Штукатурка - один из самых популярных способов отделки стены. Она позволяет не только выровнять и укрепить стену, но и в некоторых случаях может использоваться как декоративное украшение. Также этот материал неплохо справляется с утеплением помещения. Но многие новички не знают, что делать после отделки стены штукатуркой. В данной статье мы расскажем, как проверить ровность стен, как провести затирку и рассмотрим дальнейшие варианты обработки.Штукатурка - один из самых популярных способов отделки стены. Она позволяет не только выровнять и укрепить стену, но и в некоторых случаях может использоваться как декоративное украшение. Также этот материал неплохо справляется с утеплением помещения. Но многие новички не знают, что делать после отделки стены штукатуркой. В данной статье мы расскажем, как проверить ровность стен, как провести затирку и рассмотрим дальнейшие варианты обработки.

Что делать после штукатурки

Штукатурка ни в коем случае не является окончанием работ. Существует ряд необходимых процедур. К ним относятся:

• затирка поверхности при помощи наждачной бумаги;
• дополнительное выравнивание;
• покраска стены при желании;
• шпаклевка.

Хоть штукатурка сама по себе неплохо справляется с выравниванием стен, часто приходится проводить дополнительную обработку. Об этом мы и поговорим далее.

Некоторые профессионалы рекомендуют продолжать работы только по истечении месяца. Это время позволит раствору обрести прочность и хорошо закрепиться на стенах. Некоторые используют специальные осушители воздуха, чтобы ускорить процесс. Но в большинстве случаев продолжают работы по истечении дня.

Лето считается лучшим временем для штукатурки стен. Для просушки вы сможете просто открыть окна и двери.

Совет! Старайтесь избегать резких перепадов температуры, так как это может привести к растрескиванию поверхности. Не давайте свежей штукатурке промерзнуть.

Как видите, просушивание не такая простая задача, как кажется. Крайне важно следить за температурным режимом и погодными условиями.

Удаление маяков

Довольно часто перед нанесением штукатурки устанавливаются маячки. Они позволяют провести работу ровно по всей плоскости. Но после того как обработка завершилась, их потребуется безболезненно удалить. Так как зачастую они сделаны с использованием металлических инструментов, а значит, подвержены коррозии. Коррозия, в свою очередь, может привести к образованию трещин или отпаданию отделки стены.

Иногда применяются оцинкованные маяки, но они также подвергаются коррозии. Рекомендуем проводить извлечение как можно аккуратнее, чтобы уменьшить повреждения стены. После того, как конструкции будут извлечены, можно будет продолжать обработку поверхности.

Затирка и выравнивание стен

Процесс выравнивания идет сразу после извлечения маячков. Для этого потребуется провести затирку при помощи наждачной бумаги. Или же можно применить специальную металлическую сетку для выравнивания.

Чтобы проверить ровность стены после штукатурки, можно просто посмотреть на нее вдоль. Но рекомендуем лучше воспользоваться специальным инструментом - правилом. При помощи него вы сможете провести более точные замеры.

После того как все дефекты стены будут устранены, нужно переходить к грунтованию. Грунтовка увеличит показатель адгезии, что позволит лучше закрепиться краске или обоям. Она защитит стены от образования плесени или грибка.

Время высыхания грунтовки напрямую зависит от температуры в комнате. Обычно можно продолжать делать через пару часов, но иногда следует выждать день. Просмотрите обучающее видео как правильно проводить затирку:

Шпатлевка стен

Обработка поверхности шпатлевкой довольно важный и трудный процесс. Перед тем как переходить к следующему этапу потребуется выбрать тип материала. Давайте более подробно рассмотрим каждый из них.

Цементная

Этот вид довольно часто используется для отделки поверхности стены после штукатурки. К его преимуществам можно отнести:

• хорошую защиту от перепадов температуры;
• влагоустойчивость;
• легкий способ нанесения, с которым справится даже новичок в строительном деле;
• невысокая цена.

За счет этих преимуществ цементная шпатлевка и обрела такую популярность. Но, к сожалению, имеется и ряд недостатков:

Этот тип в основном используют для отделки стен помещений с повышенным показателем влаги. Тут ей нет равных. Еще цементную шпатлевку часто применяют для отделки фасадов зданий.

Гипсовая

Такой вид применяется довольно часто. К его преимуществам можно отнести:

• отсутствие усадки после облицовки стен;
• вероятность образования трещин сведена к минимуму;
• пластичность раствора;
• легкость нанесения, с которым справится даже новичок;
• высокий показатель уровня адгезии.

Имеется у него и ряд минусов:

При выборе такого материала учитывайте, что мыть стены придется с особой осторожностью. Также она не подойдет для наружной отделки, ведь если пойдет дождь или снег шпатлевка попросту отпадет.

Полимерная

В последнее время такой вид раствора набирает популярность. Этот выбор легко объясняется рядом преимуществ. Давайте рассмотрим их более подробно:

Также полимерная шпатлевка имеет длительный срок эксплуатации. Этот материал не подвержен растрескиванию и высыханию. Однако смесь обладает относительно высокой ценой и ее сложно наносить. Здесь новичок уже не справится самостоятельно.

Такой тип можно использовать для внутренних и внешних стен. Высокую цену можно объяснить хорошим качеством шпатлевки.

Нанесение шпатлевки

После выбора и приобретения смеси можно переходить к ее нанесению. Первым делом нанесите на стену первый слой. Для этого используйте толстый шпатель. Начинать процесс лучше с углов стены, двигаться можно в любом направлении.

После того как она высохнет, потребуется еще раз проверить ровность стен. Также понадобится еще раз провести затирку. Лучше воспользоваться шкуркой с мелкой фракцией. Далее наносится финальный слой шпатлевки. После ее высыхания можно будет переходить к покраске или поклейке обоев. Предлагаем к просмотру следующее видео:

Покраска стен

Для обработки стен краской подойдет практически любой ее тип. Можно воспользоваться акриловой, латексной, водоэмульсионной или масляной красками.

Способ нанесения тоже достаточно прост. Так как выравнивание уже было произведено, об этом беспокоиться не понадобится. Потребуется удалить все загрязнения и пыль со стены. Если грунтование не было проведено, рекомендуем все же сделать его. Оно поможет краске лучше закрепиться на поверхности. Затем понадобится подготовить краску согласно инструкциям на упаковке. И после того как все процедуры будут завершены можно переходить к покраске. Для этого лучше использовать валик. Рекомендуем просмотреть видео, чтобы увидеть процесс покраски на практике.

Как видите, после штукатурки работа далеко не окончена. Понадобится сделать еще массу процедур, хоть и все они достаточно легкие. Просмотрите обучающее видео, чтобы лучше узнать, что делать после штукатурки стены и увидеть процесс затирки на практике:

Затирка штукатурки по стенам и потолку, как и навык данной работы, необходимы по ряду причин: выравнивание поверхности экономит расход материала для последующей отделки и шпатлевки, и упрощает работы. Стянуть черновую штукатурку правилом до гладкости невозможно, и требуется дополнительная затирка по штукатурному слою. После нанесения последнего финишного слоя шпатлевки и его высыхания убирают все неровности, применяя терки с наждачным покрытием или алмазные сетки. Особенной методики требуют затирки по штукатурке декоративных оформлений – нужную текстуру при этом придают специальными терками. Для популярной штукатурки Короед затирку выполняют несколькими способами, от чего кардинально изменяется декоративный эффект.

Затирка после штукатурки

Затирку можно выполнять ручным методом, если площади отделки это позволяют. Вручную можно выгладить черновую штукатурку, а можно и нанести, и затереть декоративные смеси, при этом затирку выполняют абсолютно разными способами.

Механическое оборудование с вращающимися дисками дает выигрыш по времени, да и качество по сравнению с ручной работой намного лучше – особенно разница заметна на больших площадях стен. Но при механической затирке абразивным кругом невозможно нанести другие узоры, кроме круговых. При ручной затирке декоративных эффектов – не перечислить.

Особенно важно для качественной затирки и художественности декора – если он предусмотрен – наличие хороших ручных инструментов, и на их качестве экономить крайне невыгодно. Классические ручные инструменты для затирки:

• Деревянные терки. Недорогие, долговечные – полотна истираются много лет. Минус – достаточно тяжелые, и рука быстро устает даже у опытного мастера.
• Пенопластовые терки – современные модификации старинных деревянных аналогов, конфигурация и способы работы те же, но малый вес дает преимущество в легкости работы. Но по ресурсу пенопласт с деревом несравним, терка истирается очень быстро. Но поскольку цены невысокие, замена проблем не составляет. Стандартный размер пенопластовых терок 12*24 см, удобно работать.
• Губчатые терки универсальны – этим инструментом можно не только замыть, (правильное определение операции – влажное выравнивание) оштукатуренную поверхность, но и межплиточные швы на завершающей стадии облицовки.
• Металлические гладилки. То же, что и терки, но изготовлены из нержавеющей стали и отполированы. Подошва гладкая, и специфика иная, чем при работе выше описанными терками. Металл не затирает штукатурный слой, вопреки названию, а выглаживает. Лучше всего – и как правило, чаще применяется – способ выглаживания металлической теркой применяют по полужидким шпатлевкам или укрывочным смесям.
• Шпатели для шпатлевки – широкие шпатели от 400 мм применяют для выглаживания гипсовых штукатурок.

Вспомогательный инструмент - для ускорения работ радом держат пульверизаторы с водой, чтобы смачивать подошвы терок и затираемые поверхности, поскольку верхний слой штукатурки сохнет быстро. Также нужен хороший свет, иначе хорошей затирки не получить, причем освещение должно быть боковое. Применяют лампы и прожекторы направленного света - нужный поток света покажет все пропуски и дефекты и устранить по свежей штукатурке их будет легко.

Механизмы для затирки штукатурки, или затирочные машинки, стоят достаточно дорого, но при больших площадях отделки без них не обойтись. Вес машинок небольшой, и долгое время держать в руке затирочную машинку нетрудно. Электродвигатели, которые для этих машин применяют, отличает низкий уровень вибрации – для выравнивания штукатурного слоя это важно. По стяжкам пола и другим горизонтальным поверхностям используют другие машины, более габаритные и тяжелые. Для больших помещений разглаживание стяжек проводят затирочными агрегатами по сухим основаниям, работают в защитной одежде.

Способ затирки зависит и от состава штукатурной смеси. Песчано-цементные штукатурки при ручной затирке обрабатывают двумя классическими методами, вошедшими во все учебники – затиркой вкруговую и в разгонку. Отличаются методы направлением ведения терки. Круговая затирка требует небольшого нажима на инструмент и направления с круговым движением. Если затирают способом в разгонку – ведут терку сверху-вниз и наоборот. Второй способ намного трудней, и обучится ему тоже сложнее. Но достигнутый навык очень полезен, поскольку именно в разгонку получается гладкая штукатурка. Чтобы выполнить затирку близко к идеалу – совмещают круговые движения с ходом терки вверх-вниз, причем второй способ позволяет удалить мельчайшую погрешность.

При механизированной затирке необходимо смачивать поверхность, но не струей воды из шланга, а капельно – можно применить разбрызгиватель. Выполняют механическую затирку по подсохшим цементным поверхностям, примерно через два – четыре часа после того, как слой штукатурки нанесен на всю поверхность. По смоченному основанию цементного покрытия проходят кругом затирочной машинки. Стяжки разглаживают за несколько проходок, в зависимости от ровности оснований. Если впадины и неровности существенны, приходится закладывать накрывку – полужидкий раствор цемента и песка, с консистенцией сметаны. Последнюю проходку делают фетровыми кругами. Вертикальные поверхности выглаживают по типу стяжки – большую неровность заполняют раствором чуть более густым накрывочного, в процессе работы увлажняют верхний слой. Войлочные и фетровые диски отлично шлифуют смоченную цементно-песчаную штукатурку, очищать прилипшую шламовую смесь приходится часто.

Гипсовые штукатурки не затирают – их выглаживают, в этом состоит отличие финишной отделки по гипсовым и цементным штукатуркам. Применяют металлические гладилки и/или широкие шпатели от 400 мм. Заглаживают горизонтально и сверху-вниз, чередуя эти движения инструмента. Прикладывают шпатель или гладилку в стене с углом примерно в 25 град, основное направление стягивания – снизу вверх, а далее ведут в горизонтальном направлении, в обе стороны с чередованием. При этом работают по влажной гипсовой штукатурке, и края гладилок накапливают гипсовую шламовую смесь, которую опытные мастера не убирают – так удобнее заполнять мелкие впадинки на поверхности.

Особая методика требуется для затирки декоративных штукатурок, и здесь инструментов и приспособлений очень много. Особенно показательна штукатурка Короед, в которую входи фракционных наполнитель, дающий при затирке оригинальный рисунок изъеденной древоточцам коры дерева – эффект практически художественный. Стена выглядит антикварной и старинной, особенно если и окрашена соответственно. Гранитные крошки под теркой перемещаются в верхнем слое штукатурки, оставляя живописный прямолинейный или фантазийный узор, направленный по движению терки. Можно выполнить и круги Короедом, а также совмещать различные узоры.

Навыки затирки приобретаются в процессе работы, и для успеха требуется терпение и время. Затереть штукатурку – простой, но крайне полезный способ получить высококачественное декоративное покрытие и для внутренних стен дома, и для фасада.

Самый практичный и надежный способ выравнивания стен – их оштукатуривание. Процесс для новичка нелегкий физически и в плане техники. Но познав теоретические азы и подкрепив их практикой, несложно научиться штукатурить самостоятельно, выбрав удобный в работе материал.

Штукатурные растворы – как подбирать нужный материал?

Штукатурные смеси бывают декоративные и базовые. Первых мы касаться не будем – это совсем другая история. Речь пойдет о растворах, предназначенных для выравнивания поверхностей, в нашем случае – стеновых. Стены бывают разной степени кривизны, построенными из стройматериалов с различными характеристиками. Их штукатурят изнутри и снаружи при различных температурных условиях. Все эти факторы учитываются при выборе подходящего раствора и его характеристик (соотношение компонентов, консистенция).

Для работы внутри отапливаемого помещения подойдут любые из существующих материалов для . Выбор смеси зависит от целевого предназначения данного помещения. В жилых комнатах лучше использовать "теплые" гипсовые растворы, смеси для приготовления которых продаются в фасованном виде (обычно мешки по 30 кг). При желании сэкономить и поработать чуть больше, можно заняться приготовлением для этих целей известкового раствора. Этот материал чуть уступает гипсовому в теплоизоляционных возможностях, но гораздо прочнее и в итоге дешевле. Если предстоит значительный расход материала, применение известкового раствора даст ощутимую экономию.

Внутри жилья есть помещения с влажным микроклиматом – ванная, санузел, частично – кухня. Здесь стены традиционно облицовывают кафельной плиткой (возможно, что в кухне – только фартук). Чтобы , требуется безупречная поверхность стены, которую вполне реально сделать штукатурным раствором. Но есть нюанс. Гипсовая штукатурка под укладку кафеля не годится. У нее низкая прочность (комплекс плитка плюс плиточный клей вес имеет приличный). Второй фактор "против" – компоненты гипсовой смеси и плиточный клей плохо "дружат", через какое-то время полимерцементный материал начнет отслаиваться. Выход – штукатурим стены под укладку кафеля чистым цементно-песчаным раствором.

Классический раствор, приготовленный на основе песка и цемента, вполне применим и в жилых комнатах. Раньше так старались не делать – такая штукатурка не сохраняет тепло, а технологий наружного утепления зданий тогда не было. Если же в доме устроена достаточная фасадная теплоизоляция, предупреждающая промерзание стен зимой и прогрев летом, ничего не мешает применить обычный цементно-песчаный раствор для оштукатуривания стен во всем доме. Какой в этом смысл? Во-первых, экономия. Во-вторых, прочная стена, на которую вешается без проблем котел, бойлер литров на сто, верхушка кухонного гарнитура и т.п.

По поводу наружного оштукатуривания. Сейчас такой способ выравнивания применяется все реже, преимущественно для технических и хозяйственных построек. Обычную штукатурку для стен вытесняют более совершенные технологии, совмещающие в себе утепление и отделку одновременно, с ними легко работать своими руками. Если же возникла потребность выровнять стену с улицы, выбор материалов невелик. Выдержит все погодные испытания при любой температуре только цементно-песчаная штукатурка без каких-либо добавок гипса, извести или глины.

К тому же, при работе на улице важно выбрать правильные погодные условия. Работать раствором на основе песка и цемента нужно в температурных диапазонах 10-20 градусов, поэтому оптимальный период – межсезонье. О зиме речь не идет, летом раствор будет быстро терять влагу, что приведет к растрескиванию и локальному отслоению от базовой поверхности. В итоге – низкая прочность и сильно сокращенный срок службы штукатурного слоя.

Свойства рабочих поверхностей – правила их подготовки

Оштукатурить можно стену из любого стройматериала, даже деревянную, но для этого основу нужно правильно подготовить. Степень и характер подготовки поверхности зависят от применяемого раствора. Иногда то, что хорошо для гипсовой смеси – плохо для цементно-песчаной, и наоборот. Рассмотрим подготовку несколько вариантов комплексов стройматериал/штукатурный раствор.

Идеальная поверхность для цементно-песчаного и известкового раствора. Если это новостройка, и на поверхности не было предыдущих штукатурных слоев, перед оштукатуриванием лишь обильно смачивают поверхность, чтобы гигроскопичный кирпич не так интенсивно впитывал влагу. Грунтовать стену нельзя. К такой поверхности тяжелые смеси на основе песка и цемента не прилипнут – они попросту сползут после накидки. Если на кирпичной стене есть старая штукатурка, ее необходимо убрать. Процесс удаления старых слоев трудоемкий и неприятный, но без этого никак. Поможет в этом деле перфоратор с насадкой "долото". После очистки стены все просто – обметаем пыль, смачиваем и штукатурим. Для известкового раствора подготовка та же.

При использовании гипсовых смесей по кирпичной стене подготовительные мероприятия примерно такие же, с той разницей, что здесь понадобится поверхность тщательно грунтовать, пропитывая глубоко и обильно. Гипсовые растворы намного быстрее теряют влагу, чем смеси на основе цемента. Если воду будет обильно впитывать основа, не прилипнет, а если это случится – то ненадолго.

Бетонная стена – не самая лучшая поверхность для оштукатуривания, особенно если она гладкая. Легкие штукатурные растворы после надлежащей подготовки к бетону липнут лучше. "Прилепить" тяжелый цементно-песчаный раствор бывает проблематично. Но все возможно после грамотной подготовки. Перед нанесением гипсового раствора бетонная стена грунтуется специальным составом Бетоноконтакт . Чтобы надежно прилипла и долго держалась тяжелая штукатурка, бетонную поверхность нужно немного "испортить" – с помощью перфоратора на стене делаются насечки. Чем их будет больше, тем лучше – раствор зайдет в углубления, и это значительно усилит его сцепление с бетоном. Второе мероприятие, что улучшит сцепление смеси с бетоном – обработка поверхности всплошную жидким насыщенным раствором цемента (можно добавить немного мелкого песка).

Другая не менее проблемная поверхность – деревянная. Когда-то деревянных стен и простенков было гораздо больше, и все они штукатурились. Что для этого делали? Набивали на деревянную поверхность дранку – тонкие рейки из того же материала, которые лежали крест-накрест, и создавали своеобразную арматуру. Мало того, по такой основе штукатурили даже потолки. Сейчас штукатурить по деревянным поверхностям приходится все реже – технологии ушли вперед. Но если придется – дранка поможет решить проблему.

Все популярнее как стройматериал для возведения стен становится пористый бетон (газобетон, пеноблоки). Строить из легких блоков – одно удовольствие. Нот при попытке оштукатурить такую стену у многих возникают трудности – растворы не липнут. Как выйти из ситуации? Сразу оговоримся – тяжелые смеси песок/цемент здесь не подойдут. Чтобы прилипли и надежно держались гипсовые растворы, поверхность пористой стены нужно предварительно всплошную прошпаклевать на "сдир" (тонко и с усилием) каким-либо полимерцементным клеем. Подойдет плиточный или тот, на который укладывались газобетонные блоки – все равно. Затем, когда клей схватится, поверхность грунтуется, и все готово – гипсовая штукатурка будет липнуть не хуже, чем к кирпичу.

Готовим смеси и инструмент – чтобы все было под рукой

Выравнивание стен штукатурными растворами предполагает использование определенного набора инструментов. Одним из основных приспособлений, без которого не обходится оштукатуривание любым материалом, является правило – длинная трапециевидная в торце алюминиевая планка. Правила выпускаются различной длины от 1,5 до 3 м. При выравнивании стеновых поверхностей используется полутораметровая планка, максимум двухметровая, если оштукатуривание производится с помощью легких гипсовых растворов.

Дальше идут различия. При работе с известковыми и цементно-песчаными смесями используют кельму, что нужна для накидки материала. Штукатурная кельма отличается от кладочной – инструмент имеет более обширную рабочую часть полукруглой формы с острым концом. Затирают оштукатуренную поверхность теркой. Раньше использовали деревянные терки, сейчас – инструмент из жесткого полистирола. Другие инструменты при работе с такими штукатурными составами не нужны.

Для работы с гипсовыми растворами, кроме правила, понадобится набор шпателей – основной, шириной 100 мм, и вспомогательный с рабочей лопаткой около полуметра. При накидке материала для удобства используют менее широкий вспомогательный инструмент (30-35 см). Кельма для работы с гипсовой штукатуркой не используется – наносить материал с ее помощью крайне неудобно.

Теперь об инструменте для приготовления растворов. С гипсовыми смесями все просто – раствор замешивается в ведре (удобно использовать пластиковую тару, освободившуюся от водоэмульсионной краски, ) строительным миксером. Это может быть специализированный инструмент или дрель с соответствующей насадкой. При небольших объемах достаточно дрели. Замешивать растворы песок/цемент лучше в бетономешалке. Если этого приспособления нет – придется готовить материал вручную. В качестве емкости используется прямоугольная бадья с низкими бортами. Для перемешивания компонентов смеси применяют совковую лопату или обычную тяпку.

Ручное замешивание требует значительных затрат энергии и физической силы. Оштукатуривание тяжелыми растворами тоже отличается трудоемкостью, поэтому желательно привлечь помощника – в одиночку справиться будет тяжело.

О приготовлении растворов. Здесь опять без проблем с готовыми гипсовыми смесями. Читаете инструкцию на упаковке и делаете так, как там написано – ничего изобретать не нужно. Приготовление цементно-песчаных и известковых штукатурных материалов требует соблюдения пропорций. Раствор песок/цемент имеет простую формулу: отношение вяжущего компонента к наполнителю – 1:3. Вода добавляется постепенно по мере перемешивания (если смесь готовится вручную). В итоге должна получиться полужидкая масса, которая держится на кельме, не стекая.

Известковый раствор имеет сложнее состав и приготовление. Классическая формула такой смеси выглядит так: цемент – 1, гашеная известь – 2, песок – 6 (в объемных частях). Готовится раствор следующим образом. Смешивается песок с цементом. К полученной смеси добавляется разведенная до жидкой консистенции известковая паста. Все компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной массы, имеющей консистенцию сметаны. Песок, использующийся для приготовления штукатурных материалов, обязательно просеивается (ячейка сита – до 7 мм).

Качество составов – с маяками или без

Можно ли качественно заштукатурить стену без установки направляющих? Можно, но все зависит от требований к качеству, навыков исполнителя и применяемого материала. Подготовить не очень кривую стену к поклейке обоев гипсовым раствором можно без маяков. Не нужно монтировать направляющие, если штукатурится стена изнутри в сарае или другой хозяйственной постройке (здесь красота роли не играет). Опять же, опытный мастер, имеющий хороший глазомер и мышечные ощущения, оштукатурит без направляющих не хуже, чем по маякам. Если же нужна качественная штукатурка (вертикальная и с допустимой кривизной), а должного навыка нет, лучше заняться установкой маяков, по которым выровнять стену намного легче.

Штукатурные маяки продаются в строительных магазинах. Это металлические оцинкованные планки, имеющие в торце Т-образную форму. Выступ изделия бывает высотой 0,5 и 1 см. Выбор высоты выступа зависит от минимального штукатурного слоя. Шаг направляющих (от этого зависит необходимое количество маяков) зависит от применяемого материала и ширины правила. Для тяжелых растворов шаг делают меньше – 0,8 -1 м. При оштукатуривании легкими известковыми и гипсовыми смесями расстояние увеличивают до 1,3 при использовании правила длиной 1,5 м. Опытные мастера, что работают двухметровым правилом, увеличивают шаг маяков до 1,7 м.

Схема установки направляющих на сплошной стеновой поверхности (без оконных и дверных проемов) такова. Крайние планки монтируются в 20 см от смежных стен. Между ними – остальные, равномерно, с заданным шагом. Если есть проемы, по их краям устанавливаются дополнительные элементы, независимо от расположения остальных маяков.

Способов установки штукатурных направляющих есть несколько. Одни сложнее, но точнее, другие проще в исполнении, но допускают погрешность. Какая бы технология монтажа маяков не осуществлялась, стремятся к такому конечному результату – направляющие планки установлены вертикально, прочно зафиксированы, находятся в одной плоскости, которая обозначает минимальный штукатурный слой в местах наибольшего выпячивания базовой поверхности. Фиксируются планки на растворы: чаще применяются гипсовые штукатурные смеси, реже – полимерцементные клеи, например – плиточный. Проще всего выставить маяки таким способом (работать нужно с помощником):

1. 1. С помощью правила и пузырькового строительного уровня поверхность "зондируем" – определяем участки наибольшей кривизны, самые значительные выпячивания рельефа. Это позволяет сложить в голове картинку, что поможет определить, насколько маяки выдвигать относительно базовой стены.
2. 2. Устанавливаем крайние маяки. Готовится раствор и наносится вертикально горками в 20 см от смежной стены. Также делаем с противоположной стороны.
3. 3. Планки под контролем уровня и правила постепенно вдавливаем в нанесенный раствор. Лишнюю смесь, что выдавливается при этом, убираем шпателем. По мере посадки маяков с двух сторон вместе с помощником натягиваете между направляющими нить, определяя минимальный слой штукатурки в местах максимальных выпячиваний рельефа. Достигнув необходимого положения планок, даем раствору схватиться.
4. 4. Когда крайние маяки достаточно зафиксируются схватившейся смесью, внизу и вверху между направляющими натягиваем ориентиры (крепкая нить или леска), согласно которым по той же технологии монтируем промежуточные направляющие.

Когда фиксирующий планки раствор схватится, приступаем непосредственно к оштукатуриванию.

Штукатурим сами – процесс пошел

Если поверхность значительной кривизной не отличается (до 3 см), оштукатуривание делается в один проход. Когда же есть значительные углубления, сначала нужно их заполнить раствором – сделать накидку. Это актуально для всех типов смесей. Накидывается такой слой, чтобы затем была возможность штукатурить всплошную.

Техника нанесения материала на поверхность различается. Для тяжелых смесей нужно выработать навык – раствор набрасывается на поверхность специфическим движением с помощью кельмы. Рука должна двигаться вверх и немного к стене, при этом в конце движения раствор слетает с инструмента и по касательной снизу вверх прилепляется к поверхности. Нанесение раствора начинается с самого низа и постепенно продвигается к верху. При этом важно, чтобы кучки раствора ложились как можно плотнее, но не попадали друг на друга – если такое случается, материал отваливается от стены, иногда стягивая за собой другие участки нанесенного материала. Если навык приобретен, и раствор удается водрузить на поверхность, приступаем непосредственно к штукатурке.

1. 1. Заполняем промежуток между маяками примерно на метр от пола, стягиваем раствор правилом – инструмент устанавливаем на планки в самом низу и постепенно поднимаем. Правило при этом не отрываем от маяков, делая быстрые движения инструментом влево/вправо.
2. 2. Если раствор густой, желательно проделать предыдущее движение еще раз, чтобы тщательнее убрать лишний материал. Пройдя участок правилом, увидите, что раствор лег не всплошную – останутся различной формы и величины углубления. Их дополнительно заполняем раствором и снова убираем лишнее правилом. Так делаем до тех пор, пока на поверхности не останутся углубления не более 1,5-2 см в диаметре – их заполним при затирке штукатурного покрытия.
3. 3. Продолжаем накидывать раствор дальше, повторяя описанные выше манипуляции, до полного заполнения промежутка между маяками используемой смесью. Отставляем правило в сторону или отдаем помощнику на помывку.
4. 4. Берем терку и начинаем затирать штукатурку. Снова начинаем снизу, где раствор подтянулся. Делаем круговые движения, держа терку на поверхности всей площадью – наклонять нельзя. В процессе затирки бугорки стираются, а ямки заполняются. В итоге – ровная однородная поверхность, пригодная для любой последующей отделки.

Гипсовыми смесями штукатурят примерно также, с той разницей, что для нанесения раствора используется шпатель, а поверхность после схватывания не затирается. Вместо затирки оштукатуренную поверхность вторично проходят тонким слоем гипсовой штукатурки, используя для этого широкий шпатель.

Завершающими процессами отделки штукатурки являются накрывка и затирка. Вместо затирки штукатурку часто заглаживают. Чистота отделанной поверхности во многом зависит от качества приготовленного раствора для накрывки. Хорошо приготовленный на мелком песке нормальной жирности раствор легко, быстро и чисто затирается или заглаживается, благодаря чему повышается производительность труда штукатуров. Для приготовления накрывочного раствора применяют мелкозернистый песок. Крупнозернистый песок малопригоден, так как он дает грубую шероховатую фактуру.

Приготовление раствора и нанесение накрывки

Однородность раствора играет большую роль как в процессе его нанесения, так и в затирке. Если местами раствор накрывки будет жирнее и, наоборот, то затирка будет иметь разную чистоту. Поэтому пригаювленные или готовые растворы необходимо до начала нанесения просеять через частое сито и еще раз перемешать. Накрывку выполняют раствором того же состава, что и ранее нанесенные слои штукатурки. Жирные растворы дают более грубую поверхность, с большим количествам натасков и нерастертых полос. Эти растворы более пригодны для заглаживания. Тощие же растворы недостаточно прочны и плохо затираются.

За 12 - 20 мни до нанесения накрывки поверхность нанесенного раствора следует смочить водой. С увлажненным грунтом накрывка сцепляется прочнее, благодаря чему достигается образование монолитной штукатурной корки. Раствор наносят на поверхность стен и потолков тонкими слоями и разравнивают полутерками. Чем чище и тщательнее выровнен раствор, тем легче будет его затирать.

Накрывку можно также наносить с сокола намазыванием. Чтобы избежать шпатлевания и производить окрашивание непосредственно по штукатурке, применяют беспесчаную накрывку. Приготовляют ее из известкового теста и гипса. Известковое тесто берут густотой с осадкой стандартного конуса 12 см.

Гипс и известковое тесто пропускают через сито с отверстиями не более 1 Х 1 мм. Приготовляя новую порцию накрывки, известковое тесто хорошо перемешивают, чтобы оно было однородной густоты.

• Влажной ………..1:3
• Слегка влажной..1:2
• Сухой ……………1:1

Раствор приготовляют небольшими порциями без замедлителей схватывания гипса. Слегка схватившийся или отмоложененный раствор не используют.

Грунт до нанесения накрывки должен быть хорошо выровнен.

После штукатурки стен что делать дальше

Если он сухой, то его тщательно смачивают водой. Приготовленный раствор наносят слоем 2 - 3 мм, разравнивают и заглаживают металлическими гладилками. При стыковании накрыпки кромку ранее нанесенного участка раствора обрезают пол углом 30 и только к срезанной части накладывают новую порцию раствора.

Затирка штукатурки терками

Затирку выполняют вкруговую и вразгонку. Затирка вразгонку более чиста, ее чаше всего выполняют при высококачественной штукатурке Затирку вкруговую выполняют следующим образом. Одной рукой берут терку, прижимают полотно к поверхности штукатурки и делают круговые движения против часовой стрелки. Бугорки и неровности срезают ребрами терки. Раствор, перемещаемый по поверхности, заполняет отдельные впадины и растирает накрывку. Нажимать на терку следует с различной силой: там, где поверхность имеет выпуклость, - сильнее, а где вогнутость слабее. В процессе затирки на ребра терки набирается срезанный раствор. Периодически его надо счищать и использовать для подмазки раковин. С течением времени накрывка подсыхает и с трудом затирается. Чтобы сделать ее мягче, затираемую поверхность штукатурки следует периодически смачивать водой с помощью кисти-окамелка. При затирке штукатурки вкруговую на ее поверхности остаются слегка заметные кругообразные следы без раковин и натасков раствора. Поэтому при высококачественных отделках затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку. Затирку вразгонку выполняют так. Терку, хорошо очищенную от раствора, плотно прижимают к поверхности и начинают производить ею прямолинейные движения - взмахи. Таким образом устраняют все следы от натирки вкруговую.

Затирку вразгонку лучше всего выполнять вслед за затиркой вкруговую. Затерев небольшую поверхность (0,5 - 1 м) вкруговую, ее туе же следует затереть вразгонку. Если поверхность штукатурки, затертая вкруговую, высохла то ее смачивают водой, а затем затирают вразгонку. После затирки в разгонку на поверхности штукатурки не должно быть царапин, раковин, протирин, выемок, бугров и других дефектов. При затирке вразгонку стен высотой до 4 м на них должен быть только один стык, для чего затирку ведут за два взмаха: один сверху от потолка до подмостей пола. Чем чище затерта поверхность, тем она меньше требует исправлений во время выполнения малярных работ.

Качество затертых поверхностей должно отвечать следующим требованиям. При затирке вкруговую оставляемые теркой кругообразные следы должны иметь одинаковые размеры без натасков раствор, нерастертых мест, пропусков, раковин, протирин, бугорков. При умелой затирке по накрывке раствором на мелком песке окрашивание часто выполняют без шпатлевки.

Заглаживание штукатурки гладилками.

Процесс заглаживания накрывки гладилками мало отличается от работы полутерком при разравнивании им раствора. Заглаживание выполняют двумя способами. В первом случае нанесенную накрывку сначала разравнивают деревянным полутеркам, а затем заглаживают гладилкой в одном или двух направлениях. Силу нажима на гладилку регулируют так, чтобы после ее прохода по накрывке не осталось никаких следов. На стенах накрывку сначала заглаживают в вертикальном направлении (от пола к потолку), а затем в горизонтальном (по длине или ширине пола). На потолке сначала заглаживание выполняют поперек лучей света, идущих из окон, а за тем по их направлению.

Во втором случае одновременно намазывают и разравнивают накрывочный раствор, а затем заглаживают его. При заглаживании работу лучше выполнять вдвоем. Один наносит раствор и разравнивает его, а другой заглаживает.

При заглаживании резиновой гладилкой, поверхности имеют вид мелкопесчаных фактур. При заглаживании металлическими гладилками поверхность штукатурки становится как бы железненой. Поскольку беспесчаную накрывку наносят тонким слоем, то на ее поверхности не должно быть дефектов. Качественно затертая накрывка имеет мелкозернистую гладкую фактуру, не требующую шпатлевания при простой окраске. Это повышает производительность труда маляров и снижает стоимость отделочных работ.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Штукатурные работы. Шепелев.А.М

1. Оглавление учебника. Штукатурные работы. Автор. Шепелев.А.М.
2. Классификация и основные части зданий.
3. Отделочные и строительные работы.
4. Охрана труда и противопожарные мероприятия на строительстве.
5. Требования к лесам и стремянкам.
6. Строительные леса.
7. Люльки, подмости, стремянки.
8. Инструменты штукатура.
9. Инвентарь штукатура.
10. Подготовка поверхностей стен предназначенным под оштукатуривание.
11. Последовательность оштукатуривания различных зданий
12. Набивка металлической сетки под толстые слои штукатурного раствора.
13. Штукатурка деревянных стен. Подготовка к оштукатуриванию.
14. Штукатурка стен. Подготовка каменных, кирпичных и бетонных поверхностей.
15. Подготовка саманных, фибролитовых, камышитовых и соломитовых поверхностей.
16. Подготовка стыков, каналов железобетонных плит, стальных балок для оштукатуривания.
17. Устройство сетчато армированных конструкций под оштукатуривание.
18. Техника безопасности. Штукатурные работы.
19. Техника безопасности при проведении штукатурных работ.
20. Организация штукатурных работ.
21. Набрасывание штукатурки. Намазывание штукатурки.
22. Штукатурка. Приготовление и нанесение штукатурных растворов.
23. Нанесение простой и улучшенной штукатурки.
24. Выполнение высококачественной штукатурки
25. Накрывка, затирка, заглаживание штукатурки.
26. Штукатурка лузгов, усенок и фасок.
27. Штукатурка внутренних и наружных откосов.
28. Штукатурка сграффито.
29. Требования к качеству различных видов штукатурки.
30. Дефекты штукатурки. Трещины, отслаивание, дутики.
31. Водонепроницаемые штукатурные растворы
32. Ремонтные работы на фасадах
33. Ремонт поверхностей, отделанных обшивочными листами.

«Rotband» — эластичный состав на основе гипса, предназначенный для выравнивания и оштукатуривания стен и других поверхностей. В отличие от смесей основе цемента и извести, гипсовые не растрескиваются, не дают усадки и значительно быстрее отвердевают.

Рассчитать нужный объем ротбанда можно исходя из следующих показателей: для оштукатуривания 3,5 м2 при толщине слоя в 1 см понадобится 30 кг сухой смеси. За полный рабочий день непрофессионал может обработать до 15 м2 при толщине выравнивающего слоя до 2 см.

Важно. Ротбанд можно использовать при температуре +18-22 °С

Подготовительные работы

Перед оштукатуриванием поверхность следует очистить от пыли, используя влажную и сухую ветошь. После чего нужно нанести 1-2 слоя грунтовки глубокого проникновения. Если работы выполняют в помещении с повышенной влажностью, рекомендуется использовать растворы со свойством антисептика. Эта предосторожность позволит предотвратить возникновение грибка или плесени.

Удаление пыли со стен

Когда грунтовка высохнет, приступают к установке маяков, который зададут толщину слоя штукатурки. Для той цели можно использовать оцинкованные перфорированные профили с шириной ребер 6 или 10 мм. Вторые намного прочнее, но потребуют значительно больших затрат штукатурной смеси.

Важно.Устанавливать можно только ровный профиль. Поэтому при покупке маяков нужно убедиться в том, что у них отсутствует какая-либо кривизна.

Как выставить маяки?

• при установке маяков главная задача — соблюдать строго вертикальное направление. Поскольку эти перфорированные профили довольно длинные, потребуется пузырьковый уровень на 100-150 см. Этапы работ:
• на внешнюю сторону профиля наносят тонкий слой ротбанда;
• профиль и уровень прикладывают к стене и выравнивают по вертикали;
• верхнюю часть профиля профиля притирают к стене ротбандом;
• соблюдая вертикаль, под маяк подкладывают слой штукатурного раствора;
• выполняя эту задачу можно пользоваться отвесом;
• если расстояние между стеной и профилем слишком велико, подкладывают деревянные плашки и крепят их к стене;
• ротбандом притирают профиль по всей его длине.

Совет. Выбор расстояние между маяками зависит от длины правила, которым будут выравнивать ротбанд.

Как приготовить ротбанд?

В работе с ротбандом следует учесть, что эта смесь довольно быстро затвердевает. В среднем, ее жизнеспособность не составляет около получаса. Поэтому рекомендуется делать замесы небольшими порциями.

Для приготовления смеси используют емкость объемом 10-12 л. На 1/3 ее наполняют чистой холодной водой. Процесс перемешивание будет проще и легче, если использовать дрель со специальной насадкой типа «миксер». В емкость постепенно небольшими порциями добавляют ротбанд, тут же перемешивая его с водой. Когда консистенция смеси достигнет сметанообразного состояния, перемешивание прекращают.

Как выполняются шпаклевка и штукатурка стен?

Смесь оставляют на 8-10 минут и вновь ее перемешивают.

Приготовление штукатурной смеси

Технология оштукатуривания ротбандом

1. За один прием рекомендуется наносить слой высотой не более 1 м.
2. Нанесенный на поверхность штукатурный раствор «вытягивают» длинным правилом со скошенной внешней кромкой.
3. Выравнивание выполняют так: правило плотно прижимают к обоим маякам и передвигая его в направлении сверху вниз снимают излишки ротбанда.
4. Налипшую на правило штукатурку убирают шпателем и процесс повторяют до тех пор, пока оштукатуренная поверхность между маяками не станет достаточно ровной.
5. Если по мере передвижения правила снимается слишком много ротбанда, на стену вновь накладывают штукатурную смесь и выравнивание повторяют.
6. Через 45-60 минут после нанесения штукатурки ротбанд между маяками заглаживают. Для этой цели приготавливают смесь, консистенция которой напоминает жидкую сметану. Этот состав кельмой наносят на стену и аккуратно затирают до получения гладкой поверхности.

Нанесение штукатурки ротбанд

Важно. Во время работы с правилом следует учесть, что ротбанд — эластичная смесь и при нанесении довольно толстого слоя способна оплыть под собственным весом.

Особенности оштукатуривания ротбандом

Если поверхность готовят под оклейку обоями, следует учесть, что штукатурка может просвечивать сквозь них. Поэтому не рекомендуется приклеивать обои светлых тонов непосредственно на ротбанд, требуется нанести 1-2 слоя финишной шпатлевки. К обоям темных тонов эта рекомендация не относится.

Углы желательно защитить специальным угловым профилем. Причем, лучше использовать полотна из оцинкованной жести, но не из алюминия. Причина этому — недостаточная жесткость последнего.

Штукатурка по армирующей сетке

Если поверхность готовят под покраску или отделку фактурной штукатуркой, слой ротбанда нужно усилить армирующей сеткой из стеклоткани. Оптимальные выбор — армирующий материал с ячеей 2×2/5×5 мм. Сетку наклеивают с помощью жидкой штукатурной смеси.

Темы следующих статей:

1. Интерьер детской комнаты для девочки 13 лет
2. Дизайн спальни — Рисунки и Фото интерьера спальни
3. фото кухни в квартирах
4. Разведение извести на побелку своими руками

Стоит только приложить усилия, постараться – и ваши стены будут заново оштукатурены. И лавное – вы сделаете это сами, что даст вам вполне законный повод для гордости.

Сегодня выделяют два способа штукатурки – «мокрую» и «сухую». «Мокрая» предусматривает нанесение на стены различных строительных растворов (чаще всего на гипса либо цемента). «Сухая» же штукатурка по сути штукатуркой не является, а представляет собой обшивку стен листами различных материалов – таких как гипсокартон, гипсоволоконная плита и т.п.

Несмотря на очевидные преимущества «сухого» метода, все-таки достаточно часто приходится прибегать к классическим технологиям: отделка небольших помещений, выравнивание стен и потолков в помещениях с высокой влажностью требует именно «мокрой» штукатурки.

Именно этому методу оштукатуривания и посвящен данный материал. В нем мы постараемся дать максимально развернутый ответ на вопрос — как штукатурить стены?

Первый этап штукатурных (как, впрочем, и любой другой деятельности) – это подготовка стен под штукатурку.

Готовим помещение к оштукатуриванию

Для начала – освобождаем стены, которые мы будем штукатурить. Для этого выносим из помещения все вещи, а мебель – сдвигаем к центру и накрываем полиэтиленовой пленкой, желательно – внахлест.

Также, если мы штукатурим стены сами, следует позаботиться и о напольном покрытии – закрываем его полиэтиленом или засыпаем толстым слоем опилок. Светильник лучше снять, а провода – заизолировать во избежание попадания на них воды.

Затем – приступаем к очистке непосредственно стен. Для оштукатуривания очищаем стены до основания. Для того чтобы облегчить снятие побелки, можно применить хитрость: вначале намазываем стену жидким клейстером, а после того, как клейстер засохнет – счищаем его вместе с побелкой с помощью металлического шпателя или ручной цикли.

Ели на стене есть старые – отмачиваем их водой, а затем – счищаем скребком или металлической щеткой.

Обнаруженные под отделкой трещины и сколы в основании расшиваем (небольшие – с помощью ножа, для крупных используем болгарку), и заполняем ремонтным раствором. Поверх трещин обязательно проклеиваем штукатурную сетку или ленту-«серпянку».

Перед тем, как штукатурить стены из камня, кирпича или бетона, выполняем отбивку на глубину около 10 мм – это позволит штукатурному раствору надежно закрепиться на основании. Отбивку производим с помощью старого топора (новый жалко – затупится!) или зубила. На 1м 2 нужно нанести около тысячи насечек.

Стена с насечками

Часто возникает вопрос — как штукатурить деревянные стены?

Для того чтобы уложенная штукатурка по деревуплотно держалась на стене, стену обиваем дранкой – тонкими досочками, отколотыми вдоль волокон от чурбаков. Драку набиваем в форме сетки, забивая гвоздь только до половины, а вторую половину – загибая.

Дранка под штукатурку

Вместо дранки технология штукатурки стен из позволяет металлическую сетку, которую набивают на очищенную стену.

Обратите внимание! Сетку и нужно защитить от ржавчины, поэтому набивкой сетку нужно покрасить и просушить.

Выставление маяков

Провешивание стен

Чтобы стена была оштукатурена ровно, на нее устанавливают так называемые маяки. Перед тем, как штукатурить стены по маякам, необходимо определиться, как же эти маяки можно установить?

Для этого применяются несколько способов. Ниже мы приводим описание одного из наиболее простых – с использованием маякового профиля.

• Для начала — с помощью длинного уровня или отвеса проверяем вертикальность стены.
• Затем, вверху и внизу стены в каждом углу вбиваем по дюбелю (возможно вкручивание самореза в предварительно просверленное отверстие). После этого к дюбелям привязываем строго вертикально леску – ее тоже выставляем по уровню.

Если проводится штукатурка стен из гипсокартона, дюбеля применять не следует!

• Ориентируясь на две вертикальные лески, протягиваем вдоль стены горизонтальные – точно так же, с помощью дюбелей (саморезов) и уровня. Для стены дома высотой от 2,5 до 3 метров достаточно четырех горизонталей.
• Ориентируясь по леске, на штукатурный раствор или шпатлевку (лучше с истекшим сроком годности – и не жалко, и схватывается быстро) устанавливаем маяковые профили. Для этого под леской формируем ряд горок из раствора, в которые вдавливаем профиль. Профиль, вдавленный на достаточную глубину, должен соприкасаться с леской, но не отодвигать ее.
• После того, как установлены вертикальные маяки, устанавливаем горизонтальные маяки по той же технологии. Всю сетку маяков проверяем с помощью уровня – они должны находиться в одной плоскости.

После того, как поверхность стен подготовлена к штукатурке, и маяки установлены, можно переходить к приготовлению штукатурного раствора. Рассмотрим как приготовить раствор для штукатурки.

Растворы для штукатурки стен

Штукатурный раствор

Чаще всего техника штукатурки стен предусматривает нанесение трех слоев штукатурного раствора.

Первый слой – «обрызг». Для него готовим сметанообразный раствор, который будем набрасывать на поверхность. Для деревянных стен слоя обрызга составляет максимум 9 мм, для бетонных или кирпичных -5 мм.

Второй слой – грунт. Раствор имеет тестообразную консистенцию, и наносится слоем около 10 мм.

Третий слой (финишный) именуется накрывкой. Накрывной слой готовим на мелкозернистом песке, просеивая его на сите с ячейкой 1,5х1,5 мм. Консистенция накрывки должна быть сметанообразной.

Штукатурные растворы готовим на основе цемента, известки либо гипса. Наименее прочной является известковая штукатурка, а наиболее – раствор на основе цемента.

Самыми популярными растворами являются:

• Цементный раствор: 1 часть цемента на 3 части песка
• Цементно-известковый раствор: 1 часть цемента, 5 частей песка, 1 часть известкового раствора
• Известковый раствор: 3 части песка на 1 часть известкового раствора
• Гипсово-известковый раствор: 1 алебастра (сухой гипс) на 3 части известкового теста

Если запланирована штукатурка стен цементным раствором, то раствор должен быть использован не позднее, чем через час после приготовления.

Наброс штукатурки

Гипсовые растворы необходимо готовить небольшими порциями – гипс быстро схватывается, поэтому раствор нужно сразу же после приготовления.

Если же мы используем для приготовления раствора готовые штукатурные смеси, то самое лучшее, что мы можем – это строго следовать указаниям производителя, приведенным на упаковке.

Техника нанесения штукатурки на стены

После того, как необходимый раствор приготовлен, можно приступать к нанесению штукатурного раствора.

Если мы штукатурим стены своими руками, то нелишним будет ознакомиться с основными приемами и техниками нанесения штукатурки.

• Первый слой штукатурки – обрызг – наносится с помощью кельмы. Для того чтобы правильно обрызгать стену, набираем на кельму небольшое количество раствора, и с небольшого расстояния делаем резкий взмах кистью руки. Если взмах будет слишком сильным, а движение – слишком размашистым, то большая часть раствора будет разбрызгана, а не попадет на стену.
• Поверх обрызга наносим грунтовый слой. Благодаря его консистенции можно наносить с помощью широкого шпателя или терки. В зависимости от толщины штукатурного слоя грунт наносим в один или несколько приемов. Если мы штукатурим по маякам, то верхний слой грунта можно выровнять, проведя по маяковым рейкам правилом.

  Штукатурка по маякам с помощью правила

• Накрывку наносим поверх влажного грунта, который еще не успел просохнуть. Если грунт пересох, перед нанесением накрывки его нужно смочить с помощью кисти.

После того, как накрывка подсохнет, с помощью деревянной или пластиковой терки выполняем затирку штукатурки. Затирку производим круговыми движениями терки против часовой стрелки, сильно прижимая плоскость к оштукатуренной поверхности.

После того, как проведена чистовая затирка с помощью терки, обитой фетром или войлоком, штукатурка стен в квартире может считаться завершенной!

Мы надеемся, что если вы внимательно изучите эти советы, и будете следовать им при проведении ремонта, то штукатурка стен своими руками не составит для вас труда!

Штукатурка стен цементным раствором - технология

Штукатурку стен цементным раствором обычно производят при наличии на их поверхностях каких-либо значительных дефектов (трещин, неровностей). После того как стены оштукатурят, приступают к их грунтовке, а затем и окрашиванию.

Существует три основных вида штукатурных работ:

• высококачественная (если в дальнейшем вы планируете стены покрасить);
• улучшенная (для последующего оклеивания стен обоями);
• простая (для дальнейшей шпаклёвки стен).

Цемент – твердеющее в воздухе и в воде, вяжущее вещество. Получают его способом измельчения минеральных добавок и клинкера. Для того чтобы получить строительный раствор используют пуццолановые портландцементы, шлакопортландцементы, безусадочные и расширяющиеся цементы, глиноземистый цемент. Наиболее распространёнными являются портландцемент и глинозёмистый.

Определить качество цемента можно таким способом: небольшое количество сухого вещества нужно взять в руку и сжать его. Тот, который будет высыпаться сквозь пальцы – хорошего качества, а тот, в котором при сжатии будут образовываться комочки (размером с горошину) – плохого. Хранят цемент в недоступном солнечным лучам сухом месте.

Для приготовления цементного раствора лучше всего использовать природные заполнители (речной песок). Если приобрести речной песок нет возможности, то овражный или горный песок следует тщательно промыть водой перед тем, как использовать его в качестве заполнителя.

Для штукатурки стен цементным раствором наиболее часто используют цементно-известковый или цементно-песчаный раствор.

Наносится штукатурка в 3 слоя независимо от того какие работы будут производиться впоследствии (покраска, оклейка или шпатлёвка). Первый – обрызг, второй слой – грунтовка, а третий – накрывка. Грунт в зависимости от толщины штукатурки наносят 2 или 3 раза. Каждый последующий слой штукатурки наносят после того как высохнет предыдущий. Цементный раствор обычно схватывается максимум через 6 часов.

Перед тем как начать штукатурить, поверхность стены очищают от каких-либо загрязнений стальными щетками различной жёсткости и величины. В случае если нужно старые обои, или краску, то используют скребок.

Затем на поверхность стены необходимо нанести насечки обычным молотком, зубчаткой или бучардой (тяжёлым молотком с зубчиками) для того чтобы цементный раствор схватывался с поверхностью стены лучше.

Во время выполнения работ не обойтись без мастерка. Этим инструментом раствор перемешивают, наносят на стену и тщательно растирают. Далее полутёрком его разравнивают.

После этого приступают к затирке. Её делают в 2 этапа:

• затирка, выполняемая вкруговую;
• затирка вразгонку.

На штукатурке после сделанной затирки не должно быть пропусков, бугров, раковин и других дефектов.

Если небольшие бугорки всё-таки есть, то делают зачистку. Зачистка проводится после того как последний слой раствора высохнет с помощью специального приспособления (лещади). Также для этой цели можно использовать брусок из дуба, кедра или пемзу. Выполняют процедуру зачистки круговыми движениями, слегка нажимая на брусок. Это последний этап технологии штукатурки стен с помощью цементного раствора.

Штукатурка стен

Достоинства штукатурки:

• защищает от влаги, но пропускает воздух, дышит;
• позволяет получить различные текстуры поверхности, в зависимости от наполнителя и способов обработки поверхностей;
• штукатурное с двух сторон значительно увеличивает прочность тонких кирпичных перегородок;
• штукатурки со специальными наполнителями служат тепло и звукоизоляцией, могут защищать даже от радиации.

Подготовка поверхности стены к штукатурным работам.

1. В первую очередь надо счистить старую плохо держащуюся штукатурку (отлетает после пары легких ударов молотком); начисто удалить старую краску.
2. Если поверхность слишком гладкая (бетон), следует сделать на ней засечки зубилом и стальной щеткой, в кладке прочистить швы на глубину 1 - 2 см,
3. Обеспылить поверхность с помощью тряпки или пылесоса.
4. Непосредственно перед работой увлажнить поверхность.
5. Деревянную поверхность перед оштукатуриванием необходимо обить штукатурной сеткой.
6. На стену надо прибить направляющие планки (тонкие рейки), задающие плоскость штукатурки. В тех местах, где стена "вдавлена", под рейки надо положить компенсирующие подкладки.
7. От основания стены убирается весь мусор и стелится полиэтилен, так как большая часть штукатурного раствора падает на пол.

Внимание

1. Не стоит штукатурить свежесложенную стену: при осадке кладки, штукатурка может потрескаться.

2. На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическую реакцию, штукатурка вздувается, а затем отпадает, гипс проникает в поверхность стены и разрушает ее. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см. Недопустимо соприкасание гипса с цементным или улучшенным известковым раствором. Нельзя делать штукатурку известковым раствором по гипсу, так как при высыхании известь имеет усадку, а гипс расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает. Так же надо осторожно относиться к заделке отопительных элементов и креплению электропроводки с помощью гипса.

Приготовление штукатурного раствора.

Готовая штукатурная смесь разводится водой в пропорциях, указанных на упаковке. Слишком густой раствор можно развести каплей воды, в слишком на несколько минут сунуть сухой кирпич. Кирпич быстро забирает лишнюю воду.

Набрызг (нанесение штукатурки).

"Набрызг" - нанесение раствора на стену, процедура, которая требует большого навыка. Необходимо бросить на стену именно такую порцию раствора, которая нужна в этом месте, причем с такой силой и резкостью, чтобы раствор прилип к стене, а не разбрызгался по сторонам или стек со стены.

Есть и более простой (но и более трудоемкий) способ нанесения штукатурки на стену. Для начала необходимо сколотить "полку". Ширина и высота - 12 см, длина 1 м. Раствор загружают в полку, полку плотно прижимают к направляющим рейкам на стене и медленно перемещают снизу вверх, одновременно двигая полкой из стороны в сторону. Полку при этом необходимо постепенно наклонять в сторону стены, чтобы обеспечить поступление раствора к стене.

Затирка штукатурки.

Затирку делают через несколько часов после нанесения раствора на стену, когда он станет жестким, но еще не схватиться. Если начать затирку слишком рано, нанесенный раствор может целым пластом свалиться со стены, если слишком поздно - раствор частично схватиться и будет не перемещаться от тех мест, где его много (бугры), туда, где его недостает (впадины), а лишь срезаться с бугров.

Затирать раствор следует доской 2х12х100 см с двумя ручками (полутеркой), прижимая ее плоскостью к стене и совершая круговые движения. При этом направляющие рейки не дадут срезать слишком много раствора.

Через сутки после затирки рейки следует удалить, образовавшиеся пазы заполнить раствором и затереть.

Если нужен еще один слой штукатурки, рейки устанавливают заново и продолжают работу. Толщина слоя штукатурки, наносимого за один раз, не должна превышать 2 - 3 см. Если необходим более толстый слой, наносят несколько тонких (2-ух см) с интервалами 2 - 3 сут.

Нельзя сушить штукатурку, включая центральное отопление. Это приводит к ее растрескиванию и опаданию. Для высыхания штукатурки необходимы не только тепло, но и свежий воздух, в котором содержится необходимый для схватывания углекислый газ. Если его мало, то штукатурка высыхает, но не твердеет.

Шпаклевание штукатурки.

В жилых помещениях оштукатуренную поверхность следует шпаклевать, т.к. оштукатуренная поверхность "пылит" и часто даже хорошо затертая штукатурка имеет недостаточно гладкую поверхность для дальнейшей окраски или оклейки обоями.

Шпаклевочную смесь наносят с помощью шпателя перпендикулярными друг другу плосами, а затем затирают.

Затирка стен

Следующий этап после штукатурки – это затирка стен, которая представляет собой выравнивание нанесенного раствора. К затирке необходимо приступать через несколько часов после нанесения раствора на стену. За это время раствор становиться жестким, но не успевает схватиться окончательно. Время, когда можно приступать к затирке зависит от многих факторов – температура, влажность и качество раствора, поэтому определить можно только на ощупь.

Если вы начнете затирку слишком рано, то раствор может целым пластом свалиться со стены, а если слишком поздно, то раствор может частично схватится и вместо того, чтобы перемещаться с «бугров», то есть тех мест, где его слишком много во впадины, где его недостаточно, а будет только срезаться с бугров.

Раствор затирают полутеркой – это доска 2 x 12 x 100 см с двумя или одной широкой ручкой ее нужно прижимать к стене и совершать круговые движения, а металлические маяки, которые вы выставили, перед штукатуркой не дадут срезать слишком много раствора. Если стена получилась не достаточно ровной можно нанести еще один слой. Толщина штукатурки наносимой на один слой не должна превышать 3 см. Если вам нухно нанести более толстый слой, то тогда, нужно нанести несколько тонких слоев по 2 см с интервалами в 1 – 2 дня.

Жилые помещения обычно штукатурят в три слоя, первый слой из жидкого и богатого цементом раствора, тогда у вас получиться прочное связывание со стеной.

Второй слой выравнивающий, он должен иметь достаточную толщину, чтобы скрыть все неровности стены.

Третий слой – это декоративный слой, его толщина должна составлять не более 5 мм. Раствор должен делаться из хорошо просеянного песка, чтобы в нем не попадались камушки. Этот слой необходимо затирать теркой – это дощечка 2 x 12 x 20 см с ручкой.

Если в помещении, которое вы будете штукатурить много наружных углов, то перед оштукатуриванием вместе с маяками нужно закрепить раствором или гипсом уголки для наружных углов, тогда каши углы будут идеально ровными и не будут оббиваться если вы их случайно заденете (уголки бывают металлические и пластмассовые).

Если вы штукатурите наружные, подсобные или подвальные помещения, то их лучше железнить, то есть втереть небольшое количество сухого цемента железным мастерком в слегка смоченную поверхность штукатурки. Такая поверхность становиться глянцевой, приобретает большую прочность и устойчивость к воздействию влаги. Если штукатурку необходимо железнить, то это лучше делать сразу по окончании штукатурных работ.

Финишное выравнивание стен

Если вы собираетесь оштукатуренную поверхность окрашивать или оклеивать обоями, то после полного высыхания штукатурки выравнивание стен шпатлевкой, а затем, когда высохнет, зашкурить ее мелкой наждачной бумагой, тогда стена будет идеально ровной и гладкой.