Är du intresserad av hur man lägger profilvirke när man bygger hus? Du kommer att lära dig om detta från den här artikeln.

Virket som används i byggandet är ett material med många fördelar. Till exempel är ett hus gjort av det byggt en storleksordning snabbare än en liknande struktur gjord av rundade stockar. Det är också initialt estetiskt mer attraktivt, och därför behöver ett hus byggt av sådant material praktiskt taget inte ytterligare efterbehandling.

Vägglängd

Väggbredd

Vägghöjd

Balksektion

150x150 mm.

180x180 mm.

200x200 mm.

5 m 7 m 10 m.

ru På grund av skärningarna bildas lufthål i väggarna under monteringsprocessen. På grund av förekomsten av hålrum kännetecknas väggar sammansatta av profilerat eller laminerat virke av lägre värmeledningsförmåga jämfört med strukturer gjorda av stockar eller traditionellt timmer, vars pris är mer överkomligt. En viktig punkt innan bygget

timmerhus

, är beräkningen av mängden byggnadsmaterial som kan krävas när man bygger ett hus. Vid beräkning av mängden virke bör det förstås att det praktiskt taget inte är deformerat. Därför, så mycket som du beräknar, kommer så mycket material att försvinna, och du behöver inte köpa mer på grund av att väggarna krymper.

Etappvis utförande av arbetet

Så, hur man lägger timmer när man bygger ett hus?

Förberedelse av material

Nu är det dags att prata om hur man lägger timmer på en grund? Som instruktionerna säger, innan du börjar installationen måste du ta hand om dess vattentätning. Vattentätning läggs i två lager eller mer.
En stödbräda appliceras på vattentätningen och sedan ytterligare ett lager vattentätning eller bitumenmastik. Som vattentätning används dubbellagt takmaterial eller en enkel installation av "glasisolering". Korrekt lagd vattentätning bör vara cirka 25 cm större än fundamentets bredd runt hela omkretsen.
Tips: innan du lägger tätskikt, se till att grundytan är horisontell.
För att kontrollera fundamentets horisontalitet används en vattennivå.

En snabbguide för att lägga virke

När du börjar lägga den första kronan på ett hus av timmer, bör du agera i enlighet med matematiska beräkningar. Din huvuduppgift är installation, där husets intilliggande väggar kommer att stå i en vinkel på 90 grader i förhållande till varandra. Innan vi lägger det första lagret utför vi markeringar, vars noggrannhet kommer att bestämma driften av det färdiga huset.
Längs omkretsen av väggarna som byggs för vattentätning, på ett avstånd av högst 60 cm från varandra, placerar vi träribbor . De första balkarna läggs ovanpå lamellerna.
Lamellerna som läggs på grunden behövs för att förhindra att trä kommer i kontakt med tätskiktet och grunden. Användningen av lameller kommer inte att avsevärt öka kostnaden för det färdiga byggprojektet, men kommer att avsevärt förlänga dess livslängd. Gapet mellan fundamentet och virket kommer att förhindra att träet ruttnar.
Det är ingen hemlighet att korrekt läggning av hela väggen beror på hur horisontell ytan på den första balken är.. Därför, innan du lägger ett hus från timmer, välj de mest jämna som kommer att gå på första raden.
Bestäm det horisontella läget för installationen med hjälp av en vattennivå fixerad till en vanlig platt balk som är minst 1,5 meter lång.

Trä behandlat med brandskyddsmedel och antiseptisk läggs enligt markeringarna. Det är obligatoriskt att fästa de nedre balkarna med häftklamrar eller spikar. Efter att den första raden har lagts ut måste gapet som bildas i botten fyllas med polyuretanskum.
När vi lägger balkarna placerar vi dem på ett sådant sätt att de kommer i kontakt med varandra så tätt som möjligt. På platser för kontakt är hålrum och luckor oacceptabla, eftersom dessa områden av strukturen kommer att utsättas för en betydande mekanisk krympeffekt.
Om du under installationsprocessen märker att virket inte är rakt, utförs dess installation med puckeln uppåt. Denna lösning gör att den kan rätas ut under krympningsprocessen. Väggar med flera skarvade balkar läggs ut med obligatorisk användning av snören.

Typer av balkanslutningar

Den viktigaste strukturella enheten när man monterar en timmerlåda med egna händer är hörnanslutningen (fig. 1).

Oftast används följande alternativ - ändarna på intilliggande balkar skärs i ett halvt träd, överlappas och fästs. Denna typ av anslutning bör, trots sin uppenbara enkelhet, monteras med extrem försiktighet. Fel vid montering, gjorda på grund av låg kvalitet, eller på grund av felaktighet i valet av trä vid ändarna av balkarna, provocerar värmeförlust under drift av det färdiga huset.
Om du planerar att bygga ett värmebesparande hus, använd en "skål"-anslutning eller, som det också kallas, en "kopp"-anslutning. Men på grund av komplexiteten i implementeringen används en sådan anslutning främst på strukturer gjorda av laminerat fanervirke.
Den mest populära hörnkopplingen görs "i ett förband med en rottapp." Markeringen och förberedelsen av noderna för en sådan anslutning är enkel. Om det uppstår fel när du väljer ett spår är det dags att undra vad du ska lägga mellan balkarna. Bristen på trä kompenseras av en mellankronstätning, som placeras i det resulterande gapet.
När man bygger hus används ibland geringsfogar. Styrkan i anslutningen säkerställs av en dold laxstjärtstapp. Detta är kanske den varmaste typen av anslutning. Dessutom är hörn gjorda på detta sätt estetiskt attraktiva. Men problemet är att man självständigt kan producera kopplingselement med sådana komplex konfiguration inte möjligt.

Tips: balkarna bör läggas med hänsyn till deras vertikala orientering.
Virket kan ha en liten skillnad i tvärsnittsdimensioner.
Den större läggs först i den lägsta raden, och med en mindre tvärsnittsstorlek - upp.
Väggen är inte lika med utsidan, utan med inuti, eftersom ytans enhetlighet och estetik är viktigare.

Fastsättning av balkarna

Balkarna fästs ihop med metall eller trä. Tapparna slås in med en slägga i virket cirka 30 mm eller mer. För att säkerställa att pluggarna inte sticker ut över ytan bör de avslutas med en träklubba.

För att säkerställa maximal anslutningsstyrka placeras pluggarna i ett rutmönster. Böjda balkar läggs ut med den raka sidan nedåt så att krökningen vid krympning jämnas ut och samtidigt så att pluggarna inte rivs ut.

Att lägga sig ner. Det skulle vara optimalt att använda isolering med en tjocklek på minst 5 mm. Dess läggning görs i spår, jämnt utan böjar.

Slutsats

Här, i ett nötskal, är allt du behöver veta om styling. Mer detaljerad information Du hittar information om detta ämne i videon i den här artikeln.

Isolering trähus sedan urminnes tider gjordes det med fogmassa. Detta är ett hårt och tidskrävande arbete som kräver noggrannhet och vissa färdigheter. Idag på seklet högteknologi uppfann nya metoder för isolering som ersätter det gamla hantverket. Tvister om det bästa sättet att täta mellanrummen mellan balkar eller stockar pågår. Många anhängare av framsteg använder skum istället för tätning för att täta kronfogar som konservativa föredrar traditionellt sätt värmeisolering med hjälp av tätning. Låt oss ta reda på vilket material som är bäst för att isolera ett hus och varför.

Innan du svarar på frågan: vilket är bättre är det nödvändigt att tillhandahålla en lista över krav på isoleringsmaterial för ett trähus:

Ångpermeabilitet, dvs. materialet måste fritt passera genom vattenånga som bildas i ett varmt hus. Om materialet inte har denna egenskap hålls fukt kvar i isoleringen utan att komma ut. Som ett resultat blir isolatorn blöt, träet blir fuktigt och börjar ruttna.
Fuktbeständighet. Denna egenskap indikerar att isoleringen inte ackumulerar fukt.
Resistens mot mikroorganismer och svampar.
Andningsförmåga. Materialet måste låta luft passera igenom väl.

Timmerhuset är bara tätat naturliga material: mossa, jute, släp, lin.

Naturlig isolering:

bryt inte mot miljövänligheten hos ett trähus;
stör inte luftutbytet av trä;
De håller värmen bra i huset eftersom de har låg värmeledningsförmåga.

Timmerstuga, tätad på det klassiska sättet, ser väldigt uttrycksfullt ut, huset behåller smaken av en traditionell rysk hydda. Dessutom är interventionssömmarna dekorerade med juteband eller snöre, ett rep läggs mellan stockarna eller dekorativ fläta. Det dekorerar inte bara utseende hem, men förbättrar också sin värmeisolering.

Trots många positiva aspekter, caulk har också några nackdelar:

För det första är det ett långt och tråkigt jobb som kräver mycket ansträngning och tålamod. Det är mycket viktigt att ha erfarenhet och arbetsförmåga. kanske en icke-specialist. Det finns dock många nyanser. Om sömmarna och fogarna är felaktigt tätade kan huset bli förvrängt, isoleringen kan dras isär av fåglar eller slås ut vid krympning. Varje problem har sin egen lösning, som bara proffs känner till.

För det andra görs tätning flera gånger. Detta arbete kan inte utföras en gång för alla. Den primära utförs under byggskedet eller omedelbart efter dess färdigställande. Timmerhuset tätas andra gången efter att huvudkrympningen passerat, arbetet utförs både ute och inne. Om inte producerat yttre dekoration, sedan gör de den tredje fogningen 3-5 år efter husets byggnation. I vissa fall är det nödvändigt att utföra mellanfogning.

Du måste ta valet av själva materialet på största allvar. Vanligtvis används lös isolering (mossa, drag) i byggskedet. För att täta igen, ta ett mer hållbart material, som ska passa tätt in i spåren, utan att det bildas sprickor. Jute och linneull är bra här.

Man bör också ta hänsyn till att endast mossa, och i mindre utsträckning släpa, har goda antibakteriella egenskaper. De återstående isoleringsmaterialen måste behandlas med speciella föreningar. Å andra sidan tenderar släp att samla på sig fukt, så det är lämpligt att använda det för att täta områden som är minst utsatta för påverkan av naturlig nederbörd. Fåglar älskar att ta bort naturliga isoleringsmaterial, så du måste också ta hand om att skydda materialet.

Eftersom tätningsprocessen är mycket arbetskrävande, försöker många hitta andra enklare sätt att täta sömmarna mellan balkarna. Ett alternativ är att skumma fogarna med polyuretanskum. Låt oss ta reda på om detta kan göras och hur effektiv denna metod är.

Materialet har utmärkta prestandaegenskaper:

höga värme- och ljudisolerande egenskaper;
fuktbeständighet;
icke brännbarhet;
förmåga att tätt fylla tomrum och sprickor.

Dessutom är den stora fördelen med polyuretanskum den enkla och snabb installation och billigt pris. För detta arbete är det inte nödvändigt att anlita installatörer, det kan enkelt göras självständigt. Det är dessa indikatorer som först och främst de som har gjort sitt val till förmån för denna isolering styrs av.

Skum kan dock inte förse ett hem med pålitlig och högkvalitativ värmeisolering eftersom:

har inte tillräcklig elasticitet, vilket leder till bildandet av sprickor och sprickor när virket rör sig under krympning;
när den värms upp starkt frigör den skadliga gifter;
spricker och kollapsar under påverkan av UV-strålar;
trä är ett material som andas, skum tillåter inte luft att passera, det täpper helt enkelt till porerna i träet och berövar det naturligt luftutbyte;
Fukt kan ansamlas i korsningen mellan skummet och virket, vilket leder till att träet ruttnar.

Som du kan se är listan över brister ganska bred, vilket begränsar tillämpningsområdet.

Skum kan endast användas när fasaden är avsedd att täckas dekorativt material. Under dessa förhållanden kommer ultraviolett strålning inte att ha en skadlig effekt på materialet. Men du måste ta hänsyn till att arbetet ska utföras innan du avslutar, och också att med denna metod för tätning av fogar kommer trähusets miljövänlighet att äventyras.

Med stora reservationer är det möjligt att skumma sprickor och takfogar i trähus endast om detta alternativ betraktas som en tillfällig åtgärd.

I många år har byggare experimenterat på jakt efter tekniskt avancerat sätt anslutningar av stockar i ett timmerhus med ett minimum av sprickor. Stocken ska sitta "sadel" på en stock vinkelrätt mot väggen. För att göra detta är det nödvändigt att bygga väggar med en förskjutning av halva stockens diameter. Därför placeras en stock (från en stock sågad på längden på mitten) vid basen, som fästs i fundamentet med ankare. Bänken skiljs från undergolvet av två lager av tätt polyetenskum med slutna celler, vart och ett 6 mm tjockt. Polyetenskum fungerar som både vindskydd och vattentätning.

Användning av polyuretanskum vid konstruktion och reparation

Bland det stora antalet verktyg som efterfrågas i vardagsliv Nästan varje husägare har ett billigt och okomplicerat verktyg - en sprayskumpistol.

Går det att klara sig utan det?

I princip ja. Läsaren vet nog att det finns burkar med polyuretanskum för hushållsbruk. I detta fall är användningen av polyuretanskum möjlig utan användning av monteringspistol. Men min personlig erfarenhet att arbeta med sådana cylindrar (installationssöm på bilden till vänster), såväl som efterföljande erfarenhet av att utföra arbete med en monteringspistol (installationssöm på bilden till höger) gav mig följande tankar:
1. Att använda polyuretanskum utan pistol, även när man utför arbete sällan men ganska regelbundet, är "dyrare" i form av pengar, kvalitet och tid.
Till exempel, när jag utförde arbetet som visas på bilden till vänster, använde jag tre hushållscylinder(dörrkarmens bredd 300 mm). Samtidigt är det mycket svårt att säkerställa enhetlighet i monteringssömmen och efterföljande kvalitet. Bilden till höger visar konstruktionssömmen som erhölls när en skumpistol användes. Monteringssömmen visade sig vara av bättre kvalitet; en cylinder räckte för att slutföra jobbet.

2. Med hänsyn till prisförhållandet (för närvarande) för monteringspistoler och monteringsskum är frågan ur kostnadsbesparingssynpunkt också till fördel för att använda en monteringspistol, eftersom pistolen betalar sig själv efter att ha använt tre eller fyra cylindrar av monteringsskum.
Så, det enda som återstår är att välja och köpa en monteringspistol från de otaliga varianterna som finns på hyllorna, och samtidigt inte göra ett misstag med köpet. Men till en början är det väldigt kort information för dem som inte har använt detta verktyg.
Notera: detta certifikat ges för korrekt uppfattning av textmaterialet i artikeln. Grundläggande strukturella element monteringspistol (och deras syfte) visas i figuren nedan.

skumpistol foto

Med tanke på att pistolen vanligtvis kommer med instruktioner, kommer informationen som presenteras ovan att vara tillräcklig för att läsa och förstå artikeln.

Omslag eller "panel"?

Ofta, när man köper en tomt med ett timmerhus, skyndar nya ägare att täcka den med tegelstenar. Detta stärker strukturen och gör den mer solid. Men många människor gör ofta samma misstag. Räknar inte på att vikten från stenmurarna inte är avsedd för grunden trästruktur(som kanske inte finns under dem alls!) riskerar du att uppleva en betydande krympning inom överskådlig framtid, vilket kan resultera i sprickor i husets väggar. Detta händer också för att det "andas", vilket innebär att dess väggar kan "gå" på grund av temperaturförändringar under olika årstider. Detta märks särskilt där övergången från säsong till säsong är mycket skarp. Därefter, av samma skäl som beskrivs ovan, kommer det att vara osäkert att försöka bygga på en andra våning av tegel.

För att undvika sådana problem, rådgör med specialister och utför alla spaningsaktiviteter före omstrukturering. Förresten, kosmetisk beklädnad av ett hus kan göras utan att tillgripa tegel, men med hjälp av moderna panelmaterial. Ytterpaneler i plast är mycket lättare än tegel, ser snygga ut och skyddar ditt hem väl från regn och snö. Att täcka ett hus med paneler är dessutom ojämförligt billigare och snabbare än med tegel. Det viktigaste är att lägga det mellan huset och panelerna luftkudde: Panelerna fästs på manteln, som är gjord på den yttre träväggen. Förresten, när det gäller en tegelfoder i ett trähus, behövs ett luftgap, vilket under tiden görs annorlunda.

Isolering av ett trähus

Möjligheten att köpa på kredit har avsevärt utökat antalet ägare trähus. Ett hus av trä är varmt, mysigt, vackert, men förutom sina goda egenskaper är trä känsligt för att torka ut, angripas av skadedjur och spricka. Därför är det med tiden nödvändigt att utföra isoleringsarbeten.

Du måste börja isoleringen med en noggrann extern besiktning. Det är nödvändigt att identifiera alla sprickor och hål från vilka kall luft kommer in och sedan täta dem. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt hörnen - det är här det är mest sannolikt att skada uppstår.
Du kan använda polyuretanskum eller polyuretan tätningsmedel om du har ett hus av laminerat fanervirke - detta material, som har genomgått den nödvändiga värmebehandlingen, är inte föremål för uttorkning. Om detta är ett timmerhus, är ett sådant trähus ständigt i "rörelse". Därför, bokstavligen om sex månader, kommer skummet att kollapsa och arbetet måste göras igen.

Den mest pålitliga och beprövade metoden för att eliminera sprickor i trähus– täta. Våra farfar använde denna metod. För tätning är det bäst att använda bogsera och avsluta med hamparep.

För miljövänliga typer är torr myrmossa ett utmärkt material för att täta sprickor och springor. Det enda problemet blir att montera erforderlig kvantitet mossa om arbetsmängden är stor. För hus gjorda av stockar är det nödvändigt att använda mellankronisolering, som är filt, linne eller jute. För ett hus av timmer kan tjockleken på isoleringen vara 10-15 mm, och för ett hus av timmer bör den vara upp till 25 mm.

Nästa steg blir att isolera taket. Det är till taket som luften som värms upp av kaminen eller radiatorerna rusar. Där svalnar det och faller längs väggarna till golvet. Bra beslut Taket är isolerat med polystyrenskum. Du kan också använda mineralull.

När du väljer ett material bör det beaktas att förutom isolering kommer materialet att blockera passagen av fukt genom taket, så användningen av foliematerial rekommenderas inte - detta kommer att leda till bildandet av kondens på taket och stör den naturliga atmosfären inne i huset, vilket kan leda till svamp. Eventuell vattentätning bör placeras under värmeisoleringsskiktet och inte vice versa.

Vid isolering av väggar särskild uppmärksamhet måste titta på fönstren. Det blåser särskilt ofta från korsningar fönsterkarm med en vägg. Det rekommenderas att täta utsidan eller använda polymertätningsmedel. Om fönstren är av trä, uppdaterar periodisk målning inte bara utseendet, utan ger också ytterligare täthet till fönstret.

Det är bättre att använda tvåglasfönster. Glas ska placeras i en ram, på silikon tätningsmedel. Detta kommer att garantera att kall luft inte blåser från fönstret på vintern. Bra lösning – plastfönster. Detta är det enda sättet att uppnå fullständig täthet.

Om allvarlig isolering av huset krävs, används de isoleringsmaterial (stenull, plattor av basaltfiber, etc.), dekorerade ovanpå med efterbehandlingsmaterial.

Ibland täcks ett timmerhus med tegel, om grunden tillåter. Men i det här fallet går all skönhet i ett trähus förlorad. Bästa alternativet– konstruktion av en glasveranda. Detta kommer att skapa en buffertzon av luft samtidigt som trädets naturliga skönhet bevaras.

Att isolera ditt hem bör inte skjutas upp till vintern. Det är bättre att utföra allt som behövs renoveringsarbete på sommaren och under den kalla årstiden är det bara att njuta av mysigheten och komforten i ditt hem.

Tätning och isolering av kronorna i ett trähus.

Trots stort antal modern byggnadsmaterial, många människor föredrar att använda trä för individuell konstruktion. Trähus har utan tvekan sina fördelar: rimligt pris, miljövänlighet, vackert utseende. Men det finns också nackdelar. Trä blir mycket deformerat när det utsätts för fukt, torkar ut och spricker. Konstanta rörelser av grunden, som inträffar när som helst på året, leder också till en ökning av storleken på sömmarna mellan kronorna på ett trähus. I slutändan tappar husets träkonstruktioner sin täthet och börjar släppa in kall luft och fukt. Problemet kan endast lösas med hjälp av en professionell träfogmassa. Vissa tror felaktigt att skum, kitt eller vilket tätningsmedel som helst kan användas för att täta träkonstruktioner. Att välja ett tätningsmedel för trä är faktiskt en ganska allvarlig uppgift.

Träfogmassa måste ha hög elasticitet. Polyuretan polyuretanskum har inte denna egenskap, med efterföljande deformation av träkonstruktioner, kommer de inte att kunna ge tillräcklig täthet.

Silikon, polyuretan, tiokol, butylgummitätningsmedel och mastik har inte bra vidhäftning mot trä. De har inte den erforderliga graden av deformerbarhet och matchar dessutom inte träets färg väl. Dessutom kan många av dessa tätningsmedel inte användas inomhus.

Följaktligen är det idealiska tätningsmedlet för trä ett akryltätningsmedel med hög grad av deformerbarhet. Av de tätningsmedel som presenteras i vårt företags sortiment är akryltätningsmedel för trä Atacamast 125 och Rustil-akryl för trä bäst lämpade för detta arbete. Dessa tätningsmedel har hög deformerbarhet och utmärkt vidhäftning mot trä. Om du behöver reparera sprickor i träkonstruktioner hemma, eller fyll skarvarna mellan väggen i ett trähus och fönsterblock, dörrkarm och så vidare, då är vår träfogmassa den idealiska lösningen.

Låt oss nu gå vidare till frågan om isolering och tätning av kronfogarna i ett trähus från utsidan. Låt oss omedelbart notera att det är bättre att utföra detta arbete efter den första krympningen av huset, det vill säga nästa år, efter att ha lagt husets väggar. Innan du använder träfogmassa måste du fylla luckorna mellan stockarna med isolering. För dessa ändamål är en Vilaterm eller Izodom tourniquet med erforderlig tvärsektion och diameter bäst lämpad. Den utför flera viktiga funktioner samtidigt.
För det första är det ett fyllmedel som minskar förbrukningen av träfogmassa.
För det andra förbättrar tourniqueten den termiska isoleringen av kronsömmen.
För det tredje fungerar en bunt gjord av skummaterial som en anti-vidhäftande packning, som säkerställer att trätätningen fäster till endast två punkter - på kanterna av intilliggande stockar.

Tätningsmedel Atacamast 125 och Rustil-akryl för trä fastnar inte på tätningspackningen, eftersom har endast vidhäftning på trä. Följaktligen, om du fyller sömmen mellan kronorna med en sele av typen Vilaterm (Izodom), kommer tätningsskiktet så att säga att sträckas över tätningspackningen och fästas längs kanterna till stockarna. Varför är detta nödvändigt? För utan sådan isolering tränger trätätningsmedel in i gapet och fastnar på stockarnas inre yta. Denna effekt kallas: trepunktsvidhäftning. Om stockarna blir deformerade, då tätningsmedlet som fyller allt inre utrymme söm, kommer det helt enkelt att lossna från en av stockarna och allt ditt arbete kommer att vara värdelöst.

Det bör också noteras att innan arbetet påbörjas bör sömmarna rengöras från damm, lack, gammal färg, det är också bättre att slipa dem lätt. Det är bättre att utföra arbete vid måttligt varma lufttemperaturer (ca +20°C). Mycket varmt väder Ytan ska vara lätt fuktad. För att säkerställa att sömmen är jämn, använd byggtejp.

Låt oss sammanfatta det! De viktigaste uppgifterna som vår teknik för att täta ett trähus löser:

Eliminering av sömläckor.
Skydd mot negativ förstörelse av skadliga insekter.
Varaktighet. Serverar i 20 år.
Eliminering av återfogning.
Förhindrar att fåglar drar bort isoleringen.
Skönhet och estetik.
Minskar värmeförlusten.
Håller ditt hem miljövänligt.

Med ett skott slår du alltså 8 flugor i en smäll. Ett rör med tätningsmedel kostar 310 rubel 900 gram, det räcker för cirka 15 m.p.

Funktioner i byggandet av trähus

Kräver ett annat tillvägagångssätt än sten. Det bör praktiskt taget inte finnas några styva fästen i den, så att alla delar av träramen har möjlighet att röra sig i förhållande till varandra under processen med krympning eller svällning av stocken. När du designar ett trähus måste du ta hänsyn till diametern och längden på stocken som kommer att användas. En rundad stock sträcker sig inte mer än 6 m, vilket medför vissa begränsningar för layouten. Om du behöver ett rum stora storlekar, då måste du göra en falsk fog av stocken, det så kallade korset, som sträcker sig 20 cm från väggen Men i princip gör denna metod att du kan göra ganska stora rum. Kompensationsluckor i ett trähus beaktas också vid designstadiet. Vid design är det nödvändigt att följa modulerna som är karakteristiska för trähuskonstruktion - 1,1 m och 1,2 m (modul industribyggnader– 6 m).

Utifrån modulen beräknas alla byggnader. Minsta tjocklek ytterväggar i ett trähus för vår klimatförhållanden- 18 cm, men det är bättre att göra 20 eller 24 cm, beroende på ras och. Beräkningen av belastningar i projektet måste utföras med största försiktighet, annars kommer reglarna att leka och golvet knarra. Krympning av stockar i ett trähus sker inte bara i tvärgående riktning, utan också i längdriktningen. Tvärkrympning kompenseras genom krympning av timmerhuset, men i processen med längsgående krympning divergerar stockarnas ändar på de ställen där de går samman, och sprickor bildas mellan dem med tiden. Därför måste sådana platser i ett trähus utformas i stället för snitten så att de täcks med ett termiskt lås. Pluggar och spont-anslutningar löser inte problemet, eftersom det under krympningsprocessen bildas luckor som du efter montering av timmerhuset inte längre kan komma nära för att täta dem ytterligare. För att inte tala om hur synliga fogar av stockar förstör fasaden på ett trähus.

Layout: större är bättre än mindre Ett trähus på papper och på tomten ser inte alltid likadant ut. Du kanske gillar ett trähus i en katalog över projekt, men när det är byggt säger kunden att det inte var det han ville. Till exempel verkar ett 9 m2 kök i projektet ganska rymligt. Och när huset är byggt visar det sig att det inte finns någon plats att vända sig om - ett sådant kök är lite större än de som finns i stadslägenheter det rekommenderas att göra kök på 15-20 m2 tillhandahålla tre sovrum i ett trähus - två för ägarna och ett för gästen. Det optimala området för ett trähus för en familj på fyra är 150 m2, det är meningslöst att göra mindre. Andra, som börjar bygga ett trähus, tar lätt på sig rollen som demiurgen i deras inhemska kloster och börjar skapa. I 90 % av fallen görs vissa ändringar i projektet under byggtiden.

Samtidigt måste omformningen av ett projekt göras klokt. Ibland är det farligt för strukturen i ett trähus att göra det som kunden vill eller strider direkt mot bygglagen. Om den framtida husägaren trots förmaningar insisterar på egen hand, byggföretag, som regel, gör eftergifter, men befriar sig samtidigt från ansvaret för eventuella negativa konsekvenser och tar ett kvitto från klienten. Endast en kompetent arkitekt hjälper dig att undvika designfel. Naturligtvis är hans tjänster inte billiga, men huvudproblemet är inte ens det, utan att hitta en. Speciellt för ett trähus.

Många företag kan bara skissa en skiss på ett hus utifrån kundens önskemål. Sedan överförs det till ett specialiserat designföretag - det gör alla beräkningar och utvecklar en fungerande design enligt vilken ett trähus kan byggas. Mindre nyckfull i detta avseende (hemma Kanadensisk teknik). Även om misstag gjordes under deras design (eller det var helt enkelt en önskan att ändra något), kan de korrigeras under konstruktionen: väggen kan skruvas loss, flyttas till en annan plats och sättas ihop igen.

Två ord om stiftelsen Most vanligt misstag när man lägger grunden för ett trähus, sammanfaller dess design inte med utformningen av timmerhuset enligt projektet. I allmänhet är ett trähus inte särskilt snyggt när det gäller fundament, eftersom det är nästan 2 gånger lättare än ett tegel. Nu bygger många ett trähus inte ens på strip foundation, och på en kolumnformad - längs omkretsen av den framtida byggnaden (vid huvudpunkterna där belastningen uppstår), grävs rör ner i marken och betong och ett hus placeras på dem. Detta kan avsevärt minska byggkostnaden. Krympning, krympning, krympning Att sörja för krympning är den viktigaste plikten och det första tecknet på en kompetent arkitekt.

Det är ingen hemlighet att krympning i ett trähus på grund av naturlig fuktighet uppstår av två skäl. Den första är torkning av stockarna (krympning 5-8% beroende på den initiala luftfuktigheten). Till exempel kan en stock med en diameter på 240 mm förlora 10-20 mm vid slutet av krympningen. Den andra är kollapsen av stockar under lastens vikt och öppningen av sprickor (upp till 2%). Således är den totala krympningsmängden 6-10 %, ibland upp till 15 %. Typ av råvara Krympning Rå upp till 7 % (d.v.s. för varje meter - 7 cm krympning) Limträ 1 % Synlig krympning i ett trähus sker under de första två åren. Varje golv kommer att krympa med 10-20 cm Om du till exempel byggde väggar 3 m höga, kommer de att bli 2,8 m på ett år.

Och krympningen, osynlig för ögat, kommer att fortsätta i ytterligare 10 år, men det kommer att vara ganska obetydligt. Därför, när man bygger öppningar i ett trähus för fönster och dörrar, är det nödvändigt att tillhandahålla en marginal, annars, när huset krymper, kommer dörren eller fönstret helt enkelt att "krossas", ramen kan skeva, även till den grad att glaset kommer att gå sönder. Om stockarna i hörnen av ett trähus är sammanfogade "till en kopp", är det också nödvändigt att tillåta krympning vid skårorna på kopparna. Om detta inte görs kommer de att "hänga" när stockarna torkar och det bildas luckor mellan dem.
Förresten tillåter SNiP användningen av trä med en fukthalt på högst 25%, medan trähus i praktiken ofta byggs av råa stockar med en fukthalt på 30-40%. I trähus gjorda av massivt trä är det nödvändigt att skapa en sittplats, en lucka, på platser där fönster och dörröppningar- från 6 till 10 cm Byggnaden sitter på dessa 6-10 cm. För laminerat fanervirke är dessa luckor 3-4 cm krympt under processen med gradvis laddning när trähuset slutligen installeras, är det helt krympt.

Trähus lever, vare sig det är av färskt sågat virke eller av laminerat fanérvirke. Ett massivt trähus, som äntligen har torkat och lagt sig efter 3 år, med en luftfuktighet på 18 %, ger och tar ständigt bort fukt från 3 till 5 % beroende på klimatzon du är lika skyddad av väggarna. " Heminredning det kan inte göras i ett trähus i fuktigt väder (särskilt på vintern och hösten). Trädet kommer definitivt att ta 3-4% fukt från miljö, och när de sätter på den i ett trähus kommer det att uppstå sprickor.

Dessutom ska ett trähus stå: en låda med tak (men utan fönster så att den kan ventileras) ska stå i ett halvår till ett år, sedan med fönster i ytterligare ett halvår. Totalt kan du flytta in först efter 2 år." Knep på terrassen Under hela krympningsperioden måste ett trähus "dras åt." Det är bra om byggarna gjorde konsoler och expansionsfogar - sedan en gång om året ägaren själv kan ta nyckeln och dra åt den eller ringa specialister från företaget som byggde trähuset, arbetare från inhyrda team gör vanligtvis inte dessa kompensatorer, vilket leder till negativa konsekvenser. Vertikala strukturer (pelare, pelare) är en annan sårbar punkt i ett trähus under krympning. En terrass byggs ofta i ett trähus, naturligtvis uppburen av pelare.

Dessa pelare måste borras med special ankarbultar med en kraftreserv på upp till 10 cm, som måste dras åt under krympningsprocessen i ett trähus. Utan detta är det stor sannolikhet att taket helt enkelt glider åt sidan. Detsamma gäller pelare inne i ett trähus. Om du installerar pelare utan kompensatorer kommer det att visa sig att ena halvan av trähuset har kollapsat och den andra är blockerad av pelaren. Och trähuset kommer att bli skevt. Besättningarna som byggde den är vanligtvis utom räckhåll vid det här laget.

Detta följs vanligtvis av ett samtal till specialister från byggföretag(och de är ovilliga att svara, eftersom de har tillräckligt många egna klienter som måste "vridas" i tid). Som ett resultat, på grund av försumlighet från skrupelfria arbetare, uppstår en fördom om att ett trähus är dåligt. Gör ingen skada... med metall I Rus har de alltid byggt bara trä med trä. Om det behövdes vertikala element för att fästa stockar användes så kallade pluggar - tjocka träspikar. Hittills har inget bättre uppfunnits än dem. Om ett trähus monteras av icke-proffs kan de slå ner stockarna med järnbeslag. Fukten som finns i luften och i timmerhuset är tillräckligt för att metallen ska börja rosta (särskilt eftersom luftfuktigheten i botten av väggen är större än på toppen).

Detta kommer i sin tur att orsaka ruttnande av träet, särskilt de första 2-3 kronorna. Därför är det bättre att borra den första kronan av en träram till grunden med en rostfri tråd och sedan använda pluggar. Eller gör de första 2-3 kronorna av lärk - det är så motståndskraftigt mot fukt att det till och med används i skeppsbyggnad. Det är sant att det inte är billigt: det finns väldigt lite av det i Ukraina och det importeras huvudsakligen från Ryssland. fästa träbalk det är möjligt att ansluta till fundamentet med hjälp av galvaniserad järnmetall. I trä, som krymper mindre, kan du använda metallband. De kan inte användas i ett trähus av rundade stockar de kan bara läggas till som separata element. Det rekommenderas inte heller att ansluta stockar i ett trähus på ett snitt längs hela väggens höjd i mer än tre kronor. På denna plats kan golven sjunka med tiden.

I ett riktigt timmerhus ska alla stockarna kopplas ihop i ett rutmönster, sammanflätade, som en vinstock i en flätad korg. Endast i det här fallet kommer ett trähus att börja krympa jämnt och vara så starkt och hållbart som möjligt. Nagel - det är nödvändigt! Strukturen av en träram hålls på plats av ekpinnar, ett hål borras i stocken för dem och pluggarna drivs in i 3 stockar. Detta gör det möjligt för träet att inte vandra. Vissa människor bråkar och hamrar i spik när de torkar, det visar sig att stockarna "hänger" som en kebab på ett spett. Att ansluta stockar med pluggar är en arbetsintensiv process, så ibland sätter arbetare inte in dem alls. Felaktig fastsättning av pluggarna kan också göra att väggen sjunker (böjas utåt). Och inget polyuretanskum!

Trä – 100 % naturmaterial. Isoleringsmaterialen som placeras mellan stockarna i timmerhuset bör vara desamma. Detta kan vara lin, släp, mossa (även om det är vanligare i Ryssland, men praktiskt taget inte används i Ukraina). Som en sista utväg - stoppningspolyester: det är ett neutralt material. Men, under inga omständigheter ska man blåsa skum mellan stockarna – vem behöver ett miljövänligt trähus med tillsatta kemikalier?

Fönsterhus I alla trähus behövs luckor mellan bärande konstruktioner och omslutande konstruktioner. Till exempel kan väggar, fönster, dörrar inte passa tätt, annars kommer de helt enkelt att slitas sönder. Om ett trähus byggs av massivt trä, så snart ett fönster eller dörröppning skärs ner, är det nödvändigt att göra guider i det. Ett spår är gjort i den vertikala änden, 35 mm bred, i vilken styrningar sätts in - metallrör. Fönstret eller dörrkarm. De kompenserar för eventuella provokationer av stocken.

I praktiken visar det sig att skära ett fönster i ett trähus är en uppgift som inte alla klarar av. Vid installation hörnanslutningar gör många misstag om spår och lås skärs på plats. Därför är det bättre att de tillverkas på fabriken. Fönster installeras i ett trähus, ofta med hjälp av teknik designad för tegelhus: de placeras på ett styvt fäste, blåses in med polyuretanskum, täcks med ett hölje - och ordningen är i sin ordning.

Detta är ett allvarligt misstag, även om fönstren är av metall-plast. "Ansökan polyetenfilm ovanpå isolering i fönstren i ett trähus är oacceptabelt, eftersom det inte tillåter luft att tränga in. Istället är det nödvändigt att sätta in i springan mellan ramen och hålet för fönstret mineral isolering, och täck den sedan med specialpapper och sätt sedan på höljet. Idag är det få som använder det, men det måste krävas. Och under inga omständigheter bör du använda polyuretanskum.

Det fanns en åsikt att polyuretanskum förstör trä.

Dmitry Belkin

Polyuretanskum

Fråga

God eftermiddag.

Jag bor i Tomsk, nyligen kom tyska restauratörer för att besöka oss träarkitektur. Vid kontroll av flera hus som restaurerats av våra specialister hittade de många fel. Och i synnerhet vid installation av plastfönster i trähus användes polyuretanskum för installation och värmeisolering. Deras dom är det trävägg(trä) med denna kombination av material kommer att kollapsa ganska snabbt. Eftersom jag själv planerar att installera plastfönster i ett trähus av timmer på samma sätt skulle jag vilja veta din åsikt om denna fråga. Och om de har rätt, hur kan detta förhindras eller ersättas. Tack på förhand för ditt svar.

Med vänlig hälsning, Alexander

Frågan är allvarlig. Jag tänkte länge innan jag svarade. Dessutom har jag själv installerat plastfönster i mitt trähus och även monterat dem på skum.

Du borde inte ha släppt dessa tyskar. De borde ha förklarat detta för dig. Jag vet ärligt talat inte om ett mer neutralt material än polyuretan. Så vitt jag förstår är allt polyuretanskum polyuretan. Det enda som kan antas är att skummet på något sätt samlar fukt, vilket inte torkar ut och orsakar accelererad ruttnande trä, men även här tvivlar jag mycket på det, eftersom skummet torkar perfekt tack vare sin porösa struktur.

Och en sista sak. En av mina grannar i byn hämtade för några år sedan någonstans på en gammal byggarbetsplats trädörrar med lådor var det tydligen någon som gjorde några reparationer och bytte ut dem. Dessa dörrar installerades på skum och ligger fortfarande kvar i hans lada. Så jag gick specifikt till honom och tittade på vad som hände med dessa lådor under skummet. INGENTING! Komplett beställning.

Således, om ditt hus ruttnar om hundra år, kommer inte en enda expert att berätta varför det hände. Från skum, eller från ålderdom. Personligen tänker jag inte ge upp skum. Kanske matade du bara dina tyskar dåligt, och de bestämde sig för att hämnas på dig?

Jag hoppas att det bland läsarna av denna sida kommer att finnas skumexperter som kommer att uttrycka sina starka åsikter!