Как вы знаете, бытовые швейные машины бывают с ручным, ножным и электрическим приводом. Швейная машина с ножным приводом дает большую скорость вращения махового колеса по сравнению с машиной, имеющей ручной привод, и освобождает руки работающего от вращения махового колеса. Все это создает лучшие условия для работы, ведет к увеличению производительности труда и улучшает качество изделий.

Швейная машина с ножным приводом

На швейных фабриках, в мастерских, ателье используют промышленные универсальные и специальные швейные машины. На специальных машинах выполняют только одну какую-нибудь операцию: пришивают пуговицы, делают петли, обметывают швы, вышивают и т. д. На универсальных же машинах могут быть выполнены многие операции по стачиванию деталей и обработке срезов изделия, а с помощью приспособлений изделие можно сшить от начала до конца. Бытовые швейные машины относятся к универсальным.

Задание

Рассмотрите рисунок 28, найдите указанные детали на швейной машине и расскажите, чем отличается швейная машина с ножным приводом от швейной машины с ручным приводом.

Ножной привод. Ножной привод (рис. 29) имеет педаль 9, установленную на винтах (центрах). Она приводится в колебательное движение ногами работающего. Это движение с помощью шатуна 8 и кривошипа 7 превращается во вращательное и передается на пусковое колесо 4. Обод пускового колеса имеет желоб, в который вкладывается круглый ремень 3. Ремень соединяет пусковое колесо со шкивом 2 махового колеса, насаженным на главный вал машины.

Таким образом, вращение пускового колеса с помощью ремня передается на шкив махового колеса. В целях безопасности пусковое колесо спереди закрыто щитком 6. По окончании работы ремень снимают с пускового колеса при помощи отводки 5.

Санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности

При работе на швейной машине с ножным приводом надо соблюдать в основном те же санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности, что и при работе на машине с ручным приводом (прил. 4 и 5). Кроме того:

1. Работая на швейной машине с ножным приводом, надо обращать особое внимание на положение рук и ног

2. Не надевать ремень во время работы машины.

3. Не держать ремень рукой, иначе можно поранить руку скрепкой.

5. Снимать ремень с обода пускового колеса при помощи отводки.

Запомните слова: ножной привод, пусковое колесо, приводной ремень, отводка, щиток .

Вопросы

1. Какие санитарно-гигиенические требования надо соблюдать при работе на швейной машине?

2. Какие правила техники безопасности надо соблюдать, работая на машине с ножным приводом?

3. С помощью какой детали вращательное движение пускового колеса передается на маховое колесо?

Упражнения

1. Пуск и остановка машины

1) Поставить машину на свободный ход.

2) Привести в движение маховое колесо машины. Для этого надо поставить ноги на педаль, правую немного впереди левой.

Правой рукой повернуть маховое колесо на себя и, работая ногами, покачивать педаль. Руки положить на платформу.

Следите за правильным направлением вращения махового колеса!

3) Остановить машину. Для этого надо прекратить покачивание педали, а правой рукой придержать маховое колесо (пальцы руки должны быть сомкнуты).

2. Работа на машине без ниток

1) Поставить машину на рабочий ход.

2) Подложить под лапку ткань и опустить лапку.

3) Привести в движение маховое колесо машины. Следите за правильным положением рук и движением ткани! Ткань должна двигаться в направлении от работающего.

4) Остановить машину.

Повторить упражнение несколько раз.

Машинная игла

Машинная игла относится к важным рабочим органам швейной машины. Она прокалывает ткань и проводит через нее нитку, вдетую в ушко. В зависимости от вида выполняемой работы в различных машинах применяют иглы разной длины и формы (рис. 31). Иглы должны быть прочными и упругими. Изготовляют их из высококачественной стали.

Устройство иглы . Машинная игла состоит из трех основных частей: колбы, лезвия и острия (рис. 32).

Колба цилиндрической формы имеет лыску. Лезвие тоже цилиндрической формы, но меньшего диаметра, чтобы игла легче проходила через прокол, сделанный в ткани острием. У лезвия два желобка - длинный и короткий. Желобки предохраняют нитку от трения о ткань.

Со стороны длинного желобка нитка проходит вдоль всей длины лезвия иглы. С другой стороны нитка касается иглы только в той ее части, которая входит в ткань: на такую длину и сделан короткий желобок.

Острый конец иглы - острие - является ее рабочей частью. Оно служит для прокалывания ткани и имеет ушко для вдевания нитки.

Подбор иглы. Чтобы получить хорошую машинную строчку, очень важно правильно подобрать иглу.

Машинные иглы различают по номерам - от 75 до 150. Номер ставится на колбе иглы. Чем больше номер, тем толще игла. Подбирают иглы в зависимости от толщины ниток, номер которых, в свою очередь, зависит от вида сшиваемых тканей (табл. 21).

Подбирая иглу, надо обращать внимание на ее качество. Лезвие иглы должно быть прямым, острие хорошо заточено, желобки и ушко должны быть гладкими и хорошо отшлифованными, так как шероховатости и царапины снижают прочность нитки и вызывают ее обрыв.

Задания

1. Рассмотрите машинную иглу. Найдите на ней части, указанные на рисунке 32. Сравните устройство машинной иглы с ручной. Ответьте на вопросы: 1) каково назначение машинной иглы? 2) Какая часть иглы рабочая и какую работу она выполняет? 3) Почему ушко в машинной игле расположено в ее остром конце, а не в тупом, как у ручной иглы?

2. Пользуясь таблицей, подберите иглу и нитки для шитья изделия из ситца и сатина и ответьте на вопросы: 1) от чего зависит подбор машинной иглы?

2) Как определить качество иглы?

Установка машинной иглы (рис. 33)

Упражнения

1. Поднять игловодитель в верхнее положение.

2. Ослабить винт иглодержателя.

3. Ввести иглу через иглодержатель в игловодитель до упора.

Длинный желобок иглы должен находиться со стороны нитенаправителя!

4. Закрепить винт иглодержателя.

5. Проверить, свободно ли проходит игла в отверстие игольной пластинки и не задевает ли челночное устройство. Для этого нужно опустить и поднять иглу.

Верхняя нитка вдевается в ушко иглы со стороны нитенаправителя, находящегося на иглодержателе!

7. Проверить качество строчки.

Установка иглы имеет большое значение. От качества иглы и правильной ее установки зависит нормальная работа машины (табл. 22).

Вопросы

1. Как правильно установить машинную иглу?

2. Как называется деталь машины, в которую вставляют иглу?

3. В какую сторону при установке иглы должен быть направлен длинный желобок?

4. С какой стороны вдевают нитку в иглу?

5. Какие неполадки в работе швейной машины могут быть вызваны неправильной установкой иглы или ее дефектами?

Шитье на машине

Упражнения

1. Взять ткань размером 30 x 40 см, сложить вдвое изнаночной стороной внутрь и сметать (рис. 34, а).

2. Провести через каждые 3 см линии параллельно срезам ткани.

3. Прострочить ткань по намеченным линиям и удалить сметочные стежки (рис. 34, б).

Соблюдайте правила работы на машине!

4. Проверить качество полученной строчки: правильность и ровность строчки.

Полученный образец ткани использовать для изготовления рукавички-держалки для прихватывания горячей посуды.

Практическая работа

Изготовление рукавички-держалки

Ход работы

1. Наложить лекало рукавички-держалки на подготовленную ткань и обвести его контуры (рис. 35, а). Лекало можно сделать самим: обвести контур руки и вырезать с припуском на шов в 1 см (рис. 35,6).

2. Выкроить рукавичку, детали сложить и сметать на расстоянии 1 см от срезов.

3. Стачать рукавичку (рис. 35,в), сметочные стежки удалить, обработать срезы петельными стежками.

4. Сделать нитяную петельку (рис. 36).

5. Проверить качество выполненной работы: качество строчки, качество ручных работ (выполнение петельных стежков и изготовление петельки).

Моталка

Для намотки ниток на шпульку в швейной машине имеется приспособление: моталка и натяжное устройство . Моталка крепится к правой части рукава, вблизи махового колеса, а натяжное устройство - к платформе машины (рис. 37).

Моталка (рис. 38) представляет собой металлический стержень-шпиндель 5 с надетой на него втулкой. На правом конце у шпинделя имеется шкив 7, на обод которого надето резиновое колесо 6, на левом конце - штифт 4. Шпиндель соединен с рукавом машины с помощью рычага 8. Для закрепления шпинделя в нужном положении имеется защелка 9. Для ровного наматывания ниток защелка снабжена язычком 1.

Натяжное устройство представляет собой две шайбы натяжения, укрепленные на платформе, и катушечный стержень.

Задание

Рассмотрите рисунок моталки и найдите отмеченные на нем детали на швейной машине.

Упражнение . Намотка нитки на шпульку

1. Поставить машину на свободный ход.

2. Катушку надеть на катушечный стержень, расположенный на платформе машины (см. рис. 37), и протянуть нитку между шайбами натяжного устройства.

3. Вручную намотать на шпульку несколько витков нитки.

4. Надеть шпульку на шпиндель моталки так, чтобы штифт шпинделя вошел в паз шпульки (см. рис. 38, 3 - 4). Шпулька, таким образом, закрепляется на шпинделе и при намотке не будет проворачиваться. Нитка со шпульки должна сбегать на работающего.

5. Прижать резиновое колесо к ободу махового колеса, нажимая на втулку рычага так, чтобы язычок защелки вошел между стенками шпульки. Таким образом, резиновое колесо придет в плотное соприкосновение с ободом махового колеса и моталка включится в работу.

6. Привести в движение маховое колесо. Нитку наматывать на шпульку до тех пор, пока язычок защелки не отскочит от шпульки. Нитка при намотке должна ложиться плотно, ровными рядами, иначе во время шитья она будет путаться и рваться.

7. Обрезать нитку и снять шпульку со шпинделя.

Запомните слова: моталка, натяжное устройство, шпиндель моталки, штифт, втулка, защелка .

Вопросы

1. Расскажите о последовательности намотки нитки на шпульку.

2. Почему, надевая шпульку на шпиндель моталки, заводят штифт шпинделя в паз шпульки?

3. Какую роль играет язычок защелки при намотке ниток на шпульку?

4. Для чего на шкив моталки надето резиновое колесо?

5. Как должна ложиться нитка при ее намотке на шпульку?

Бельевые швы

Бельевые изделия стачивают так, чтобы срезы ткани находились внутри шва. Это соединительные швы : двойной и запошивочный . Их называют бельевыми швами (табл. 23).

Практические работы

Изготовление образцов бельевых швов

Оборудование: рабочая коробка, четыре кусочка ткани размером 10 x 10 см.

Изготовление образца двойного шва

Ход работы

1. Подготовить образец: сложить две детали ткани изнаночной стороной внутрь, сколоть и сметать.

2. Стачать детали (рис. 39, а). Удалить сметочные стежки и, разложив припуск шва на две стороны, разутюжить его. Вывернуть образец на изнаночную сторону, выправить шов и выметать (см. рис. 39, б).

3. Стачать детали, удалить сметочные стежки, приутюжить обработанный шов. Подрезать срезы образца ножницами зигзаг или обметать (см. рис. 39, в).

Выполнение образца запошивочного шва

Ход работы

1. Подготовить образец: сложить и сколоть две детали ткани лицевыми сторонами внутрь так, чтобы нижняя деталь выступала на 0,7 см (рис. 40, а).

2. Обогнуть срез верхней детали нижней деталью, заметать и стачать детали (рис. 40, б).

3. Удалить сметочные стежки, отогнуть шов в сторону верхней детали и наметать. Настрочить шов (рис. 40, в).

4. Удалить сметочные стежки, приутюжить обработанный шов, подрезать срезы образца ножницами зигзаг или обметать (рис. 40, г).

Оформление образцов . Прикрепить образцы в альбом и выполнить эскизы швов.

Приспособления, применяемые при работе на швейной машине

При Nработе на швейной машине большую помощь оказывают различные приспособления малой механизации (рис. 41). Они способствуют улучшению качества обрабатываемых изделий, облегчению труда и повышению его производительности. Работа с приспособлениями не требует предварительного сметывания сшиваемых деталей.

С помощью лапки-запошивателя (рис. 41, а) можно выполнять запошивочный шов, а с помощью лапки-рубильника (рис. 41,6) - шов вподгибку с закрытым срезом (подрубочный). Для выполнения швов разной ширины применяют лапки-рубильники определенных размеров.

При выполнении двойного шва можно пользоваться ограничительной линейкой - шов получится более ровным.

Запомните слова: бельевые швы, двойной шов, запошивочный шов, лапка-запошиватель, лапка-рубильник.

Вопросы

1. Какую помощь оказывают приспособления при шитье?

2. Во сколько приемов выполняют запошивочный шов с помощью лапки-за-пошивателя?

3. Как выполняют с помощью лапки-рубильника швы разной ширины?

4. Какие швы можно выполнить с помощью ограничительной линейки?

Соединения деталей машины

Подвижные и неподвижные соединения деталей . Соединения деталей машин бывают подвижными и неподвижными. Подвижными называют соединения, в которых одни детали могут перемещаться относительно других. Неподвижными называют такие соединения, в которых детали не могут перемещаться относительно друг друга.

В швейной машине примером подвижного соединения может служить соединение пускового колеса ножного привода с осью (рис. 42, а), а неподвижного - соединение шкива моталки со шпинделем (рис. 42, б).

Разъемные и неразъемные соединения деталей . Подвижные и неподвижные соединения могут быть разъемными и неразъемными. Разъемные соединения можно неоднократно разбирать и собирать вновь, не разрушая деталей. При неразъемном соединении нельзя разъединить детали, не повредив соединение или одну из деталей.

Примерами таких соединений в швейной машине могут служить соединения, приведенные в таблице 24.

Запомните слова: подвижные и неподвижные соединения, разъемные и неразъемные соединения .

Задания

1. Рассмотрите таблицу 24 и найди-^ те указанные соединения на швейной машине.

2. Определите виды соединений деталей, изображенных на рисунке (рис. 43).

Вопросы и задания для повторения темы "Шитье на швейной машине"

1. Назовите детали ножного привода швейной машины в последовательности передачи движения от педали к маховому колесу.

2. Расскажите о санитарно-гигиенических требованиях при работе на швейной машине с ножным приводом.

3. Какие правила техники безопасности предупреждают об осторожности обращения с приводным ремнем швейной машины?

4. Каково назначение желобков иглы и почему они имеют разную длину?

5. Как правильно подобрать и установить машинную иглу?

6. Как устроена моталка?

7. Какие соединительные швы вы знаете?

8. Какие бельевые швы вы знаете и какова их особенность?

9. Какие приспособления применяют при выполнении бельевых швов?

10. Заполните таблицу:

Отличная альтернатива современным токарным станкам и может использоваться для изготовления несложных изделий даже там где нет электричества.

Рис.1. Внешний вид и размеры самодельного токарного станка с ножным приводом

Применяются доски 40 мм; станина склеена столярным клеем и свита гвоздями; для перемещения задней бабки вывернуть болт.

Рис.2. Передняя и задняя бабка самодельного токарного станка с ножным приводом. (Деревянная круглая болванка зажимается между двумя упорами. Один из них - подвижный.)

Над станком укрепляется упругая деревянная или металлическая дуга, напоминающая лук. К тетиве привязана верёвка, которая дважды обвивается вокруг болванки, спускается вниз и прикрепляется к педали. При нажатии на педаль верёвка натягивается и проворачивает деталь вокруг оси - это рабочий ход, можно резать. Освобождение педали возвращает верёвку, а вместе с ней и деталь в первоначальное положение - это холостой ход.

Резец держат в руке, положив на подставку.

Станина станка состоит из трех основных частей: передней и задней бабок и основания. Они выпилены из 40-мм доски.

Подвижный и неподвижный упоры изготовляются из болтов M16 и укрепляются в стойках на одинаковой высоте.

Напильником заточите болты на конус. Просверлите в передней стойке отверстие, вставьте болт и закрепите его контргайкой.

В задней бабке стамеской сделайте шестигранное углубление. Вставьте в него гаку. Чтобы гайка не выпала из гнезда, с лицевой стороны шурупами прикрутите металлическую пластину. Теперь упор можно вкручивать и выкручивать, изменяя расстояние между центрами. Зажав болванку в центрах, закрепите болт самоконтрящейся гайкой. Если у вас такой нет, возьмите обычную гайку и нанесите на её торце напильником или ножовкой насечки.

Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.

Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.

Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.

Зачем нужен и как он устроен

Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.

При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.

Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.

Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.

Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.

Основные части токарного станка:

• станина, на которой закреплены все составные части;
• электрический привод;
• передняя бабка;
• задняя бабка;
• подручник.

Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.

Изготовление станины

Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.

Электродвигатель для станка

Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.

В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.

Прямой привод или ременная передача

Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.

Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.

Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.

Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.

Передняя и задняя бабка

Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.

Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.

Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки. Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы. Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.

Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.

Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.

Опора для инструмента: подручник

Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство. Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях. Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.

Самый же простой подручник для – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.

Резцы по дереву

В качестве режущего инструмента для токарного станка используются . Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.

Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.

Мини-станок для мелких работ

Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.

Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.

Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.

Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.

Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.

Станок из электродрели

Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.

Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.

Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами. В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри. В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.

При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.

Николай Мухин - Мастер металла и дерева.

Эта страничка - знакомство с ним, где его работы говорят сами за себя. Уже около 24-х лет Николай живёт в Сибири, однажды приехав из Воронежа.

Технологии создания его станков - лишь Промежуточное звено на пути к Сталкер-технологическим подходам в конструировании. И мы здесь это особо подчёркиваем. Однако это уже возможность независимой работы в любом месте, где нет привычных источников энергии. При желании Станки можно приводить в действие и от Водяных или Ветряных Приводов или от любых доступных источников Механической энергии тем же ремнём.

И хотя они созданы, зависимым путём в технологиях, - они всё же способны принести много пользы и быть относительно долговечны.

У Николая есть и примеры исполнения Мускульных (Мускульно-приводных или Ножных станков, а иначе - механических станков с мускульным приводом) комбинированных из металла, с деталями рам из дерева.

При износе шарикоподшипников, что всё же может рано или поздно произойти в узлах вращения, можно относительно просто заменить подшипники берёзовыми втулками.

Механическая передача представляет собой классический кривошипно-шатунный механизм, клиноременные и ленточные ременные передачи.

Станки Николая, созданные ещё в 97-м, 98-м годах до сих пор работают в таёжном поселении, удалённом от дорог и электросетей. Лично сам я сверлил металл 20 мм. толщиной сверлом 16 мм, правил и перетачивал инструмент силой одной ноги, и точил древесину. Более того, мы умудрились даже точить металл ручным резцом, как в старые времена, и разрезать полотно по металлу, сделанное из самозакаливающегося рапида, дисками из простой жести 0,3 мм. сталь 3.

У людей, которые соприкасаются с его мускульными станками впервые, пробуя их в работе, аж дух захватывает. Визжат некоторые, в прямом смысле слова. Многие говорят что не могли даже вообразить, что возможно крутить станок одной ногой под нагрузкой резца или сверла.

Наблюдая за этим со стороны я шепнул Коле: «Тебе удалось сделать не просто станки, а Механизмы изменения Сознания … Это их главная роль, - лечить людей от электротехнократии.» Коля знает что я тоже сделал Гончарный станок сварной конструкции на берёзовых подшипниках именно с этой целью. Что бы потом никто не говорил что это ерунда. Пусть пробуют в работе и возымеют Своё мнение на факте, а не на домыслах. В отличие от представлений и иллюзий.

Токарный станок по дереву с мускульным приводом и кривошипно-ременной передачей.

Сверлильный станок с приводом от ноги. Мускульный сверлильный станок.

Ножной Мускульный Наждак (Наждачный) заточной или как ещё говорят Точильный станок, а в простонародье - Точило с фабричным абразивом.

Станки с ножным приводом людьми придуманы за долго до того как было открыто электричество. На подобном станке русский царь Петр I осваивал основы токарного мастерства, древние мастера на них создавали свои шедевры деревянного зодчества и кораблестроения.

Всем юным техникам надо уже сейчас учиться механизировать свой труд, изучать устройство и принцип действия машин, сначала простых, потом все более сложных. Надо учиться строить машины и пользоваться ими. Наша статья должна помочь вам в этом.

Данный токарный станок по дереву с ножным приводом построили юные техники Голобской средней школы Волынской области в середине 60-х годов прошлого века, тогда же была опубликована эта статья в приложении к журналу "Юный техник".

Разберемся в устройстве станка. Он состоит из прочной станины, на которой укреплена основа - два горизонтальных параллельных бруска, называемых параллелями.
Рис. 1 Общий вид самодельного токарного станка.

Слева расположены две стойки, на которых укреплены: внизу - маховое колесо (маховик), вверху, над параллелями,- ось (шпиндель) и ступенчатый шкив (передняя бабка), укрепленный неподвижно.
Справа находится задняя бабка; она может передвигаться по параллелям и закрепляется на них клином или болтом с прижимной гайкой. Эта бабка имеет центр - горизонтальный стержень, поставленный на одной высоте со шпинделем передней бабки.
Между передней и задней бабками установлена подставка - подручник, на который упирают резец во время работы. Подручник может двигаться по параллелям. Он закрепляется в нужном положении при помощи клина или болта с прижимной гайкой.
Шпиндель приводится в движение маховым колесом и педалью. Когда нажимают ногой на педаль, то приходит в движение шатун и вращается маховик. Посредством ремня это вращение передается шкиву. Вместе со шкивом начинают вращаться шпиндель и кусок дерева, зажатый между шпинделем и центром задней бабки. На подручник опирают резец и точат им дерево.

С какой скоростью вращается шпиндель? Это зависит от соотношения диаметров маховика и шкива, которые представляют собой цилиндрические колеса, приспособленные для ременной передачи. Обратимся к законам движения.

Два колеса, соединенные друг с другом ремнем (рис. 2) будут обладать одинаковой линейной скоростью, так как любая точка ремня в каждую единицу времени проходит одно и то же расстояние; следовательно, и любая точка, взятая на окружности каждого колеса, движется с такой же скоростью. Далее известно, что длина окружности колеса равна величине 2╥R . Если колесо делает столько-то оборотов в минуту, то каждая точка его окружности проходит в минуту путь, равный 2╥R 1 n 1 метров. Но на основании первого положения, каждая точка окружности второго колеса должна совершать такой же путь в тот же промежуток времени. Поэтому при радиусе оно сделает другое число оборотов Это выражается формулой:
2╥R 1 n 1 =2╥R 2 n 2

Отсюда вытекает очень важное положение: у двух колес, связанных одним ремнем, всегда:

R 1 n 1 =R 2 n 2

n 1 /n 2 =R 2 /R 1

Иными словами, число оборотов в минуту, которое совершат два вала, обратно пропорционально радиусам насаженных на них колес, которыми они соединяются друг с другом.
Пользуясь этой формулой и зная число оборотов одного из колес, легко определить число оборотов другого колеса. Предположим, что первое колесо (маховик) делает 100 оборотов в минуту, имея радиус 280 мм. Требуется узнать, сколько оборотов делает второе колесо (шкив), если радиус его равен 70 мм.
Подставляем числовые значения в последнюю формулу и решим задачу относительно n 2

n 2 =100х280:700=100х4:1=400 (оборотов).

Число 4:1, показывающее отношение радиусов колес, называется передаточным числом. Оно позволяет решать задачи для определения числа оборотов одного колеса, если известно число оборотов другого. Для этого достаточно число оборотов умножить на передаточное число.
К этим расчетам придется прибегнуть, определяя размеры ступенчатого шкива.
Приступим теперь к заготовке частей станка. Для этого понадобится хорошее дерево - сухое, без трещин и сучков, непременно твердых пород: дуб, бук, в крайнем случае, береза. Дерево хвойных пород не годится
Заготовьте три бруска для стоек 1 , 2 и 3 размером 960х100х80 мм; три бруска (подставки 4 для стоек) - 640х100х80 мм; два бруска (для параллелей 5 ) - 1400х120х40 мм; шесть брусков (ножки 6 для подставок)- 275х100х80 мм; две планки 7 , соединяющие ножки - 1400х50х35 мм; один брусок для задней бабки 8 - 550х100х80 мм; два бруска для подручника 9 и 10 - 250х50х20 мм и 400х60х50 мм; круглый валик 11 для подручника - диаметром 50 мм и длиной 320 мм; три бруска для педали 12 - 1000х80х40 мм, 960х80х40 мм и 530х80х40 мм-два зажимных клина 13 - каждый толщиной 20 мм, длиной 250 мм и шири1 ой с одного конца 40 мм, с другого - 50 мм.
После того как все бруски будут заготовлены, приступайте к разметке (рис. 1) и дальнейшей обработке их.

На нижних концах брусков, предназначенных для стоек 1 , 2 и 3 , сделайте шипы размером 100х80х30 мм На расстоянии 315 мм от верхних концов сделайте вырезы для параллелей 5 - 120 мм ширины и 25 мм глубины. На расстоянии 100 мм от верхних концов стоек 1 и 2 просверлите отверстия для шпинделя 16 и сделайте выемки для шарикоподшипников (по их размеру). На расстоянии 140 мм от нижних концов этих же стоек просверлите отверстия для оси маховика (коленчатого вала 17 ) и также сделайте выемки для шарикоподшипников, через которые будет проходить эта ось.
После этого, в бруски 4 , предназначенных на подставки для стоек, на расстоянии 365 мм от их передних концов выдолбите сверху гнезда для шипов стоек размером 100х30 мм, а с нижней стороны на расстоянии 20 мм от концов - по два гнезда для шипов ножек 6 размером 60х30 мм. На брусках предназначенных для ножек 6 , сделайте шипы размером 80х60х30 мм и вырезы для планок 7 - шириной 50 мм и глубиной 35 мм
Очень ответственная работа - изготовление оси (шпинделя 16 ) со ступенчатым шкивом 15 - для передней бабки.

Шпиндель можно сделать из отрезка водопроводной трубы или круглого стального стержня диаметром 20-25 мм, с резьбой на одном конце. Эта ось должна вращаться в шарикоподшипниках (рис. 3). Поэтому лучше всего сначала достать подходящие шарикоподшипники, а уж потом, по их внутреннему диаметру, подобрать или выточить ось. Если же шарикоподшипники найти не удастся, то поставьте скользящие подшипники. Их можно сделать из отрезков бронзовой или медной трубки.
Шкив 15 лучше выточить из металла, но можно сделать его и из твердого дерева. Он плотно насаживается на шпиндель и закрепляется контрящим винтом.
Профиль шкива зависит от того, каким приводным ремнем вы воспользуетесь. Для плоского ремня делают цилиндрический шкив, для круглого - желобчатый.
Шкив не обязательно делать ступенчатым, то есть состоящим из двух или трех колес разного диаметра. На описываемом станке ступенчатый шкив поставлен в расчете на то, что со временем к станку будет сделан электрический привод. На станке с ножным приводом можно поставить одинарный шкив.
Теперь нужно решить, с какой скоростью должен вращаться шпиндель, и в зависимости от этого определить диаметр шкива (или трех цилиндрических колес, образующих ступенчатый шкив). Тут надо принять во внимание прочность и устройство станка и размеры деталей, которые будут на нем обрабатываться.
Средняя скорость вращения для станков с ножным приводом составляет приблизительно 300 оборотов в минуту (станки с электрическим приводом обычно дают 700-1500 оборотов). При обработке мелких деталей число оборотов может быть увеличено; при обработке крупных деталей шпиндель должен вращаться медленнее. При большом числе оборотов, болванка может вырваться и ударить работающего.
На станке голобских юных техников, при диаметре маховика в 570 мм, шкивы имеют диаметры в 140, 100 и 70 мм. Значит, передаточные числа равны приблизительно (с округлением) 4:1, 6:1 и 8,5:1. Если предположить, что скорость вращения маховика составляет 80 оборотов в минуту, то при передаточном числе 8,5: 1 шпиндель будет вращаться со скоростью 680 оборотов в минуту. Такая скорость для станка с ножным приводом великовата. Лучше ограничиться шкивом, рассчитанным на передаточное число 4: 1 (или, если шкив ступенчатый, то на передаточные числа 4:1,5:1 и 6:1). Пользуясь этими числами определите диаметр шкива сами.
Ширина каждого из трех колес, образующих ступенчатый шкив, равна 35 мм, следовательно, общая ширина шкива - 105 мм.
Диаметр маховика 14 - 570 мм, ширина 95 мм (возможны и другие размеры). Для изготовления маховика надо подобрать и хорошо выстругать сухие доски толщиной 20-25 мм и склеить из них три или четыре (в зависимости от толщины досок) квадратных щита. Для склеивания щитов понадобятся так называемые цвинки - те же струбцины, но более длинные. Сделайте их из брусков. Вложите в две цвинки доски, предварительно смазав их ребра (кроме наружных) горячим столярным клеем, и зажмите двумя клиньями, заколачивая их один навстречу другому. Все это показано на рисунке 4

На заготовленных таким способом щитках разметьте круги. При этом нужно предусмотреть, какой ремень будет применен на вашем станке. Если плоский, то все круги должны быть одинакового диаметра, если же круглый, то диаметр средних (внутренних) кругов должен быть меньше примерно на 30-40 мм Очень аккуратно выпилите круги и наложите друг на друга так. чтобы доски первого круга перекрещивались с досками следующего круга и т. д. Склейте круги вместе и для прочности свинтите шурупами. Но прежде чем делать это, подумайте о том, как утяжелить маховик. Сделать это можно несколькими способами.
Первый способ таков. Во внутренних кругах, как можно ближе к краю, выдолбите или высверлите несколько одинаковых отверстий, располагая их равномерно по всей окружности (рис. 5, а). Эти отверстия залейте свинцом. Вместо свинца можно вложить в них одинаковые куски металла, например большие гайки.

Для утяжеления маховика по второму способу, между наружными кругами помещают не сплошные круги, а маленькие кружки в центре и кольца по окружности (рис. 5, б). В этом случае все круги и кольца надо сначала соединить между собой, а затем просверлить в боковой стенке отверстие и через него заполнить полое пространство внутри маховика сухим песком. Не забывайте при этом встряхивать маховик, чтобы песок улегся более плотно.
Очень важно, чтобы маховик был уравновешен, то есть чтобы груз был равномерно распределен по его окружности
В центре маховика просверлите отверстие по диаметру оси (коленчатого вала 17 ) По обеим сторонам маховика привинтите металлические муфты, в одной из них нужно просверлить отверстие и нарезать резьбу для контрящего (то есть закрепляющего маховик на оси) винта. Крепление маховика на оси показано на рис. 6.
Ось маховика - коленчатый (вал 17 - сделайте по рис. 1 из стального прута диаметром 20-25 мм (можно подобрать подходящий по диаметру длинный болт и отпилить у него головку). Самому выгнуть такой вал трудно, лучше обратитесь за помощью в кузницу или механическую мастерскую.

Этот вал должен вращаться в подшипниках врезанных в стойки 1 и 2 (рис. 6) Кривошип вала соедините шатуном 18 с педалью 12 . Шатун можно сделать и из дерева, и из металла. Устройство шатуна и педали и соединение их ясны из рис. 1.
Теперь приступим к сборке станка.
Сначала соберите все три стойки с подставками вставьте шипы стоек в гнезда подставок, а затем, после подгонки, можете их вкпеить. В вырезы стоек вставьте бруски - параллели 5 (нередко их называют салазками) и закрепите болтами, с гайками и шайбами. Расстояние между стойками 1 и 2 должно составлять 130 мм, между стойками 2 и 3 - 1000 мм. Вклейте шипы ножек в гнезда подставок 4 , а когда клей хорошо высохнет, то скрепите их планками 7 .
Помните, что для скрепления частей станка можно пользоваться столярным клеем, шурупами, небольшими болтами, но только не гвоздями.
Соберите педаль 12 и прикрепите ее (например, дверными навесками) к передней планке 7 .
Вложите в выемки на стойках 1 и 2 подшипники, поместите между стойками маховик и вставьте коленчатый вал. Не забудьте надеть на него две стальные пластинки для закрепления подшипников. Укрепите контрящим винтом маховик и проверьте, вращается ли он строго в одной плоскости, не перекошена ли ось Перекос оси можно устранить, расклинивая подшипники маленькими гвоздями. Когда достигнете правильной центровки оси с маховиком, закрепите подшипники стальными пластинками, а вал - двумя металлическими муфтами с контрящими винтами или шпильками. Под них тоже нужно подложить шайбы.
Соедините кривошип вала с шатуном 18 . Здесь также понадобятся шпильки и шайбы.
Смажьте все трущиеся части вазелином и проверьте, хорошо ли действует ножной привод,
В таком же порядке соберите части передней бабки: вставьте подшипники в выемки, насадите шкив на шпиндель, проверьте центровку и все закрепите. Для того, чтобы шпиндель не мог перемещаться в продольном направлении, насадите на него две металлические муфты, заполняющие промежутки между шкивом и подшипниками. Закрепите муфты контрящими винтами.
Теперь наденьте приводной ремень 20 и проверьте передачу вращения от маховика на шкив и шпиндель.
Для цилиндрических шкивов берется плоский ремень шириной в 20-25 мм. Для желобчатых шкивов применяют скрученный сыромятный ремень - супонь. Натяжение круглого ремня отрегулировать легко: достаточно сильнее скрутить его.

Плоский ремень сшейте тонким сыромятным ремешком. Круглый ремень сшейте скобкой из толстой стальной проволоки (рис. 7). Чтобы ремень не скользил, насыпьте под него на шкив и маховик немного канифоли в порошке.
Осталось собрать заднюю бабку и подручник. Это - очень ответственные детали, особенно бабка.
В нижнем конце бруска 8 , предназначенного для задней бабки, сделайте два выреза размером 220х80х25 мм с таким расчетом, чтобы после зачистки эта часть бруска плотно входила между параллелями В этой же нижней части, отступя от конца на 60 мм, продолбите отверстие для зажимного клина. В верхней части бруска (на расстоянии 100 мм от конца) просверлите отверстие для прижимного винта (19 ) с центром и рукояткой.
Прижимным винтом может служить болт с загнутым концом; другой конец его должен быть заточен на конус. Он вращается в двух гайках, укрепленных в бруске (так же, как вы укрепляли подшипники).
Для того чтобы задняя бабка была более устойчивой, привинтите к ней две опорные планки. А чтобы прижимной винт не мог отойти во время работы, приделайте стопор из выгнутого толстого гвоздя или стального прутка с нарезкой и гайкой Все эти части задней бабки показаны на рисунке 8.

Смонтированную заднюю бабку установите на параллели (салазки) так, чтобы центр ее прижимного винта приблизился к центру шпинделя Острия центров должны совпасть; если это не произойдет, необходимо отрегулировать положение задней бабки на параллелях.
На бруске 10 для подручника сделайте с двух сторон вырезы размером 200х20х50 мм. В широком конце бруска продолбите отверстие 25х50 мм; в него вставьте брусок 9 и закрепите маленьким клином. Верхнюю часть бруска 9 срежьте под углом (как показано на рис. 1) Прочно привинтите к ней дощечку длиной 220 мм, обитую жестью (для большей прочности). В валике 11 сделайте два прямоугольных отверстия по 50X20 мм; расстояние между ними-110 мм. Через верхнее отверстие продевается брусок 10 , в нижнее вставляется зажимной клин 13 .
Теперь нужно оборудовать шпиндель для крепления обрабатываемых заготовок разных размеров. Вспомогательными частями для этой цели служат вилка планшайба и патрон.
Лучше, если шпиндель сделан из трубы. В этом случае планшайбой может служить фланец, навинчивающийся на трубу. В качестве патрона удобно использовать соединительную муфту, так называемую «переходную» - с разными диаметрами. Вилку легко сделать из короткого отрезка трубы," ввинченного в муфту до половины; конец ее нужно сплющить и обработать напильником по рисунку 9.

Таким же способом делают вилку, планшайбу и патрон на шпиндель из стального стержня или болта. В крайнем случае можно просто опилить конец шпинделя и превратить его в вилку, но это менее удобно для работы.
Хорошая работа самодельного станка зависит от точности частей, аккуратности пригонки их друг к другу, прочности соединений. Понятно, станок во время работы не должен шататься, шпиндель бить в подшипниках. Маховик должен вращаться равномерно и строго в одной плоскости. Наконец, закрепление задней бабки и подручника в любом положении должно быть жестким, надежным.
Поэтому необходимо правильно установить параллели, прочно соединить их со стойками, точно подогнать к расстоянию между ними нижние части подручника и бабки. Очень прочно должна быть связана и вся станина. Если стойки будут шататься в пазах, то при работе ремень может соскочить со шкива или, что еще хуже, обрабатываемая деталь вырвется из центров Придайте жесткость всей системе. Возможно, что наиболее ответственные соединения придется укрепить угольниками из полосовой стали.
Для окончательной отделки станка зачистите мелкой шкуркой все деревянные части и покройте олифой, а потом спиртовым лаком. Металлические части покрасьте эмалевой или масляной краской
Мы не останавливаемся на мелочах и второстепенных деталях, так как считаем, что за постройку токарного станка, хотя бы и самого простого, следует браться только тем юным техникам, которые уже имеют известные знания, умения и опыт.

Постройка станка открывает широкие возможности для самостоятельного конструирования, усовершенствования отдельных частей и узлов Например, зажимные клинья 13 можно заменить болтами с прижимными гайками Такая замена показана на рис. 10 При обработке длинных предметов подручник можно заменить бруском, привинчиваемым к стойкам 2 и 3 в точках «А» (рис. 1). Вместо ножного привода можно сделать электрический, пристроив электродвигатель под шкивом.
Если на выступающем влево (то есть наружу) конце шпинделя нарезать резьбу и подобрать гайки с шайбами, то на него можно надевать небольшое круглое точило или шлифовальный круг.

В следующей статье мы раскажем о режущих инструментах, используемых при работе на токарном станке по дереву.