För att göra detta är det nödvändigt att bestämma momentvärdena för varje plan som övervägs för varje efterföljande räknare och bestämma arrayerna och cellstorleken för varje meter i det önskade facket. Men det är meningslöst att använda förstärkning med en stigning på mer än 250 mm, så besparingarna på sådana beräkningar kommer inte att vara särskilt bra.

OBS:: Befintliga metoder panelberäkningar är baserade på konturen, eftersom prefabricerade hus inkluderar användningen av en extra faktor som tar hänsyn till rymdplattans arbete (eftersom påverkan av belastningen på bordet kommer att vara en remsa) och koncentrationsförstärkningar i mitten av panelen.

Med hjälp av detta förhållande minskar det armeringen med 3-10%, men för betongplattor som inte tillverkas i fabrik och på fält, användning av en ytterligare faktor som jag inte anser vara nödvändig. För det första krävs ytterligare töjningsberäkningar för spricköppning, för andelen minsta armering. Och för det andra, ju starkare förstärkning, desto mindre avvikelse i mitten av panelen, och det blir lättare att ta bort eller dölja finishen.

Till exempel, om vi använder beräknings- och designguiden för prefabricerade massiva plattor för bostäder och offentliga byggnader", då i den nedre delen av panelen är rumsförstärkningen för panelens hela längd ca A01 = 9,5 cm 2 (beräkning visas ej), vilket är nästan 1,6 gånger (15,7 / 9,5 = 1,65) mindre än det erhållna resultatet hos oss, men det bör noteras att förstärkningen bör vara högst i mitten av intervallet, och därför är det lätt att dela resultatet, vilket inte kan uppnås med 5 meter.

Men på grund av detta kan värdet på tvärsnittsarean vara en approximation av hur väl armeringen kan bevaras på grund av tidskrävande och komplexa beräkningar.

Exempel på beräkning av en rektangulär monolitisk armerad betongplatta
med stödstöd

För att förenkla beräkningarna beaktas alla parametrar, med undantag för rummets längd och bredd, som i det första fallet.

Uppenbarligen, i fallet med rektangulära överliggande plattor, beror momenten på axeln X och i enlighet med axeln Med, de är inte samma.

Och skillnaden mellan utrymmets längd och bredd, ju större panelen är, är som en balk på de bärande gångjärnen, och när ett visst värde uppnås är effekten av den tvärgående förstärkningen praktiskt taget oförändrad. Erfarenhetsbildning och experimentella data visar det med attityd λ = L 2 / L 1 > 3 det tvärgående momentet är fem gånger mindre än det longitudinella momentet.

Och om λ ≤ 3 kan sambandet mellan momenten bestämmas med följande empiriska graf:

Graf över moment kontra förhållandet λ:
1 - för plattor med gångjärnsstöd i periferin
2 - med gångjärnsstöd på 3 sidor

Grafen visar de prickade nedre gränserna för val av armering, och inom parentes - λ-värden för plattor är inställda på tre sidor (vid λ< 0,5 м = λ и для нижних пределов m = λ / 2).

I det här fallet är vi dock intresserade av kurva nr. 1, som återspeglar teoretiska värden. Det visar bekräftelse på vårt antagande att förhållandet mellan momenten är lika med enhet för en kvadratisk platta, och utifrån detta kan vi bestämma värdena för momenten för andra breddgrader.

Till exempel måste du beräkna tavlan för ett rum som är 8 m långt och 5 m brett (för tydlighetens skull, en av storlekarna är densamma), de beräknade intervallen L 2 = 8 m in L 1 = 5 m.

Då λ = 8/5 = 1,6, förhållandet mellan momenten m2 / m1 = 0,49, och sedan m2 = 0,49m1

Eftersom det totala momentet är M = m1 + m2, då M = m1 + 0,49m1 eller m1 = M / 1,49.

I detta fall bestäms värdet av det totala momentet på kortsidan av den enkla anledningen att detta är en rimlig lösning:

Ma = q L 12/8 = 775 x 52/8 = 2421,875 kgf m

Böjmoment av betong, utan att ta hänsyn till det linjära, men definitivt spänningstillståndet

Mb = Ma (12 + 0,492) 0,5 = 2421,875 1,133 = 2697 kg m

sedan det beräknade momentet

M = (2421,875 + 2697) / 2 = 2559,43

I det här fallet kommer de nedre (korta, 5,4 m långa) förstärkningarna att räknas tillfälligt:

m1 = 2559,43 / 1,49 = 1717,74 kgf m

och övre (längd, längd 8,4 m) förstärkning, vi kommer att beräkna momentet

m2 = 1717,74 x 0,49 = 841,7 kgfm

Således:

A01 = m1 / bh201Rb = 1717,74 / (1 0,132 1170000) = 0,0888

A02 = m2 / bh201Rb = 841,7 / (1 0,122 1170000) = 0,05

Nu, enligt stödjande tabell 1, kan vi hitta η1 = 0,954 och ξ1 = 0,092.

η2 = 0,974 och ξ2 = 0,051.
Då krävs tvärsnittet av förstärkningen:

Fa1 = m1 / ηh01Rs = 1810 / (0,952 · 0,13 · 36000000) = 0,0003845 m2 eller 3,845 cm2.

Fa2 = m2 / ηh02Rs = 886,9 / (0,972 · 0,12 · 36000000) = 0,0002 m2 eller 2 cm2.

För att stärka 1 panelplåt kan du alltså använda 5 armeringsstänger med en diameter på 10 mm och en längd på 5,2 till 5,4 m.

Gör-det-själv monolitiskt överlägg

Skärningen av längsgående armering för 1 linjär meter är 3,93 cm2. För tvärförstärkning kan du använda fyra stänger med en diameter på 8 mm och en längd på 8,2 till 8,4 m. Stångens tvärsnitt för 1 linjär meter är 2,01 cm2.

I detta fall är skillnaden cirka 1,26 gånger.

Men återigen, allt detta är en förenklad version av beräkningen.

Om du vill minska armeringen av en sektion eller betong- eller platthöjden ytterligare och på så sätt minska belastningen, kan du undersöka olika lastplåtsalternativ och beräkna om det kommer att ha en viss effekt. Till exempel, för att underlätta beräkningen, beaktas inte påverkan av stödytorna, men om dessa ytor på panelerna är gjorda ovanpå, förbereds väggarna och sålunda närmar sig plattorna en styv nypa, när den massiva massan av lastväggen kan beaktas om bredden på bärytorna utgör mer än halva väggens bredd.

När bredden på de stödjande delarna är mindre än eller lika med halva väggens bredd, kommer ytterligare beräkning av väggmaterialets hållfasthet att krävas, och det finns fortfarande en möjlighet att den stödjande delen av väggen inte kommer att bära vikten av vägglasten mycket hög.

Betrakta fallet där bredden på bottenplattans segment är cirka 370 mm till en väggtegelbredd på 510 mm, kännetecknad av att sannolikheten för att den fulla överföringen av laster till väggarna på en del av bottenplattan är ganska hög, så att om väggpanelen placeras med en bredd av 510 mm, 2 , höjd 8 m, och då på dessa väggar kommer det samtidigt att finnas bottenplattan efter marken är en konstant belastning koncentrerad på mätinstrumentets bottenplatta del är:

gjord av hårt tegelvägg 1800 x 2,8 x 1 x 0,51 = 2570,4 kg
från plåthöjd 150 mm: 2500 x 5 x 1 x 0,15 / (2 x 1,49) = 629,2 kg

I det här fallet är det mer relevant att tänka på att vår panel bara stöder balken från konsolen och den koncentrerade belastningen på den ojämnt fördelade belastningen på konsolerna och närmare kanten av brädan, belastningen är större, men förenklar beräkningarna genom att anta att belastningen är jämnt fördelad på konsolerna och därför är 3199,6 / 0,37 = 8647,56 kg/m.

Momentet på de beräknade stödbeslagen från denna last kommer att vara 591,926 kgf m. Detta betyder att:

1. Det maximala vridmomentet M1 i området minskas med detta belopp, och värdet m1 = 1717,74 - 591,926 = 1126 kgf m, och därför kan förstärkningssektionen märkbart minska eller ändra andra parametrar på plattan.

2. Böjmoment vid stöden orsakade av dragspänningar i området för toppplattan och betongarbeten utdragningsmotstånd beräknas inte, och därför måste antingen plattorna på toppen förstärkas ytterligare, eller så måste bredden på stöddelen (cantileverbalken) minskas för att minska belastningen på stödsektionerna.

Om det inte finns någon ytterligare förstärkning i toppen av plattan kommer sprickor att uppstå i panelen och alla kommer att förvandlas till en gångjärnsplatta utan fribärande.

3. Detta laddningsalternativ bör övervägas i kombination med alternativet där panelen redan finns men det inte finns några väggar, så det finns ingen spänningsförande belastning på panelen men inga väggar eller takpaneler.

När du bygger även en liten stuga, bör du fråga i förväg hur du fyller golvplattan med dina egna händer. Låghus privat konstruktion är en ganska dyr process, och golv är inte den sista platsen i uppskattningen. Och om du tillgriper tjänster från entreprenörer, förutom själva den färdiga plattan och dess leverans, måste du också betala för tungt arbete byggutrustning. Även om du inte tänker spara pengar kan det i vissa fall inte finnas någon enkel lösning. Alternativ ett: din plats är placerad på ett sådant sätt att en lastbilskran inte kan närma sig den.

Alternativ två: du har en icke-standardiserad konfiguration eller dimensioner av byggnaden. Det blir omöjligt att köpa en färdig spis, och du vill inte nöja dig med ett alternativ. Trots allt fördelar monoliten trycket jämnt över alla väggar, till skillnad från ett staplat tak. Och det är inte brandfarligt, till skillnad från trä. Så att lösa problemet själv blir det bästa alternativet.

Hur man fyller en golvplatta med egna händer: låt oss dela upp processen i steg och titta på var och en av dem i detalj.

Formsättning för golvplattan: material Låt oss först uppmärksamma förbrukningsvaror. Du kan ta en kantbräda 25x150 eller 50x150 mm, eftersom det inte i alla fall är vettigt att köpa laminerad plywood designad speciellt för monolitisk konstruktion: den används en gång och är mycket dyr. Men om du behöver ett perfekt slätt tak måste du också ta plywood, eftersom brädan inte ger en så slät yta.

Om du planerar att täcka den med gipsskivor, kommer plywood inte att vara relevant. För stöd under formen är det bättre att köpa begagnade eller hyra teleskopstativ: även efter att ha köpts kan de lätt säljas senare och för samma pengar.

Vi konstruerar formen

• Den kommer att bestå av en timmerstomme, förstärkt med överliggare, och ett tak.
• En ram av 50x150 mm timmer placeras runt takets omkrets.
• Var 60-80 cm sätts tvärgående stänger in och fixeras. Stödställ placeras under dem; Förekomsten av tvärstängerna i samma plan kontrolleras av en nivå.
• Brädor placeras tätt på ramen. Det finns inget behov av att säkra dem med någonting, annars kommer demontering av formen att skapa allvarliga svårigheter för dig.
• Om ett helt plant tak krävs, läggs plywood 8-10 mm tjockt ovanpå skivorna.
• Så att efter att ha tagit bort formen kan dess material användas (till exempel en del av taket eller taket), är det täckt med konstruktionspolyeten, vars ark ska överlappa varandra med 20 cm. Änden av väggarna på vilken plattan kommer att ligga är inte fodrad med film.
• Längs ändarnas ytterkant läggs en sida ut, 2 rader hög och en halv tegelsten tjock - det kommer att bli yttervägg formsättning.
• Det är lämpligt att täcka insidan av sidan med penoplex: det kommer att förhindra att plattan fryser på vintern.

Formen är installerad, du kan gå vidare till nästa steg.

Plattförstärkning

För att stärka taket används en metallstång med en diameter på 8-14 mm. Om det görs för ett vindsutrymme, där belastningarna är obetydliga och oregelbundna, räcker det med en platta 12 cm tjock och åttatalsförstärkning. För taket mellan golvet hälls en 15 cm monolit Med medelstorleken för ett normalt hus räcker 100 kvadratmeter för en 10 mm stång. Standardmetod förstärkning, med hjälp av bänkar mellan lagren, är ganska obekvämt och onödigt. Utvecklare som är mer erfarna i att hälla plattor föreslår att man använder en annan teknik.

• Ett galler görs med en cell på 40x40 cm.
• Gallret placeras på botten av formen. Eftersom det måste vara minst en och en halv centimeter bort från plattans väggar, placeras "ben" under förstärkningen. Du kan använda byggavfall som dem: flisade plattor, trasiga tegelstenar och andra alternativ. Det finns inget behov av att kontrollera planet efter nivå, men för en jämnare fördelning skulle det vara bättre att välja fragment av ungefär samma storlek.
• Ett andra rutnät, identiskt med det första, sätts ihop. Den läggs ovanpå det som redan är installerat med en förskjutning på 20 cm. Resultatet är en dubbel armeringsrad med en slutlig cellstorlek på 20x20 cm.
• Om plattytan är stor reduceras storleken på fönstret i vart och ett av gallerna till 30x30 cm för att slutligen få ett utrymme på 15x15 cm.

Att gjuta golvplattan

Faktum är att det enklaste, men också det viktigaste, stadiet återstår. Betong måste gjutas på en gång, så arbetsprocessen måste vara genomtänkt i förväg. Svårigheten ligger i tillförseln av material: att bara bära det till andra våningen tar lång tid och är ineffektivt. Bestäm vad som är mer lönsamt och bekvämt för dig. Du kan beställa betong med leverans och tejpmatning, men detta alternativ kommer att kosta mer än allt arbete som redan utförts tillsammans. Du kan hyra en hiss eller hyra den av vänner. Om du inte hittar någon, ring dina grannar för hjälp eller anställ engångsarbetare som kommer att bära lösningen i hinkar till önskad nivå. Den tekniska processen är som följer.

Först blandas en mer flytande lösning. Förhållandet mellan bulkmaterial är standard: 2 delar sand och 1 vardera cement och krossad sten. Cement bör ha en kvalitet på minst 400. Den initiala satsen bör vara något tjockare än gräddfil.

Hällningen görs till en höjd av upp till 5 cm (om plattans tjocklek är avsedd att vara 15 cm), varefter betongen bajonetteras för att avlägsna den instängda luften och stimulera fyllningen av alla hålrum.

Den andra satsen görs till en normal, tjock konsistens. När lösningen hälls måste den komprimeras. Om du inte har en vibrator kan du använda en hammarborr. En trasig, icke-arbetande borr med ett tvärsnitt på 14-18 mm är monterad på den, vilar mot formelementet underifrån och verktyget slås på i brytarläge. Ett lite oväntat drag, men, tro mig, väldigt effektivt. Dessutom kan packning utföras parallellt med gjutning, vilket påskyndar arbetet och gör betongkonstruktionen mer enhetlig.

När plattan hälls och komprimeras helt, täcks den med polyeten så att den inte torkar för snabbt - detta orsakar sprickbildning i ytan och en minskning av betongens kvalitet, och därför hållfastheten på golvet. Formsättningen, beroende på förhållandena (skillnader i temperatur, närvaro eller frånvaro av regn, påverkar i hög grad betongens sättning), kan tas bort efter en vecka. Äta folkligt sätt Bestämma plattans beredskap: på kvällen, lägg en bit takpapp på den och kontrollera den på morgonen.

Om en mörk fläck dyker upp under den har lösningen ännu inte satt. I allmänhet är konstruktionen av taket lite mer komplex utrustning grund. Om du redan har gjort grunden själv, kan du säkert göra detta arbete, eftersom du kan fylla golvplattan med dina egna händer utan stress, och du kan spara ganska mycket.

Det är billigast monolitisk golvplatta under uppförandet av en byggnad med dina egna händer, om det hälls i formen på plats. Den är något sämre i kvalitet industriella plattor PC har dock en större tjocklek, vilket beror på icke-spänd armering.

Monolitisk golvteknik steg för steg

Består av golvplatta gjord av armerad betong, som måste hällas i formen som inte kommer att böjas eller deformeras under belastning. För konstruktion med dina egna händer Du behöver virke, verktyg för att skära, montera och montera paneler. Efter strippning kan den användas i takbjälklaget.

Armering är ett förbrukningsmaterial, kommunikationer förblir också konkreta. Den mest komplexa är golvplattan i källargolvet på grund av de många ingångspunkterna för tekniska system. Tekniken består av flera operationer, som var och en diskuteras i detalj nedan.

Montering av formsättning

Till golvplatta hade en stabil geometri, ideal planhet på båda ytorna, är det nödvändigt att montera med dina egna händer pålitlig formsättning med en säkerhetsmarginal på minst två gånger. Det billigaste virket är:

• bräda 20 x 5 cm – ställningar, räfflor, balkar
• "tum" skiva - tjocklek 25 mm, valfri bredd

För att göra balkar och purlins skärs en 20 x 5 cm bräda på mitten, för ställningar - i tre delar (65 x 50 mm vardera). För att stärka strukturen behöver du en tum. Klass II trä krävs som armerat tål 700 kg per kvadrat.

Hällde golvplatta in i formsättningen, vars nedre panel fungerar som taknivå. Ställen skärs kortare av tjockleken på balkarna + rälsen + panelbrädorna (10 + 10 + 2,5 cm) än golvets höjd. Designen ser ut som:

Vid korsningarna av purlins och balkar med väggarna på den lägre nivån används ankare med ett sexkantigt huvud. Konventionella pluggspikar med slits för en formad skruvmejsel kan inte demonteras vid strippning.

För att förhindra förskjutning av de nedre ändarna av stativen och böjning av dessa element i mitten, används en tvånivåband med dina egna händer tumsbräda i två riktningar. Det nedre bältet fästs på en höjd av 10 cm från golvet, det övre i mitten av ställningarna.

Vid den angivna höjden 1 m golvplatta kommer att trycka igenom formpanelerna. Därför är varje spann förstärkt med en 10 x 5 cm balk som erhålls genom att lösa upp skivan. Breda 25 mm brädor används bäst nära väggar; smala brädor kan användas för att fylla mittutrymmet.

Stora sprickor blir skummande med dina egna händer, du kan ignorera de små, eftersom ytan är täckt plastfilm, som kommer att hålla kvar fukt i betongen och inte kommer att tillåta den att läcka ut genom små luckor.

För trappor Det återstår en öppning för intern kommunikation. Den kan delvis fyllas med en bräda för bekväm promenad vid hällning, vilket lämnar en liten lucka med en tillfällig stege. Vid användning av flerskiktsplywood reduceras installationstiden, men kostnaden fördubblas.

I det sista skedet målas konturerna av skiljeväggar och väggar. Detta kommer att förbättra noggrannheten hos elektriska och andra tekniska system.

Plattan är flänsad med dina egna händer från en bräda med en minsta tjocklek på 4 cm kan du använda en 5 cm bräda som köptes i det inledande skedet. För att undvika deformationer monteras virkesbitar längs väggarnas yttre plan, som fungerar som stopp för formens sidopaneler.

Den maximala styrkan hos gränssnittet mellan platta och vägg erhålls på följande sätt:

Denna armering böjs senare och ansluts till stängerna i plattans nedre och övre nät. För att böja i rät vinkel med den erforderliga radien används en anordning i form av en rörformad hammare.

Inuti varje tak finns kommunikationer, som är lättare att installera innan hällning än att hamra plattan med en borrhammare efteråt. Traditionellt observeras den maximala koncentrationen av tekniska system i taket i källaren/källaren:

• huvor i varje rum
• el i alla rum
• avlopp för utmatning till det externa nätet
• HVS stigare
• pannrumsskorsten
• tekniska hål för svagströmssystem, gasledning

För att installera dem med dina egna händer Det är bäst att använda flare beslag internt avlopp med pluggar. De är monterade i enlighet med markeringarna på väggarna, pluggarna är fixerade med självgängande skruvar från botten av formen (genom och igenom), till sidopanelerna (för ventilationsuttag).

Elkablar är märkta med eltejp, etiketter m.m. bekväma sätt. Det är förbjudet att lägga kabelkorrugeringen längs det nedre lagret av pansarbältet under den. Detta kommer att minska skyddande lager, kommer att försvaga plattan i detta område. Därför, efter förstärkning, måste de elektriska ledningarna kontrolleras.

Strukturell förstärkning

I 90 % av fallen golvplatta förstärkt med två kontinuerliga armeringsnät, vilket orsakar materialspill. Den mellersta delen av plattan fungerar praktiskt taget inte i kompression, så här kan ett urladdat nät med stora celler användas. Detta kräver dock en noggrann beräkning av mönstret av stänger i varje nät. Installationsteknik med dina egna händer ges nedan.

Cellerna bildas under installationen och stängerna binds med tråd direkt på användningsplatsen. Detta möjliggör ett lika skyddande lager (vanligtvis 4 cm) på alla sidor. Huvudkraven är:

Det är förbjudet att placera krossad sten, rörbitar, rördelar eller träblock under nätet.

Klämmor gjorda oberoende är billigare och tar hänsyn till plattans dimensioner och specifika driftsförhållanden. De böjs med samma anordning som användes för att böja stavarna i väggarna.

Det övre nätet är stickat av stavar som läggs på bord. I mitten är en ökning av cellen tillåten enligt beräkningar. Hörnen på tekniska öppningar för invändiga trappor är förstärkta diagonalt. De nedre nätstavarna släpps in i öppningarnas formsättning.

Att fylla på en gång är extremt obekvämt i avsaknad av externa ställningar runt hela byggnadens omkrets. Därför görs överlappningen oftare i etapper. Vertikala byglar monteras på följande sätt:

För att säkerställa anslutning mellan två stegvis gjutna bjälklagsplattor kan ett urtag göras i den första plattan. För att göra detta räcker det att fästa en längsgående bräda inuti överliggaren i dess mittdel mellan förstärkningsbältena, utan att vila på de nedre stängerna.

Betong beställs från tillverkaren eller tillverkas i byggnadsområdet. Den måste matas, läggas, komprimeras med en djup vibrator med pauser som inte överstiger 2 timmar. Efter denna period börjar hydrering i betongen, den förlorar rörlighet och bildar inte en monolit med det tidigare lagda lagret.

Avisolering av processsömväggen är möjlig 4–7 dagar efter hällning. Skölden kan flyttas till nästa plats för att fortsätta arbetet samma dag.

Mellanplatta

Att fylla efterföljande sektioner av golvet liknar den angivna metoden. Vid vibrerande komprimering bör du fokusera på att stoppa bubblor, utseendet av cementlaitance och dölja stor krossad sten med en flytande lösning. Alla dessa faktorer indikerar en normal tätning du kan flytta spetsen på vibratorn till en intilliggande plats.

Området med trappöppningen hälls vanligtvis sist, då resten av ytan kan beträdas med hinkar och avjämningsverktyg. Sömmarna bearbetas efter 70 % styrka (på den fjärde dagen på sommaren). För att jämna ut planet och slipa bort eventuella grader används en vinkelslip med diamantutrustning av skivtyp. Borttagning av formsättning är möjlig på en vecka eller två, beroende på vädret. Under de första tre dagarna behöver betong vattna vatten utan tryck.

Given steg för steg instruktioner garanterar maximal livslängd. Kvaliteten på golven är nästan identisk med fabriksplattor. Ökningen i tjocklek beror på omöjligheten att förspänna pansarbältet hemma. Å andra sidan läggs kommunikationer i armerad betong på driftsplatser, vilket kraftigt minskar arbetskostnaderna och budgeten för efterarbete.

Interfloor-tak är nästan identiska i designprincipen. Oavsett om det gäller att täcka källaren i garaget eller täcka översta våningen.

Designtekniken för var och en av dem kommer dock att vara annorlunda, och prestandaegenskaperna kommer att bero på korrekt tillverkning.

Enligt designprincipen är takanordningar indelade i fyra huvudtyper:

• monolitiska armerade betonggolv;
• plattgolv gjorda av prefabricerad armerad betong;
• ofta räfflade tak (prefabricerade monolitiska);
• trägolv.

Låt oss överväga de två vanligaste metoderna för att organisera golv - trä och monolitiskt

Trä, till skillnad från andra baser (armerade betongplattor, monolit) som används för golv, är ett miljövänligt material. Dessutom ger ett trätak eller golv rummet ett unikt utseende och håller värmen bra. Tidigare ett träd användes för dessa ändamål ganska ofta. Nuförtiden tillverkas interfloor trägolv som regel endast i trähus, även om det finns undantag.

Om artikeln inte svarar på din fråga, ställ den i kommentarerna. Jag ska försöka svara så snabbt som möjligt.

Jag önskar dig framgång i ditt arbete.

238 kommentarer

Hej. Jag läste en artikel om golvplattor. Jag noterade mycket.
Jag är väldigt intresserad av receptet på betongen som används för att gjuta plattan. Du måste göra detta själv.
Jag kan inte bestämma mig för om jag ska beställa (betong + leverans + tejpmatning = dyrt), eller göra det själv (produktionstid + leveranssvårigheter 2:a våningen + styrka av egentillverkad betong =?). Kross 5-20, cement 500, tvättad sand - grovkornig, betongblandare, liten hiss med zl. vinsch tillgänglig.
Jag skulle uppskatta ditt svar. Tack på förhand.

Hej. Vad gäller knådning eller köp så har alla förstås sina egna argument. Jag har till exempel problem med tillfartsvägar och att anställa arbetare. styrka, för att snabbt producera en stor volym lösning, är plattan i nivå med andra våningen. Det finns ingen tejp heller. Men jag har min för 100 kg. Det är långsammare än att använda en tejp, du kommer inte att hinna lyfta mycket betong, så jag knådade den själv. Och faktiskt är detta det enklaste ögonblicket att göra en platta. Det är krångligt med formsättning och armering, men att blanda och gjuta är inga problem.

Om "betongens hemlighet". Det är han. Proportionerna är vanliga: 35-40 spadar ASG per påse cement. Cement 400. Men cement har också en sådan indikator som hållfasthetsklass. Det borde vara 42,5. Jag använde mordovisk cement.

Och det viktigaste är tillsatsen Sika ViscoCrete 5-600 N PL. Saken är inte billig, men dess förbrukning är så liten (jag kommer inte ihåg exakt) att det är värt priset. Betong med denna tillsats visar sig vara så stark att den kommer att ge ett försprång till fabrikstillverkad betong. Du behöver inte ens vibrera. Och med sådan styrka andas den och låter inte fukt passera igenom. Jag ska skriva en annan artikel om henne. Fenomenala grejer.

När det gäller fyllmedlet, oroa dig inte för det. Vanlig PGS. Anrikad sand skulle förmodligen också fungera, men jag har inte provat det.

God eftermiddag.
hyra tegel och murbruk monolitiskt hus, och änden av den monolitiska plattan som väggen (och taket) vilar på är ojämn och grovt färgad med murbruk. hur detta kan påverka frysning, och då även spjälkning av cement.
Tack
Med vänlig hälsning, Igor

Naturligtvis skulle det inte vara dåligt att se vad som fanns där och hur det var, men så länge jag arbetade med monolitkonstruktionen såg jag aldrig ojämna och sönderfallande ändar av golvtaken. Det är sant att organisationen var jugoslavisk, och de slutade helt enkelt arbeta om de inte hade det material som krävs för högkvalitativ utförande av en eller annan del av byggnaden.

Jag kommer inte att berätta exakt vad du har där, men jag kommer att råda dig: tveka inte att ställa frågor till byggarna. Fråga ihärdigt om allt som oroar dig och låt dem inte komma iväg med allmänna svar som Allt är bra Det är så det ska vara och sätt press på prof. villkor.

Vänligen kontrollera. Mer Varför. Var inte rädd för att se ut som en dåre. Tvärtom, slå på dåren och fråga, och ännu bättre, fråga de hårda arbetarna. Byggchefer är mästare på att arbeta med sina tungor och lösa situationer. Gör inga uttalanden, bara frågor. Om de inte kan svara förnuftigt, då har de sabbat.

Om möjligt, skicka bilder så får vi se.

Hej! Jag ska bygga ett hus med samma teknik, bara jag har tanken på att använda samma expanderade lera istället för grus i betong för monolitiska golv. När allt kommer omkring har den mycket bättre ljudisolering och värmeisolering, och själva taket blir lättare! Snälla berätta för mig, eftersom du förmodligen hade samma idé, varför tog du inte till sådan teknik? Tack.

Om jag ska vara ärlig, Egor, har en sådan idé aldrig fallit mig in. På något sätt satte det sig fast att taket skulle vara betong. Jag jobbade trots allt också på en monolitisk byggarbetsplats, så om taket betyder betong. Ljud och värmeisolering kommer senare, och basen är betong.

Kommer expanderad lerbetong att tåla golvet? I sin rena form kommer den inte att stå ens en meter per meter. Jag har jobbat tillräckligt med honom och det kan jag säga. Även om du knådar det mer abrupt.
Men om du monterar taket i form av ett galler, säg från en kanal, eller sätter en kanal var 60:e cm och häller expanderad lerbetong mellan dem, kanske det kommer att fungera.

Det är sant att det fortfarande uppstår frågor om hur denna design kommer att bete sig, men bara de som har gjort det kan svara på dem. Antaganden kommer inte att fungera.

Ja, jag tror verkligen att du har helt rätt. Dålig idé. Tack.

Hej, snälla berätta för mig att de gjorde ett monolitiskt golv, tjocklek 12 cm, avstånd 5x8, vibration när man går. På grund av rädslan för att ramla ner gjorde de en förstärkning (drog ihop den) med en 14-kanals kanal från botten och uppifrån, och de skruvade ihop. På detta avstånd på 8 meter satte de 4 stycken. Min man vill lägga mer armering mellan kanalerna (svetsa fast den i kanalen) och fylla den med betong. Vi vill också göra stödpelare underifrån. Resultatet blir en platta över 30 cm. Är inte detta en stor belastning på grunden? Kan det stärkas på något sätt annorlunda? Tack.

12 cm räcker såklart inte för ett sådant område, ja, när det väl är klart så är det klart. Frågan är vad man ska göra härnäst.

Eftersom det totala antalet är 30 betyder det att du har 18 kanaler. Spännvidden mellan dem är 1,6 m. Detta är i sig en stark överlappning. Dessutom finns det pelare under. Det blir nog för mycket betong. Fyll med expanderad lerbetong. Och ljus, och oavsett vad, men varm och ljudisolering.

Tack. Vad händer om du lägger ett varmt golv mellan kanalerna? Är det möjligt att göra detta?

Frågan är verkligen intressant. Jag har i alla fall aldrig gjort det här, och jag har inte sett någon göra det. Men jag tror i princip att det är möjligt. Jag skulle bara lägga TP ovanpå kanalen, och definitivt på värmeisolering, som penofolkork eller penoflex. Bättre är förstås en korkmatta. Då kommer inte kanalerna att värmas upp och expandera. Metall expanderar mer vid upphettning än betong. Endast tjockleken på skriden kommer att öka ytterligare.

Hej Jag har en fråga, en monolitisk golvplatta 8,4×5,6, i mitten finns en halvtegelvägg, den första raden är 1 cm borta från plattan väldigt läskigt om man ändå behöver fylla i avjämningen och putsa andra våningen och därigenom belasta golvplattan ytterligare?

Det är svårt att svara på en sådan fråga så enkelt. Vi måste förstå varför och hur plattan sjönk. Finns det några sprickor längs den? Varför hängde skiljeväggen? Det betyder att det inte finns något tryck på plattan och den sjönk under sin egen vikt. Men hur föll den, böjde den sig eller något? I allmänhet måste du leta lokalt.

Om armeringen görs korrekt och betongens kvalitet inte är lägre än M200, bör den vid denna tjocklek hålla utan problem.

Hej säg vad som kan orsaka att beklädnaden spricker 1-2 mm i husets hörn 15×15,2 våningar med dubbel armering 20×20 i mitten hälldes pålarna tillsammans med en platta grundvatten Det 1,5 m stora huset byggdes på sommaren. Sandbädden var 20 cm tjock, den krossade bädden var 15 cm plattan, eller för att de började värma upp huset?

Naturligtvis kommer jag inte att säga exakt varför namne knäckte, men det är inte på grund av uppvärmningen. Och här är en tankeställare. I 8 år tjänade jag en stuga byggd på stranden av Kama. Situationen är väldigt lik din. Huset byggdes av jugoslaver. Allt är enligt ritningarna och enligt allt möjligt konstruktionskrav. Även på en monolitisk platta, om än 40 cm, med en monolitisk ram och inte två, utan tre våningar.

De vände sig inte till geologer, men de borde ha gjort det.

Det började spricka under den första lågsäsongen efter byggandet, har bara tid att reparera det, och det spricker fortfarande. Byggarmaturer kom och alla var överens om en sak - grundvattnet är nära (1,2 - 1,5 m) och dess nivå ändras beroende på vattennivån i Kama. Som ett resultat är jorden och plattan som ligger på den rörliga, varför sprickor uppstår.

Den andra villan byggdes på pålar, redan enligt geologernas beräkningar, men än så länge bara en monolitisk ram. Låt oss se vad som händer med henne.

Mästare, snälla ge mig råd om hur man själv gjuter mellangolvsplattan utan medhjälpare. Ett 10x12 hus kan lägga kanalen i delar som du tipsade om efter 60 cm, och häll den i remsor och i slutet ett tunt allmänt lager, som en typ. av screed. De lägger ju ner plattorna med en kran och jämnar sedan ut dem med en skrid eller något. Jag har inga tillfartsvägar och det finns ingen att anlita, det finns bara fyllon runt omkring, och jag har inte bråttom att fylla i remsor, så vad kan du ge mig råd om vad jag ska göra. Tack på förhand för ditt svar.

Ja, Leka, situationen är precis som min. Och det är omöjligt för kranen att komma fram, och det är problem med assistenterna, allt de kan göra är att tigga pengar för baksmälla.

I allmänhet kommer jag att lägga till lite information till vad som står i inlägget, för efter den här kaminen hos mig gjorde jag en till hos min bror. De hällde det tillsammans. Den största golvytan utan bärande väggar var 40 kvadratmeter. dessa. 5 x 8. Arbetsförhållandena var svårare, så vi kunde inte fylla det på en dag. Och de klarade sig inte på två. Vi slutade först på den tredje dagen.

Formsättningen och förstärkningen gjordes som jag beskrev i artikeln, och de fylldes med tvärlister. På kvällen täcktes den färska fyllningen helt med film och fortsatte tidigt på morgonen.

Betongen hann inte stelna över natten och den färska betongen häftade antingen väl eller aggregerade med gårdagens betong. Så de fyllde i det, täckte allt med film och tog bort det först efter ungefär en månad.

Sedan, efter två veckor, började de höja andra våningen, det vill säga att ladda plattan helt. Och de satte en halvtegelvägg på den och en öppen spis på kanten, men fortfarande på spisen.

Nu är huset nästan klart och det är inga problem. Skivans tjocklek är 12 - 13 cm. Fyllmedlet är ASG. Betongen tillverkades med tillsatsen Sika ViscoCrete 5-600 N PL.

Nu om plattan med kanaler. Detta är vad min kollega gjorde. Just idag frågade jag dig i detalj speciellt för dig. Kanal 14, efter 60 - 70 cm, fästes ett 50 x 50 mm block i kanalområdet underifrån och formsättning kopplades till detta block underifrån.

Armering d10 läggs på kanalflänsarna var 20:e cm, sedan läggs ett andra lager tvärs över den var 20:e cm för att bilda ett nät. Sedan fylls allt detta med expanderad lerbetong längs kanalens övre fläns.

Efter att den expanderade lerbetongen har torkat och formsättningen har demonterats, avlägsnas stängerna från bottenflänsen och den återstående falsen tätas med murbruk.

Sedan gjordes en avjämningsmassa längs toppen och kakel lades, men utan TP. Noah jag tror att det går att göra TP. Det är osannolikt att det kommer att värma kanalen underifrån till ett sådant tillstånd att sprickor kommer att uppstå. Tja, filmen kommer verkligen inte att värmas upp.

Det är ungefär det.

Mästare, jag ber vilt om ursäkt för den sena läsningen, jag var på affärsresa, tack så mycket för informationen, om det bara fanns mer adekvata normala människor som du Mästare på forumen, annars finns det bara bråkare, boor osv. Otillräckliga människor som ser sig själva som djävlar. Så fort en normal person pratar om sitt byggprojekt eller delar med sig av lite erfarenhet sjunker han genast under sockeln osv. Än en gång, tack så mycket för tipset. Med uv. Leka.

Behaga. Det är inte synd. Det är därför jag skapade sajten, för att dela. Och på forumen, tror jag, är 90% av marknadsförare sitter och inte hårt arbetande. Deras uppgift är att sabba allt omkring honom, så att han lämnas ensam i en vit skjortfront, och så att klienten kommer till honom. Ett avskyvärt yrke är en marknadsförare.

God dag, jag gillade verkligen artikeln jag läste!!! Kan du snälla berätta för mig, jag ska gjuta en monolitisk platta på en 7x9 T-formad remsa grund, 30cm bred i mitten, 24cm, avståndet inuti till mitten är 3m. Jag ska förstärka "plattan" med F12 på botten och F10 på toppen med en tjocklek på 18-20cm, kommer en sådan platta att klara det? bil?

Mycket intressant fråga Andrey. Vet inte hur jag ska svara. Både Matiz personbil och Ford F650 personbil. Den ena väger 500 kg, den andra 10 ton. Detta är den första uppgiften. Tja, det faktum att foten är 7x9 och 30cm bred är förståeligt, men vad sägs om 24 i mitten? Och avståndet är 3 m till mitten. Mitt i vad? Varken sju eller nio är lämpliga.
Vad finns under spisen? Mark eller källare?
Syftet med denna artikel är att visa HUR du kan göra en golvplatta. Utförandetekniken, så att säga, och tjockleken och förstärkningen beräknades ungefär för mig av en specialist från Sika, eftersom jag kom till dem för en tillsats (någonstans här i kommentarerna har jag redan berättat om det och gett markeringarna). Och så är det min rädsla och risk, och den erfarenhet jag fått.
När det gäller din situation, om du tänker på det, kommer plattan på marken inte att gå någonstans, även om du kör en Kamaz, men ovanför källaren kan du enkelt göra ett stöd i form av skiljeväggar i källaren för att lugna din själ.
Jag har en mindre och tunnare spis. Det största området utan bärande skiljeväggar nedan är 7x5, tjocklek 12-15 cm och endast 10-gauge förstärkning. Jag kan med säkerhet säga om min spis att den lätt tål min Niva.

vad är PGS

Och är det möjligt att göra en överlappning mellan golv med tillägg av expanderad lera snarare än krossad sten, proportioner? Och dessutom – blir det nog ett mindre slitstarkt golv? Är det värt att göra ett sådant tak (väggarna på första våningen är gjorda av lättbetong)?

Hej Marta. Du kan också göra golvet från expanderad lera, men i det här fallet kommer tekniken att vara helt annorlunda, med hjälp av kanaler och en annan metod för förstärkning.

Om väggarna på första våningen bara är gjorda av lättbetong, utan en förstärkningsram, är det då värt att göra en andra våning?

PGS - sand och grusblandning.

God eftermiddag!!! Vi planerar att hälla ett monolitiskt tak mellan första och andra våningen, storleken på huset är 12 gånger 10 m. Det finns en bärande vägg, säg mig, räcker det med 14 armering med en stigning på 20 gånger 20 och en utgående golvtjocklek på 260 mm? Vi planerar att lägga armeringen i två lager. Tack

Naturligtvis kommer det att finnas ganska respekterade Violetta. Det kommer att vara möjligt att säkert köra en KamAZ-lastbil lastad med krossad sten på ditt tak. Jag har till exempel 10-gauge armering och en platttjocklek på 150 mm. (detta står i artikeln), och spännvidden mellan de bärande väggarna är till och med bredare än din (om du subtraherar tjockleken på väggarna). Längden är verkligen kortare, men ändå, i monolitkonstruktion (där jag en gång var dum att arbeta som armeringsmakare, även om det var användbart) för golvtak, vars spännvidder mellan de bärande väggarna är större än dina , 12 cm förstärkning och en skivtjocklek på 20 cm används, och samma höghus.

Så var lugn och lycka till med ditt bygge.

P.S. Det är mitt svar i kommentarerna, som nämner Sika-tillsatsen som jag använde. Jag rekommenderar det starkt för golvplattor.

God eftermiddag, käre Mästare. Jag bygger ett garage 7 x 10 meter. Först häller vi en tejp längs omkretsen 400 mm bred och 1 m djup på en återfyllning av krossad sten och sand. Sedan, på tejpen och lägga till krossad sten och sand, häller vi en platta med en tjocklek på 200 mm och tvåskiktsförstärkning med 12 mm förstärkning och en 200 mm cell. Därefter är väggarna gjorda av expanderade lerbetongblock bredden av ett block och en höjd av 2,5 m Och taket är på träram. Fråga. Kommer kaminen att klara en maskin som väger 2 ton?
Tack för dina svar.

Märkligt nog är mitt garagegolv gjort på exakt samma sätt. Tejpen är en meter lång, plattan är faktiskt tjockare, ca 25-30. Allt ligger på en bädd av krossad sten och sand. Förstärkningen är tunnare - 10, och storleken är mindre - 6 x 9. Den kan stödja en bil (1,6t) och en andra (2t), och båda på en gång. Jag ska täcka golvet med breccia, och jag är inte rädd att det ska spricka.

Hälsningar mästare Detta är en fråga, jag bygger en låda för mig själv 8 pelare höjd 4,5 meter, övre 157 kvm bottenplattan är inte monolitisk med 8 pelare syfte bottenplattan är ett betonggolv. bunt OCH ANDRA FRÅGAN: den övre plattan är 200 mm tjock och har en yta på 157 kvm, jag vill fylla den själv 30 kubikmeter betong till toppplattan Kommer jag att hinna gjuta allt så att bindningen i betongen inte blir i bitar. Kanske är det bättre bättre att beställa färdigbetong med pump Jag vill bara ha Sparar pengar Bottenplatta 17x7 meter

God afton. Utan att känna till nyanserna i din idé är det svårt att ge råd. Tja, eftersom det finns ett glas, är det inte sant att pelarna är av metall? Detta innebär att glaset med plattformen sitter tätt. Eller är det inte en sådan design? Jag kör bara inte in direkt. Tja, faktiskt, en armerad monolitisk platta i kombination med en armerad betongpelare är förmodligen bäst. Det är inte för inte som bostadshus byggs enligt detta schema. Där beaktas kostnaden och tillförlitligheten för designen.

Nu till den andra. En halv kub är verkligen ett odjur. Det är mer än ett ton per batch. Men mer än 30 kubikmeter är inte heller hala bala. Min son och jag var på gränsen för vår styrka, på 14 timmar, med (100 kg) hällde vi 4 kuber åt gången. Blandaren är förstås mindre - 0,180. Dessa. du har en sats, vi gjorde 3, men den viktigaste tiden är att höja, hälla, utjämna. Ändå kan man redan nu grovt uppskatta hur mycket kapacitet och folk som behövs för att fylla 30 kubikmeter på 14 timmar. Och betongen i blandaren knådas snabbt. Nästan på väg att laddas.

Tja, med lite äventyrlighet kan du ta risker. Om bara folket hade kraften att arbeta som en automat. Två för lastning, blandning, lossning, en för kranen, en för utjämning och tre eller fyra för skyttelarbete. Tja, även att överföra 75-80 ton per dag är en fråga.

Hej. Snälla berätta, de gjorde ett monolitiskt golv åt mig, 18 cm, 12-förstärkning i 2 våningar, men det ligger sällan ca 40x40 cm,
Mellan armeringsskikten finns ett 6mm nät (10x10 cm) som spänner 6x6 meter.
I ett rum håller jag just nu på att sätta upp en vägg som ska fungera som stöd, men i ett annat är det tyvärr inte möjligt.
Så jag undrar hur illa min situation är?

Varför är det omöjligt? Vad hände där?

enligt designen ska det inte finnas en vägg där, men det är mindre betong där, eftersom det finns ett andra ljus och det verkar som att inte allt är bedrövligt

Jag förstod inte riktigt vad det andra ljuset var. Men om plattan inte är sprucken, men verkar för svag för att du ska kunna sätta en vägg på den, placera sedan förstärkning under murverket - detta kommer att fördela belastningen.

Eller vill du stödja plattan underifrån med en vägg? Finns det någon anledning att tvivla på överlappningens tillförlitlighet? Faktum är att de uppgifter som du angav (18 cm, två lager d12-armering och även ett d6-armerat nät) borde ge utmärkt styrka, även om armeringen ligger i ett 40 x 40-galler om inte betongen är riktigt dålig. Och om betongen är normal, borde allt vara bra i ett område på 6 x 6.

Om det är riktigt läskigt, placera en tegelpelare nedan som ett stöd. Tänk på hur du kan passa in det i interiören, och det är det. Även om jag tycker att detta är onödigt.

Hej! Tala gärna om för mig om det är värt att säkra armeringen genom att svetsa när du lägger nätet eller om det räcker med stickning. Jag köpte en dacha med en undergolvsplatta mellan 2:a och 3:e våningen. Istället för en kanal finns järnvägsräls på 2 meters avstånd. Om du inte behöver laga mat, på vilket avstånd ska du lägga förstärkningen Tack på förhand?

Faktum är att svetsning försvagar metallen, så bindning är att föredra. Det genomsnittliga avståndet mellan gängorna är 20 cm. Det kan minskas, d.v.s. förstärkas, eller vice versa, beroende på förväntad belastning på golvet.

Hej mästare. Jag skulle vilja ta emot din bra råd. Gör vi allt rätt Vi vill gjuta ett betonggolv mellan första och andra våningen i det framtida huset mitten finns ett metallbjälketak (Formen har redan monterats med armering 14 och 16. 20 x 20 celler. 17 cm .tjocklek på gjutning. Grad 300. Levereras med lastbilsblandare. Kommer förstärkningen av rätt diameter. räcka för sådana spännvidder?

God eftermiddag Timur. 11 X 11 är ett stort område, och med största sannolikhet kommer du att ha skiljeväggar på bottenvåningen, såvida inte ett gym planeras där förstås. Skiljeväggarna kommer att stödja plattan och ta på sig belastningen. Du behöver bara planera dem inte från gipsskivor, utan från tegel. En halv tegelsten.

Det finns inga kommentarer eller råd om betong och armering, men det är inte helt klart om de två sista raderna av skumblock. Är de de sista på andra våningen eller mellan första och andra? Nåväl, hur som helst, den övre delen av väggen är stödjande. Något vilar nödvändigtvis på det - takkonstruktioner, golvbjälkar.

Vanligtvis görs ett starkt pansarbälte längs väggens ovansida om väggen inte är gjord av ett särskilt starkt material, som ett skumblock, men för dig blir det tvärtom.

Jag kommer inte att insistera, eftersom jag inte känner till alla nyanser, men tänk på det en gång till i detta avseende.

Vad gäller plattan, i den meningen att den tål det eller inte, kom hit. För att lugna själen. Titta på alla punkter och formler som du själv kan beräkna plattan med. Nåväl, åtminstone ungefär.

Hej! Jag har följande situation: ett hus med en plan på 9x10m. På en större storlek (10m) finns ytterligare en bärande vägg i mitten.
I projektet beräknades en monolitisk platta med en tjocklek på 16 cm, med två lager av förstärkning (det nedre - med förstärkning d10mm längsgående stavar och d8mm - tvärgående, deras stigning är 20x20cm; översta lagret- alla stavar d8mm, även i steg om 20x20cm; Det finns ytterligare element på det översta lagret. förstärkning - tvärs över den centrala bärande väggen, stänger d10mm 3 m långa och förstärkning längs trappöppningens omkrets d10mm - 6 stänger på varje sida). En 6 cm hög orm placerades mellan de övre och nedre armeringsskikten. Men i själva verket hällde arbetarna en platta med en tjocklek på inte 16, utan 19 cm (M300 betong). vad betyder det? Detta kan vara anledningen negativa konsekvenser? Är det möjligt att ladda en sådan platta med block för att lägga andra våningen? Om ja, efter vilken tid och, åtminstone ungefär, i vilka mängder?
Tack.

God kväll Sasha. Jag förstår dina känslor. Plattans vikt har ökat, men inte armeringens diameter. Visst är det nu, utan omräkning, svårt att säga något specifikt. Och kalkylen är pengar och inte små.

Men allt är inte dåligt. För det första gav jag i den tidigare kommentaren en länk till en resurs som gav bra material för att självständigt beräkna en golvplatta. Du kan anstränga dig för att lugna din själ.

Och för det andra introduceras ett sådant element som en säkerhetsfaktor i beräkningen av golv. Jag minns inte exakt (du kan söka på Internet), men lägg till. vikten av de extra tre centimeterna (ca 1/5 eller 0,2) täcker inte koefficienten. säkerhetsmarginal. Vi tar också hänsyn till att själva plattan hållfastheten ökar med ökande tjocklek.

Jo, rent av erfarenhet - skillnader på 2-3 cm vid gjutning av golvplattor är en vanlig företeelse.

Du kan ladda plattan efter att den har torkat helt. Hur man bestämmer detta finns i artikeln. Och i vilka mängder ska det finnas i ditt projekt. Jag kan bara inte säga det här med säkerhet.

I allmänhet, förutom ytterligare stöd i form av kolumner eller partitioner, finns det inget mer du kan göra i ditt fall. Det finns en möjlighet – gör det, men nej, jag tror att allt blir bra utan dem.

Hej. Jag har följande fråga: ett hus 11,5 x 10,5, skiljeväggar längs med huset, men 6 m breda och 10 m långa kommer att vara utan mellanväggar Tål plattan en monolit 20 cm tjock, två lager armering 12 armeringsceller 20x20, betong. 300 m tack

Det kommer att motstå (huslaster, d.v.s. det är inte möjligt att köra en KamAZ-lastbil lastad där). Om du gör allt korrekt (armering, betongkvalitet). Och för tydlighetens skull, vandra runt i staden, hitta en monolitstroy byggarbetsplats, gå längs den och titta på dimensionerna på spännvidden, förstärkning, tjockleken på golven, etc. När allt kommer omkring är det bättre att se (och röra) en gång än att höra 100 gånger.

Bemästra. De hällde en liten platta på 2:a våningen, 5x2,5m, balkong-terrass Längst ner längs plattans omkrets finns det 5 stödpelare, pelare 20x30 i diameter. cell 15x15, i ett lager Säg mig, snälla gör den här balkongen säker, eller gör om den, eller förstärk den på något sätt, faktum är att det på denna platta, parallellt med de nedre kolumnerna, fortfarande kommer att finnas stöd för baldakinen. polykarbonat Tyvärr, låt mig förtydliga för noggrannhet, är balkongen hälls längs byggnaden.

Valer, här är en länk till beräkningarna, alla formler finns där http://1popotolku.ru/perekrytie/raschet-plity-perekrytiya.html. Men jag varnar dig genast - beräkningen är fantastisk... men komplicerad. Jag satt och räknade med min spis i en vecka, min hjärna kokade nästan, och resultatet var ungefärligt. Men som du kan se, även med honom blev det okej.

Nåväl, från toppen av mitt huvud, enligt min åsikt finns det inget att oroa sig för. Om betongen är av hög kvalitet, inte lägre än M200, och det finns fem armerade pelare i ett litet område, och anslutningen till golvtaket är bra. Hur mycket kan den karbonatkapellet väga?

Självklart kan det förstärkas. Borra i benen, sätt ytterligare en förstärkning på dem. galler, och häll 8 cm betong, men behöver bara det. Ändå är det bättre att anstränga sig och räkna.

Ja, gör som jag gjorde till slut – ladda spisen. Arkitekten Lev Aleksandrovich Noskov kontrollerade kvaliteten på sina broar i St. Petersburg på exakt detta sätt. Han ledde en skara människor upp på bron en person i taget. Börjar det krackelera kommer alla snabbt undan och om inte så är allt bra.

Den extrema metoden är förstås mer korrekt att beräkna.

Uv. bemästra. Att restaurera ett hus efter en brand. Nu finns det inga trägolv vi vill inte. Bara konkreta.
Det finns ett kubikutrymme: 5,5m*5,5m och höjd 5m. Det är nödvändigt att fylla i ett 5,5m*3m tak, vilket kommer att dela en del av denna kub i två nivåer. Samtidigt ska det liksom krascha in befintliga väggar på tre sidor (två korta 3m vardera och en lång 5,5m). Eftersom det kommer att finnas ett andra ljus i den återstående delen av det kubiska utrymmet (det kommer inte att finnas någon överlappning), är huvudfrågan: hur man stärker den fria kanten på den monolitiska plattan (utan några kolumner nedan). Kanske gör en krona, eller är det bättre att först gjuta någon form av hjälpbalk 5,5 m lång och först därefter hälla taket? Eller "svettas" inte alls, för i beräkningarna är det en katt. Utgår du alltid från att den designade plattan bara vilar på två motsatta väggar?

Hej Mikhail. Du förstår att jag inte kommer att sätta mig ner för att göra beräkningarna nu, men jag ska visa dig något. Min kamin har även en frihängande kant. Där trappan är. Jag planerar en artikel om trappan, så jag tog några bilder då. Längden på denna kant är 4,9 meter. Tjockleken på plattan, som du kan se, är 12-13 centimeter. Jag minns inte exakt hur mycket, men jag ökade mängden förstärkning på det här stället.

Leta själv.







Som ni ser så är avjämningen redan gjord och ett paket tegel ligger där och kran, och detta är rena 200 kg. utan lasten och jag, på yttersta kanten, är allt OK. Det är ungefär det. Dessa. svettas inte. Lägg till beslag för sinnesfrid, så mycket du ser. Så är det när man inte kan skämma bort gröten med smör.

Gud förbjude att det brinner. Jag sympatiserar med dig från djupet av mitt hjärta.

Hej Nikolay. I de tidigare kommentarerna finns en länk till en sida med formler för beräkning av golvplattan. Och vad gäller t ex 18 cm så har jag från 12 till 15 cm.

God kväll, snälla, är det nödvändigt att göra ett pansarbälte under plattan. Väggarna är 300mm lättbetong och det är bärande väggar tvärs över den största spännvidden är 5*6m!

God eftermiddag Dmitry. Faktum är att själva den monolitiska plattan redan är ett pansarbälte. Här är saken annorlunda. Ärligt talat fick din fråga mig att tänka. Du skriver att väggen är lättbetong 30 cm Lättbetong i sig är inget bärande material. En våning med lätt tak Det kommer fortfarande att hålla med ett pansarbälte (garage, litet hus), men att döma av det faktum att golvplattan inte slutar med en våning.

Plattan är isolerad längs den yttre änden (30 cm betong kommer att frysa en eller två gånger), och detta är en halv tegelsten - 12 cm och 5 cm isolering Som ett resultat återstår ca 20 cm av lättbetong stödja plattan. Kommer det hålla? Vissa tvivel tar över.

Om detta är ett alternativ står huset inför tegel. Sedan, när du häller plattan, räcker det att bara installera isolering i slutet - 5 cm penoplex. Då blir det 25 cm kvar för att stödja plattan, och det är redan något.

Vanligtvis är ramen gjord av en monolit, eller en tegelsten som min (stöd), och väggarna är gjorda av gasblock.

Enligt plattans parametrar. I tidigare kommentarer gav jag en länk till en resurs med beräkningsformler, men den största spännvidden är 5 x 6, samma som min, till och med lite mindre, så gör som beskrivs i artikeln.

Glöm inte tillsatsen, Sika ViscoCrete 5-600 N PL, eller något liknande från en annan tillverkare. Jag skrev också om henne i kommentarerna.

Hej. Jag planerar att bygga ett hus. 2 våningar. Är det möjligt att använda kompositarmering i hela huset? Inklusive i garagegolven. Huset enligt projektet kommer att ha platt tak. Använd den därför i taket. Det mesta stort rum 5x6m. Utan extra stöd. De återstående rummen är mindre. Om användningen av sådan förstärkning är möjlig (även med maximal tjocklek), är besparingen på förstärkning mer än 30%. + mindre vikt, självleverans osv. Det finns inget rapporterat på webbplatserna om dess användning i mellangolvsutrymmet. Bara inom väggarna. Jag är intresserad av din åsikt specifikt om dess användning i mellangolvsplattor.

Här är Slava min åsikt, inte bara på golven, utan i allmänhet.

Vi har precis färdigställt ett badhus, i grunden för vilket vi, på kundens begäran, använde kompositförstärkning. Detta var det tredje fallet av att arbeta med henne i min praktik, och som i tidigare fall - svära genom sammanbitna tänder.

Jag ska förklara varför. När det gäller att jobba med henne. Det första är att lösa upp viken. Har du provat det? Var mycket försiktig. Lossa bara greppet eller vrid lite så verkar det inte som mycket. För det andra måste du använda skyddskläder etc., som när du arbetar med glasull, annars kommer du att få kliar, speciellt händerna. Jag är i allmänhet tyst om andningsorganen.

När det gäller sparandet. Vem sa att det var billigare? Säljare kanske? Komposit kostar 10 rubel, metall kostar cirka 20 rubel. m. Marknadsförare försäkrar att 8-delad komposit har samma prestanda som 10-delad metall, så det sparar pengar. Det finns bedrägeri här.

När det gäller en indikator - för längsgående rivning kan den vara överlägsen, och jag tvivlar på det, eftersom jag inte vet vem som gör det nu och på vilken utrustning, men för resten: för att böja, för att bryta, för att vrida, för nötning, för stötar - det är nära stod inte.

När du arbetar med det kan du se alla möjliga tillverkningsbrister: knutar, ojämnheter, fransar.

Googla det. Dessa beslag utvecklades redan på 70-talet och kasserades framgångsrikt eftersom de inte uppfyllde kraven. Och allt hade varit bra om marknadsföring inte hade dykt upp. Och vi går. Materialet är billigt och priset är stabilt. Så hjärnorna är helt lurade. Kostnaderna är värda det.

Dess främsta och enda fördel är att den är lätt att transportera. Det är allt.

Jag ber om ursäkt för det kaotiska svaret. Men ärligt talat, det finns inte tillräckligt med ondska. De spelar trots allt på att folk har ont om pengar. Av samma anledning föll jag för det under bygget av mitt hus. Okej, jag var smart nog att ta lite för att testa. Jag provade det, svor och lät allt gå in i det blinda området. Det spelar ingen roll där.

Tack för svaret, Sergey. Mycket väl motiverat. Tack. Jag funderade på det och tänkte om. Vi kommer att använda metall.

Hej.

Jag bygger ett 9x12 hus. Jag har sparkat ut första våningen, det är dags för mellangolv. En bärande vägg delar huset längs med långsidan. Det visar sig att ena halvan av huset har en spännvidd på 11,4x4,6 och den andra 11,4x3,5, subtraherar tjockleken på väggarna. Jag funderade på att kasta 16:e I-balkar i steg om en meter, kasta ett 5 eller 2,5 cm tjockt block mellan dem och fylla den återstående tjockleken med betong med en 10:e spårvidd. Varför så? Nåväl, det kommer inte att behövas formsättning och mindre betong och armering kommer att användas. Vad rekommenderar du att göra för att göra det mer eller mindre budgetvänligt, enklare och mer pålitligt, eftersom du måste göra allt själv och manuellt.

Tack på förhand.

Det billigaste alternativet är förmodligen betong med armering. I-beam är dyrt. Formen är inte så skrämmande på sådana spännvidder, och materialet från det kommer att användas för vidare arbete.
Det svåraste är att lyfta betongen till toppen. Jag gjorde en kran. Det finns ett annat sätt att lösa detta.

Det som är bra med ditt alternativ är att du istället för betong kan gjuta expanderad lerbetong. En mindre andel expanderad lera och en brantare lösning. En av mina vänner gjorde detta för ungefär 5 år sedan och allt var OK. Men dyrare. Men överlappningen är lättare och det är lättare att arbeta.

Bara betong fungerar också bra. Långsamt kan man hälla i sektioner mellan I-balkarna.

Är det möjligt från utan en I-beam?

Klart du kan. Och fler områden överlappar varandra. I de tidigare kommentarerna finns en länk till en resurs med beräkningsformler, och tillsatsvarumärket Sika. Det är svårt att räkna. Jag har räknat länge. Fick äntligen resultatet. Och så fick jag reda på tillsatsen och gjorde den tunnare med hänsyn till det.

Hej, snälla berätta för mig vilken typ av armering som kan användas för att fylla golvplattan, jag har ett gästhus 12 gånger 9, 4 våningar, första våningen parkering, jag vill göra det helt monolitisk struktur, hällde grundremsan med 16 armering, utlopp för kolumner 18, platta med 14 och 12 armering!

Hej Ivan. Från hjärtat - det är bättre att vända sig till specialister för ett projekt. 12x9, ja 4 våningar, ja monolit - en solid struktur. Vi behöver en uträkning.

Jag skrev om huset lite högre upp.
Vad tror du, om du fyller en platta med I-balkar, och lägger armeringen som du sa i 4 lager ovanpå varandra. Vilken typ av I-balk kan placeras (kanske räcker t.ex. 12 eller till och med 10) och på vilket avstånd?

Om det är en I-balk, då inte mindre än 16. När allt kommer omkring kommer all vikt att ligga på I-balkarna, och de kommer gradvis att böjas under belastningen, trots allt. Armerad betong böjs inte. Hos min granne garageportar I-balk 12. 2,6 meter, det är en halv meter murverk på den, en halv tegelsten. Sakta sakta.

Hej. Det finns en uppgift: en bro över en bäck 4 meter bred och 5 meter lång mellan stöden. En gasell kommer att köra (lastvikt 3 ton). LÖSNING: PLATTA 20 cm tjock. förstärkning 12 till 20 i två rader. Den starkaste BETONG från en betonganläggning + vibrator. Kommer det hålla? Hur länge håller det? (nederbörd. frost. värme?

Du vet Lesh, jag har aldrig gjort det. Var snäll, skriv tillbaka hur du gör. Dela med folk. Bron är en speciell sak. Kapitalstöd behövs. Två kanter är fria. Kanske göra en liten halvcirkel längs botten av formen? Till stöden. Och toppen är nivå.

God afton. Jag gör en källare: 320 cm x 190 cm väggar, tegelgolv, monolitiskt skivgolv, berätta parametrarna för armering och betong för golvplattan. ovanpå är marken 30cm och kanske beläggningsplattor. och vad är förhållandet i ASG. Tack

Jag skulle göra arm. 10 i två lager med 20 cm rutnät M200, kanske högre för sinnesro, 20 cm tjock M200

Jag skulle också råda dig att göra det nedre planet med en liten radie och en förlängning på högsta punkten.

Hej. Snälla hjälp mig med råd. Jag vill översvämma spisen i ett 4x4 kök. Stöd - ett utsprång av remsfundamentet på 10 cm på varje sida. Det finns 3,8 x 3,8 källare under köket och det är inte lämpligt att installera pelare. Jag tror att du inte kan hantera en monolitisk platta ensam. Jag bestämde mig för att fylla den mellan I-balkarna. Berätta för mig vilken storlek I-balk är bättre att ta, med vilket avstånd, vilken typ av armering, proportioner för betong, utan expanderad lera. Belastningen på spisen kommer bara att vara från möbler och tre personer. Tja, kakel. Och det finns också ett alternativ att göra 10 från en kanal (tillgänglig, detta skulle göra processen billigare). Men den verkar 10 cm tunn för mig. Det finns en idé att sätta dem på tvären med 80 cm mellanrum och koppla ihop dem med bultar(?). Vilket alternativ är bättre enligt dig? Och även, är det möjligt att borra kanaler symmetriskt så att förstärkning 10 kan passeras genom dem och sedan placeras tvärs över den och stickas? Tack så mycket.

God eftermiddag Dim. Enligt mig är en I-beam ett extra krångel och inte en liten utgift. I ett lager räcker inte tiotal, du behöver minst 14, och tvärs över - djävulen vet, jag har inte gjort det eller hört talas om det än.

I-balk är bra vid expanderad lerbetong. Och den borrar inte. Förstärkning mellan I-balkarna tvärs över, sedan längs.

Om det är så många tior kan du koka dem på längden, 2 bitar åt gången. det blir 20. Och förstärkningen kommer att sitta bra i mitten. Det kommer att finnas en kraftfull spis. Steget kan vara större - 1,2 m.

Ändå är det bättre att göra formsättning, och utan en kanal. Jag gjorde en. Det är inte så läskigt som det verkar. Vad gäller fyllningen: du har ca 2,5 kubikmeter. Du kan inte göra det på en dag, men du kan göra det på två dagar.

Efter denna platta i artikeln gjorde jag två till, större. Den ena tog två dagar att fylla, den andra tre. Vi fick fogar, men betongen stelnar inte riktigt över natten om vi täcker den med film, och kanten är avfasad så att kontaktytan blir större, och det är det, vi kan fortsätta på morgonen.

Båda plattorna var fullastad under konstruktionen, precis som den här, och allt var OK, inte den minsta spricka.

Hej Mästare, berätta för mig, vi bygger en låda 10 × 20 × 5. Grunden, väggarna och taket är planerade att fyllas med en monolit, en skiljevägg är också planerad att dela lådan i två halvor, det vill säga dess storleken är 10 × 5 × 0,2, grunden är 60 × 0,8 × 0,2, väggarna är 5 × 60 × 0,2 respektive, taköverlappningen är 10 × 29 × 0,15. Armering i cirkel är A3A500 nummer 10 förutom mellanväggen, inga bärande väggar planeras. Frågan är vad mer som behöver justeras i mina planer.

Hej mästare, snälla berätta, det är planerat att bygga en byggnad 20×10×5, skiljevägg 10×5×0,2, respektive grund 0,8×60×0,2, monolitiska väggar 60×5×0,2, tak 10×20× 00.15, frågan är hur man beräknar armeringsdiameter för alla konstruktioner. Är tjockleken på väggar och tak korrekt beräknad? Vänligen svara.

Hej Alex. I kommentarerna ovan har jag redan gett en länk ett par gånger till en resurs med formler för beräkning av plattor, balkar och liknande monoliter. Detta är inte en enkel sak, men det är genomförbart om du har en stark önskan.

Hej mästare, snälla berätta, jag planerar att gjuta en golvplatta på en sockel 11*10 exakt i mitten av sockeln i längd bärande väggsockel av armerad betong M250 avstånd mellan sockelns väggar 4 m bred armering d12 x d10 nedre övre d10 x d8 avjämningstjocklek 16 cm betong M250 belastning på plattan 5 invändiga skiljeväggar i tegel + möbler + kök + VVS m.m. Stämmer beräkningarna eller har jag missat något Med vänliga hälsningar, din åsikt?

Hej mästare, berätta för mig, jag planerar att gjuta en golvplatta på en 6*5 bas, jag placerade en I-balk storlek 14 exakt i mitten, förstärkt i en rad, cellstorlek 20*20, armering 12. Gör jag behöver du göra en andra rad med förstärkning? Jag vill höra din åsikt, tack på förhand.

God kväll Vasily. Jag skulle göra en andra rad.

God eftermiddag. Berätta. Det är nödvändigt att fylla två plattor på första och andra våningen. På första våningen finns 110 tjockväggiga rör, avståndet mellan dem är 1,20. På andra våningen finns I-balkar med en höjd av 150 mm med samma stigning på 1,20 och en spännvidd på 6 m. I allmänhet finns det inga 6 x 7 stöd. Det värsta jag är rädd för är: huset är av lättbetong, där I-balken ligger finns inget pansarbälte, det ligger bara på blocket. Kommer blocket att klara denna vikt? Huset ligger helt under tak, så det går inte längre att fylla pansarbältet. Berätta för mig hur man använder vilken typ av armering med vilket steg man ska sticka, märke på betong etc. Jag skulle vilja höra ett utförligt svar. Och hur man gör formsättningar

Hej mästare, jag vill fylla en golvplatta med ett avstånd mellan de bärande väggarna på 4,5 meter, jag planerar att förstärka den med d10-armering, 2 lager med en 20*20-cell, jag planerar att ha en tjocklek på 12- 15 cm. Jag skulle vilja veta din åsikt om det är möjligt att fylla en sådan platta i delar utan att använda kanaler och I-balkar.

Man kan inte lägga förstärkningen sådär, två stickade maskor ovanpå varandra. det är nödvändigt att bära isär det genom att lägga minst en halv tegelsten mellan dessa lager. plattan böjer sig. men betong fungerar inte vid bockning. i själva verket kommer armering armerad med betong att fungera. men ju längre armeringsskikten är åtskilda, desto starkare blir strukturen. Om du tar två plywoodskivor och sätter ihop dem blir böjhållfastheten ungefär ett par gånger större än hållfastheten hos en plåt. men om dessa plåtar är åtskilda och styvt fixerade i förhållande till varandra, kommer du inte att böja det alls... utan kommer bara att bryta det till slut...
du har folk som skriver att det är problem med golven... de kanske tog ditt råd.
Kort sagt, för stora spännvidder, enligt din åsikt, är det inte värt att förstärka. som ett minimum är materialstyrkan underutnyttjad. för små spännvidder som ett par meter – varför inte. men jag skulle ändå riva isär förstärkningsskikten.
nämn detta i artikeln.

Vasily, den andra raden krävs! läs min föregående. kommentar två rader trådnät, sammankopplade med betong till en rumslig struktur, är det bärande elementet! Betongen i sig tål inte belastningen (den skulle helt enkelt spricka), men den fixar det!!! två rader av förstärkning i förhållande till varandra. gör henne tuff. om den är flexibel (som är enskikts) när den belastas uppifrån, kommer ytan på plattan underifrån att sträckas (plattan kommer att böjas ner) och brista underifrån. taket kommer inte att brista (stavarna kommer att vila på väggarna) utan kommer att röra sig som en hängmatta.
enkelradsarmering med konventionell armering kommer inte att användas alls, just på grund av vad jag sa. ja, eller förstärk med stålrör med en diameter på 8-10 centimeter :)

God eftermiddag Alexey. Jag tror att din kommentar kommer att vara användbar, eftersom den är mycket övertygande motiverad. Bara en fråga: Har du med egna ögon sett hur en platta med sådan förstärkning böjer sig som en hängmatta och spricker och går sönder?
Jag gjorde det, gav lasten inte den centrala delen 15 ton och visade det sedan.
Berätta för mig i vilken kommentar det är problem med färdig platta, jag hittade inget.

Hej världen. Efter denna platta hällde jag tre bitar till, två av dem i delar. En på två dagar, den andra på tre. De var långa. Det vill säga fyllningen stannade på natten. Resultatet är att allt är OK. Men jag rekommenderar att du försöker hälla allt på en gång, eftersom jag inte vet säkert vilken typ av betong du kommer att göra, vilken tillsats du kommer att använda, hur du ska vibrera den, hur du kommer att passa fogarna.
Detta är min åsikt, och det är möjligt eller omöjligt efter ditt gottfinnande.

God eftermiddag Alexander. Det är svårt att svara på dina frågor. På något forum såg jag resultatet av frånvaron av ett pansarbälte. Den ligger där på ett gasblock träbalk taket och väggen under spruckit. Mannen frågade vad han skulle göra. Jag vet ärligt talat inte. Det är inte min grej att göra teoretiska antaganden, men i praktiken skulle jag aldrig sätta en balk på ett rent gasblock, och jag har inte stött på ett sådant fenomen i mitt arbete, så jag har svårt att rekommendera något.
Kanske stödja I-balkarna på något sätt. Kanske kan pelarna vara gjorda av tegel, eller åtminstone gipstegel, under dem nära väggen, så att de passar in i rummets inre. Generellt sett måste vi komma på något. Gasblocket är inte bärande. Det dök upp tillsammans med monoliten - monoliten är en ram, och det luftade blocket är materialet av väggar och skiljeväggar, ett fyllmedel.
Allt annat kommer senare.

Jag har inte sett det med mina egna ögon, jag talar bara utifrån materialens styrka och egenskaperna hos materialen som används. Men jag kan tillägga att om det bara finns ett armeringslager och det är i botten av plattan så fungerar det också, eftersom det är den nedre delen som sträcker sig vid nedböjning och i denna del förhindrar armeringen sträckning. och den övre delen drar ihop sig, och betong fungerar bra här. eftersom det här är ett golv ligger lasten alltid på toppen (om det inte finns stödmurar under i mitten av plattan) och det fungerar också normalt. ett andra lager av armering i den övre delen kan också göras, men gör det svagare, bara för att fixera betongen.
dock om det finns stödmur eller står pelaren mitt på plattan och det kan redan finnas en belastning på golvet underifrån i mitten, då kan böjningen gå åt motsatt håll, och det är klart att det behövs bra övre förstärkning.
det vill säga positionen för förstärkningselementen beror på belastningsriktningarna på produkten. armering bör finnas där det finns dragbelastningar på betongen. där tryckarmeringsbelastningar kan vara minimala.
Angående armaturlagret - det krävs i allmänhet, även för ett tegelhus. inte som lättbetong, som lättbetongblock. som du riktigt sa är lättbetongs bärförmåga låg, bräckligheten hög och lokal belastning kommer att förstöra lättbetong. Pansarbältet sparar, fördelar den lokala belastningen över hela väggen.

Väl uttryckt.

Hej! Jag ska gjuta en platta på taket på altanen. men gör samtidigt en utgång till balkongen på taket Kan du berätta hur man gör rätt? vad som ska installeras och i vilken ordning (para-hydro isolering, isolering etc.) tack!

God eftermiddag Alexander. Fan, jag har aldrig gjort en balkong förut. Det var en besättning som arbetade bredvid, men det fanns inte tid att titta. Förlåt, jag kan inte göra någonting.

Säg mig, behövs en extra bas i mitten när man gjuter plattförstärkningar på ett avstånd av 3/12, som ett tak, om det finns 2 väggar?

Hej, här är jag Tvåvåningshus 10 av 11 monolitiskt tak: tjocklek 10 cm, förstärkning 10 på botten, 12 på toppen, som ett nät, går i intervaller på 20 med 20 cm Sank på ett ställe upp till 12 mm, och i en cirkel 9-10 mm De ville göra en screed, de sa att det var farligt; och just nu funderar vi på att hölje med plywood. Är det rätt? Och vad tycker du om detta? Intresserad av din åsikt _? Tack på förhand

Jag skulle fundera på hur man gör ett stöd. En kolumn längst ner eller något liknande.

Finns det risk för kollaps ja_? (Och vilken vikt per 1 kvadratmeter tål den? förstärkt nät; Behöver du bilder???

Göra en kolumn där monoliten sjönk med 12 mm? Det sjönk tydligen från balkarna som det övre monolitiska taket stöddes på, eller under tegelstenens vikt när de lade tegelstenen på andra våningen - en av dessa anledningar tydligen ((

Det finns förmodligen en risk Rashid. Du behöver inte ett foto, du måste titta på det lokalt, men du kan fortfarande inte riktigt förstå det från ett foto. Hur mycket vikt den tål kräver en komplicerad beräkning. Fundera på var du ska placera ett inlägg eller en partition.

Hej! Vi behöver ditt råd, som många här) Vi installerade en förlängning 4,2 m * 8,2 m, grunden är FBS, väggarna är arbolit, och under allt detta finns en bas 2,6 m hög Nu måste vi hälla en platta som kommer fungera som golv under badrum och toalett. Plattstorlek 2m*4,2m. Vår fråga är följande: hur man fyller taket ordentligt så att du inte plötsligt kollapsar i källaren när du badar i badrummet?))))) Jag är väldigt långt ifrån detta, jag försökte beräkna med formler och insåg att jag inte förstod någonting))) Så jag hoppas verkligen på ditt svar. TACK på förhand!

Hej Marina. Jag tycker inte att du ska ha några problem med spisen. Gör som jag gör så kommer allt att ordna sig. Men vad den kommer att förlita sig på - detta bör avgöras på plats. Om jag förstår det rätt kommer det att ligga i anslutning till tre väggar. Finns det något att stödja spisen på? På den fjärde sidan kan du installera en hållarvägg i källaren. Eller en pelare, och förstärkt armering längs kanten av plattan, d.v.s. lägg till förstärkning längs kanten så att det ser ut som ett pansarbälte.

Det är poängen, Mästare, att en del av plattan kommer att vila på fundamentet, dvs 2 m platta på ena sidan och 2 m på den andra. Och de återstående två sidorna, 4 m långa, är upphängda. Badrummet ligger mitt i tillbyggnaden så det blev så. Vi tänkte på I-balkar, om vi lägger ner dem och stödjer de "hängande" sidorna på dem, är detta ett lämpligt alternativ? Och i källaren, stödja plattan i mitten med en tegelvägg, som i sin tur kommer att dela källaren i två rum. Så sannolikt kommer det att vara mindre chans att lyfta iväg medan du ligger i badet?)))

Ja, ja. Nu är det mer eller mindre klart. Så, hur får man en svängbro, 4 m lång och 2 m bred Frågan är bara hur man gör stöd i källaren.

Partitionen i mitten är på något sätt inte särskilt bra. Det är bättre att ha en skiljevägg längs ena kanten och ett par tegelpelare under den andra kanten. Bara så att själva stöden inte sjunker, d.v.s. det finns också en typ av stiftelse under dem.

Jag gjorde en gång något liknande, bara 3 m lång Utan stöd. Jag gjorde bottenplanet till en halvklot. Jag byggde tegel längs väggarna för att stödja det nedre planet. Visserligen var jag tvungen att mixtra med formsättningen, men det blev jättebra.

TACK FÖR DIN HJÄLP!)))) Om du har fler frågor kontaktar vi dig bara om du tillåter!)))

Tillåt mig Marina. Egentligen är jag alltid glad att hjälpa till.

Mästare, hej. Jag bygger ett hus 12*13m. Ytterväggar är luftbetongblock, inre skiljeväggar är 1 rad rött tegel. Förstärkta pelare 15*20cm hälls längs alla väggskarvar (ca 19 pelare, förstärkta med 4 stycken 14-armeringsjärn). Därefter hälls ett förstärkt seismiskt bälte på 25*25 cm (förstärkning av det seismiska bältet med 12-armering i två rader: den nedre raden är 3 förstärkningar, den översta raden är 2 förstärkningar). Sedan hälldes ett monolitiskt golv med en tjocklek på 13-15 cm. Förstärkning av golvet är 2-rad: den nedre raden är med 12*6 mm förstärkning i steg om ca 30 cm, och den översta raden är också med 12*6 mm förstärkning i steg om 30 cm). Nu vill jag göra en vind under ett vanligt trekantigt tak. Jag vill göra vindens ytterväggar (två gavlar + två väggar under sluttningarna med en inåtgående förskjutning på ca 2 meter från ytterväggarna på första våningen) av lättbetongblock 30cm (tjocka) * 25cm (höjd) * 60 cm (lång). Gavlarna kommer att uppföras på ytterväggarna på 1: a våningen, och det kommer att vara ingen belastning på det monolitiska golvet. Men om jag bygger två väggar mellan gavlarna av lättbetong och det inte finns någon vägg under dem, utan bara tvärgående skiljeväggar med ett pansarbälte, kommer det monolitiska taket att lyfta en sådan vikt? Dessa två väggar mellan gavlarna blir 1,75m höga (7 gasblock) och 12m långa. Och den maximala spännvidden: 4,5m*5,5m (hall) och 6m*3,5m (hall). Om gasblocken går över hallen och över hallen precis i mitten, kommer det monolitiska taket att hålla? Dessutom kommer det också att finnas en mängd möbler som så småningom kommer att placeras på vinden. Vad säger du?

Hej Ibrahim. Jag säger, om du är osäker, ladda plattan med den planerade vikten, då kommer allt att vara klart. Men även om allt är OK, skulle jag göra en liten grund under vindsväggarna, som ett pansarbälte, cirka 30 x 20, 4 trådar med 12 förstärkningar, för att fördela vikten på väggen. .

Mästare, tack så mycket för ditt svar! Byggarna säger till mig att det monolitiska taket kommer att höja vikten på gasblocket, eftersom väggen ovanför hallen (7 gasblock 1,75 m höga) inte kommer att gå längs, utan tvärs över, det vill säga spännvidden kommer att vara 3,5 m (inte 6 m). Och ovanför hallen där vindsväggen kommer att passera (7 gasblock 1,75 m höga) blir spännvidden 4,5 m. Det vill säga, de försäkrar att den maximala spännvidden på 4,5 m kommer att motstå en sådan belastning. Blir det några problem om jag litar på dem, eller behöver jag definitivt fylla i ytterligare ett pansarbälte, som du skrev ovan? Hur kritiskt är detta?

Nej, inte kritiskt. Återförsäkring. Som de säger, i en sådan fråga är det bättre att vara säker än ledsen.
Och den första delen av mitt svar är ladda plattan. Plocka upp dessa block där och lägg dem bara där för nu. Höj mer för murbruk, puts, trim, möbler etc. Om plattan tål belastningen så kan du bygga. Om det spricker, betyder det problem - du kommer att planera att behålla partitioner.

Mästare, tack för användbara råd!!!

Hej Mästare! Berätta för en amatör: är det tillåtet att hälla en platta i ett rum med en yta på 2x2 m av en träram på en del av kronan 150x150 mm, som sticker ut från väggarna med 5 cm längs hela omkretsen? Jag tycker att stödets yta och styrka är för liten (?)

Häll plattan på ett trästöd runt omkretsen? Förstod jag rätt? Berätta mer detaljerat vad och varför, jag kanske kan rekommendera något bättre.

Hej Mästare! Uppgiften är följande. Det finns ett timmerbadhus 4x6 m på en pelarformad grund (monolitiska pålar d20 cm, intervall 1,5 m, höjd 0,5 m, djup ca 1,5 m, mellan dem är fyllmedlet expanderad lerbetong). Den nedre kronan är en 150x150 mm balk, på vilken det finns en 150x100 mm balk (stående vertikalt). De återstående 5 cm är stöd för att arrangera golven. Ett av rummen på 2x2 m planeras för ett badrum, vars golv nu skulle vilja göras i betong - stöd plattan (10-12 cm) på ett 5 cm utsprång längs omkretsen och dra åt plattarmeringen (innan den hällt) med kronan intill den . Designen verkar dock opålitlig, särskilt med tanke på tidens gång. Tydligen är det enda alternativet kvar att hälla ytterligare 4 högar inne i rummet i hörnen, göra en avjämningsmassa ovanpå dem (20x20 cm) och hälla en platta ovanpå den. Kanske känner du till några andra lösningar? För att vara ärlig är jag rädd att jag tyvärr måste gå tillbaka till originalversionen - med ett trägolv. Tack på förhand!

God kväll Vyacheslav. Toaletten kräver inga stolpar eller plattor. Det här är en sådan gimmick. Jag kan inte föreställa mig hur man gör formen och tar bort den senare. Täck detta område med expanderad lera. Det vill säga gör en 2X2 halvtegelstensmur och fyll den med expanderad lera inuti. För att spara pengar kan du använda upp till hälften, sand och sedan expanderad lera. Lägg takmaterialet till den nedre balken för isolering och gör en vanlig screed på expanderad lera. Det finns ingen anledning att förstärka något, du behöver bara hälla en tejp under murverket ca 15-20 centimeter högt.

Hej, mästare! Allt genialt är enkelt. Tack för rådet.

Hej Mästare!
Fråga om taket ovanför terrassen i somras lade jag till en tillbyggnad till det redan byggda 10x10 tegelhuset i form av pelare av två tegelstenar med förstärkning och bindning på tre sidor med ett 40x30 förstärkt bälte med sex stänger av 12 armering. Det finns bara åtta kolumner. Nu vill jag fylla taket med expanderad lerbetong, lägga ett pansarbälte på utsidan i en halv tegelsten, som permanent formsättning, och använda 16 kanaler med förstärkning av kanalens nedre och övre hyllor med 12 armering. Kanalen vilar på ena sidan på tillbyggnadens förstärkta bälte, på andra sidan i nischerna på husets utsida, som går igenom cirka en dryg meter. Jag kan inte bestämma vad jag ska fylla, bara betong eller expanderad lera? Tack.

God kväll Denis. Jag ber om ursäkt för förseningen i svaret - jag tillbringade en vecka på öarna.

Egentligen, baserat på hur du beskriver designen, kan du göra expanderad lerbetong. Frågan är vad du planerar för att avsluta taket. I expanderad lerbetong är det nästan omöjligt att hålla pluggarna, så om du har en ram, fäst den sedan i kanalerna. Om det är gips, måste kanalen täckas med expanderad lerbetong, det vill säga när man gör formen, sys ett 50-gauge block på botten av kanalen och formen fästs på den, sedan tas blocket bort och dess plats är fylld med murbruk. Den totala tjockleken på plattan i detta fall kommer att vara cirka 20 cm.

Hej Mästare. Snälla berätta för mig hur man gör en golvplatta för en källare i ett garage? Storleken mellan väggarna är 2,35 x 2,45 m. Väggarna är av betong med 12 mm armering, 30 cm armering och vilket nät som ska stickas. Är rutnätet två rader eller räcker det med en? Vilken tjocklek ska golvet ha? En personbil som väger 1350 kg kommer att stå i taket med en delkörning. Och går det att isolera det på något sätt? Tack på förhand.

Hej namne. Min källare är ungefär lika stor. Lite mer. Täck med lucka. Tjocklek 10-12 cm Armering 10, knuten i ett dubbelgaller 20x20.

Genom isolering är det möjligt olika alternativ, om du tänker efter. Jag har till exempel 50 mm skum på locket, och garagegolvet gjuts ovanpå. Även med beslag. Även 10 i ett lager 20x20.

Den tål Niva utan problem.

Tack så mycket, mästare! Hur tjockt ska jag fylla golvet (med förstärkning) för att inte trycka igenom skummet? Vill du vinna på tjocklek? Räcker det med 5 centimeter?

Inte Seryoga-skum, utan extruderat polystyrenskum. Penoplex.
Jag säger inte 5 cm, jag har en halv centimeter på 15-20 över hela området. Jag hällde golvet på en sandkudde, precis ovanför källaren med penoplex.

Om du gör golvet tunnare är det förmodligen bättre att förstärka armeringen ovanför penoplexet. Låt oss också lägga till ett 20x20 galler. Men även då är 5 cm inte tillräckligt, eftersom tjockleken på gallret, om från 10, kommer att vara 4 cm Det är nödvändigt att täcka det med betong. Jo, det behövs minst 10 cm.

Kan väggarna i källaren göras lägre? Det finns alternativ om du tänker efter.

Tack så mycket, mästare. Faktum är att väggarna redan är klara. Och det finns några nyanser: väggarna är lägre, takhöjden är ganska liten och att gräva djupare kan orsaka översvämningar på våren (som grannarna). Men jag tror 10 centimeter och kanske mer. Tack. Du gör ett bra jobb.

Hej, Mästare Snälla, berätta för mig, efter hur många dagar kan du ta bort stödpelarna under golvplattan i en avloppsbrunn som mäter 2*2*0,15 meter, med hänsyn till det faktum att den måste täckas med en 30 cm. lager jord på toppen. Metoden du föreslog i kommentarerna - att använda takmaterial tror jag inte kommer att vara helt korrekt, eftersom... Det regnar oändligt (hålet har stått för tredje dagen och det har regnat för tredje dagen. Lufttemperaturen är ca 8-10 grader). Tack på förhand för ditt svar!

God eftermiddag Victor. Att det regnar och inte är varmt är bra för betong. Jag hoppas att de täckte den med film så att den inte skulle tvättas ut? Under sådana förhållanden kan formen tas bort inom 10 dagar, men laddas endast en månad efter hällning.

Jag tycker att det är onödigt att förtydliga om betongens kvalitet.

Tack, mästare, jag önskar att det fanns fler av dessa människor som du och livet skulle bli ljusare och vackrare!

Snälla berätta för mig.
Jag vill gjuta en golvplatta i ett grovkök på 2 gånger 3 meter.
Jag planerar att lägga plattan på vertikala pelare-stöd längs tre meter väggar - fyra kolumner på ena sidan och fyra kolumner på andra sidan. Storleken på stolparna är cirka 15 gånger 25 cm. Jag kommer inte att göra stöd för plattan på två meters väggar.
Den maximala belastningen på golvplattan är inte mer än 400 kg, exklusive vikten av själva plattan och avjämningen med plattor.
I mitten av långsidan (som medelfickan i biljard) planeras en lucka in i källaren som mäter 70 gånger 70 cm.
Frågor som denna:
1. Vilken minsta tjocklek ska golvplattan ha? Räcker 10 - 12 cm eller behöver du tjockare?
2. Vissa rekommenderar att man bara har ett bottenlager av armeringsnät, men vissa rekommenderar två lager - topp och botten. Hur många lager armering behöver du göra? Räcker det att använda armering med en diameter på 8 mm?
3. Vilka cellstorlekar behöver du i armeringsnätet? 20 gånger 20 cm vore inte ovanligt?
Tack för svaret!

God eftermiddag Alexander.

1. En platta tjocklek på 10-12 cm är möjlig om betongen är gjord med en supermjukgörare. Till exempel Sika ViscoCrete 5-600 N PL, om utan det, är tjockleken 20 cm.

2. Två lager. Förstärkning 10 mm. Om utan tillsats används en bänk för att bilda skikten (ett förstärkningselement som håller skikten på ett avstånd av 12 cm från varandra).

Om med en tillsats, då två lager ovanpå varandra med en offset, som visas i artikeln.

3. Cell 20 x 20

Detta är genom beräkning. Jag har exakt samma tak med lucka, men längs väggarna, och inte längs stödpelarna. Jag gjorde den med en tillsats. Förutom beräkningen rekommenderar jag dig i ditt fall att förstärka förstärkningen längs kanterna med flera trådar.

Tack för svaret.
Jag har begränsningar för plattans tjocklek, den får inte vara tjockare än 15 cm, så att dess tjocklek inte går över tröskeln i dörrarna och under de tekniska hålen i källarväggen. Att köpa Sika ViscoCrete 5-600 N PL för en sådan platta är dyrt för mig (85 euro för 25 kg minimivikt).
Vad kan göras för att minska tjockleken på plattan?
1) Är det möjligt att placera armering oftare, till exempel var 15:e eller 10:e cm?
2) Antingen installera fler stödstolpar, eller istället för dessa stolpar, hälla en rejäl stödvägg under golvplattans stöd?
Om jag istället för att stödja pelare fyller i en solid stödvägg till vänster och höger, så får jag en riktig golvplatta i springan mellan stödväggarna på cirka 1,7 meter (och i ändarna av tremeterssidan kommer jag att få lägg en kolumn på varje sida i mitten för stöd).

I Kazan säljs Sika på fat. Tja, okej, exakt samma resultat kan uppnås genom vibrationer. Ytan är liten - knåda den tjockare och fyll snabbt vibratorn. Jag kommer inte att uppehålla mig vid vibratoralternativ. Från de improviserade.

Hej!
I början beskrev du hur du gjorde din monolitiska platta stor storlek 5x6,5 m, 15 cm tjockt Du lade ett armeringsnät med en diameter på 10 mm med celler 40 gånger 40 cm. Sedan lade du samma på den bara med en förskjutning på 20 cm. Detta eliminerade behovet av att tillverka stolar. Sen vad, du fick precis det undre lagret av armeringsnätet, utan toppen? Vad är då poängen med två rutnät, du kan genast göra ett lager men 20 gånger 20 cm? Vad då, kan man göra en platta med bara ett bottenlager utan ett övre? Eller har jag missuppfattat något? Tack för ditt svar.

Prova det i ett lager, så får vi reda på det. Min förstärkning visade sig inte på toppen och botten, utan i mitten. Tjockleken på nätet i 4 rader är cirka 5 cm, med 4-5 cm betong på toppen och botten. Resultatet är bra. Vi väntar med intresse för din.

Tack.
Nej, jag planerar inte som du tänkt dig. Jag tror att det är 2,5-3 cm betong under.
Därefter 10 mm förstärkning parallellt med kortväggen.
Därefter 10 mm förstärkning parallellt lång vägg(även om du kanske behöver göra tvärtom, omedelbart längs den långa, och sedan längs den korta? Vänligen meddela vilken som är korrekt?)
Sedan betong 10 cm.
Därefter 8 mm förstärkning längs kortväggen.
Därefter 8 mm förstärkning längs med långväggen.
Sedan betong 2,5-3 cm.
Total tjocklek 15 cm.
Cellerna i armeringsnätet är 20x20 cm.
Jag tror det.
Och jag har redan ställt frågan - vilken typ av förstärkning ska placeras längs lång- eller kortsidan?

Att börja längs en lång eller kort gör ingen skillnad, det kommer fortfarande att vara en monolit. Men åttaförstärkningen är tveksam. Jag har inte gjort och har aldrig sett figur åtta användas i en monolitisk platta. För att skingra tvivel måste du göra en beräkning. Jag har redan gett en länk ett par gånger i tidigare kommentarer till en sida med formler.

Och så designen är ganska användbar, om du naturligtvis kom på hur du höjer det övre gallret ovanför det nedre med 5 cm och gör hela strukturen stel. Med tanke på förstärkningens tjocklek måste bänken göras tre centimeter av tio, vilket kommer att vara svårt, för att inte säga omöjligt.

God dag till dig, Sergey! Jag bygger ett hus i en sluttning, med egna ansträngningar, ensam. Den mest ojämna platsen upptogs av källargolvet på 6x9. Jag hällde golvplattan med en betongblandare. Mellan siffran 9 finns en vägg gjord av expanderade lerbetongblock 40 cm tjocka (alla väggar är 40 cm tjocka, expanderade lerbetongblock). Riktade armeringen till dia. 12 mm för en storlek på 4,5 meter med en frekvens på 15 cm, och i längden (6 METER) MED EN FREKVENS på 30 CM. Tjockleken på fyllningen är 18 cm Jag är ingen byggare själv, men jag hör olika råd... vissa säger att det här taket tål en belastad KAMAZ, och vissa säger att det är svagt.
Tack! Sergey Ufa

God kväll namne. För nu är det bra att utvärdera taket, eftersom det finns en punkt, nämligen att det faktiskt görs två lager av förstärkning, det vill säga två galler. Men eftersom det inte finns någon beräkning, och plattan redan är fylld, gör då som jag. Du har precis börjat bygga, så du kommer att ha möjlighet att testa plattan genom att ladda byggmaterial på den. Jag laddade en gång 3 tusen röda tegelstenar, plattan höll upp och problemet försvann.

Från djupet av mitt hjärta önskar jag att allt var bra. Jag kommer alltid att dela med mig av allt jag vet – fråga bara.

God eftermiddag, mästare. Och om metallarmering byts ut mot KOMPOSITGLAS PLASTBRÄNNING, blir det något av det??? Och hur kan hon visa sig? (den är både lättare och, säger man, billigare...) Vad tycker ni??? Eller är det inte ens värt att överväga det här alternativet???

Jag har redan skrivit om detta. Kompositmaterial ersätter inte metall. Alla dess oöverträffade fördelar är ren marknadsföring. Den uppfanns redan 1972, och sedan dess har den aldrig använts i massbruk.

Jag jobbade med henne flera gånger. Den otvivelaktiga fördelen är att det är lättare att ta med, men att arbeta med det är ett fullständigt krångel och missförstånd, speciellt med stora volymer. Små saker duger.

Tack, MASTER!!! Och berätta också... mitt hus är 10X10 gammalt, det är redan 50 år gammalt... gjort av skalsten - väggtjockleken är 50 cm, på lera. Om jag gör en förlängning till den ytterligare 8x12 meter (jag vill göra ett kök, ett badrum etc. i den, eller alla bekvämligheter på gården i sommarköket) kommer jag att göra denna tillbyggnad med en separat grund. Och ta bort taket på det gamla huset och fyll det med ett pansarbälte. Och häll sedan ihop allt på toppen med en kontinuerlig förstärkt förstärkt platta. Jag vill skapa ett par rum till ovanpå med lätta skumblock... Kommer jag att kunna göra något? Eller ska den rivas? gammalt hus...? Tack så mycket! (även om du inte svarar...)

Eh Seryoga, jag skulle gärna ge dig några råd, men detta kan bara bestämmas av plats. Jord, grund, skick osv osv. Rör, plocka, knacka, tänk. Så sluta rekommendera sådana saker på långt håll.

Gott nytt år!!!

Tack, Sergey! Gott nytt år och god jul till dig också!!! I allmänhet kan det jag frågade kombineras med en platta med ett pansarbälte, och förstärkt inre och yttre gips? Vår jord är aluminiumoxid... tack!

I teorin är det möjligt. Aluminiumoxid och shell rock är pålitliga saker. Om även puts med krita.

Men i vårt land putsas inte skalberget på utsidan. Vi har det som efterbehandlingsmaterial kommande.

Tack, namne!!! God Jul och Glad Trettondagshelg!!! (Jag skriver så fort jag gör det... men det blir till hösten) Än en gång, tack!!!

Gud hjälpa dig. Från hjärtat.

Hej. snälla berätta för mig. Detta är situationen mellan den första och andra kanalen lagt på ett avstånd av 1,15. höjd 20 centimeter längd ca 9 meter. på ett av dessa spännvidder kommer det att finnas en tegelvägg för att överlappa takbalken. vad är diametern på beslagen? hur många rader? vilken poäng? tack på förhand.

Eldar. För att svara på sådana "enkla" frågor måste du göra en fullständig beräkning av plattan. Mer exakta uppgifter kommer att behövas. I kommentarerna ovan finns en länk till en resurs med alla formler för detta. Jag kommer genast att varna dig om att det finns en hel del av dem och det här är ganska mycket arbete. Och ingen kommer att göra det gratis. Det finns, som vanligt, två alternativ: antingen betala för projektet eller försöka beräkna det själv, och om det inte fungerar, gör det på egen risk och ansvar.

God eftermiddag Jag behöver ditt råd.
Under byggnationen skars en öppning ut mellan våningarna i en trätrappa. Resultatet blev en lägenhet i två våningar överallt Hur kan detta göras så noggrant och tillförlitligt som möjligt? De föreslog alternativ 1. Gör en ram från ett metallhörn, det finns två plattformar för att gjuta golvet på andra våningen, och den andra för att fästa taket på 1: a våningen. Fyllningen är tänkt att vara 90 mm en metallprofil med införande av armering Men ingen armering förväntas borra in i en monolitisk platta, utan bara lägga den för att stärka betongskiktet 200.
Eller alternativ 2.
Metallprofilen kommer att läggas på plattans kanter, förstärkningen kommer att vara inuti, sedan hälls 90 mm in, följt av ljudisolering och gipsskivor. Stängerna är inte anslutna någonstans till den gamla monoliten.
Säg mig, snälla, är det möjligt att göra detta?
På andra våningen finns klinker på golv och köksinredning
Med vänlig hälsning, Marina

God kväll Marina. Jag kan inte berätta exakt vad som är rätt och vad som är fel, eftersom ett sådant problem bara kan lösas på plats och inte på distans. Det är inte klart vilken metallprofil - det finns många av dem, och det är inte klart vilken efterbehandling som redan har gjorts och hur den kommer att kopplas till den.

Jag ska bara berätta hur du ansluter den färdiga monoliten med det som ska läggas till den befintliga. Nämligen förstärkning. Nivåerna för att gjuta och installera formsättning är återigen bara på plats. I den färdiga monoliten borras ett hål för armeringen, minst 25 cm djupt, som fylls med ett speciellt tvåkomponentslim, och sedan drivs ett stycke förstärkning med en längd av 50 cm in i detta hål görs var 20:e cm.

Sedan binds två tvärgående trådar till den utskjutande armeringen, och sedan formas hela armeringen på detta stöd. Skivans tjocklek är minst 15 cm. Allt annat är till för isolering, avjämning och slutbeläggning.

Snälla berätta för mig. Vilket lager av betong som ska gjutas för en spännvidd på 5m. och mellan 100 I-balkar finns ett mellanrum på 1,5 m. Jag vill lämna brädorna som formsättning på balkarna.

God eftermiddag Yuri. Svår fråga. Jag skulle faktiskt i allmänhet vara försiktig med att placera en I-balk på hundra kvadratmeter på ett sådant golv. Jag tycker det är lite svagt. I allmänhet, innan du börjar, rådgör med andra människor 10 gånger.

Ett lager på 10 cm är lite tunt. Om du häller det tjockare, blir det tunt ovanför balkarna själva balkarna är ganska svaga. Hur kommer det att stödja betongens vikt? Armeringen binder betongen, och balkarna tvärtom delar upp den i remsor.

Jag känner inte Yura. Tortera inte. Här kan endast beräkning ge ett korrekt svar.

Mästare, god eftermiddag. Snälla hjälp mig att göra ett källartak. Jag kan inte hitta hur man korrekt lägger ut beslagen för att fylla ett lock som mäter 1,7x1,8. I ett av hörnen kommer det att finnas ett hål i en källare som mäter 700x800 Det finns mycket information om golvplattor för stora spännvidder, men det finns inget för spännvidder upp till 2 meter. Vad är diametern på armeringen, cell. Tack på förhand för rådet.

Nästan samma lock görs på min källare. Jag trodde inte att det skulle vara intressant, så jag gjorde inget material om det.

Data är som följer: ett dussin armering, en cell på 20x20 cm kanten av gallret finns ytterligare förstärkning längs omkretsen upptill och nedtill.

I själva verket beror förstärkningen på de förväntade belastningarna. Om ett litet rum är tyngre än din älskade, och till och med någon liten sak som en påse potatis och en fru inte är laddad på detta lock, så räcker det med ett galler. En mindre cell, säg 10-15 cm och det är allt.

Tja, om det är ett garage, då som jag skrev i början. Bilen kommer fortfarande dit - vikten.

För att förhindra att frost uppstår på källarlocket, utöver isolering ovanifrån, gör du huven i nivå med källarens tak, d.v.s. med plattans botten. Gör helst botten av plattan något sfärisk (arbeta med formen) och gör huven på den högsta punkten.

Eh, jag måste ta tag i och förbereda materialet. Det gör för ont bra källare Jag gjorde det.

Tack så mycket för informationen. Källaren ligger kvar under trägolvet, så det blir ingen belastning alls. Jag fyllde i det, allt är ok. Formen fick stå i 28 dagar. Ökade diametern på armeringen till 12 med en 20x20 cell. Skivans tjocklek är 120. Det borde fungera. Tack.

Jag tror att allt kommer att ordna sig

Bemästra. God eftermiddag. Jag rapporterar om fyllningen av källarlocket. Igår tog jag bort formen, efter att tidigare ha gjort kontrollpunkter lasernivå, mitten av plattan satte sig med 2 mm. Jag tycker att detta är utmärkt. Hur tänker du?

2 mm. för en betongplatta är detta praktiskt taget ingenting. Håll den under filmen längre - garantin mot sprickor blir starkare.

Bemästra,
så du gjorde aldrig en berättelse om din källare.
Jag har samma problem.
Spännvidd 3,5m bredd 1,4.
Det kommer att finnas en lucka till källaren.
Det kommer att finnas ett badkar och ett badrum på spisen.
där luckan kommer att vara är en ganska svag plats.

Hur leker man med allt och vilken typ av beslag ska man använda?

Ja namne, förlåt. Det är vår – arbetet är över, det finns ingen tid för berättelser. Jag kan inte ens svara på kommentarer i tid. Jag är förvånad över hur det finns tillräckligt med hälsa för allt. Tydligen pollen förra åretåt gott.

När det gäller "slå" - att förstärka luckans omkrets är inte ett problem. Ja, och hela överlappningen kan förstärkas för sinnesfrid. Till exempel är cellen inte 20 cm, utan 15 cm. Ytan är liten, vilket betyder att förbrukningen inte är stor.

Jag tror att jag svarade i kommentarerna (jag kommer inte ihåg), mitt källartak är 10-12 cm, det finns dussintals förstärkningar, jag la till flera förstärkningstrådar runt luckans omkrets.

Isolering är 50-gauge penoplex, längs omkretsen av penoplex, där luckan är, ett 50-gauge hörn, en svetsad kvadrat, då är skriden relativt tjock - 10 cm I screeden ovanför locket finns det också ett dussin förstärkning, ett enda lager galler.

Trälucka - lärk och ram och lock. På botten av locket finns 50-gauge skum. Jag kan bara inte komma runt med att dekorera botten av locket.

På Niva kör jag på taket. Ibland träffade jag luckan av misstag. Trycker inte igenom.

Hej Mästare. Jag vill göra ett monolitiskt tak vindshus. Den största ytan i huset är 3,8 m. vid 7m. För att spara pengar (utan att kompromissa med styrkan), kan jag göra förstärkningen av monoliten i ett lager, lägga till en 1,5 m rymdram genom vilken armeringsnätet passerar och hälls med betong samtidigt (som en balk)
Vänligen ge råd. Tack på förhand.

Designen med ramen är intressant, men jag kan inte ge något specifikt råd i det här fallet, eftersom jag aldrig har gjort en sådan rumslig ram, och jag känner ingen som har gjort det, så jag kan fråga.

God eftermiddag. Jag försökte hitta information på Internet om minsta tjocklek på golvplattan, men jag kunde inte hitta den ännu.
Situation - det finns ett stort tak av korrugerade plåtar, ca 8 m gånger 7 m För att rationellt kunna använda utrymmet ovanför planerar jag att plantera druvor där över hela området (eventuellt på rör som är parallella med baldakinen på en höjd. på 2 meter ovanför kapellet Jag har ännu inte varit smart nog hur jag ska lösa problemet med att gå på en kapell av korrugerad plåt och fästa rör för att sätta upp en vingård.
Jag ser bara en lösning i att byta ut det korrugerade golvet med ett betonggolv med minsta tjocklek (naturligtvis med betongpelare och tvärbalkar Enligt konceptet planerar jag en platta med 8-10 mm armering i två lager). Tjockleken på plattan är ca 10-12 cm, det första gallret är 2 cm från bottennivån på plattan, det andra är 4 cm från toppnivå plattor, 1 bottennätförstärkning 10mm kvadrat 200x200,
den andra 8mm 200x200 cm med en förskjuten förskjutning i förhållande till botten. Därför att Vi har problem med blandare i bergen, vi måste hälla i det manuellt, jag tänker öka styrkan något med mjukgörare.
Kan du ge mig några råd Peka på felen i ovanstående.
PS Eftersom inget annat än en vingård över baldakinen planeras behöver plattan en minsta tjocklek. Fast om det finns lysande lösning Hur man löser problemet med en vingård över ett tak av korrugerade plåtar - jag blir väldigt glad att höra. Jag kan skicka foton på baldakinen.

Idén är förvisso intressant, men den är arbetskrävande. Du kan förstärka den som du har skrivit, och göra plattan med Sika-tillsatsen 10-12 cm tjock Men hur många kolumner som behöver installeras är frågan. Vad är kolumnerna gjorda av? Häll också? Eller är det möjligt från sten? Eller gjord av tegel?

Om det finns cirka 2 meter runt omkretsen av kolonnen och i mitten finns det ytterligare tre stycken, där det finns 8 meter kan jag inte säga säkert, men enligt min mening kommer det att hålla. Du kan lägga till förstärkning runt omkretsen, som ett bälte.

Men det är fortfarande upp till dig att bestämma. När det gäller andra alternativ måste du känna till lokala förhållanden, priser, tillgängligt material. Eventuellt svetsad metallstruktur Det vore bättre, kanske trä, kanske både och Trätak under takpapp står utan problem, och om det istället för takpapp finns TechnoNIKOL så håller det länge. Kort sagt - tänk huvudet. Råd är råd, visst behövs de, men du måste ändå välja det sista alternativet själv.

Hej Mästare.
Jag försöker bygga ett hus på egen hand. Jag nådde trappan, som det fanns plats för, d.v.s. golvplattor är inte installerade. Nu måste vi fylla detta hål. Hålet är en "G"-axellåda, långsidan är 4,5 m, kortsidan är 2,5 m, bredden är 1,2. Ett hörn 63 med en tjocklek av 4 är fäst vid golvplattorna som redan ligger (ovanpå och botten), efter 1,2 från läkplattan på husets bärande väggar, ett profilrör 80x160 med en tjocklek av 4 Detta profilrör och hörnen på plattan är förbundna med samma hörn. Det visar sig att bokstaven G är uppdelad i sektioner som mäter 1,2x1,5. Dessa sektioner innehåller förstärkning med en diameter på 16, i form av ett galler som mäter 20x20, som visade sig vara i mitten av plattan som vi planerar att fylla.
Säg mig snälla:
1 räcker det med förstärkning i ett lager?
2 Är det möjligt att fylla det inte på en gång, utan till exempel i rutor?
3 är det möjligt att göra en lösning med expanderad lera eller är det fortfarande inte möjligt, folk kommer bara att gå runt denna plats i framtiden
Tack på förhand.

hej, jag har en fråga, jag vill hälla en platta på en avloppsbrunn, dess storlek är 250*100, ett armeringslager kan läggas, eller är det bättre att lägga 2 lager armering

God morgon Vlad. Beror på vad som är på toppen. När det gäller belastning. Jag kör över en brunn i min bil, så jag gjorde två lager. brunnens storlek är en ring på 1,5 m. Om det finns smuts på locket, och det finns en sällsynt fotgängare, räcker det med ett galler på cirka 20X20 av tio, och en förstärkning av ett par gängor längs luckan. .

God morgon Marina. Enligt min åsikt kan alla dina tre poäng uppnås säkert. Och det finns tillräckligt med armering, och du kan hälla det i delar, och keramisk betong är möjligt, bara en starkare murbruk, d.v.s. mer cement.

Och innan du häller, behandla kanterna på plattorna med primer, till exempel sprutad cement, eller åtminstone ta bort eventuellt damm väl. och efter hällning, täck med film i en vecka för att förhindra att den spricker.

Tja, för större sinnesro kan du borra förstärkningsstift, 20 centimeter vardera, i ändarna på plattan. Det är inte svårt. Även om, enligt din beskrivning, är förstärkningen kraftfull.

Tack så mycket. En specialists åsikt är mycket viktig.

Mästare, god kväll Berätta om taket i källaren 1,6×5,5 med lucka. Det är möjligt att stödja 2 väggar på 25 cm vardera med 14 förstärkningar i 2 lager med korsning.

Hej, kan du berätta för mig att en monolitisk platta på andra våningen kommer att gjutas i mitten av en bärande vägg (9 x 8 x 0,2 armering 10 i två rader celler 20 x 20 betong 250) i vardagsrummet det kommer att finnas ett burspråk med en radie på 150 cm, är det nödvändigt att göra kolumner för det? Tack.

Och så och så är möjligt. Om det inte finns några kolumner, förstärk sedan förstärkningen.

Kanske. Jag har en källare så här bred, om än kortare - 3 m, men det finns dussintals beslag. Jag kan lätt köra över vägbanan på Niva. Endast luckan är förstärkt med förstärkning.

God dag. Jag ska ställa en fråga också.

Jag vill göra ett monolitiskt tak på första våningen som mäter 5000 x 10 000. Taket kommer att ligga på en kudde av sand och grus, vilande med sina kanter på en monolitisk grundremsa 400 bred inre partition gjord av lättbetong, kommer denna skiljevägg att stå tvärs över huset och dela upp den i rum 5000 x 6600 och 5000 x 3300. Egentligen är frågan. Om jag lägger till ytterligare två tvärlister i grunden och därmed delar upp den i 3 "rutor" på 5000 x 3300, skulle det vara acceptabelt att göra ett 150 tjockt golv med ett armeringsnät i botten av plattan? Eller är det bättre att fylla ett fast tak med en tjocklek på, säg, 200, med två maskor, utan tejp, och inte hitta på något skitsnack? Hittills ser alternativet med extra tejp mycket billigare ut - dessa band kräver mycket mindre förstärkning än ett fullfjädrat andra nät.

Åh ja. Mitt område är ganska blött, med högvatten ca 2 meter från ytan. Jag bor mest i södra Ryssland kall vinter- 20, men den här temperaturen varar inte länge. Byggnaden kommer att värmas upp.

God kväll Mikhail. Dela i rutor och gör ett rutnät. Den är på en kudde av sand, inte upphängd. Till exempel: så här gjorde jag garagegolvet 4,5 x 7 m Utan mellanväggar. Litar på bandet.
Ägaren till Padzherik har mer än 2 ton. Ingenting, redan 7 år och inte en enda spricka.

Jag kan inte säga något om verkhodka. Inte en enkel fråga.

Svara, hur ofta placerades stöd längs ramens omkrets nära väggarna? Trots allt finns det faktiskt bara stålhörn som håller tvärstängerna, som bär lasten...

Om jag inte har fel, så efter 1,5 meter har det gått så många år. Kanske någonstans +-. Tvärstängerna håller faktiskt hörnen, men bara håll i tvärstängerna, och huvudlasten bärs av stativen.

tack för svaret.
Vad är filmens tjocklek och hur många lager? Kanske är förstärkt bättre? Och vad sprejade de på filmerna innan de hällde upp eller något för att göra det lättare att lossna senare?

Filmen är gammal, den som blivit över från växthus, jag minns inte exakt tjockleken, någonstans runt 80 eller 100 mikron. Jag sprayade ingenting, jag klämde fast det lätt med en häftapparat så att det inte skulle blåsa runt i vinden. Det lossnar lätt senare.

På övervåningen köpte jag en tunn täckande. Ännu tunnare än den som går i påsar.

Jag installerade stativ och tak i formen från brädor som din. Frågan är: finns det tillräckligt med armering utan grodor för en öppning på 6 gånger 15 meter – trots att det ännu inte finns innerväggar rum, men de är planerade...
Finns det en fara att mitten sjunker med en sådan förstärkning?
Om du behöver förstärka mitten med förstärkning, hur kan du använda grodor för att separera armeringsskikten eller helt enkelt minska storleken på cellerna närmare mitten av öppningen till 10 gånger 10 cm? Eller sätta ytterligare ribbor på samma sätt som de gör på väggarna med ett pansarbälte?

6x15 är ett stort område. Jag skulle inte riskera det utan bänkarna (grodorna). För ett sådant område måste grodorna ha en tjocklek på 200 mm. och förstärkningen är minst 12. Det finns gott om bilder på internet om hur grodor stickas. Varför inte höja partitionerna först? Det verkar som att det kommer att bli mer lönsamt och mer pålitligt och lugnare.

Eller häll i det, när formen är klar, och höj sedan skiljeväggarna utan att ta bort formen och utan att ta bort stöden. De kommer att vara både tvärgående och längsgående. Kan jag skära ut en längsgående skiva och omedelbart montera mellanväggen under plattan? Vad som kommer av detta vet jag inte. Jag gjorde alla skiljeväggar på en gång och hällde sedan upp dem.

DÅ om 6X15 är väldigt farligt, kan man verkligen fylla 15-16 cm? Jo, för att inte fylla 20 cm. Jag tänkte det, höj upp skiljeväggarna efter upphällning och låt ställningarna stå och hålla. Vad sägs om att lyfta mellanväggarna och ta bort formen...

Jag undrar om ihåliga tegelstenar tål röda som skiljeväggar? Jag byggde ett verktygsblock av det och det kostar ingenting...och stål ytterdörräven väggen smäller ok.

Det är åtminstone mer förtroende för tegel än till 10 cm lättbetong i form av skiljeväggar, håller du med..? Och tusen tack för svaren!
Det blir även en öppning för trappan 2 meter gånger 90 cm!!:-(Jag ska förstärka rejält...

Och är det då värt att hälla med grodor eller är det möjligt utan dem, om skiljeväggarna höjs under torkningsprocessen med 15-16 cm betong med ditt armeringsalternativ?

Tegelstenen kommer att hålla. Det blir också gips på den, men den stärker också rejält. Var noga med att använda en superplasticizer för betong. Använd aldrig lättbetong.

Det blir svårt att ta bort formen senare. Du måste ta bort flera brädor åt gången och placera en skiljevägg under plattan, sedan nästa osv.

Jag har också en öppning. Jag tog alla rester av förstärkning dit för förstärkning.

Visst finns det en risk. Du måste visa all din uppfinningsrikedom och känsla. Mycket beror på noggrannheten i det utförda arbetet. Jag hällde redan över partitionerna, så jag var inte så orolig. Tja, de som inte tar risker dricker inte champagne. Så länge det inte krossar någon är det det viktigaste.

Såvitt jag förstår finns det inga funderingar på att beställa en plattberäkning? Precis som jag.

Men 15 cm fungerar inte med grodor. Man kan inte böja en så låg bänk.

God dag Mästare. Säg mig, hjälp med råd. Det finns planer på att fortsätta bygget. Tvåvåningshus. Och så har vi: redan (1 år) har ett armerat betongbandsfundament gjutits längs utsidan 16x9, utan avbrott, i ett svep. Av dessa är 9x9 ett hus och 7x9 är ett garage och grovkök (alla monolitiska). Djup i marken 1 meter + 450 över marken, bredd 400, inuti finns en förstärkningsram 330X330 mm längs överdelen. enligt principen 3 på toppen, 2 på botten 14 mm. Med klämmor av 8 mm förstärkning var 100:e mm. 12 stycken togs fram. kolonner (alla buntade från botten) 330*330 mm. med 12 förstärkningar, i alla hörn och i mitten av varje ruta. Undergolv är 200 mm betong, i nivå med grunden (med krossad sten respektive armering). Väggarna kommer att vara gjorda av Krimskal i ett stycke (totalt 400 mm) efter färdigställandet av första våningen, genom att gjuta alla kolonner och det seismiska bältet. av hela huset. Enligt projektet blir det en hel andra våning ovanför en 9*9 kvadrat, sedan ett trägolv och ett mjukt tak. Det finns en terrass ovanför garage och hushållslokaler (7x9 m. användbart tak, kanske kommer det i framtiden även att finnas en struktur av lättviktskonstruktioner). Detta är i ett nötskal vad jag har där och vad som finns i mina planer. Tja, de faktiska frågorna:
1) Behöver jag gjuta det pansarbälte separat och sedan hälla plattan på den, eller kombinera plattan med bältet?
2) Spännvidden över 7x9-torget inkluderar ett garage med måtten 6600x5500, där vi skulle vilja undvika en mittpelare för att spara utrymme. Denna golvplatta kommer att vila på väggarna (400mm, skal) och 6 pelare 400x400mm. (4 i hörnen och två i mitten, delar 6600 i två delar). Räcker detta eller är det nödvändigt att gjuta en tvärstång mellan de centrala pelarna?
Om jag har angett något felaktigt, snälla slå mig inte med käppar, åsikterna går isär, jag tänker.

Jag började bygga väggar, samtidigt stickar jag armering... Jag tror två lager armering 12 20 gånger 20 cm, men utan grodor...

Föreslår du en mjukgörare om du knådar betong med händerna? Jag kommer att beställa en kommersiell M250, min nedre rygg har redan bråck, så jag har inga alternativ.

1. Häll omedelbart plattan - den kommer att utföra förstärkningsfunktionen. bälten

2. Jag har ett 5 X 6,5 garage - jag gjorde utan en central kolumn. Tre ytterväggar och en halvtegelvägg - det är allt. Jag laddade 3000 stycken där. rött tegel.

God morgon. Tack för svaret. "Skillnad i golvet i en tegelsten" - Jag förstod inte riktigt platsen, är den under portöppningen?

Nej, tvärtom, bakväggen är en skiljevägg, och sedan andra hushållsartiklar. lokal. Och porten är den främre väggen. Dess bredd är 5,5, bredden på portöppningen är 3,5. Längs portens kanter finns 40 x 40 pelare, en är hörnet på hela byggnaden, längst upp finns en överliggare som hälldes när plattan hälldes. Det fanns en nyans här.

I slutet av plattan finns det två rader av tegel, sedan polystyrenskum (det finns detta ögonblick på bilderna), så jag hällde överliggarna med deras isolering på en dag, till den nedre nivån av den framtida plattan och nästa dag, när betongen redan hade satt relativt en rad av tegel, polystyrenskum, och hällde plattan själv.

Allt detta måste beaktas redan från början, så att förstärkningen inte stör att göra ett isolerande bälte över byglarna.

God eftermiddag. Tack, jag förstår. Och ändå, om jag plötsligt bestämmer mig för att gjuta en tvärstång längs mitten längs garagets längd, sticka ramen på plats med kroppen av hela golvet? Eller häll tvärbalken först, låt betongen mogna och häll sedan taket på den?

Det är förmodligen möjligt åt båda hållen. Varje fall kommer att ha sina för- och nackdelar. Om du häller det direkt får du en rejäl monolit och sparar tid, men du måste krångla till formen. Och om du häller en tvärstång måste du vänta på att den ska mogna. Du måste förmodligen utgå från omständigheterna – vad som är bäst för dig, i din situation.

God eftermiddag. Tack för ytterligare ett tips. Jag tror att jag förmodligen kommer att hälla allt som en monolit, för åtminstone så kommer det ändå att hamna på formen. Frågan var rent teknisk, vilket alternativ skulle ha en större säkerhetsmarginal. Och eftersom det inte är någon skillnad kommer jag att fokusera på det första alternativet. Tack!!!

Och en annan fråga angående tvärbalken, du har stor erfarenhet av att knyta ramar. Jag kan fortfarande inte hitta en metod, ett mönster för att sticka ramen till tvärstången, på Internet är det antingen allt enligt formler - som jag inte kan förstå, eller standarden - 2 på toppen, 3 på botten eftersom brytkraften är överst. När jag pratade med lokala byggare, de som gjutit grunden, sa de att bindningen av ramen för tvärstången skiljer sig något från kolumnerna, vissa delar är insatta i insidan av ramen eller något liknande. Om du har några tankar om detta, dela gärna.

Troligtvis menade lokala byggare klämmor - stöd för längsgående stavar. Man kan givetvis lägga på tvärförstärkning i korta bitar, men det är lättare att arbeta med klämmor om man har något att böja dem med. Jag vet inte hur avståndet mellan klämmorna beräknas. I vårt fall igen av intuition, men i praktiken på jobbet gjorde vi det efter och efter 40 och efter 60 cm.

Salaam alaikum, mästare! Jag vill fylla en monolit, på ditt foto är armeringsavståndet mellan 40×40 och 20×20 hur många cm? jag fattade det inte...

Hej Sali. Jag har två 40x40 galler liggandes ovanpå varandra med en förskjutning på 20 cm. Det är inget avstånd mellan dem.

Till slut blev jag arg. Öppningar: 6 m gånger 15 m, 3 m gånger 10 m och 4,8 m gånger 14 m.
stickade två lager med grodor, botten