Высушенная древесина не только прочный и долговечный строительный материал. Она также неплохо сохраняет тепло.

Так, коэффициент теплопроводности кладки из пустотелого кирпича на растворе из цемента и песка составляет 0,52, а этот же коэффициент для разных сортов древесины 0,18–0,23. Иначе говоря, дерево примерно в 2,5 раза лучше удерживает тепло , чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно обгоняют древесину по способности сохранять тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются их утеплять, сокращая свои затраты на отопление.

Утепление деревянного дома снаружи

Обычно домовладельцы интересуются, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта технология наиболее проста .

Улучшить теплоизоляцию стен можно двумя путями:

• укладкой материала снаружи;
• укладкой теплоизолятора изнутри.

Изнутри деревянные дома утепляют редко . О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочитать в статье «Правила и секреты утепления стен в деревянном доме изнутри». Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного здания.

Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами , которые нужно учитывать во время работы с ней:

1. Этот натуральный материал в сыром состоянии довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2–3 года уничтожают здание.
2. Древесина постепенно высыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала нужно учитывать при проведении утеплительных работ. Утепление старого деревянного дома снаружи возможно в любое время , а стены нового стоит утеплять не ранее трех лет после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать таким образом :

1. Выбрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий влагу и не мешающий выходу паров наружу. Защитить утеплитель от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
2. Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, оставить вентилируемую воздушную прослойку между стеной и утеплителем для удаления избытка пара.

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учесть , что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае укладывается вплотную к стене. Утеплители при укладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Выбираем утеплитель

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно используют материалы в плитах или рулонах .

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или пенопласт), пенополиэтилен. Эковату также применяют, но путем мокрого напыления.

Минеральная вата — лучше других для устройства вентилируемого фасада подходит базальтовая вата в плитах. Она состоит из волокон расплавленного и охлажденного базальта, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Минеральная вата не горит, не поддерживает горения, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяные пары. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают ее одним из лучших утеплителей древесины .

Эковата — это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, гасящие пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы эковата не подходит, т. к. на деревянные стены ее напыляют мокрым способом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, применять эковату не имеет смысла , поскольку она поглощает много водяных паров и теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол — этот материал производится в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкоячеистый пеноплекс. Несколько хуже хранит тепло пенопласт, у которого ячейки более крупные.

Все модификации пенополистирола почти не поглощают воду (не более 2% от объема) и практически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируют .

Пенополиэтилен — это современный теплоизолятор, производящийся методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Его изготавливают без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизолирующие свойства. Этот утеплитель можно применить только в вентилируемом фасаде .

Технология утепления минватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без воздушного промежутка между ним и стеной. Делается это в такой последовательности :

1. Подготовка стены . Перед началом работ следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
2. Укладка гидроизоляции . На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляют гидроизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобками с помощью степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.


3. Обрешетка . Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной – 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала хорошо удерживаются между брусками.
4. Укладка минваты . Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
5. Крепление ветрогидроизоляции . Поверх теплоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Крепят ее с помощью степлера на обрешетке внахлест.

1. Отделка . Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже легко сделать своими руками. Укладку делают по такой технологии :

1. Обработка стены от грибка производится так же, как при использовании минеральной ваты.
2. После высыхания препарата на стену саморезами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить к этому слою брусьев.
3. На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка . Вместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена (пенофола) фольгой в сторону стены. Края этого теплоизолятора располагают встык, стыки заклеивают металлизированным скотчем. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной остается воздушный промежуток толщиной 50 мм для удаления водяных паров.


4. Поверх пленки или пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким образом, чтобы после укладки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с наружной поверхностью брусьев. На такую ровную поверхность легко наносить штукатурку.
5. На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола , закрепляя их с помощью шурупов с грибками к вертикальным брусьям предыдущей обрешетки. При необходимости накладывают несколько слоев утеплителя внахлест.
6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В этом случае слой теплоизолятора защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, улетучивается через воздушный промежуток между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводность значительно ниже.

Укладку теплоизоляции нужно начинать после завершения усадки нового дома . Для утепления деревянного дома можно применить разные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесины.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:

holodine.net

Схема утепления деревянных фасадов

1. На первом этапе выполняют антигрибковую обработку стен.

2. Укладка пароизоляционного слоя. Его задача – предохранить от намокания и одновременно обеспечить вентиляцию фасада.

Приемлемыми вариантами для создания парабарьера являются следующие:

• пленка из полиэтилена (не тоньше, чем 0,1 мм);
• битумный рубероид;
• фольгированный алюминий толщиной 0,02 мм;
• специальная пленка для пароизоляции.

Если сруб из круглых бревен, то вентиляционный зазор образуется естественным образом, а постройки с гладкими стенами требуют набивки вертикальных реек размером 2-2,5 см, располагаемых по периметру с интервалом около 1 м. К каркасу крепят пароизоляцию, обрабатывая все места ее соединения с рейками битумной мастикой.

3. Теплоизоляция. Обрешетку изготавливают из досок сечением 5х10 см. Их прибивают к стенам так, чтобы сформировать глубокие ниши, ширина которых на 20 мм меньше, чем ширина плит (для плотной укладки). Утепление фасада деревянного дома минватой осуществляется в два слоя с перекрытием стыков. Для этого берут упругие плиты жесткостью не менее 90 кг/м3. Их не нужно специально крепить, чтобы не появлялись лишние мостики холода.

4. Гидроизоляция. Поверх каркаса скобами к доскам прикрепляют гидроизоляционную пленку, не пропускающую наружную влагу и проницаемую для внутреннего пара. После этого набивают каркас для облицовки, создавая необходимый вентиляционный зазор (его нижнюю сторону изолируют от мышей и насекомых стальной сеткой с мелкими ячейками).

Утепление каркасного дома снаружи

Основа дома сооружается из бруса, обшиваемого массивными ОСП-плитами. Образовавшееся межстенное пространство заполняют утеплителем. Для изоляции каркасных зданий монтируют те же материалы, что и для деревянных домов, предохраняя их пароизоляцией и ветромембраной. Если в помещениях заметна повышенная влажность, пенополистирольные материалы нежелательны.

Теплоизоляцию своими руками проводят поэтапно:

• выровненную поверхность основания очищают, грунтуют клеящим раствором слабой концентрации;
• укладывают гидроизоляционный слой, защищающий стены от внешней влаги и сырости. В качестве гидрозащиты лучше использовать пергамин или современные мембранные покрытия;
• плиты Пеноплекса закрепляют с помощью клея, после высыхания прикручивают листы пластиковыми дюбелями (металлические способствуют теплопотерям);
• наносят защитный слой, дважды прошпаклевав плиты с предварительно прикрепленной армированной сеткой. В конце стены покрывают фасадной краской.

Что нужно знать об утеплении дома изнутри

При желании наряду с наружной производится внутренняя изоляция жилья. Это делают, если позволяет внутреннее пространство дома. В качестве каркаса используют алюминиевые профили: они предпочтительнее деревянных реек благодаря точности размеров. Последовательность операций:

• оклейка стен гидроизоляцией;
• установка между направляющими слоя минваты. Поверх нее прокладывают паробарьерную пленку, которую клеят скотчем прямо на металлопрофиль;
• монтаж гипсокартонных листов и финальная отделка.

Статьи по теме:

termogurus.ru

Виды теплоизоляционных материалов

Решая, нужно ли утеплять деревянный дом, следует знать, что это зависит от того, насколько качественно он построен. При правильно подобранной толщине стен (в соответствии с зимними температурами в регионе) дополнительная теплоизоляция вряд ли понадобится. Там, где холодно, утеплять строение из натуральной древесины нужно обязательно. При этом важно подобрать правильные материалы. Не все рекомендуется применять для наружных стен дома из дерева.

Теплоизоляция бревенчатого дома

Важно. Утеплители делятся на натуральные и искусственные. Первые «дышат», не нарушают микроклимат строения. Вторые более доступны по цене, но не всегда безопасны для здоровья.

Чем лучше утеплить деревянный дом? Этот вопрос всегда остаётся открытым. Приверженцы натуральных материалов с удовольствием используют маты из водорослей (камка) и пеньку (конопляное волокно), несмотря на их дороговизну, и саман. Те, кто не брезгует искусственной теплоизоляцией, чаще всего применяет следующие утеплители:

• минеральный (стекло-, каменная, базальтовая вата);
• пенополиуретан;
• пеноизол;
• эковату;
• пенопласт и пеноплекс.

Каким материалом утеплить стены, если выбор настолько широк? Отталкиваться нужно от технических характеристик утеплителей.

Минеральная вата

Это классический утеплитель для стен, причём не только деревянных. Теплопроводность материала 0,033–0,046 Вт/(м*C) в зависимости от плотности, водопоглощение 0,49–0,6 Мг/(м*ч*Па). Базальтовая вата – самая дорогая разновидность. Она не горит, не гниет и не плесневеет, отлично пропускает пар и при этом не промокает.

Теплоизоляция минеральной ватой

Материал, изготовленный из стеклянных отходов, не рекомендуется использовать из-за довольно большой усадки и высокого водопоглощения. Каменная вата – неплохой вариант со средним показателем теплопроводности и довольно привлекательной ценой. Коэффициент водопоглощения – 2% от общего объёма.

Утепление стен деревянного дома минеральной ватой – довольно экономичный вариант. Если используются плиты, то монтаж идёт быстро и можно обойтись без помощника.

ППУ

Пенополиуретан – материал нового поколения. Это напыляемая теплоизоляция с минимальным коэффициентом водопоглощения (0,05) и теплопроводности (0,023–0,041). При этом чем плотнее материал, тем выше показатель теплопроводности. ППУ «окутывает» строение шубой беловатого или кремового цвета, не пропуская внутрь ни влагу, ни холодный воздух. Паропроницаемость практически нулевая. Обязательна финишная отделка.

Теплоизоляция бревенчатого дома пенополиуретаном

Мнение специалистов по поводу использования ППУ в качестве утеплителя отличается. Одни считают, что его не нужно использовать для деревянных строений. Дерево не дышит под ним и медленно разрушается. Другие считают, что, если правильно рассчитать толщину пенополиуретана для стен из дерева, поверхность всегда будет сухой и защищённой от гниения. Влагообмен, свойственный древесине, будет происходить не на улице, а внутри помещения.

Важно. Утепление деревянного дома снаружи (внешнее) предпочтительнее, чем внутреннее. В этом случае точка росы смещается ближе к улице, и дерево будет сухим.

Пеноизол

Утеплитель с высоким коэффициентом водопоглощения, слабостойкий к механическому воздействию, требуется обязательное обустройство ветровлагозащиты. Коэффициент теплопроводности 0,031–0,041, водопоглощение до 20% собственного веса. Довольно быстро испаряет влагу. Мало весит, подходит для вентилируемых фасадов.

Эковата

Натуральный, экологически чистый материал из отходов бумажного производства – макулатуры. Теплопроводность сравнима с ППУ 0,032–0,041. Водопоглощение ниже, чем у минваты – до 1% от общего объёма. Монтаж проводится методом сухой засыпки или влажным напылением на поверхность с предварительно установленной обрешёткой.

Эковата

Эковата – правильный выбор для утепления наружных стен дома. Этот материал стóит рассматривать как приоритетный, в том числе, и для самостоятельных работ.

Пенополистиролы

Несмотря на популярность из-за своей невысокой стоимости и доступности (купить можно в любом строительном магазине), пенопласт и пеноплекс не рекомендуется для утепления стен из дерева.

Теплоизоляция каркасного дома пеноплексом

• легко возгораются, хотя современная технология позволяет максимально понизить показатель при использовании различных антипиреновых добавок;
• при горении выделяют токсичные вещества;
• со временем покрываются плесенью;
• недолговечны.

Теплоизоляция бревенчатого дома пенопластом

Пенопласт и пеноплекс часто используют для утепления цоколя деревянного дома. Эта часть строения, как правило, бетонная или кирпичная. Материал приклеивается специальным составом, дополнительно закрепляется дюбелями и штукатурится либо закрывается какой-то лёгкой отделкой. Это наилучшее применение теплоизоляции. Пенополистиролом можно утеплить цоколь, а также защитить фундамент от промерзания.

Способы теплоизоляции

Самое правильное утепление деревянного дома с наружной стороны – обустройство вентфасада. В том случае теплоизоляция не соприкасается с древесиной. Между стенами и утеплительным «пирогом» есть небольшое пространство, где свободно движутся воздушные массы.

Пирог теплоизоляции каркасного дома

Ещё один, возможный, но более трудоёмкий способ – фальшстена, обустроенная по каркасно-щитовой технологии. Пространство между ней и монолитной поверхностью заполняется теплоизоляционным материалом. Такую конструкцию можно сделать самостоятельно, но лучше доверить работу профессионалам. Специалисты произведут расчёты, чтобы определить оптимальную толщину теплоизоляции.

Важно. Фальшстена не может висеть в воздухе или опираться на грунт, поэтому придётся делать лёгкий фундамент, а это дополнительные финансовые затраты.

Технология «мокрый фасад» также применяется для утепления строений из дерева. Однако при этом теряется вся прелесть строения из натуральной древесины. Материал приклеивают к стенам и дополнительно закрепляют дюбелями-зонтиками, сверху крепят мелкоячеистую сетку и штукатурят. Такой способ вряд ли подойдёт для сруба.

Пирог теплоизоляции бревенчатого или срубового дома

Технология самостоятельного утепления: пошаговая инструкция

Пенополиуретан и пеноизол, хоть и являются по техническим характеристикам предпочтительной теплоизоляцией, не подходят для самостоятельного монтажа, поэтому если вы задумали утеплить фасад своими руками, то лучше использовать минеральную и бумажную вату (эковату).

Инструменты и материалы

Для работы потребуются:

• наждачная бумага (крупная, средняя);
• универсальная пропитка;
• кисти или валики для нанесения пропитки;
• материал для заделки щелей (конопатка);
• брус для обрешётки;
• пила для распиловки материалов;
• крепёжные элементы (гвозди, анкеры);
• молоток;
• строительный степлер;
• теплоизоляторы (минвата, эковата);
• фанера (для укладки эковаты сухим способом);
• пароизоляционная и гидроизоляционная плёнки;
• финишная отделка (блок-хаус, сайдинг, клинкерные панели, вагонка – на выбор).

Подготовительные работы

Сначала нужно подготовить поверхность. Это относится к любой постройке из дерева – брусовой, каркасно-щитовой, срубу, и в особенности к старым зданиям. В идеале по дереву проходятся крупной шкуркой, удаляя грязь, высолы, жирные пятна, старую отделку. Затем обметают веником, чтобы удалить пыль.

Следующий этап – пропитка. Выбирают универсальную, которая защищает и от жучков-древоточцев, и от плесени и гнили, и от возгорания. После полного высыхания приступают к утеплению.

Теплоизоляция минватой: вентилируемый фасад

Технология утепления стен деревянного дома снаружи :

1. Заделайте все щели. Используйте материал для конопаченья.
2. Установите горизонтальную обрешётку для вентиляции (высота планок до 0,5 см).
3. Строительным степлером закрепите пароизоляционную плёнку к обрешётке. Стыки проклейте строительным скотчем.
4. Сделайте следующий слой обрешётки перпендикулярно первому (толщина бруса чуть больше, чем толщина минваты). Шаг на 1 см меньше, чем ширина теплоизоляционного материала.
5. Уложите в образовавшиеся полости плиты минваты.
6. Если домовладение находится в северных регионах, установите ещё одну обрешётку, расположив брус перпендикулярно к брусу первого слоя, и уложите плиты минваты – теперь все мостики холода перекрыты.
7. Натяните гидроизоляционную мембрану. Сторона, которая впитывает влагу, должна быть обращена к утеплителю. Закрепите плёнку степлером. Стыки заклейте строительным скотчем.

Контробрешетка минеральной ваты

Процесс завершается отделкой - снаружи обшить деревянный дом можно виниловым сайдингом, вагонкой, блок-хаусом.

Теплоизоляция эковатой

Прежде чем покупать этот утеплитель, нужно рассчитать его оптимальную толщину. Эковата продаётся в брикетах, сильно спрессованная. Перед началом работ её нужно распушить. Обычно для этих целей используется строительный миксер. Положите тюк эковаты в большую ёмкость и «взбейте».

Ручной монтаж эковаты

Схема утепления:

1. Сделайте нулевую обрешётку.
2. Натяните пароизоляционную мембрану.
3. Сделайте первый уровень обрешётки (толщина бруса должна равняться толщине слоя эковаты).
4. Снаружи по обрешётке натяните влагостоизоляционную плёнку.
5. Установите первый ряд фанеры.
6. Начинайте укладывать эковату в образовавшиеся полости. Насыпайте слоями и трамбуйте руками или чем-то более удобным, например, самодельным утаптывателем наподобие короткой кельмы.
7. Как только уровень эковаты сравняется с верхним краем фанеры и будет пружинить под руками, установите ещё один ряд ДСП и повторите все манипуляции.
8. Продолжайте, пока полностью не утеплите стену.

Важно. Это хороший способ теплоизоляции, однако в самом верху есть вероятность оставить небольшие пустоты. В случае с эковатой всё же лучший вариант – пригласить специалиста, который при помощи специальной установки задует материал в полости под давлением.

Механическая задувка эковаты

Строение из бревна

Как правильно утеплить бревенчатый дом, сохранив при этом древесину в целости? Используйте технологию вентфасада. Только здесь не требуется установка нулевой обрешётки – той, на которую крепится пароизоляция. Бревно имеет полукруглую форму, поэтому дополнительно поднимать уровень не требуется – воздушный зазор обеспечен особенностями строительного материала.

Утеплить бревенчатый дом снаружи можно и минватой, и эковатой. Оба материала относятся к дышащим, поэтому не препятствуют естественному влагообмену древесины с окружающей средой.

Если строение старое

В этом случае соблюдаются все этапы, описанные в технологии утепления по принципу вентилируемого фасада. Правда, требуется более вдумчиво подойти к предварительной подготовке.

Обрешетка вентфасада

Чтобы утеплить старый деревянный дом :

1. Удалите со стен старую отделку – счистите её до самой древесины.
2. Исследуйте дерево на предмет пустот от жучков-древоточцев. До крупных нужно будет добраться, обработать пропитками, просушить и зашпаклевать.
3. Проведите обработку антисептиком, после высыхания – антипиреновым составом.
4. После высыхания стен, проведите теплоизоляцию минватой.

Утепление старого строения из дерева – чуть более трудоёмкая, но посильная задача для самостоятельного воплощения. Не забудьте выбрать подходящий тип отделки.

Каркасные и щитовые конструкции

Их теплоизолируют так же, как и любые постройки из дерева. Не используйте, даже если очень хочется сэкономить, пенополистирол. Утеплить каркасный дом снаружи можно эковатой – это идеальный вариант. Используйте сухую засыпку (технология описана выше) или вызовите мастера, который распылит увлажнённый материал прямо на деревянные стены дома. Второй вариант по теплоизоляционным характеристикам намного лучше.

Утеплить снаружи щитовой дом можно минеральной ватой. Используйте несколько обрешёток, чтобы полностью перекрыть мостики холода. И не забудьте про вентиляционный зазор. Отделка блок-хаус – максимально близкая имитация бруса.

Важно. Не забудьте утеплить потолок в деревянном доме. Это особенно важно, если чердак холодный.

Теплоизоляция потолка пеноизолом

Чтобы теплоизоляция дома из дерева была сделана правильно, нужно перед тем, как взяться за работу, сделать правильные расчёты. Древесина имеет низкую теплопроводность, способна накапливать тепло, а затем его медленно отдавать. Дом из дерева, закрытый снаружи «чуждым» материалом, лишается своей натуральности. Если без дополнительной теплоизоляции никак не обойтись, проводите теплозащиту с умом – защищайте от холода не только стены, но и цоколь, фундамент, пол, кровлю с чердаком.

Из этой статьи вы узнаете:

• По каким правилам следует утеплять деревянный дом
• Как правильно утеплить деревянный дом снаружи
• Как сделать наружное утепление деревянного дома с помощью минваты
• Как правильно проводить утепление стен внутри деревянного дома
• Как утеплить полы в деревянном доме
• Как произвести утепление потолка и пола в деревянном доме

Допустим, вы живете в деревянном доме в Москве. Постоянно или временно – это не важно. Но, как и большинство из нас, обитателей средней полосы России, вы понимаете, что зимние холода требуют дополнительного утепления деревянного дома. Для решения этой задачи необходимо определиться, какой из вариантов избрать – крепить материал на стены снаружи или внутри дома. Статистика подсказывает, что большинство владельцев частных домов останавливаются на внешнем утеплении. И они правы, так как этот способ действительно обеспечивает наилучший результат. Но в настоящей статье мы рассмотрим оба подхода к утеплению деревянного дома.

Общие правила, как правильно сделать утепление деревянного дома

Жить в доме из дерева, безусловно, более экологично, уютно и комфортно, чем в пяти- или одиннадцатиэтажке из кирпича и бетона. В деревянном доме стены дышат, да и тепло сохраняют значительно лучше, чем кирпич. Но при наших морозах толщины стен не всегда хватает. И тогда необходимо озадачиться утеплением дома: наружным, внутренним или комбинированным.

В дополнение к этому, чтобы теплоизолирующий слой не потерял своих свойств из-за конденсата и намокания, между ним и стеной закладывают пароизоляцию при наружном утеплении. В варианте внутреннего утепления ее помещают между теплоизолятором и внутренней обшивкой. Ведь если без пароизоляционной пленки поставить теплоизоляцию, то последняя очень быстро придет в негодность.

Для качественного утепления деревянного дома снаружи необходимо предварительно обработать стены антисептиками с целью предотвращения заражения древесины грибковыми спорами, гнилью, насекомыми – древоточцами. Кроме того, для снижения риска возгорания и улучшения противопожарных характеристик стройматериалов производится обработка антипиренами.

Устраняем щели, отверстия, зазоры между брусами (если имеем дело с брусовым домом) или в сэндвич-панелях (если речь идет о «каркаснике»). Для этого применяем джутовое волокно или герметики. Далее, выполняем обрешетку: саморезами на поверхности стен закрепляем бруски 50×50 мм или 50×100 мм. Размер выбираем с учетом того, сколько слоев теплоизолятора планируется устанавливать. Монтаж обрешетки выполняется посредством крепления направляющих в горизонтальном или вертикальном положении с шагом на 1 см менее ширины теплоизоляционного материала, чтобы последний можно было уложить плотнее.

Далее, поверх обрешетки надо зафиксировать пароизоляционную пленку. Самый лучший ее вариант – диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана. В качестве примера предлагаем рассмотреть Ондутис A100, A120 или SA130. Эта мембрана предназначена для пропускания воздуха из помещения наружу, но в то же время она будет препятствовать всасыванию влаги в утеплитель, тем самым сохраняя его изолирующие качества. Указанная пленка (мембрана) закрепляется на обрешетке строительным степлером. После этого между брусками вставляются теплоизолирующие плиты, которые дополнительно фиксируются зонтичными дюбелями к наружным стенам дома. На теплоизолирующий слой тоже надо установить пленку с функцией гидроизоляции. Она защитит его от влаги, которая может проникнуть через обшивку. Кроме того, эта пленка обладает способностью малые объемы конденсата, образовавшиеся в утеплителе, отводить наружу.

Последний этап наружного утепления деревянного дома – монтаж реек для крепления облицовочного материала. По сути, они выполняют не только роль каркаса, но и обеспечивают небольшой вентиляционный зазор, чтобы проветривание теплоизолятора было эффективным. В качестве материала для облицовки чаще выбирают блок-хаус, вагонку, сайдинг.

Вряд ли вы примете решение об утеплении деревянного дома изнутри. Это непрактично по ряду причин: во-первых, это может повлиять на микроклимат внутри помещения, повышая его влажность; во-вторых, существенно сокращается жилая площадь; и наконец, это потребует определенных хлопот по уборке дома, как после ремонта. И всё же если вы настроены утеплять дом изнутри, не забудьте установить пароизоляционную мембрану между теплоизоляционным слоем и внутренней облицовкой.

Деревянные дома каркасного типа можно дополнительно утеплить по внутренним поверхностям стен. Для этого в качестве пароизолирующего барьера часто применяют пленку фирмы «Ондутис» RS, B (R70).

А вот проводить утепление деревянного дома из бруса или бревна изнутри все-таки не рекомендуется.

Одним из самых популярных видов теплоизолятора для домов из дерева является минеральная (базальтовая) вата или стекловолокно. Это достаточно экологичный, эффективно сохраняющий тепло тип утеплителя, который можно использовать для облицовки стен как снаружи, так и изнутри. Форма выпуска – в плитах и рулонах.

В строительной практике не принято при утеплении стен деревянного дома использовать пенопласт и пенополистирол. Эти материалы могут создавать внутри дома эффект термоса, так как они, обладая выраженной влаго- и паронепроницаемостью, блокируют полноценный обмен воздуха между внутренним пространством дома и внешней средой. Более того, если минеральная вата – материал абсолютно негорючий, то утеплители, изготовленные из полимеров, при нагревании выделяют вредные вещества, а при очень высоких температурах плавятся с выделением густого отравляющего дыма.

Надо отметить, что в отличие от домов из кирпича, пенобетона, бетона деревянные дома лучше удерживают тепло. Поэтому необходимость в их утеплении возникает реже. Но в областях и регионах, где зимние температуры опускаются ниже отметки -20 градусов, деревянные дома желательно утеплять минеральной ватой – материалом с низкой теплопроводностью и высокой влагопроницаемостью. Долгую жизнь теплоизолятору из минваты обеспечит пароизолирующая пленка, которая закладывается в утеплительный «пирог» и предотвращает образование конденсата и намокание изолирующего слоя, но умеренно пропускает воздух, что помогает избежать парникового эффекта. В итоге деревянный дом станет не просто теплее и экономичнее, но, особенно когда начинается сезон отопления, условия внутри дома сохранятся более физиологичными.

Правильное утепление деревянного дома снаружи

Теперь будут освещены некоторые важные детали, которые необходимо учитывать, чтобы избежать побочных эффектов при утеплении деревянного дома. Ведь если не соблюдена правильная технология укладки теплоизолирующего материала, может начаться развитие плесени и грибковое поражение стен дома, да и у самого материала могут снизиться теплоизолирующие качества.

Итак, более подробно об укладке пароизоляции и монтаже каркаса.

Каркас устанавливается вертикально. Для него используются сухие деревянные рейки или металлический профиль. Рейки должны подбираться по размеру в соответствии с толщиной утеплителя. А шаг обрешетки должен быть примерно на 1-2 см меньше ширины его плит. Тогда утеплитель будет входить в каркас плотно, не образовывая щелей. Для предохранения основного изолирующего материала от сырости устанавливается ветрозащитная пленка со свойствами мембраны, которая выпускает (отводит) влагу от стен и препятствует ее проникновению снаружи. На завершающем этапе проводится обшивка каркаса с заложенным утеплителем.

В случае облицовки деревянного дома декоративными каменными плитами или кирпичом надо предусмотреть вентиляционные отверстия для свободной циркуляции воздуха в пространстве, где установлено утепление.

Перед монтажом утеплителя важно внимательно ознакомиться с его характеристиками.

Существует много разнообразных видов материалов, которые в конечном счете составляют две группы: искусственные и природные. Синтетические (искусственные) утеплители обладают достаточно большой прочностью, устойчивостью ко многим повреждающим факторам. Но из отрицательных свойств надо отметить отсутствие возможности пропускать воздух, что может со временем привести к повышенному увлажнению деревянных стен и развитию деструктивных процессов в них. Поэтому принципиально важна установка качественной пароизоляции для обеспечения вентиляции по наружной поверхности дома.

Свойства наиболее популярных утеплителей представлены ниже.

Минеральная вата - это синтетический теплоизолирующий материал, волокнистый по структуре. В ее составе – формальдегидный клей.

Преимущества:

• высокий температурный порог;
• пожаробезопасность.

Недостатки:

• не препятствует грибковому поражению дерева;
• при экстремально высоких температурах может выделять ядовитые вещества.

Стекловата - один из видов минеральной ваты. В составе содержится кварцевый песок, утилизированное стекло.

Преимущества:

• высокопрочная;
• пожаробезопасная.

Недостатки:

• при высоких температурах плавится;
• может выделять ядовитые вещества;
• не препятствует размножению грибка.

Пеноплекс - утеплитель, который изготавливается из вспененного полистирола. По структуре состоит из множества микроячеек.

Преимущества:

• достаточно эластичный и прочный;
• имеет высокие теплоизолирующие качества;
• низкая способность к поглощению влаги;
• экологичен;
• не подвержен гниению;
• пожаробезопасен;
• прост для монтажа;
• имеет длительные сроки эксплуатации.

Недостатки:

• неустойчив к воздействию растворителей;
• создает определенные трудности при монтаже в связи с необходимостью подгонки и нарезки;
• избыточно паронепроницаем.

Пенопласт - утеплитель, структура которого представлена огромным количеством шариков, заполненных воздухом.

Преимущества:

• превосходная звукоизоляция;
• достаточно прост для монтажа;
• устойчив к температурным перепадам;
• имеет высокую плотность;
• не деформируется и не разлагается при воздействии отрицательных факторов внешней среды;
• долговечен.

Недостатки:

• низкая паропроницаемость;
• горит;
• не относится к экологически чистым.

Эковата - утеплитель, созданный относительно недавно. На 80 % состоит из целлюлозы (утилизированной, специально подготовленной бумаги) и 20 % антисептика, препятствующего воздействию грызунов и плесени. Он может использоваться в любых помещениях.

Преимущества:

• экологична;
• несъедобна для грызунов – отпугивает их;
• препятствует образованию плесени и других грибковых процессов;
• имеет низкую теплопроводность;
• экологически чистая.

Недостатки:

• укладывается с помощью специального оборудования;
• подвержена усадочным процессам;
• при экстремальных температурах может тлеть.

Надо отметить, что в настоящее время теплоизолирующих материалов на рынке множество. Нужно только определиться, что для вас важнее по характеристикам и адекватнее по цене.

При необходимости обшивки дома сайдингом и одновременным утеплением надо первоначально подготовить к этому стены. Лучше всё делать поэтапно, согласно инструкции. Демонтируем наличники, подоконники, отливы и прочие выступающие элементы, которые могут помешать монтажу каркаса. Имеющиеся щели заделываем паклей или герметиками для наружного применения, выравниваем поверхность стен.

Далее, обрабатываем стены, лучше комбинированной влаго-огнезащитной грунтовкой, и выделяем время на просушку. Облицовывать дом сайдингом можно в удобное время, независимо от сезона. Однако монтаж его может осуществляться в том случае, если температура воздуха не ниже 10 ⁰С. Следует иметь в виду, что сайдинг на морозе теряет пластичность и при резке может крошиться.

Для работы будут необходимы:

1. Пила с мелкими зубьями;
2. Строительный угольник;
3. Острые ножницы по металлу;
4. Молоток;
5. Качественный строительный уровень;
6. Шуруповерт;
7. Рулетка;
8. Лестница;
9. Болгарка.

Процесс утепления деревянного дома и последующей обшивки его сайдингом несложен:

• устанавливается пароизоляционная пленка;
• в обрешетку закладывается теплоизоляционный материал;
• снаружи устанавливается ветрозащитная пленка;
• монтируются сайдинговые панели.

Правильная последовательность утепления деревянного дома снаружи минватой

Наружное утепление деревянного дома минеральной ватой включает шесть этапов.

Этап 1. На первом этапе обрабатываются стены дома антисептиком в два слоя. Особо тщательно необходимо покрыть нижний венец и углы, а также торцовую поверхность бревен/бруса ввиду наибольшего риска этой зоны в плане возникновения деструктивных процессов, в частности гниения.

Для обработки лучше выбрать сухую солнечную погоду и заложить достаточное время для высыхания, средний срок которого составляет 1-2 дня.

Этап 2. Затем, используя степлер, на стены закрепляется паропроницаемая пленка. Ее особенностью является разное покрытие сторон: глянцевое обязательно должно примыкать к утеплителю, а пористое, функция которого поглощать и отводить влагу из сруба, – к стене.

Отдельные куски пленки соединяют между собой внахлест. При этом места стыков тщательно проклеивают монтажным скотчем. На пленку устанавливается вертикальная обрешетка из бруса. Толщина ее всегда соответствует толщине плиты (мата) утеплителя. Шаг обрешетки делается на 3– 5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Заложенные в обрешетку с усилием, они не требуют никакого дополнительного закрепления.

Этап 3. Итак, теплоизоляционные маты вставлены в обрешетку. Если они заходят с очень большим трудом, их можно подрезать простым ножом. Если заложить маты плотно не удается из-за их рыхлости, необходимо зафиксировать их рейками, хотя бы временно.

Для финальной фиксации теплоизолирующих матов используют анкерные гвозди. В случае, когда надо уложить последовательно несколько слоев изолирующего материала, каждый следующий слой накладывается со смещением швов. При этом верхние маты должны перекрывать стыки нижних. Надо иметь в виду, что укладка минеральной ваты в любой форме выпуска должна проводиться в защитных перчатках и респираторе, так как прямой контакт с кожей и дыхательными путями небезопасен.

Этап 4. После установки утеплителя закрепляем гидро-ветрозащитную мембранную пленку. Будьте внимательны, гидрозащитная поверхность обязательно должна быть обращена во внешнюю сторону. Стыки отдельных кусков пленки, как уже указывалось выше, укладываются внахлест с последующей проклейкой скотчем.

Этап 5. Далее, формируется каркас, способствующий вентиляции и отведению влаги от теплоизолирующего слоя. Он монтируется из брусков с тем расчетом, чтобы между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом было не менее 5 см.

Каркас, предназначенный для вентиляционной функции, фиксируют к основной обрешетке саморезами. Для выравнивания стен (если в этом есть необходимость) применяют перфорированные подвесы, которые позволяют регулировать расстояние до каркаса. Если планируется обшивка сайдингом или профнастилом, для упрощения задачи по формированию обрешетки, вполне подойдет стандартный профиль для крепления гипсокартона.

Этап 6. Сама обшивка монтируется согласно инструкции производителя. В качестве облицовочного материала используют пластиковый сайдинг, металлический профиль, имитацию бруса или блок-хаус. Устанавливать обшивку надо тщательно, не допуская образования щелей, так как они могут пропустить внутрь фасада влагу, которая способна повредить теплоизолирующий слой.

Для утепления деревянного дома можно произвести установку теплоизоляции на поверхность фундамента и цоколя. Применяемые при этом материалы – пеноплекс или полистирол. Иногда делается напыление пенополиуретана. Над слоем утеплителя тоже устанавливается вентилируемый фасад. А затем производится облицовка декоративным камнем или плиткой.

Особенности утепления стен внутри деревянного дома

На практике утепление стен деревянного дома изнутри производят очень редко, поскольку выполнение этой работы по наружным плоскостям, как говорилось выше, более эффективно. И все же при необходимости сделать это несложно даже самостоятельно. Но пренебрежение тонкостями технологии может привести в дальнейшем к неблагоприятным процессам в стенах, испортить микроклимат в доме.

Для утепления деревянного дома изнутри эковата подходит гораздо больше по ряду причин:

• это материал, который работает, как губка: забрал-отдал;
• специальный состав препятствует образованию грибков и плесени в эковате;
• неплохо пропускает воздух (дышит). Поэтому стены имеют возможность сбрасывать избыточную влагу.

Утепляя деревянный дом изнутри своими руками, надо помнить о некоторых особенностях материалов и технологий, чтобы не совершить ошибок.

• Логически рассуждая, некоторые считают, что от объема использованного утеплителя напрямую зависит температурный режим в доме. Но это не совсем так. Дело в том, что когда слой материала, примыкающего к стенам изнутри, превышает оптимальный, точка росы оказывается в утеплителе. Если в качестве утеплителя использована вата, то под воздействием влаги она «проседает», а ее теплоизолирующие свойства снижаются во много раз. Кроме того, материал быстро просто выйдет из строя.
• Кое кто считает, что максимальный эффект от утепления будет, если облицевать стены с обеих сторон: снаружи и изнутри. Но в этой ситуации могут пострадать стены. Не надо забывать, что, установив пароизолирующую пленку на утеплитель, мы тем самым не позволим стене дышать и просыхать. С течением времени на ней образуются грибки, гниль, плесень. И встанет вопрос о спасении стен. Причем, если ничего не предпринимать, это произойдет очень скоро.

Утепление деревянного дома в идеале должно проводиться именно снаружи. Это правильно технически и наиболее эффективно. К внутреннему утеплению можно прибегать только в исключительных случаях, когда просто не остается иного выхода.

Эффективность изолирующих свойств пола во многом зависит от качества материалов, используемых для его утепления. В настоящее время выбрать утеплители не проблема. Рынок ими переполнен.

Наиболее известными считаются пенополистиролы, пеноплекс, стекловолокно, минеральная и каменная вата и т. д. В каждом утеплителе заложены свои положительные и отрицательные качества.

Рассмотрим стекловолокно, минеральную или каменную вату. Достоинства этих материалов: высокие теплоизолирующие и шумопоглощающие свойства. Для утепления применяются маты (более прочные и упругие по качеству) или рулоны.

При утеплении пола в деревянном доме они укладываются между лагами. Иногда практикуется подшивка этих материалов под черновой пол.

Одни из самых известных и универсальных утеплителей – пеноплекс и пенополистирол. Они отличаются долгим сроком эксплуатации, хорошими теплоизолирующими качествами, невысокой ценой. Иногда утепление с применением этих материалов производится с помощью напыления. Это очень экономично, оперативно и дает высокий эффект теплоизоляции. Подобным способом наиболее удобно утеплять новые деревянные дома.

Принципиальная позиция при утеплении деревянного дома – используемые компоненты должны быть экологически чистые. Ведь деревянное здание само по себе предполагает повышенные требования к качеству материалов.

По характеристикам и минеральная вата, и стекловолокно вполне экологичны. Однако при их производстве не должно применяться вредных смол. Присутствие фенолформальдегидных смолистых веществ в указанной группе утеплителей можно определить по коричневатому цвету материала. Стекловолокно эти смолы окрашивают в желтоватый цвет.

Для утепления пола может быть использован пенополистирол. Однако и здесь принципиально важно качество его производства. Кроме того, он должен быть абсолютно сухим. Тогда в сырье не останется вредных летучих веществ, которые при повышении температуры отрицательно влияют на организм человека. К примеру, стирол при длительном воздействии может привести к развитию у человека токсического гепатита, лейкоза и некоторых других заболеваний.

Поэтому, выбирая утеплители для пола, детально изучите их свойства, химические составляющие, ознакомьтесь с сертификатами экологической безопасности.

Современные материалы, используемые для утепления, как правило, отвечают международным экологическим нормам. В качестве основы в них применяются в разных вариантах составы из акрила и латекса, которые испытаны и не приносят вреда здоровью.

Как долго прослужит установленная теплоизоляция, на сегодняшний момент определить затруднительно. Здесь тоже многое зависит от качества материалов.

Необходимо иметь представление, что ряд утеплителей очень чувствителен к давлению. Если оно превышает некоторый предельный уровень, они уже не восстанавливают свой первоначальный объем. Происходит деформация их внутренней микроструктуры. Такие материалы могут оседать, неплотно прилегать к каркасу, тем самым создавая мостики холода. Кроме того, в местах образования полостей возможно накопление конденсата.

Проверяя качественные характеристики утеплителя, создайте давление на его локальный участок (можно, например, аккуратно наступить на него). Если после прекращения давления он тут же восстанавливает свой первоначальный объем, его можно приобретать. Если вмятина сохраняется, использовать такой материал рискованно.

В дополнение к теплоизолирующим матам на рынке предлагается достаточно много эффективных материалов – теплоизолирующие линолеумы, ковровые настилы с тепловой подкладкой. Хороший эффект дает укладка под чистовой пол (или под паркет) древесноволокнистых щитов, плит и подобных материалов. Иногда, чтобы усилить сохранение тепла на первом этаже, дополнительно утепляют фундамент. Но непременно надо проверить полноценное функционирование вентиляционных отверстий подвальных помещений.

Для обеспечения глобальной тепловой защиты часто устанавливаются двойные полы. Первый слой представляет черновой пол из простых досок, без специальной обработки, качественно фиксированных к балкам. Доски должны быть уложены аккуратно, без малейших щелей. Второй слой – чистовой пол. При необходимости можно дополнить облицовку декоративными плитами (типа ламината).

В качестве покрытий чистового пола применяют напольные настилы (не ковролин) с высоким уровнем теплоизоляции. Удобство такого рода покрытий состоит в том, что они не являются аккумулятором мусора. И поддерживать чистоту напольных настилов совсем несложно. Обычный веник и пылесос легко справятся с этой задачей.

Для крепления указанных покрытий к полу применяют клей – бустилат, нанесенный в виде отдельных полос на материал. Важно тщательно проклеить места стыков.

• Утепление с помощью ДВП.

До сих пор для утепления пола часто используют ДВП – древесноволокнистые плиты. ДВП укладывают и под доски чистового пола, и под финишное покрытие, например под паркет, ламинат, линолеум, ковролин.

На полу плиты должны располагаться последовательно, без щелей. Все стыки надо очень точно подогнать. Применяются различные виды плит. Чаще это ПТ-100 и М-20. ДВП является препятствием для поступления холода через пол. Иногда такие плиты служат дополнением к утеплению пола минеральной ватой или другими материалами.

• Система «теплые полы».

В последние годы хорошо зарекомендовала себя система «теплые полы». Наиболее эффективно и рационально ее применение, когда пол на цементной основе, нуждающейся в подогреве. Иногда эта система применяется в комплексе с другими утеплителями.

«Теплые полы» помогают выровнять температурный режим в области пола. Температура комфорта устанавливается при этом во всем помещении. Снижается ощущение повышенной влажности в доме. Наиболее эффективно система работает на первых этажах деревянного дома.

• Система водяного «теплого пола».

При монтаже этой системы важно соблюсти последовательность работ. Этапы представлены ниже.

Этап 1. Заливается цементный раствор для формирования основания пола (цементная стяжка). В ряде случаев укладываются бетонные плиты.

Этап 2. Монтируется любой утеплитель, его толщина может быть от двух до десяти сантиметров.

Этап 3. Для придания конструкции жесткости укладывается арматурная сетка.

Этап 4. Формируется система трубопроводов. С помощью пластиковых муфт и хомутов она крепится к арматурной сетке.

Этап 5. Производится заливка пола проверенными материалами (система заливных полов).

Этап 6. Устанавливается подложка.

Этап 7. В завершение устанавливаются финишные напольные покрытия.

• Электрические «теплые полы» в деревянном доме.

Монтаж электрических теплых полов не составит труда. В качестве вариантов конструкции выступают кабельные и пленочные нагревательные элементы. Кабель в данном случае растянут по всей металлической сетке, фиксированной на лагах. Инфракрасные пленки укладываются на стяжку, которая защищена утеплителями.

1. Установку теплоизолирующего материала необходимо проводить, оставляя зазор не менее 1 сантиметра между половыми досками (паркетом) и стеной. Особенности дерева таковы, что оно может изменять размеры и форму в соответствии с влажностью и температурой.
2. Работы по утеплению дома предпочтительнее проводить на этапе его строительства, включив в общий план при проектировании.
3. Наиболее эффективным является двойной пол. Такая конструкция позволит обеспечить одновременно теплоизоляцию и предусмотреть вентиляцию, тем самым обезопасив пространство пола от грибка и плесени.
4. При установке дополнительной теплоизоляции желательно применять легкие материалы. Это обезопасит фундамент от повышенной нагрузки.
5. Выбирая теплоизолирующие материалы, необходимо обращать внимание на присутствие знаков, подтверждающих их экологичность и невозгораемость.

Как правильно утеплить потолок в деревянном доме

К утеплению потолка в доме из дерева необходимо подойти ответственно, произведя некоторые расчеты. Эффективность достижения желаемого микроклимата чаще всего связана с толщиной и качеством применяемого материала.

Утепление потолочного перекрытия требует повышенного внимания к следующим характеристикам:

• особенностям конструкции потолка и крыши;
• знанию величин внешней и внутренней температуры (температурных колебаний);
• показателям теплопередачи материалов.

Задача расчета – определить, какова должна быть оптимальная толщина слоя теплоизолятора, применяемого для утепления потолочного перекрытия.

Утепляя потолок, а также межэтажное перекрытие изнутри, важно учесть качественные характеристики теплоизолятора: высокую степень звукоизоляции, пожаробезопасность.

Утепление потолочного перекрытия традиционно начинается с укладки пароизоляционной пленки. И далее этапы работы сходны с утеплением пола изнутри. Специфика потолочного перекрытия создает возможности для утепления его опилками, пеноплексом или минеральной ватой.

Иногда пароизоляция потолочных перекрытий в доме из дерева может проводиться с использованием полиэтиленовой пленки. Это материал, герметично удерживающий тепло, которое способно уходить через потолок. Для подобных целей иногда применяют гидроизоляционный пергамин. В отличие от полиэтилена он препятствует образованию конденсатной влаги внутри потолка.

Следует учесть, что пароизоляционная пленка должна плотно контактировать с поверхностью, на которую она укладывается (балки, потолок), чтобы не образовывалось мостиков холода.

При утеплении потолка изнутри чаще используют:

1. Эковату (Baswool);
2. Опилки;
3. Пеноплекс;
4. Пенопласт и его альтернативные производные;
5. Керамзитную крошку.

Каждый утеплитель имеет определенные характеристики и особенности. Пожалуй, самый распространенный из них – эковата. По структуре она представляет измельченную целлюлозу (отходы типографии). При производстве эковаты применяются специальные огнеупорные и антисептические добавки. Поэтому данный материал пожаробезопасен и устойчив к процессам гниения, кроме того, его не любят мыши. Он обладает хорошей звукоизоляцией. Высота закладываемого слоя обычно составляет 150 мм.

Перед укладкой эковаты ее взбивают, а после укладки уплотняют (утрамбовывают) с целью профилактики последующей усадки.

Несколько менее популярна при утеплении потолка минеральная вата. Это продукт химической промышленности, имеющий в своем составе минеральные компоненты горных пород.

Этот материал совершенно не горюч, обладает такими специфическими свойствами, как эластичность и гигроскопичность. В связи с этим минеральная вата дает со временем минимальную усадку. Этот материал несъедобен для грызунов (как и пеностеклянные блоки), поэтому не повреждается ими.

Опилки же, напротив, в этом отношении весьма неудачный вариант утепления потолка.

Значительно чаще в последние годы для утепления деревянного дома стал применяться пеноплекс, представляющий вспененный пенополистирол. Обладая полезными свойствами: низкой теплопроводностью, дешевизной, экологичностью, несложностью монтажа, этот материал успешно применяется для утепления всех элементов дома, в том числе потолочного перекрытия с внутренней стороны и крыши.

По структуре материал представляет множество мелких ячеек замкнутого типа диаметром в 0,1– 0,22 мм. Поэтому пеноплекс абсолютно не гигроскопичен, не подвержен воздействию грибков и плесени. Этот теплоизолятор устойчив к продолжительным механическим нагрузкам.

Специальные пазы, имеющиеся в плитах пеноплекса, упрощают его монтаж и гарантируют хорошее качество работ.

Шероховатая поверхность способствует высокой степени сцепления с другими отделочными материалами.

Пеноплекс можно легко и точно резать с помощью простого строительного ножа.

Влажность окружающей среды не влияет на технические характеристики материала. Монтаж пеноплекса можно выполнять полностью самостоятельно.

Важным качеством этого материала, с учетом применения его для утепления потолка, является высокое звукопоглощение и теплоизоляция.

Достаточно серьезными недостатками пеноплекса являются его высокая возгораемость с выделением большого количества токсичного дыма и то, что материал хрупок и зачастую его могут повреждать грызуны и насекомые.

Надо отметить, что с помощью современных технологий удалось наладить пожаробезопасный пеноплекс.

Плиты пеноплекса укладывают на поверхность потолка с уже фиксированной пароизоляционной пленкой или пергамином. Важно не допускать появления незапланированных пустот и разнообразных щелей. Зазоры и стыки тщательно заделываются.

Когда плиты утеплителя грамотно зафиксированы с помощью реек, их можно засыпать керамзитовой крошкой для лучшей теплоизоляции.

Созданная многослойность будет надежной защитой от зимних холодов. Имеющиеся щели и зазоры ликвидируются с помощью монтажной пены. Как альтернатива, для ликвидации имеющихся неплотностей можно уложить дополнительный слой пенополистирола поверх пергамина. С этой же целью используются и пласты минваты и даже гранулированный пенопласт. Последний подороже обычного пенопласта и применяется только совместно с другими видами утеплителей.

Иногда для утепления потолка засыпают керамзитовую крошку, которая обладает низкой теплопроводностью.

Кроме того, керамзит негорюч и срок его эксплуатации практически неограничен. Иногда используют смешанный вариант утепления: керамзитовой крошкой и пенопластом. Получается очень недорогой и эффективный способ утепления потолка деревянного дома, однако популярным его не назовешь. Надо иметь в виду, что утепление потолка изнутри эффективно, но применимо лишь на этапе возведения дома или ремонта. Если же в помещении только что выполнена отделка потолка и стен, считайте, что с утеплением вы опоздали.

Не вызовет проблем утепление потолка, если он имеет покрытие гипсокартоном, декоративными панелями, рейками, то есть материалом, который монтируется на базе каркаса.

Перед монтажом утеплителя монтажную пену задуваем во все обнаруженные щели и зазоры. Если размер полостей достаточно большой, можно, как вариант, вначале их законопатить. После установки утеплителя фиксируем пергаминовую пленку к потолку с помощью скоб. Пергамин предотвратит образование конденсата на внутренней поверхности потолка.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания "Мой Ремонт" работает по всей Москве и Московской области.

Высушенная древесина не только прочный и долговечный строительный материал. Она также неплохо сохраняет тепло.

Так, коэффициент теплопроводности кладки из пустотелого кирпича на растворе из цемента и песка составляет 0,52, а этот же коэффициент для разных сортов древесины 0,18–0,23. Иначе говоря, дерево примерно в 2,5 раза лучше удерживает тепло , чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно обгоняют древесину по способности сохранять тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются их утеплять, сокращая свои затраты на отопление.

Обычно домовладельцы интересуются, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта технология наиболее проста .

Улучшить теплоизоляцию стен можно двумя путями:

• укладкой материала снаружи;
• укладкой теплоизолятора изнутри.

Изнутри деревянные дома утепляют редко . О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочитать в статье « ». Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного здания.

Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами , которые нужно учитывать во время работы с ней:

1. Этот натуральный материал в сыром состоянии довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2–3 года уничтожают здание.
2. Древесина постепенно высыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала нужно учитывать при проведении утеплительных работ. Утепление старого деревянного дома снаружи возможно в любое время , а стены нового стоит утеплять не ранее трех лет после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать таким образом :

1. Выбрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий влагу и не мешающий выходу паров наружу. Защитить утеплитель от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
2. Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, оставить вентилируемую воздушную прослойку между стеной и утеплителем для удаления избытка пара.

Если утепление произведено правильно, точка росы смещается с наружной поверхности деревянной стены на наружную поверхность теплоизоляции. В результате стена всегда хорошо прогревается и остается сухой, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы здания .

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учесть , что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае укладывается вплотную к стене. Утеплители при укладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Выбираем утеплитель

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно используют материалы в плитах или рулонах .

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или ), . Эковату также применяют, но путем мокрого напыления.

Минеральная вата - лучше других для устройства вентилируемого фасада подходит базальтовая вата в плитах. Она состоит из волокон расплавленного и охлажденного базальта, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Не горит, не поддерживает горения, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяные пары. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают ее одним из лучших утеплителей древесины .

Эковата - это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, гасящие пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы не подходит, т. к. на деревянные стены ее напыляют мокрым способом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, применять эковату не имеет смысла , поскольку она поглощает много водяных паров и теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол - этот материал производится в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкоячеистый . Несколько хуже хранит тепло пенопласт, у которого ячейки более крупные.

Все модификации почти не поглощают воду (не более 2% от объема) и практически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируют .

Пенополиэтилен - это современный теплоизолятор, производящийся методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Его изготавливают без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизолирующие свойства. Этот утеплитель можно применить только в вентилируемом фасаде .

Технология утепления минватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без воздушного промежутка между ним и стеной. Делается это в такой последовательности :

1. Подготовка стены . Перед началом работ следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
2. Укладка гидроизоляции . На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляют гидроизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобками с помощью степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
3. Обрешетка . Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной – 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала хорошо удерживаются между брусками.
4. Укладка минваты . Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
5. Крепление ветрогидроизоляции . Поверх теплоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Крепят ее с помощью степлера на обрешетке внахлест.

Важно : поверх ветрогидроизоляции желательно закрепить металлическую сетку для защиты минваты от грызунов.

1. Отделка . Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже легко сделать своими руками. Укладку делают по такой технологии :

1. Обработка стены от грибка производится так же, как при использовании минеральной ваты.
2. После высыхания препарата на стену саморезами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить к этому слою брусьев.
3. На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка . Вместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена () фольгой в сторону стены. Края этого теплоизолятора располагают встык, стыки заклеивают металлизированным скотчем. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной остается воздушный промежуток толщиной 50 мм для удаления водяных паров.
4. Поверх пленки или пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким образом, чтобы после укладки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с наружной поверхностью брусьев. На такую ровную поверхность легко наносить штукатурку.
5. На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола , закрепляя их с помощью шурупов с грибками к вертикальным брусьям предыдущей обрешетки. При необходимости накладывают несколько слоев утеплителя внахлест.
6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В этом случае слой теплоизолятора защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, улетучивается через воздушный промежуток между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводность значительно ниже.

Укладку теплоизоляции нужно начинать после завершения усадки нового дома . Для утепления деревянного дома можно применить разные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесины.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:

Суровый климат нашей страны вынуждает крайне серьезно относиться к вопросу, как утеплить деревянный дом. Увы, не всегда дома настолько тепло, как хотелось бы. Поэтому владельцам частных домов приходится сжигать все больше и больше топлива, увеличивая расходы. А ведь можно пойти по иному пути – снизить теплопотери. Да, утепление стен деревянного дома обойдется недешево. Зато это позволит значительно сократить ежемесячные затраты при оплате счетов за коммунальные услуги.

Почему в деревянном доме холодно?

Все строители и владельцы домов знают, что дерево является прекрасным теплоизолятором. Оно почти не пропускает тепло. К примеру, чтобы добиться теплоизоляции, какую дает 20 см дерева, придется построить кирпичную стену толщиной в метр. Однако и владелец деревянного дома может столкнуться с холодом в комнатах. Обычно это происходит из-за нарушения правил строительства, отсутствия или малой эффективности утеплителя.

В морозные зимние дни, когда температура опускается до -30° С и ниже, хорошее утепление деревянных стен является уже вопросом не комфорта, а безопасности. Тепло преимущественно теряется через стены, потолок и окна. Впрочем, сегодня все чаще в частных домах устанавливают пластиковые окна, поэтому последний источник теплопотерь можно вычеркнуть. Но остается вопрос – чем утеплить деревянный дом?

Материалы для утепления

Если вы выбираете утеплитель для деревянного дома, то современный рынок строительных и отделочных товаров предложит немалый выбор. В результате неспециалист может даже растеряться, не зная, чем утеплить деревянный дом - десятки качественных теплоизоляционных материалов имеют определенные достоинства и недостатки.

Перечислим основные из них, чтобы вы смогли решить, какой утеплитель лучше для деревянного дома:

• Минеральная вата. Экологически чистый, огнестойкий, недорогой и долговечный материал. Укладка производится легко и быстро. Единственный недостаток – водобоязнь. При контакте с влагой вбирает ее в себя, из-за чего теплоизоляционные свойства резко снижаются. Поэтому утепление деревянного дома минватой должно иметь надежную гидроизоляцию. Кроме того, можно утеплять минватой под штукатурку – последняя защитит утеплитель от влаги.
• Пенопласт. Водостойкий и очень легкий материал. Утепление деревянного дома пенопластом отличается простотой – даже неопытный владелец сможет самостоятельно выполнить всю работу. К сожалению, этот материал является горючим. К тому же мыши любят проделывать в нем ходы, из-за чего эффективность утепления значительно снижается. Поэтому у многих встает закономерный вопрос - можно ли утеплять деревянный дом пенопластом? Конечно, можно. Но на свой страх и риск.
• Пеноплекс (полистирол). Имеет небольшую стоимость, отличается высокой эффективностью, не боится влаги, при его использовании утепление деревянного дома снаружи занимает сравнительно немного времени. Увы, срок службы его не более 10 лет, а чаще всего - 6-8. Поэтому утепление деревянного дома снаружи пеноплексом не слишком популярно.

Зная про наиболее распространенные варианты, вы можете сами решить, чем утеплять деревянный дом снаружи.

Конопатка бревенчатых стен

Но прежде чем решать, чем утеплить деревянный дом внутри и снаружи, нужно заняться другой, не менее важной работой – конопаткой стен. Ведь даже незначительные щели между бревнами приводят к появлению едва заметного сквозняка, резко снижающего температуру в жилых помещениях. Зачастую даже самое качественное утепление стен дома из дерева изнутри не поможет, если не ликвидированы щели.

Строя брусовой дом, мастера обычно тщательно подгоняют брус друг к другу. Но за несколько лет древесина подсыхает, и между плотно подогнанными элементами появляются щели. Они-то и являются причиной резкого возрастания теплопотерь. К счастью, утепление швов деревянного дома снаружи и изнутри выверена еще нашими предками.

Выбор материалов здесь довольно велик.

Даже если вы не хотите использовать искусственные утеплители для стен деревянного дома, на выбор предоставлены:

• конопляная пенька;
• льняная пакля
• джут.

Последний материал особенно интересен – он не гниет, хорошо пропускает воздух и им не интересуются птицы, часто выковыривающие утеплитель из швов для строительства своих гнезд.

В процессе конопатки важно заполнить выбранным материалом все щели, даже самые мелкие и незначительные. Утеплитель утрамбовывается любым твердым узким предметом в каждую щель. Уже после этого в доме станет значительно теплее. После этого можно приступить к следующей фазе – утепление дома из деревянного бруса изнутри.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Приступать к этой фазе стоит лишь после того, как вы однозначно решите, чем лучше утеплить деревянный дом. Обычно используется пенопласт или минеральная вата. В последнем случае особенно важно защитить утеплитель пароизоляцией – влажность в жилых помещениях довольно высокая.

Приступать к работе следует после того, как щели проконопачены. Специалисты также рекомендуют обработать стены антисептиком, чтобы предотвратить появление грибка и плесени.

Крепить утеплитель прямо на стену нельзя. Это подтвердит каждый мастер, знающий, как правильно утеплить своими руками деревянный дом. Сначала на стены устанавливается обрешетка. Она может быть выполнена из деревянного бруска или металлопрофиля.

Обрешетка не только упрощает процесс монтажа утеплителя, но и обеспечивает зазор для вентиляции стен и исключения риска появления конденсата. Чем ниже температура на улице в самые холодные зимние дни, тем больше должна быть толщина утеплителя и, соответственно, обрешетка.

Выбранный материал (допустим, деревянный брус) устанавливается вертикально с шагом в 60-80 см. Крепится обычными саморезами – тонкими и длинными.

В готовую обрешетку закладываются утеплители. Пенопласт подгоняется под нужный размер при помощи ножа или ножовки. Минеральная вата просто слегка сжимается и вкладывается – после этого она распрямится и заполнит весь объем.

Особое внимание нужно уделить стыкам – даже миллиметровые щели станут мостиками холода, через которые будет теряться тепло. Поэтому они должны быть минимальными. При использовании минеральной ваты их появление можно вообще исключить. Если же вы выбрали пенопласт, имеет смысл усилить стыки при помощи ленты для утепления окон.

После завершения укладки нужно защитить утеплители пароизоляцией (если это необходимо). Выполнить это легко, – главное, не забывайте про нахлест на соединениях. Желательно, чтобы он был не менее 10 см. Нелишним будет усилить эти места широким скотчем. После этого внутреннее утепление дома из бруса можно считать завершенным.

Утепление стен деревянного загородного дома изнутри – несложный процесс. Главное, - выполнять его аккуратно и неспешно.

Утепление потолка

Тепло всегда поднимается вверх. Поэтому немалые теплопотери идут через потолок и крышу. Так что мало знать, как утеплить стены в деревянном доме – нужно утеплить еще и потолок. Лучше делать это снаружи – так будет эффективнее, да и высота потолков не уменьшится.

Чердак придется очистить от скопившегося хлама и старого теплоизолятора – зачастую это дерн, шлак или даже просто земля с листьями.

Первым этапом расстилается полиэтилен. Лучше брать строительный, толстый – он прослужит много лет. Но будьте осторожны при укладке, чтобы не зацепить и не порвать его. К балкам он крепится с помощью планок и мелких саморезов.

Поверх полиэтилена укладывается выбранный утеплитель. Лучше выбрать пенопласт – минеральная вата потребует дополнительного слоя пароизоляции. Да и укладывать пенопласт куда легче.

Утепление пола бревенчатого дома

Через полы теряется значительно меньше тепла, чем через потолок. Но это не означает, что от его утепления можно отказаться. Земля на улице промерзает, и холод будет проникать в жилые помещения через подвал. Тем более что утепление полов является весьма простым этапом.

Спустившись в подвал, установите толстые листы пенопласта между несущими лагами. Установка паро- и гидроизоляции здесь не обязательна – пенопласт прекрасно выдерживает контакт с влагой. Единственное исключение – если дом стоит на болотистой почве. Тогда не лишним будет после укладки пенопласта покрыть его толстым полиэтиленом, чтобы снизить влажность в доме.

Утепление стен бревенчатого дома

Специалисты рекомендуют утеплить деревянный дом снаружи, а не изнутри. Это позволяет не уменьшать жилое пространство, да и прекрасные дышащие свойства дерева не будут утрачены, как в случае с внутренним утеплением. Кстати, это является серьезным доводом в споре, как лучше утеплить деревянный дом – снаружи или изнутри, который ведется между специалистами не первый год.

Утепление деревянных стен снаружи выполняется почти так же, как изнутри. Сначала используйте септик. Следующий шаг – обрешетка, создающая вентилируемый фасад. Затем укладывается выбранный утеплитель. Поверх него укладывается гидроизоляционная мембрана, защищающая утеплитель от повышенной влажности, а также выполняющая функцию ветрозащиты. После этого даже в самый холодный и ветреный зимний день тепло не будет выдуваться из вашего дома.

Теперь вы знаете, как правильно утеплить деревянный дом снаружи своими руками. Но оставлять его в таком виде нельзя. Поверх теплоизоляции устанавливается или . Рассмотрим второй вариант как более сложный.

Утепление при помощи кирпича

Технология утепления деревянного дома снаружи с помощью кирпича довольно проста – освоить ее может каждый человек.

В первую очередь нужно запомнить, что кирпич нельзя укладывать прямо поверх теплоизоляции – всегда нужно оставлять вентиляционный зазор около 2-4 см. Благодаря ему не появится избыток влажности, из-за которого снизится срок службы кирпича, а теплоизоляция потеряет свои свойства из-за влаги.

Кирпичная стена будет иметь большой вес. Поэтому укладывать кирпич прямо на землю нельзя. Нужно устроить что-то вроде ленточного фундамента шириной в 25 см с глубиной залегания, достигающей точки промерзания грунта. Бетон должен полностью схватиться, прежде чем можно будет продолжать работу.

Поверх бетона укладывается гидроизоляция – лучше использовать рубероид как прочный и долговечный материал. Он защитит от испарений от земли не только кирпич, но и наружный утеплитель для стен деревянного дома.

При укладке не забывайте пользоваться уровнем и отвесом для выявления любых отклонений по вертикали или горизонтали. Даже небольшая неровность через несколько рядов станет заметной, а, возможно, и помешает дальнейшему проведению работ.

Для обеспечения надежных соединений между стеной и кирпичным утеплением нужно использовать металлические штыри. Они вбиваются в стену и монтируются между кирпичами. Устанавливать их нужно между каждыми 4-5 рядами кирпичей.

Процесс укладки несложный. Не обязательно быть профессиональным каменщиком, чтобы разобраться, как утеплить старый деревянный дом кирпичом. Но придется проявить максимум аккуратности и педантичности.

Устанавливаем двойной деревянный каркас

Если дом расположен на севере, в крайне суровых краях, где температура нередко опускается зимой до -50° С и ниже, может понадобиться более серьезное утепление деревянного дома снаружи – минватой или пенопластом.

Иногда утепляющий слой имеет толщину в 20 см и даже больше. Но особенно эффективной будет теплоизоляция с двойным деревянным каркасом.

Сначала вся работа выполняется так же, как описано выше. Но впоследствии будет установлен дополнительный наружный слой утеплителя. Для этого поверх первого слоя утеплителя устанавливается еще одна обрешетка. Причем бруски второй обрешетки не должны контактировать с брусками первой.

Когда обрешетка готова, уже привычно утепляем дом, закладывая второй слой теплоизоляции. Это позволит полностью избежать риска появления мостиков холода. А значит, даже в самые холодные и ветреные дни в доме будет тепло и уютно.

Установка фасадных досок

Многие люди, живя в деревянном доме, не желают скрывать красоту этого материала под сайдингом или кирпичом. Но без теплоизоляции обойтись невозможно. И оставлять ее без отделки также нельзя. В этом случае удачным решением будет монтаж фасада из специальных фасадных досок. Они стоят недешево, зато отличаются удивительной красотой.

При их изготовлении могут использоваться:

• Береза, липа или ясень – древесина обрабатывается, чтобы сделать ее невосприимчивой к высокой влажности и сильному ветру.
• Лиственница – прекрасный материал, не нуждающийся в дополнительной обработке, благодаря природным свойствам.
• Древесно-полимерный композит – наиболее дешевый, но наполовину искусственный материал, напоминающий модифицированные ДСП.

Фасадные доски не только сделают внешний вид дома более привлекательным, но и обеспечат надежную ветрозащиту. Монтаж максимально прост. Главное, при устройстве обрешетки выбрать достаточно крупный брус – фасадные доски устанавливаются прямо на обрешетку при помощи длинных саморезов. При этом нужно оставить зазор между досками и теплоизоляцией или гидроизоляцией в 1-2 см.

Как видите, если есть желание, каждый человек сможет узнать, как правильно утеплить деревянный дом снаружи и изнутри, обеспечить защиту от ветра и прекрасный внешний вид. Для этого понадобится минимум инструментов и дорогостоящих материалов.

Зная в теории, как утеплить деревянный дом пенопластом или минватой, а также действуя достаточно аккуратно, вы сможете легко справиться с этой задачей и отныне жить в теплом, уютном и красивом доме.

Полезное видео о том, как утеплить деревянный дом