Om en smeds huvudverktyg är en hammare och ett städ, så finns det inget "mer bekant" för en snickare än hans arbetsbänk. För folk som arbetar med trä kan det samtidigt vara en kapplattform och ett monteringsbord, ett stopp och stativ, en anordning för förvaring av verktyg och till och med, om man vill, en liten snickerimaskin, och ibland ett medel att tjäna pengar på. pengar. Den här artikeln berättar hur du gör dina egna träbearbetningsbord. Instruktionerna, fotografierna och ritningarna som presenteras i den kommer att hjälpa till och med en nybörjare att installera denna struktur.

Osya medlem i FORUMHOUSE

Först och främst, efter att ha byggt en verkstad, måste du göra dig själv ett bord. Ett bord som en arbetsbänk, i princip. Detta är ett bord för arbete - montering, montering av små saker av trä (pallar, hyllor, etc. Jag kallar det ett monteringsbord.

Faktum är att det andra namnet för en arbetsbänk är "montering". Men som du redan förstår går dess syfte långt utöver monteringsoperationer. Därför kan designen av en multifunktionell arbetsbänk i ett snickeri vara ganska intrikat (se ritningen nedan), och dess utveckling (i avsaknad av erfarenhet) kan läggas ner så mycket tid som det tar att designa själva snickeriverkstaden.

Allmän beskrivning av snickarbänken

I hjärtat av varje snickeribänk, oavsett antalet operationer som ska utföras med dess hjälp, finns det alltid ett vanligt träbord. Det är på den som mästaren kommer att snickra, borra delar, bearbeta ytor, sätta ihop träprydnadssaker till en komplex struktur och överraska andra med sina färdigheter.

Ett bra solidt bord är grunden. Och allt annat - skruvstäd, klämmor, lådor med verktyg och fästelement - allt detta är konstanta attribut för den mest användbara snickeriverkstaden.

Arbetsbänksprojekt

För att göra en snickarbänk med dina egna händer måste du först förstå dess parametrar som är optimala för dig.

Det första och viktigaste du bör vara uppmärksam på när du utvecklar ett projekt för en framtida arbetsbänk är dess höjd. När allt kommer omkring kommer du att behöva arbeta för honom under lång tid. Och du kan bli trött av att stå vid en arbetsbänk som är för hög eller för låg på nolltid.

Måtten på arbetsbänken för arbete är valda på ett sådant sätt att du kan arbeta stående på full höjd och utan att luta sig. För en person med medelhöjd bör bordets höjd vara inom 70...90 cm Men det är bättre att fokusera på funktionerna i din egen anatomi. Det är optimalt om den övre delen av benen är i nivå med dina sänkta armar. När några centimeter läggs till denna höjd (tjockleken på arbetsbänkens lock), kommer du att förstå att det är ett nöje att arbeta medan du står vid ett sådant bord.

Optimal höjd snickarbord för stående arbete för en person med medelhöjd - 70-90 cm.

Det är bättre att göra arbetsbänkskåpan, såväl som arbetsytan, från massivt trä eller plywood. Det finns personer som använder spånskivor, lätta spånskivor etc. för dessa ändamål. Vi rekommenderar starkt att du inte följer deras exempel. Detta är en dålig design - trots allt kan belastningarna på strukturens yta vara ganska märkbara, och spånskiva under sådana förhållanden kommer det snabbt att misslyckas.

Osya medlem i FORUMHOUSE

För 5 år sedan fick jag 2 ark plywood i present av en granne. Det beslutades att använda det i konstruktionen av en arbetsbänk. Storleken på arbetsbänken bestämdes omedelbart - det var synd att skära ett sådant ark. Erfarenheten har visat att det inte finns några extra centimeter vid bordet. Höjden bestämdes av handflatornas höjd från golvet och uppgick till 850 mm.

Helst bör en hemmagjord arbetsbänk ha en speciell bricka på locket för förvaring av verktyg och träämnen som är involverade i arbetet, samt speciella hål (uttag) för kilar och kammar. Med hjälp av kilar och (eller) kammar kommer delar och arbetsstycken att fästas på bordsytan. Det är på locket som hjälpklämmor (skruvstycken) ska monteras för att fixera det bearbetade virket.

Måtten på arbetsbänken kan variera beroende på storleken på din verkstad. Men som praktiken visar är lockets optimala dimensioner 700 mm brett och 2000 mm långt.

Arbetsbänkens stöd (ben) kan tillverkas av träbalkar 120*120 mm, inte mer. Detta kommer att vara tillräckligt för att säkerställa att strukturen är stabil och inte lossnar under påverkan av rå fysisk kraft.

Installation av arbetsbänk

Som praktiken visar är det inte svårt att göra en arbetsbänk. Att installera en arbetsbänk skiljer sig inte från att montera ett vanligt träbord. De vertikala stöden fästs ihop med vertikala brädor och självgängande skruvar. Arbetsytan ska också fästas vid stöden med självgängande skruvar.

När du monterar en arbetsbänk bör du undvika att använda spik för att koppla ihop delar. När allt kommer omkring kan detta senare leda till snabb lossning av arbetsbänken och till och med förvrängning av dess bärande ram.

För att spara utrymme i snickeriverkstaden gör några hantverkare en hemmagjord arbetsbänksvikning. Den är monterad på väggen. Denna typ av installation gör att snickeriarbeten endast kommer att utföras vid behov.

CartmanSr FORUMHOUSE-medlem

Tidigare, under trånga förhållanden, hade jag en arbetsbänkskiva - en laminerad MDF-skiva 24 mm tjock, med dimensioner 1200x2200. Den hade mindre modifieringar, såsom: hål och spår för att fästa en handöverfräs och cirkelsåg, en infälld metallram med gängade hål för att fästa linjaler och mustaschmuttrar i botten vid fästpunkterna handplan Och borrmaskin från en borr med vipparm. Bordsskivan fästes i väggen på tre gångjärn. Under icke-arbetstid höjdes den vertikalt och fästes i väggen. Under brädan, även på gångjärn, finns två trianglar från samma bräda. Hon lade sig på dem medan hon arbetade.

Denna design är en utmärkt väg ut ur en situation där inre utrymme verkstaden är mycket begränsad. Men ett sådant snickeribord tål inte intensiva belastningar bra, och det kan endast göras självständigt i undantagsfall.

Efter att du har monterat produktens ram och arbetsyta kan ett enkelt snickeribord anses vara klart. Men för att det ska förvandlas till en fullfjädrad arbetsbänk och börja snickeriarbete, måste dess funktionalitet utökas något genom att lägga till specialutrustning till designen.

Med hänsyn till verksamhetens speciella egenskaper måste snickarens arbetsbänk vara utrustad med lämplig utrustning. Och om de nödvändiga verktygen alltid finns till hands, är detta en utmärkt indikator. Och de strukturella delarna av själva arbetsbänken hjälper dig att korrekt ordna enheter, fästmaterial och elverktyg.

Bakre och främre klämmor

Skruvklämmor på baksidan och sidan (främre) är de element utan vilka ingen arbetsbänk helt enkelt kan uppfylla sitt huvudsakliga syfte. Därför bör denna del av strukturen byggas först.

Den bakre klämman är utformad för att hålla timmer vid hyvling. Som visas i diagrammet rör sig dess skruvstycken längs arbetsbänkens framkant, vilket gör att arbetsstycket kan fästas säkert med hjälp av blyskruvar.

Sida skruvklämma(som på grund av sin speciella placering många kallar den främre klämman) har samma syfte som den bakre klämman. Och dessa element skiljer sig endast från varandra i sin plats. Här är ritningarna på ett snickeribord för att göra det själv

Faktum är att i designen av en arbetsbänk är en nedre hylla absolut nödvändig (särskilt på en mobil arbetsbänk). Vi använder mycket verktyg och har ingenstans att ställa dem utanför medan vi arbetar. Och det är också obekvämt i verkstaden - att klättra fram och tillbaka på skåp och hyllor. Vik samma verktyg 10 gånger i timmen...

Underbänken kan anpassas för förvaring av elverktyg. För större bekvämlighet kan du här installera skåp och hyllor för smådelar, tillbehör och handverktyg.

Efter att ha gjort en arbetsbänk som har alla listade element kan du börja dina snickeriaktiviteter. Under det fortsatta arbetet kan du behöva ytterligare enheter. Men varje mästare kommer själv att kunna gissa vilka alternativ som ska användas och vilka element som ska läggas till.

Du kan lära dig om materialet från vilket du sedan kan göra olika produkter på din snickeribänk från vår tidigare artikel. Du kan bekanta dig med praktiska idéer om , i motsvarande sektion av vårt forum. Alla FORUMHOUSE-besökare kan bli bekanta med det genom att besöka ett speciellt ämne skapat för diskussion.

1. Limma ihop den främre balken från flera lager A och skär till slutlig storlek (Fig. 1 Och la). Fräs sedan in spår 19 mm breda och 41 mm djupa i den (Fig. 1a, foto A Och I).

Snabbt tips! Limma inte fast delarna på mallen, utan fäst dem endast med skruvar. Mallen kommer återigen att behövas för att göra spår i det bakre skruvstädblocket, som är bredare än den främre täckbalken.

Av ett par stycken tjock skiva och 12 mm tjockt material, montera en enkel mall för att fräsa spår i 2° vinkel, som blir hål för bänkstopparna.

När du fräser spåren i den främre balken med en 12 mm spiralfräs och en 19 mm hylsa, ta bort materialet lite i taget och öka djupet gradvis.

2. Klipp ut beklädnaden I och limma den på den främre balken, rikta in de högra ändarna på delarna. Ta försiktigt bort eventuellt utpressat överskott av lim.

3. Använd mallen som vanligtvis levereras med det främre skruvstädet, markera och borra hål för stängerna (Foto C, Fig. 1).

Placera monteringsmallen så att skruvstädhålen inte korsar bänkstopphålen i A/B främre skenan. Markera mitten av hålen med en syl.

Notera. Detta projekt använder främre och bakre skruvstyckenLä Dal. De är olika bra kvalitet tillverkning, smidig drift och levereras med detaljerade installationsinstruktioner.

4. Gör nu täckskölden MED, nedre kuddar framtill D och bak E skruvstycke, distanshållare F och bakbalk G. Limma fast listerna, den bakre skenan, distansen och den främre skenan på locket (Fig. 1).

5. Gör vänster och höger spetsar N, I (fig. 2). Forma 36 mm breda och 57 mm djupa pluggar längs ena kanten av ändarna och borra 12 mm hål.

Snabbt tips! För att snabbt göra rena och snygga kaniner, ta bort de flesta av material med en spårskiva och rengör sedan sidorna och botten med ett fräsbord.

6. Fräsa lockets ändar A-G veck på båda sidor 57 mm breda och 36 mm djupa (bildD), för att bilda åsar som sätts in i spetsarnas tungor N, jag.

Använd spetsen som en guide för att fräsa vecken på locket. Var noga med att inte vidröra främre trim B med fräsen.

7. Placera den vänstra spetsen på kammen N, tryck den mot den främre dynan I. Rätt tips jag passa in med den främre kanten av skölden MED. Markera mitten av 12 mm hålen (foto E). Ta bort spetsarna och använd en syl för att markera andra centra, flytta dem 1,5 mm närmare axlarna på kammarna (bildF). Rita parallella linjer, dra dig tillbaka 6 mm på båda sidor från varje märke som lämnats av sylen, så att avståndet mellan linjerna är 12 mm.

Använd spetsen på en 12 mm borrspets för att överföra mitten av hålen i H, I tippar till kåpans åsar.

Flytta mitten av hålen 1,5 mm närmare kammens axlar så att spetsen och locket dras åt hårdare när du kör in pluggarna.

Använd en tunn rund rasp och sticka alla hål utom det första. Gå inte förbi de parallella linjerna så att delarna passar ihop tätt.

8. Borra 12 mm hål enligt markeringarna. Sedan, börja från det andra hålet (räknat från lockets framkant), öka det med 2 mm i båda riktningarna, utan att gå utanför de parallella linjerna, för att skapa en oval 16 mm lång. Gör samma sak med de andra hålen, öka längden på varje nästa med 1,5 mm i båda riktningarna (bildG, ris. 2). Detta gör att locket kan ändra sin bredd med säsongsvariationer i luftfuktigheten. På rätt spets jag gör ett 57x165 mm urtag i linje med botten av distansen F och änden av bottenplattan E.

9. Sätt på spetsarna N, jag på åsarna och fäst med 12 mm hårdträpinnar, kör in dem i hålen utan att använda lim. Såga av de utskjutande ändarna på pluggarna i linje med topp- och bottenkanterna på spetsarna.

Snabbt tips! För att göra det enklare att installera spetsarna, ta pluggar med ökad längd och gör förträngningar i ändarna.

Lägg till ett skruvstäd

1. Montera en ram från klippor som begränsar rörelseområdet för routern när du gör ett urtag i bottenplattan D för främre skruvstycke (foto N). Markera urtaget så att det ligger på ett avstånd av 70 mm från lockets framkant och mitten sammanfaller med mitten stort hål för skruven.

Använd en 12 mm spiralbit för att välja ett 57x305x406 mm urtag för skruvstädmekanismen. Ordna om sticklingen som stöder fräsen vid behov.

Separera bakplattan för att sätta in skruvstädmekanismen på plats. Installera sedan igen och operationen är klar.

2. Klipp ut blocket J för det främre skruvstyckets rörliga käke. Borra hål i blocket, markera dem enligt mallen du använde tidigare, placera den så att den vänstra änden av blocket är i linje med den vänstra kanten av locket.

3. Fräsa längs ändarna på den rörliga käften J filéa med en axel och fäst det främre skruvstädet på locket enligt instruktionerna (bild I). Sätt tillbaka standardhandtaget.

4. Kapa blocket till de angivna måtten TILL för bakre skruvstäd. Bearbeta fräsjiggen du använde tidigare och forma spår 19 mm breda och 41 mm djupa i en vinkel i blocket (Fig. 3 Och 3a).

5. Såga ut trimningen L för bakre skruvstäd. Borra i blocket TILL 10 mm genomgående hål med 25 mm försänkningar (Fig. 3 Och För). Tryck trimmen mot blocket med klämmor, markera mitten av hålen på det med en 10 mm borr genom hålen i blocket. Borra sedan hål med en diameter på 16 mm på de markerade punkterna. Notera. Vår metod skiljer sig något från den som beskrivs i instruktionerna och kräver användning av brickor och pluggar som inte ingår i skruvstycket. Genom att göra detta gömde vi bulthuvudena under pluggarna istället för att lämna dem synliga.

6. Limma överlägget L till blocket K (fotoJ) och ta försiktigt bort eventuellt utpressat lim från bänkstopphålen.

Rikta in hålen i block K exakt med hålen på locket L. För att undvika att spendera mycket tid på att ta bort överflödigt lim, applicera det jämnt i ett tunt lager.

7. Fäst det monterade blocket K/L tillsammans med den bakre skruvstädmekanismen på plats, följ instruktionerna. Stäng bulthuvudena med pluggar och installera standardhandtaget.

Gör bänkstopp

1. Skär ut 17 stopp enligt de mått som anges i "Materiallistan" M och 17 fjädrar N. Vi valde körsbärsträ för stopperna, eftersom det behåller den erforderliga styrkan under lång tid, inte lämnar bucklor på delarna och dess färg kontrasterar bra med det vita ekträet som arbetsbänkens lock är tillverkat av. Tätt och elastiskt trä, som lönn, lämpar sig för fjädrar.

2. För att ge stopperna den önskade formen, gör kopior av mallen, förstora dem 2 gånger. Limma sedan fast fjädrarna i anslagen. Kontrollera hur de sammansatta stopperna passar in i hålen och justera dem vid behov. De bör tas bort och försänkas utan större ansträngning och fortfarande förbli på önskad höjd. För att lära dig mer om dem, läs artikeln "Bänkstopp" som publiceras i det här numret av tidningen.

Låt oss gå till botten

Notera. Innan du börjar tillverka, mät och skriv ner måtten på urtaget på undersidan av locket. Den övre delen av skåpets bas ska passa tätt in i denna fördjupning. Om det inte går att sätta in, måste du ändra storlek på det för att passa urtaget eller vidga urtagets kanter för slutmontering.

1. Klipp ut hyllorna enligt de mått som anges i "Materiallistan" OM, partitioner R och kantlister Q, R. Limma lister på hyllor och skiljeväggar (Fig. 4). Limma sedan fast hyllorna O/Q till partitionerna P/R och säkra dessutom med skruvar.

2. Skär ut sockelbrädorna S och kungar T, limma fast dem på O-R-partitionshyllan.

3. Av 19 mm plywood fodrad med körsbärsfaner, skär ut sido- och bakväggarna U, V. Limma sidoväggarna på plats först, fäst med ytterligare skruvar, lägg sedan till bakväggen, använd bara lim för att fästa den.

4. Notera. Kontrollera måtten på den sammansatta ramen innan du skär av tvärstänger, stolpar och trim för att säkerställa att längderna som anges i materiallistan är korrekta för ditt projekt. Vi råder dig att klippa ut detaljernaW— GG med en liten längd, och justera dem sedan på plats.

Klipp ut de övre och nedre skenorna W, X, samt ställ Y (Fig. 5). Limma fast de övre och nedre skenorna på basen framtill och lägg sedan till stolparna.

5. Skär nu ut de bakre tvärbalkarna Z, AA, ställ BB, mellanhänder SS och sidostänger DD, EE. Limma fast den nedre bakre tvärbalken AA och stolpar till bakväggen V (foto K). Limma sedan fast den bakre övre skenan och stolparna, sedan sidobottenskenorna och stolparna på sidoväggarna och slutligen de övre sidoskenorna och stolparna.

Använd ett par tjocka, rakkantade träbitar för att pressa CC-stolpen tätare mot bakväggen.

6. Fräsa 10 mm avfasningar i hörnen på stommen som slutar vid fogarna mellan tvärbalkarna och kuggstängerna (Fig. 6).

Innan du ansluter basskivorna måste du såga av faserna på lamellerna limmade ovanpå. Efter detta kan du börja fräsa filéerna.

7. Klipp ut sido-, fram- och baksockelbrädorna från 19 mm körsbärsskivor FF, GG angiven längd med ett tillägg på ca 3 mm i bredd. Såga sedan av en 19x19mm remsa från överkanten av varje sockelbräda och markera bitarna så att du kan lägga dem på plats senare. Gör slutligen laxstjärtsfogar för att hålla ihop sockelbrädorna (Fig. 6a).Notera. Om du istället för laxstjärtspinnar bestämmer dig för att göra enkla geringsfogar, skär sockelbrädorna till angiven bredd (utan tillåtelse) och såga inte av läkten från dem ovanpå.

8. Såga geringsfasar endast på lamellerna för sidosockelbrädorna, utan att förkorta dem. Limma var och en av dem på motsvarande del från vilken den sågades. Limma sedan fast lamellerna utan faserna på sockelbrädorna fram och bak. Fasa bara toppen av de främre och bakre sockelbrädorna så att de möts tätt med sidosockelbrädorna. Avfasningskanten ska vara nära markeringslinjen, och exakt matchning av delar kan uppnås genom justering, avlägsnande av material lite i taget (bildL). Rikta sedan en 19 mm filé med 3 mm förskjutning längs den övre kanten på alla sockelbrädor.

9. Limma fast sockelskivorna på basen. Du kan behöva använda skruvar eller spik för att fästa dem om du har fasat ändarna istället för laxstjärtar.

Lägg till dörrar

1. Klipp ut tvärbalkarna NN, ställ II och paneler JJ angivna storlekar (Fig. 7).

2. Gör tungor 6 mm breda och 12 mm djupa längs mitten av de inre kanterna på alla stolpar och tvärbalkar. Forma sedan tappar 6 mm tjocka och 12 mm långa i ändarna av tvärstängerna.

3. Montera dörrarna genom att limma ihop stolparna, tvärbalkarna och panelerna. När limmet har torkat, kontrollera hur dörrarna passar in i bottenöppningen och justera dem vid behov. Fräsa sedan 5x5 mm veck på dörrarnas över- och underkant på insidan samt 10x5 mm vik på stolparna där det inte finns gångjärn. Dessa veck lämnar tillräckligt med utrymme mellan dörrarna och skåpet för att installera magnetiska spärrar.

Fäst dörrarna till skåpet med överliggande gångjärn och sätt tillbaka de magnetiska spärrarna.

Sänk locket på basen

1. Bjud in tre starka vänner att hjälpa till att lyfta den tunga arbetsbänkskåpan och placera den på basen. Det finns ingen anledning att fixa den - tack vare dess massivitet och exakta passform hålls den väl på plats.

2. När du har installerat din nya arbetsbänk i din verkstad, sätt igång med ditt nästa projekt direkt och du kommer att kunna njuta av din tid i verkstaden ännu mer!

Snickarens arbetsbänk är hörnstenen i en träarbetarverkstad. Det låter dig organisera din arbetsyta ordentligt, öka produktiviteten och förbättra kvaliteten på arbetet, oavsett om du är ett fan av manuella eller elektromekaniska verktyg. I det här materialet kommer vi att berätta hur man gör en klassiker arbetsbänk i trä med dina egna händer.

Om att snickra arbetsbänkar

Design och syfte med arbetsbänken

En snickeribänk är ett arbetsbord för manuell och mekanisk bearbetning av träprodukter. Designen och ergonomin hos en klassisk snickeriarbetsbänk låter dig fixera delar i olika rumsliga positioner och utföra grundläggande snickerioperationer med maximal bekvämlighet: att tillverka trädelar, montera strukturer, belägga dem efterbehandling föreningar. Ett traditionellt snickarbord är utformat för att arbeta med virke upp till 3-3,5 m långt För att bearbeta längre arbetsstycken används en snickararbetsbänk.

Ett bord för snickeri består av en bänkskiva (överdrag) och en bänk (stödram). En traditionell arbetsbänk är utrustad med främre (främre) och bakre (änd) skruvstycken, med hjälp av vilka arbetsstyckena fixeras i de erforderliga rumsliga positionerna.

Det finns hål i bordsskivan och skruvstyckets träkäftar. De är designade för att installera klämmor och stopp i olika sektioner och höjder.

Efter att ha placerat stopperna i önskad konfiguration placeras delen mellan dem och pressas med skruvmekanismen på skruvstycket. På så sätt fixeras arbetsstycket säkert i horisontellt läge. Baserat på tjockleken på trädelen, använd ett stopp av lämplig höjd som inte kommer att sticka ut utanför kanten på arbetsstycket och störa bearbetningen.

Hur väljer man den optimala arbetsbänkshöjden?

Höjden på snickeribänkar varierar mellan 85-95 cm. Optimal höjd Tabellen väljs baserat på masterns höjd. Om handflatorna vilar fritt på locket när du står vid arbetsbänken, har storleken valts korrekt. På en sådan arbetsbänk kommer det att vara bekvämt att utföra alla grundläggande operationer, utan frekvent böjning och sträckning, vilket leder till snabb trötthet.

Vilka material är bäst att göra strukturen av?

En snickeriarbetsbänk måste ha tillräcklig styrka och styvhet, eftersom den under drift utsätts för stora belastningar, både statiska, bildade under tyngden av massiva arbetsstycken och dynamiska, som uppstår i processen med sågning, borrning, stötar etc. Tillräckliga hållfasthetsegenskaper säkerställs inte bara av egenskaperna hos fästenheterna, utan också av typen av material som används.

Trä används traditionellt för att göra basen. barrträdsarter. Bordsskivan är gjord av slitstarkt trä: ek, bok, ask, lönn etc. Virket som används för att skapa bänkskivan måste vara torrt (luftfuktighet ca 12%) utan kvistar och andra defekter.

Om att göra en arbetsbänksöverdrag

Erfarenhet visar att när man gör en snickarbänk med egna händer är det mer tillrådligt att köpa en färdig limmad skiva, som kommer att bli ett ämne för locket. Ansträngningen och tiden som läggs på att skära, foga kanter, limma skölden och utjämna den när du skapar en så massiv del kommer att vara ojämförlig med de sparade medlen.

När du utför arbete som ökar risken för skador på locket: borrning, mejsling etc., är det bättre att täcka arbetsytan på arbetsbänken med tjock plywoodskiva eller fiberskiva skuren till formen på locket. Det är lämpligt att göra detta enkla golv direkt tillsammans med arbetsbänken.

Tillverkning och montering av sidoväggar

Sidoväggsdesignen består av två ben (B), lådor och stöd (A). Delen är monterad på en genomlimmad tapp.

De figurerade utskärningarna i lådorna och stöden (detalj A) är utskurna bandsåg följt av slipning av kanterna.

I enlighet med dimensionerna som anges i diagrammet görs markeringar på benen för spetsarnas tappar, varefter de väljs med en mejsel eller fräs.

På utsidan av benen är ett koniskt urtag bearbetat för kopplingsbultens huvud. Ett urtag med en diameter på 35 mm och ett djup på 11 mm görs med en Forstner-borr. Ett genomgående hål med en diameter på 14 mm borras i mitten.

Såga ut tappar och ögon

Tappar och klackar tillverkas på en sågmaskin eller för hand, enligt de grundläggande principerna för att skapa tappar. I en sådan kritisk design är det första alternativet att föredra, eftersom det låter dig minimera fel och felaktigheter, vilket säkerställer en perfekt passform av anslutningen. Arbetsstyckena måste förberedas släta ytor och motsvarar de mått som anges på ritningen.

Halvorna av delarna A limmas ihop, efter att tidigare ha placerat en insats i spåret som förhindrar förskjutning.

Sidopanel montering

Delarna A och B limmas ihop till en färdig fog. Efter torkning rengörs eventuellt överskott av lim noggrant bort med en mejsel. Den sammansatta sidoväggen slipas.

I mitten av den limmade lådan, borra ett 19x38 mm hål för en plugg (L) för att fixera arbetsbänkskåpan.

Tillverkning av piedestaler och underbänkshyllor

Enligt de dimensioner som anges på ritningen skärs ämnen för benen (del C) ut i mängden 4 stycken. Spikar är gjorda i ändarna av varje del, i enlighet med måtten som anges på bilden. Precis som med sidoväggen görs denna operation bäst på en såg.

Anslutningen av benen med sidoväggen görs löstagbar med hjälp av en bultband med en tvärgående mutter. Att göra detta på inuti benen är infrästa i ett urtag för korsmuttrar d25 mm och djup 32 mm. Ett 14X95 mm hål borras i ändarna av benen. I detta skede är det bättre att använda en borrjigg, eftersom hålen måste göras strikt i en vinkel på 90°.

Stödlisterna (delarna D och E) skruvas med självgängande skruvar på ett avstånd av 22 mm från stängernas övre kanter.

Enligt de mått som anges i ritningen "Allmänna detaljer" skärs plankorna på underbänkshyllan ut (detalj F). Hål borras och försänks i ändarna av varje planka. Plankorna slipas och monteras sekventiellt på den sammansatta ramen.

Montering av bänkskyddet

På bänkskivans baksida borras hål d19 mm och djup 32 mm för dymlingar (L).

Med hjälp av en borrkrona d19 mm görs genomgående hål på locket för bänkstopp. Liknande hylsor 45 mm djupa borras i slutet av locket. Alla hål är avfasade. Stoppen ska lätt passa in i uttagen och inte ha något spel.

Råd! För alla borroperationer, använd en borr med jigg för att säkerställa rena hål i perfekt rät vinkel. Det kommer inte att vara svårt att göra en sådan guide själv, om du har en timmerbit till hands.

Installation av ett bänkskruvstäd

Efter att ha bestämt sig för att göra en arbetsbänk med egna händer är det mer tillrådligt att köpa en snickarskruv på färdig form. I det här fallet kommer du att få den mest pålitliga och funktionella designen, och, viktigare, du kommer att bli av med onödig huvudvärk under installationen.

Tillverkare av bänkskruvstäder försöker följa standarder vid tillverkningen av sina produkter. Här kommer vi att titta på installationsdiagrammet för typiska strukturer. Men det är mycket möjligt att du måste improvisera och anpassa installationen till funktionerna i ett icke-standardiserat bänkskruvstäd.

Skruvbackar - delarna H, I och J (2 st) - skärs av lövträ. Därefter borras hål för styrstängerna, ledskruven, uttaget för bänkstoppen och hålen för fästskruvarna.

De bakre käftarna på de främre och bakre skruvstyckena är monterade på arbetsbänkskåpan som visas på bilden.

Träfoder (del K) skärs för att passa storleken på skruvstycket. Genomgående hål borras i lådorna för styrstängerna och ledarskruven.

Råd! För att korrekt markera hålen, använd guiderna själva, bitar maskeringstejp och en mjuk penna.

För bekvämligheten med att bearbeta trä, sten, plast och metall, för efterbehandling och monteringsmanipulationer, behövs ofta en arbetare snickeri arbetsbänk. För att göra det själv behöver du inga ritningar - de behövs för stationära datorer med komplex design, som också beskrivs i den här artikeln.

Syfte och typisk struktur för en arbetsbänk

Varje arbetsbänk är ett massivt och nödvändigtvis stabilt arbetsbord för bearbetning av produkter olika dimensioner. Ju större dess dimensioner, desto större och tyngre är delarna som kan bearbetas på den. Dessutom utförs själva arbetet både med handverktyg (bågsåg, stag, etc.) och med mekaniserade - till exempel med hjälp av elektrisk borrmaskin eller elhyvel. En snickarbänk har följande typiska layout:

• Arbetsyta - tillverkad av massiv bräda, med en tjocklek på minst 60 mm. Det är lämpligt att använda lövträ för arbetsbänkskåpan - bok, avenbok eller ek, annars måste det bytas regelbundet på grund av snabbt slitage. Locket kan sättas ihop från separata torra brädor och behandlas med torkande olja före installation;
• Ett skruvstycke "hängs" på den främre (främre) delen av topplocket för att fästa arbetsstyckena. Om arbetsbänkens linjära storlek överstiger 1 meter kan du installera två skruvstycken - separat för stora och små delar. Stora skruvstycken ska vara gjorda av trä, små är acceptabla i "stålversionen";
• Bänkstöd är gjorda av mjukt trä - furu eller lind. Träarbetsbänkstöden är nödvändigtvis sammankopplade med längsgående remsor för övergripande stabilitet hos strukturen;
• Infällbara eller tätt fastsatta hyllor för verktyg kan placeras på stöd i underbänksutrymmet.

En serie hål borras i fronten av topplocket för att installera klämmor, kilar och andra delar för att fästa stora delar. Det finns ett urtag på baksidan av arbetsytan - den är avsedd för små delar och tillbehör. Du kan byta ut det svårtillverkade urtaget mot en omkrets av träribbor.

En hemmagjord arbetsbänk kan ha tre typer av design:

• Mobil. Ett litet bord som mäter cirka 70 gånger 80 cm i längd och bredd, med ett skruvstycke och väger upp till 30 kg. De nedre delarna av stöden är gjorda av metall för extra stabilitet. Designad för mindre reparationer och arbete med lätta träprodukter;
• En stationär arbetsbänk med enkel design - lätt att tillverka, men fast "bunden" till ett ställe. Används för att bearbeta tunga brädor och massiva trästycken;
• Komposit med skruvförband. Det är bekvämt på grund av dess "demontering" och lätthet att ersätta enskilda delar, men det är svårare att tillverka än andra.

Fotogalleri: ritningar med mått och beteckningar

Låt oss titta på metoden för självtillverkning av stationära och justerbara arbetsbänkar mer detaljerat. Stationär grävs ner i marken på egen tomt, på landet eller på gården. Om den är installerad i ett garage eller annan arbetsplats, rekommenderas att den fästs väl i golvet så att arbetsbänken inte gungar under drift.

Installationssekvensen är som följer:

1. Bas - ram gjord av träbjälkar, som är fäst så att den resulterande strukturen är så tillförlitlig som möjligt. För att göra detta måste du placera en bygel mellan benen och installera en låda i mitten. De placeras bäst på ett avstånd av ca 40 cm från golvnivån. Förresten är de också användbara för att skapa ytterligare hyllor. Balkarna kombineras med konstruktionslim. Där det är omöjligt att utföra sådant arbete måste du använda självgängande skruvar. Om du ska göra ett demonteringsverktyg är det bäst att ansluta stöden med metallhörn. I alla fall förbereds först alla spår, sedan monteras strukturen, fogarna behandlas med lim och vi fäster dem med klämmor. Det bästa alternativet När du sätter upp en stationär arbetsbänk anses det vara möjligt att fästa en del av verktyget på väggen för tillförlitlighet.

   Basen är en ram gjord av balkar

2. Om du konstruerar en bordsskiva av flera brädor är det viktigt att slå ner dem så effektivt som möjligt så att inget skräp eller sågspån kommer in i springorna. Måtten bör överstiga basens bredd och längd med 3-5 cm - detta gör att du kan rengöra instrumentet med all bekvämlighet.
3. Bordsskivan skruvas och spikas på flera brädor, som är placerade på andra sidan av arbetsytan, och spår ska placeras i basen för montering av stängerna.

   Skivorna är fästa i en stabil ram

4. Skrivbordet måste städas med slipmaskin, täck med torkande olja för att minska risken för skada från splitter, och metallhörn är fastskruvade i basen.
5. Vi fäster ett skruvstycke på den redan gjorda arbetsytan, under vilken vi ska skapa urtag i arbetsytan, detta gör att vi kan placera vertikal platta i ett plan med bordsskivan. Vi installerar en plywooddistans på undersidan, det är viktigt att se till att skruvstyckets läppar är i jämnhöjd med ytan. Använd ett skruvstäd, markera området där hålen ska borras och fäst dem med muttrar. Vi fräser hålen i förväg så att bultarna "sjunker" in i dem. Det är bäst att installera skruvstycket inte i hörnen, vilket gör dem tillförlitliga även under tunga belastningar.

   Du kan fästa ett skruvstycke eller såg på arbetsbänkens yta

6. Förutom skruvstycket bör du också göra stopp. Naturligtvis kan du göra dem själv, men det är bättre att köpa färdiga. Men om du bestämmer dig för att skapa dem själv, förbered rektangulära stopp som kan justeras i höjdled. Bultar bör inte användas, eftersom de kan skada arbetsstycket under drift. Vi gör hål på arbetsytan för stopperna, placera dem helst på ett avstånd av upp till 50% av skruvstyckets slag - detta gör att du kan fästa alla arbetsstycken säkert.

Video: arbetsbänk med ett skruvstycke

Video: arbetsbänk med såg

Hur man gör en enkel snickeribänk med egna händer

1. Topplocket slås ihop av tjocka brädor, som ska bilda en massiv sköld med en bredd på 70 cm och en längd på upp till 2 meter. För fastsättning används långa spikar, som slås in i brädorna från "fasadsidan" och försiktigt böjs på baksidan av träöverliggarna. Arbetsytan på arbetsbänken måste vara gjord av massivt trä, spånskiva och andra material gjorda av pressade spån är absolut inte lämpliga för det.
2. bra konstruktiv lösning locket kommer att täckas längs den nedre omkretsen med en 5 x 5 cm stråle - därefter är det bekvämt att fästa vertikala stöd på det. Lockets ökade tyngd kommer bara att ge ytterligare stabilitet till hela strukturen.
3. Placeringen av de vertikala stöden beror på storleken på topplocket på vår arbetsbänk. Det är lämpligt att göra dem av rektangulärt trä som mäter 120 x 120 mm. Du kan också använda rundvirke som stöd, men dess infästning är inte lika pålitlig som den för fyrkantiga (rektangulära) stänger. Höjden på arbetsytan är av stor betydelse; bekvämligheten med snickerimanipulationer beror på den.
4. Det är optimalt att installera det övre snittet av stöden i nivå med handen nedsänkt - på grund av installationen av locket kommer arbetsbänkens totala höjd att "växa" med 7-10 cm och det blir ganska bekvämt att jobba på det. På marken markerar vi hål för vertikala stöd och gräver dem till ett djup av 25-30 cm. Följaktligen är den totala längden på de grävda stängerna 1,2-1,3 meter.
5. Vertikala stänger installeras exakt i de grävda hålen, strikt enligt byggnadsnivån. De installerade stöden är kopplade i par med breda brädor i en höjd av 20-40 cm. Tvärbrädorna fästs på de vertikala stängerna med långa självgängande skruvar. Varefter arbetsytan monteras på ändarna av stöden. För installationen används självgängande skruvar, eftersom hammarslag på spikar kan flytta ramen på vår struktur.
6. När topplock säkert fäst, skruvstäd, klämmor och andra enheter kan "hängas" på den för bekvämligheten av snickeri.

Om designen är mer komplex

När du gör en kompositsnickararbetsbänk med dina egna händer behöver du definitivt ritningar, även om själva tillverkningsförfarandet på många sätt liknar det som beskrivs ovan. De huvudsakliga skillnaderna är relaterade till användningen av skruvförband istället för självgängande skruvar och installationen av verktygslådor i underbänksutrymmet.

När installationen av vertikala stöd är klar är de anslutna till varandra med horisontella byglar. Först, i varje bygel, med hjälp av en mejsel och en hammare, urholkas spåren för en mutter med en bricka (du kan använda speciella möbelbultar med C-formade muttrar). Efter att ha ställt in bygelbalken till önskad höjd borras ett genomgående hål i det vertikala stödet och den horisontella balken, i vilken en lång bult sätts in. Från sidan av det förberedda spåret "fästas" en mutter och bricka på bulten och dras försiktigt åt längs gängan.

Du behöver två horisontella byglar för ramen på en hopfällbar arbetsbänk på alla fyra sidor. Dessutom är det nödvändigt att installera 1-2 byglar i mitten av bordsskivan, direkt under den. Horisontella lameller är fästa på dessa extra byglar med små självgängande skruvar, längs vilka de kommer att glida lådor för verktyget. Själva lådorna tillverkas "på plats", det vill säga beroende på storleken på monteringsavståndet mellan byglarna.

Arbetskåpan på den hopfällbara arbetsbänken är också bultad. Med hjälp av en mejsel urholkas ett monteringsurtag i den övre delen av de vertikala stöden och hål för bultar borras i locket. Därför att en plan arbetsyta krävs att bulthuvudena "försänks" i locket genom att borra ut deras säten med borrar med lämplig diameter.

Video: hur man gör ditt eget fräsbord

Den obestridliga fördelen med en hopfällbar arbetsbänk ligger inte bara i det enkla utbytet av delar och själva bordsskivan. Som bekant, under belastning från hyvling, borrning och annat bearbetning Den mest hållbara arbetsbänken blir lös. Det är mycket säkrare och lättare att dra åt monteringsbultarna igen än att slå in nya spikar eller skruvar i träet - så hopfällbara modeller håller mycket längre än sina ihopknäppta motsvarigheter.

Video: hopfällbar arbetsbänk

Utformningen av din träbearbetningsbänk beror på dina behov. För att göra det själv räcker det med minimal kunskap och färdigheter.

Ett garage är inte bara en byggnad för att förvara en bil och olika redskap. Den kan reparera bilar och andra produkter. I det här fallet kan du inte klara dig utan en bra metallbearbetningsbänk. Du kan montera det med dina egna händer, men det är viktigt att förstå funktionerna i dess design och ta hänsyn till de misstag som ofta görs vid montering av sådana strukturer. Denna artikel kommer att täcka kraven på en bra arbetsbänk och ge idéer för självmontering.

Bygg fel

Det är viktigt att ha en god förståelse för vad man inte ska göra när man designar och bygger en arbetsbänk i metall. Det första du bör vara uppmärksam på är platsen där bänken kommer att installeras. När de gjuter ett golv i ett garage, styrs de ofta av regeln "det kommer att duga." Men detta leder till stora skillnader i planet, vilket negativt påverkar metallbearbetningsbänken. Till exempel, vissa hantverkare som bestämmer sig för att göra en arbetsbänk för sig själva med åtta eller sex stöd står inför det faktum att efter installationen är hälften av stöden i luften, och själva arbetsbänken kastas från sida till sida.

Att arbeta vid en sådan bänk är mycket obekvämt, och små delar går ständigt förlorade. En väg ut ur denna situation kan vara konstruktionen justerbara stöd. I det här fallet är kraftfulla bultar installerade i den nedre delen, vilket gör att du kan utjämna bänken i horisontellt läge. Ett annat alternativ skulle vara att förbereda ytan. För att göra detta, ta bort en del av skriden som redan har hällts och häll i en ny, som är tydligt jämn utmed horisonten. I det här fallet kommer det inte att finnas något behov av att tillverka ytterligare delar för metallbordsstöden.

En annan lösning på detta fel är att minska antalet stöd till 4 stycken. I det här fallet blir det lättare att uppnå rätt positionäven på ojämna ytor. Med korrekt design och konstruktion av ramen bör det inte finnas några problem med stabiliteten i hela strukturen. Dessutom är en hylla eller flera hyllor byggda i botten av bänken för förvaring av förbrukningsmaterial och verktyg. En av dem ska vara så nära golvytan som möjligt. I det här fallet kommer ett tungt verktyg som kan placeras på det att fungera som en balanseringsanordning för hela ramen.

Designnyanser

Det finns alltid en möjlighet att slippa montera ett låssmedsbord själv. I det här fallet kan du köpa billiga konsumtionsvaror eller en produkt som användes av en hantverkare. Men vart och ett av dessa alternativ har sina egna betydande nackdelar. I det första fallet finns det ingen garanti för att en sådan arbetsbänk kommer att hålla länge, eftersom billiga alternativ är sammansatta av produktionsavfall snarare än högkvalitativt material. Begagnade produkter kan erbjuda utmärkt hållbarhet och attraktiv design, men kanske inte alltid uppfyller de specifika behoven i garaget där de kommer att installeras. Det är därför det bästa sättet Vi kommer att montera vår egen design enligt den framtagna ritningen.

Det finns flera faktorer som gör att du kan montera den mest bekväma designen för dina behov inom VVS-arbete. När du designar är det viktigt att tänka på:

• höjd;
• bredd;
• djup;
• styrka.

Den första och en av de flesta viktiga faktorerär rätt val höjder för den framtida VVS-konstruktionen. Om arbetsbänken visar sig vara lägre än vad som krävs, blir det en större belastning på ryggen, eftersom du måste arbeta i böjt tillstånd. Om höjden på bänken är för hög måste du anstränga dina ben och armar för att nå delarna. Det idealiska alternativet är när bordsskivan är i nivå med naveln. I det här fallet ligger underarmarna och händerna perfekt på planet och det finns ingen anledning att anstränga ryggen.

Det finns inga strikta regler för bredden på en bänk. Allt beror på vilka produkter som kommer att placeras på den. I den klassiska versionen är bredden anpassad till personens höjd. I det här fallet, stående i mitten, kan du nå vilken punkt som helst på arbetsbänken. Produktens djup bör vara sådant att du inte behöver böja dig för att nå ett föremål som ligger i djupet. Vanligtvis räcker det med 50 eller 60 cm. Särskild uppmärksamhet Det är värt att uppmärksamma strukturens styrka. Det är omöjligt att överdriva det med denna indikator, för på en mekanikers arbetsbänk måste du arbeta med tunga verktyg och ibland applicera kraftiga slag på detaljer.

Råd! Konstruktionen av en arbetsbänk för metallarbete bör endast göras av metall. Träkonstruktioner inte kan motstå den erforderliga belastningen, även om de väljs hårda stenar trä och hölje dem med metall.

Gör det själv

Som ett prov för att göra eget kan du ta ett bord med två sidobord. Detta bord har fyra stöd. I stället för ett skåp kan du bygga hyllor för enkel åtkomst, och på det andra kan du installera lådor där du enkelt kan förvara småsaker. För att genomföra hela projektet behöver du följande material:

• profilrör med storlek 6×4 cm;
• hörn 5x5 cm;
• plåt till bänkskivor.

Det är nödvändigt att förbereda horisontella balkar från ett profilrör. Du behöver tre eller fyra av dem. Längden kommer att bero på personliga behov, men två meter är vanligtvis tillräckligt. Vertikala stolpar väljs i enlighet med din egen höjd, enligt beskrivningen ovan. De är gjorda av samma profilerade rör du behöver fyra stycken. Det profilerade rörets väggtjocklek bör vara minst 2 mm.

Dessutom är tio ämnen förberedda för metallbordsramen för hyllor och lådor. Du kan använda måtten ovan som vägledning. För att stärka strukturen behöver du jibs som fixeras i hörnen. Från det köpta hörnet förbereds vertikala stolpar på vilka stativet för handverktyg ska fästas. Du behöver fyra av dessa ställ. Deras höjd är vanligtvis 2 meter.

Var uppmärksam! För att slutföra hela arbetsbänksprojektet behöver du cirka 225 meter fyrkantsrör. Hörn för rack kommer att kräva 8 meter, och däck med en tjocklek på 4 mm och en bredd på 40 mm kommer att kräva cirka 10 meter.

Ett fyrkantigt rör i sig har inte den erforderliga brottsegheten. Det är därför det svetsas runt arbetsbänkens omkrets metall hörn. Tack vare rätt plats hörn får du en ram i vilken du helt enkelt kan lägga en metallplåt som kommer att fungera som en bordsskiva. Arbetsbänkens bordsskiva behöver inte vara gjord av tjock plåt, eftersom kostnaden kan vara ganska hög. Ett annat alternativ skulle vara att lägga kraftiga skivor som är täckta med tunnare plåt. Denna design absorberar ljud bättre vid stötar och har mindre rekyl.

Råd! Dessutom, mellan brädan och metallplåten på arbetsbänkens bordsskiva, kan du lägga ett lager av gummi, som kommer att fungera som en stötdämpare.

Ram montering

Att montera strukturen på en mekanikers arbetsbänk är inte svårt om du har skickligheten att arbeta med svetsmaskin. Tack vare de förberedda delarna blir allt enkelt och tydligt. Den bästa lösningen Det kommer att finnas användning av en halvautomatisk maskin snarare än bågsvetsning. I detta fall värms materialet till önskad temperatur och brinner inte ut från elektroden. Sömmarna är snygga och slitstarka.

Det första du behöver göra är att göra en rektangulär bas för konstruktionen av bänken. För att göra detta behöver du två ämnen, vars längd är lika med bordets djup, och två ämnen, vars längd är lika med arbetsbänkens bredd. Ändarna skärs med en slipmaskin i en vinkel på 45 grader för att säkerställa en idealisk korsning. Arbetsbänksämnena läggs ut på en plan horisontell yta. Inledningsvis måste de fixas med små stift och trimmas vid behov. Därefter appliceras en hel sutur på strukturen. I det här fallet kommer det att vara nödvändigt att göra penetration på andra sidan.

Nästa steg är att installera de fyra bänkstolparna. De är svetsade till den förberedda ramen. De måste placeras vertikalt. Efter detta utförs den nedre bandningen på tre sidor. I samma skede svetsas vertikala stativ under stativet för verktyget, som kommer att placeras ovanför bänken. Nästa steg är installationen av ramar för lådor och hyllor, som ses på bilden ovan. I det här fallet är en extra tvärstång fixerad mellan dem, men den är svetsad förskjuten till mitten, så att det är bekvämt att stå bakom bänken.

Slutarbete

När ramen är klar kan du svetsa ett hörn för bänkskivan ovanpå. Skivan skärs till erhållna dimensioner och placeras i spåren. Innan detta måste det behandlas med ett antiseptiskt medel och brandskyddsmedel så att det inte tar eld under arbetet på arbetsbänken. Detta gäller särskilt i de fall där två delar är svetsade på en bänk eller ett verktyg används som får gnistor att flyga. Efter att ha lagt brädan kan du placera en metallplåt på arbetsbänken, som ses på bilden. Plywoodskivor skruvas fast på höga vertikala stolpar, i vilka hål för verktyg borras.

För att förhindra att instrumentet rinner ut på sidorna är det nödvändigt att sy upp väggarna med plywood eller annat lämpligt material. I nattduksbordet till vänster är hållare byggda för skiljeväggar som ska fungera som hyllor. Till höger i arbetsbänken planeras enligt ritningen lådor som kan monteras av en bräda som placerats under arbetsbänkens bordsskiva.

Metallen är korroderad av fukt, så ytan måste skyddas med färg. Innan du målar är det nödvändigt att rengöra bänkens ram. kvarn och avfetta. Efter detta appliceras ett lager primer. Efter fullständig torkning täcks arbetsbänksramen med avslutande lager emaljer. Det ska vara färg som är beständig mot temperatur och mekanisk påfrestning.

Vanligtvis är en bänk utrustad med ett skruvstycke och ett litet städ. En extra bas kan tillhandahållas för dem. Sådana moduler är monterade på bänken till vänster så att de är lättillgängliga och inte stör huvudarbetet. En till viktig enhet för en mekanikers arbetsbänk är belysning. Den ska installeras ovanpå så att den inte blockeras av befälhavarens huvud och händer. LED-spotlights kan användas som ljuskällor för en metallbearbetningsbänk. Flera av dem installeras permanent och flera måste flyttas längs arbetsbänkens plan. I det här fallet kommer det att vara möjligt att välja bästa vinkeln belysning.

Innan arbetet påbörjas på en ny bänk måste den belastas maximalt för att säkerställa stabilitet, som diskuterats ovan. Vissa ägare fixar dessutom stödbenen till betongbas genom ankarbultar. En video som visar monteringen av en annan version av låssmedsbordet finns nedan.

Resume

Som du kan se kan designen av låssmedsbordet monteras oberoende. Assistans kan behövas vid utförande av svetsarbeten, eftersom detta kräver speciella färdigheter och förmågor. En andra person kan hjälpa till vid monteringen när det finns behov av att hålla i de delar som svetsas.