Оформление картины по номерам в рамку. Эксклюзивная, шикарная, неповторимая: рамка для картины своими руками Из чего делают подрамники для холста

Как же интересно раскрашивать картины по номерам! Можно почувствовать себя настоящим художником, даже если совсем не умеешь рисовать. Поэтому наверняка за первой последуют и другие. Но лежащие на полочке, свёрнутые в трубочку картины не могут стать ни украшением дома, ни предметом для радости. Необходимо оформить их в рамку и повесить на стену.

Как можно оформить картину?

Вообще для картин существует три вида оформления:

  1. просто закрепить на подрамнике без всякой рамки;
  2. можно оформить в багет;
  3. можно оформить в паспарту.

Картина на подрамнике без рамы смотрится хорошо только в том случае, если вешать её в современном интерьере. Прямо скажем – без рамы картина получается немножко недооформленной. Но некоторым нравится – надо это признать.

Багет – это классическое оформление картины. Эти рамки делают из дерева или пластика, они могут звучать и современно, и винтажно, в зависимости от типа багета.

Паспарту – это широкая рамка из картона, белого или цветного. Она может придавать картине то или иное настроение, в зависимости от цвета и ширины.

Нередко в рамке сочетаются одновременно багет и паспарту . Это выглядит очень интересно:

Где подобрать рамку, чтобы она подходила по размеру и при этом элегантно дополняла картину? Идеальный вариант – рамка на заказ .

Натягиваем картину на подрамник

Предположим, вы решили пойти простым путём и натянуть картину на подрамник, оставив без рамки. Как это сделать?

Приготовьте материалы:

  • подрамник;
  • пульверизатор;
  • молоток;
  • степлер для мебели;
  • скобы.

Картину разложите лицом вниз, дайте ей отлежаться, распрямиться. Если она не хочет распрямляться, можно слегка её увлажнить из пульверизатора.

Когда холст выпрямится, положите его на подрамник. Выровняйте. Закреплять начинайте с середины любой стороны.

Закрепив одну сторону, натяните холст, и прихватите противоположную. Аккуратно закрепите обе стороны, стараясь не перекосить холст.

Теперь закрепите две другие стороны.

Вот и всё.

Оформляем картину в багет

Может быть, вам больше нравится классический вариант – он подходит к большинству интерьеров современных квартир и домов. Как вставить в рамку картину по номерам в этом случае?

Вам понадобится:

  • рамка;
  • скобы для холста.
  1. Вначале натяните холст на подрамник, как вы уже умеете.
  2. Переверните раму лицом вниз. Сориентируйтесь, где у рамы верх и низ. Положите в неё картину на подрамнике – также лицом вниз.
  3. Соедините с помощью скоб раму и подрамник.

Если багет у вас не классический, а самый простой (имитирующая багет рамка), технология немножко другая. Как оформить картину по номерам в рамку с подложкой и стеклом? Совсем не сложно!

  1. Переверните раму, выньте подложку.
  2. Уложите на стекло картину, выровняйте. Если нужно, слегка подрежьте края.
  3. Накройте подложкой, зафиксируйте крепёж.

Вот и всё!

Оформляем картину в паспарту

Оформление картины в паспарту ничем не отличается от оформления в багет. Кроме одного. При желании и сноровке вы можете сделать паспарту своими руками!

Как сделать рамку для картины по номерам? Вам понадобится для этого:

  • плотный картон, тонкая фанерка или кусок оргалита;
  • строительный пистолет;
  • бумага для скрапбукинга или цветной картон.

Из картона, оргалита или фанеры мы сделаем подложку. Подложка по формату должна быть больше, чем картина, чтобы получилась широкая кайма.

На ней с помощью строительного пистолета закрепим картину.

Поверх картины на подложку положим широкую рамку, сделанную из бумаги для скрапбукинга или цветного картона.

Теперь только дождитесь высыхания, и у вас будет чудесная оформленная картина.

Защита картин по номерам

Картины по номерам рисуют красками, которые могут потечь, если на них попадёт вода. Чтобы ваше творение не испортилось, его можно защитить. Но как можно защитить нарисованные картины по номерам?

Один из способов мы уже вскользь упомянули – это стекло на рамке. Стекло надёжно защищает при обычном использовании, и даже при уборке. Повредить картину под стеклом можно только одним способом – окунуть её в воду.

Если такого варианта вы не исключаете, существует и ещё один способ защиты картины – это лак. Лаком покрывают картину после того, как она вся раскрашена и уже высохла.

Подрамник является одной из составных частей картины, он необходим для того, чтобы холст находился в постоянном натяжении

Если подрамник выполнен из некачественных материалов или плохо скреплен, велика вероятность того,

что холст со временем провиснет, и картина потеряет былую прелесть.

Каким должен быть подрамник?


Качественный подрамник соответствует следующим параметрам:

1. выполнен из сухого дерева, без неровностей и других дефектов;

2. соответствовать размерам картины;

3. обладать высокой прочностью, иметь крестовину или перекладину.

Способы создания подрамников

Простой способ изготовления подрамника


Существует несколько способов создания подрамников для картин, но в этой статье будут описаны два наиболее простых.

Необходимые материалы:

1. деревянные планки или рейки;

2. столярный клей или любой другой, предназначенный для работы с деревянными поверхностями;

3. рулетка;

4. ножовка;

5. наждачная бумага;

6. мебельныйстеплер;

7. молоток;

8. винты и уголки.

Порядок работы:

1) Сделайте необходимые замеры, определитесь с размером подрамника. Отпилите две горизонтальные и две вертикальные планки. Можно отпиливать ровно или под углом 45 градусов. Если холст будет большого размера, сделайте дополнительно еще две вертикальные рейки, чтобы конструкция была более прочной. В таком случае 4 планки должны быть со спилом под углом 45 градусов, две другие - с ровным спилом;

2) Хорошо обработайте рейки наждачной бумагой, также пройдитесь по спилам, чтобы удалить опилки и сделать поверхность более гладкой;

3) Сложите все части подрамника воедино. Нанесите столярный клей на края планок, соедините их между собой, сильно прижмите. Сразу же пройдитесь мебельным степлером по месту склейки, чтобы зафиксировать углы. Делайте это только с внутренней стороны, чтобы в последствие не порвать холст, когда будете натягивать его на подрамник. Пройдитесь по скобам молотком. Дайте изделию высохнуть;

4) Чтобы подрамник прослужил как можно дольше, можно скрепить места склейки с помощью металлических уголков. Изделие готов.

Второй способ изготовления подрамника


Список материалов:

1. деревянные планки;

2. ножовка или стусло;

3. столярный клей или ПВА;

4. тиски;

5. простой карандаш;

6. рулетка;

7. мебельныйстеплер и скобы.

Порядок выполнения работы:

1) Рассчитайте размеры подрамника. Возьмите деревянную планку, при помощи ножовки или стусла отпилите угол 45 градусов (на краю планки), сделайте это с двух сторон. Важно, чтобы концы рейки были не параллельны друг другу. Проделайте этот шаг с остальными тремя планками;

2) Обработайте планки наждачной бумагой, чтобы убрать неровности;

3) Нанесите столярный клей или обычный ПВА на концы планок. Склеивайте смежные бруски (если подрамник будет иметь квадратную форму, можно брать любые две планки, если же подрамник прямоугольный, нужно взять один длинный брусок, а другой более короткий). Вставьте обе планки в тиски и закрепите. Ту же процедуру повторите с двумя оставшимися брусками. Лучше иметь две пары тисков, чтобы одновременно склеить обе пары планок;

4) Дайте брускам сутки на склейку. Затем соедините все части подрамника воедино. Оставьте изделие еще на сутки;

5) Пройдитесь по местам склейки мебельным степлером, чтобы зафиксировать углы изделия. Подрамник готов.

Получить действительно хорошее изделие возможно только в том случае, еслив ы имеете опыт в этом деле и выполняете изделие из качественной древесины.

Если подрамник необходим для дорогой картины, лучше заказать его.

Подрамник - это одна из сотавных частей картины вообще. Его назначение в том, чтобы держать холст в натянутом положении, чтобы краска равномерно ложилась на волокна.

Если подрамник сделан хорошо, то и качество картины будет выше.

Представьте, что подрамник сделан непрочно, тогда могут возникнуть некоторые проблемы, к примеру, перекос картины. Это может испортить все впечатление даже от хорошо нарисованно картиныю смотреться это будет, как минимум, неаккуратно.

Давайте разберемся, каковы же основные ошибки при изготовлении подрамников.

Во-первых, соединение углов. Многие недобросовестные фирмы делают неподвижными места стыка углов. Отсюда возникает проблема - невозможно регулировать натяжение холста. Возникает деформация и провисание. Такой холст выглядит некрасиво.

Во-вторых, у подрамник может отсутствовать крестовина. Это тоже способствует провисанию и даже прорыванию холста. Поэтому крестовина должна быть обязательно!

Подрамник с крестовиной (схема)

В-третьих, отсутствуют скосы на внутренних сторонах планок, в результате чего краска может осыпаться или "ломаться". Ваша картина будет выглядеть старой, истертой.

Виды подрамников

Нужно понять, что подрамники бывают двух типов: модульные и готовые.

Готовый подрамник вы можете приобрести в любом арт-салоне или художественном магазине. А вот модульный нужно еще собрать.

Чем они отличаются?

Готовый подрамник используйте для маленьких картин размером 30 на 40. А вот модульный лучше использовать для больших шедевров. Самый главный плюс модульного подрамника - это то, что его можно натянуть и в случае провисания можно вбить клинья, которые закрепят эту конструкцию. Такая операция проделывается с большими картинами.

Все о подрамнике

Для начала необходимо определить, где находится "лицо" или лицевая сторона подрамника.

Для того чтобы определить эту сторону, необходимо найти специальную выемку. Та сторона, которая с выемкой и будет называться лицевой. Она очень удобна, так как полотно к ней не прилипает. Когда вы опредлите лицевую сторону, вы сможете натянуть холст должным образом. Затем закрепите его скобками.

Что нужно для натягивания холста

А вот как определить, хорошо ли натянут холст?

Холст должен быть натянут достаточно туго, без морщин и провисаний.

Если есть морщины и провисания, то вам следует перенатянуть холст

Итак, несколько секертов по натягиванию холста на подрамник.

Схема натягивания холста на подрамник

На этом рисунке пронумерованы точки, в какой последовательности необходимо закреплять скобы.

Для начала смягчаем углы у подрамника. В противном случае, подрамник может прорвать углы холста.

Для того, чтобы подрамник не прорвал холст, стучим оборотной стороной молотка по всем 4 углам подрамника

Второй шаг-это вырезка полотна. Вырезать следует на несколько сантиметров больше по всему периметру, чтобы загнуть концы.

Итак, вам нужно начать закреплять холст с более длинной стороны. Найдите середину и ведите к углу. Затем закрепите скобами.

Попросите кого-нибудь из близких помочь вам - подержать холст.

Ткань должна быть натянута плотно, но в то же время не перетяните ее, она может порваться

Далее по плану, точка 3 - натяните и забейте скобами.

Перейдите к короткой стороне холста. Забейте 4 и 5 точку. Натяните холст вертикально.

А вот точка 6 не потребует от вас никаких особых усилий. Осторожно потяните и все.

Точки 8 и 9 также не потребуеюют сильных усилий, тяните осторожно придерживая пальцами.

После следуют 11 и 12.

Скрепки закрепляйте на расстоянии 4-6 см., углы закрепите в нахлест, двумя скобами

Вот теперь ваш холст готов! Можно приступать к грунтованию.

Для того чтобы натянуть холст, потребуется много сил и терпения, но в итоге вы получите качественное поле для полета вашей фантазии. Поверьте, этого того стоит.

2018-07-29, 21:24

Здравствуйте уважаемые самоделкины, а также художники и реставраторы.

В этой статье узнаем как сделать модульный подрамник для картины, а в последующих придадим ему древний вид и натянем на него холст.

Назначение и функции модульного подрамника

Фишка модульного подрамника — плавающие угловые соединения, позволяющие при помощи клинышков натягивать холст картины, как барабанную мембрану.

Особенно это актуально на полотнах средних и больших размеров, примерно от 40 х 50 см.

При натягивании холста на подрамник такого размера, и последующей его грунтовки, на холсте после воздействия желатина, появляются неровности.

Вот например холст до грунтовки, после неё и после подтягивания клинышками.





Волнистость может появиться и после дальнейшей грунтовки акрилом, и позже при слишком темпераментном воздействии кистью или шпателем, в любом случае на модульном подрамнике всегда можно сделать подтяжку холста специальными клинышками, для которых в углах предусмотрены специальные гнёзда.

Как сделать модульный подрамник

Нам предстоит сделать вот такую конструкцию



Минимальная толщина и ширина бруска, при которой соединение будет надёжным — 20 х 40 мм., причём такие размеры актуальны для рамок с длиной стороны до 50 см.

При размерах более 50 см., нужен уже более мощный брусок. В противном случае угловое соединение не обеспечит необходимой жёсткости при подтяжке клинышками, и планки начнут уводится в сторону подтяжки, образовывая винт по плоскости.

Угол может даже сломаться и вся работа пойдёт насмарку.

Соединение должно быть довольно-таки плотным, т.к. прослабление опять-же позволит планкам изменять положение при натяжке, что будет уводить общую плоскость полотна.

Как видите, требования довольно-таки жёсткие, а это значит, что сделать качественное соединение ручным инструментом будет очень трудно.

Покупать специальное оборудование накладно, проще купить сам подрамник, но вот сделать его на простеньком деревообрабатывающем станке (в народе — циркулярка), вполне возможно, нужно будет только смастерить к нему жёсткую линейку.

Я ещё использовал торцовую пилу, но её может заменить обычное стусло.

Первую рамку будем делать размером 40 х 50 см. из бруска 20 х 45 мм.

Бруски выбираем желательно без, или с маленькими сучками. Крупные сучки совершенно не допустимы, и даже мелкие должны остаться в средней части планки, как можно дальше от торцов, так как именно в районе сучка может получится трещина и даже скол.



Делаем 4 заготовки точно совпадающие по длине по парам.



Так как толщина бруска 20 мм., а нам предстоит сделать один паз, один гребень и две выборки, то есть всего 4 элемента, то на каждый элемент придётся по 5 мм.

Чтобы сделать чёткий паз шириной 5 мм. потребуется дисковая пила с шириной реза 4.5 мм. С учётом естественного микробоя, рез получится 5 мм в минусе.

Если есть возможность купить диск требуемой толщины, то нет вопросов. Я же такого не нашёл, поэтому спарил два диска с шириной реза по 2.5 мм. каждый. В результате получились требуемые 4.5 мм.

Выставляем опорную рамку на расстоянии 5 мм. от диска, причём расстояние замеряем с обеих сторон диска от планки до зуба. Вылет диска (высота реза) устанавливается по ширине бруска, в нашем случае 45 мм, после чего делаем одинаковые пропилы со всех торцов заготовок (на картинке заготовки на две рамки).



Пока оставим паз в таком виде и займёмся косыми выборками.

Чтобы не ошибиться, выложим рамку на ровной плоскости так, чтобы в углах паз совпадал с будущим гребнем, т.е тонкая часть над пазом подходила к толстой части сопредельной планки, и отметим направление углов выборки.



Затем настраиваем торцовую пилу на глубину реза 5 мм. в минус и отрезаем под углом 45° тонкую часть соединения и делаем пропил в толстой. Угол наклона обеих резов, должен быть встречным.





В результате все торцы заготовок должны поиметь вот такой вид

Теперь можно вернуться к пазу, пока опорная линейка настроена на 5 мм. от диска и мы уже точно знаем какая поверхность заготовок будет внутренней, с которой будут устанавливаться клинышки.

Если в полученном состоянии подвести заготовки друг к другу так, как они потом будут соединены в рамке, то места в пазу для клинышка нет, значит нужно его сделать, и сделать с уклоном.



Для этого вводим заготовку пазом на диск до упора, а затем на расстоянии около сантиметра от торца заготовки, ставим стопор.

Теперь можно убрать заготовку, включить станок, и прорезать пазы для клиньев, сначала с одной стороны, потом точно таким же макаром с другой. Пазы при этом получаться скошенными.

Для сравнения и лучшего понимания — одна заготовка с пазом, другая без.



Осталось сделать последнюю косую выборку и одновременно гребень.

Для этого подводим линейку вплотную к диску и делаем выборки с одной и с другой стороны, подводя заготовку соответственно к противоположным сторонам диска. Остатки подчищаем ножом или стамеской.





Вот соединение и готово, но это ещё не всё. Есть ещё один нюансик. Художнику очень не понравится, если холст будет касаться рамки, а ведь она шириной 45 мм., значит на лицевой части нужно сделать бортик, который обеспечит зазор между рамкой и холстом.

Чтобы сделать такой бортик, сначала соберём рамку, собираться она должна очень плотно, с усилием, и полюбуемся на четкость стыков и отсутствие, или почти отсутствие каких бы то ни было щелей, а потом отметим лицевую плоскость.



Снимаем со станка второй диск, а линейку подводим ещё ближе к первому, можно даже так, чтобы он немного, около миллиметра вгрызся в линейку, чтобы смог выбрать миллиметра полтора два, больше не надо, поднимаем стол, чтобы уменьшить вылет диска до 40 мм, и пропускаем все заготовки по лицевой стороне.



После этого можно собрать рамку, и ещё раз полюбоваться на готовое изделие.



Небольшой модульный подрамник готов. Подрамник большого размера делается аналогично из более мощных реек.

Если размер подрамника достигает метра, и более, то у него делаются поперечные планки или крестовины.

Допустимая сумма от 10 руб. до 15 000 руб.



Поделиться