Конструкция, чиято повърхност далеч не се поврежда лесно, както е при пробиването. Но ако все пак възникне такава необходимост, тогава с помощта специално оборудванеи следвайки определени правила, това все още може да се направи. И сега за всичко по-подробно.

Общи положения

Нека първо да видим защо не пробива бетонна стенаизползвайки конвенционални методи. И всичко се крие в структурата на такъв издръжлив материал:

Както можете да видите, действието на всички компоненти е насочено към повишаване на якостните качества на крайния продукт. Особено критичен за конвенционалните свредла е натрошен камък, който моментално ги затъпява. режещи ръбове.

И с цялата сложност на обработката на бетонна стена, необходимостта от това може да възникне много често.

Например, ако имате нужда от:

• Закачете рафта на стената или друг интериор на мебелите.

• Завършете с гипсокартон.

• Внедряване електрическо окабеляване, монтаж на нови контакти и ключове. В този случай, за полагане на жицата, стоманобетонът също се нарязва с диамантени колела.

• ВиК връзка.

Технология на изпълнение

Справихме се с необходимостта и трудностите, които възникват, сега ще разгледаме как правилно да пробиете бетонна стена.

Избор на инструмент

Първо, нека решим какво да пробием в бетонна стена. , разбира се, не се вписват.

Можете да избирате от следните опции:

• Свредла с накрайник от Победите. Но трябва да се има предвид, че в допълнение към въртенето ще е необходима и ударна функция.

Съвет: Не използвайте режещ инструмент с победит за пробиване на желязо или дърво, тъй като ще ги смачка.

• Свредла с диамантено покритие. Такива ръбове ще могат да режат камък дори без удар, но цената им е много по-висока.

Но въпросът как да пробиете бетонна стена не се ограничава до избора на консумативи.

Също така трябва да вземете решение за инструмента:

• Редовна тренировка. Само ако нямате нищо по-подходящо и трябва да направите само 2-3 дупки. И в този случай от време на време ще трябва да пробиете бетонния слой със стоманен щифт със собствените си ръце.
• Ударна бормашина. Той ще се справи с малко количество работа, дори ако диаметърът на необходимите отвори не надвишава 13 mm. Факт е, че ударът в такова устройство се извършва от метална „тресчотка“, която се износва доста бързо при интензивно натоварване.

• Чук. Той може да се справи с големи обеми и дори може да използва специални дюзи под формата на корони, които са идеални за пробиване на гнезда за гнезда. В него ударът се осъществява благодарение на буталната система, която е много по-мощна и по-малко вероятно да се провали от „храповия механизъм“ на свредлото.

Следната обща таблица ще ви помогне да обобщите и да дадете окончателен отговор на въпроса кой е най-добрият начин за пробиване на бетонни стени:

Извършване на работа

Сега нека да разберем как да пробием бетонна стена. За да направите това, нека вземем ударна бормашина като ясен победител в импровизирани състезания.

Инструкциите за неговата работа са както следва:

1. Проверяваме оста на вала за отломки. Ако намерим такъв, го изтриваме.
2. Поставете свредлото, докато щракне. В този случай при някои модели може да се наложи да издърпате плъзгача на „носа“ на инструмента към вас.
3. Привеждаме го строго перпендикулярно и започваме да пробиваме, леко натискайки го.

Съвет: от време на време намокряйте работната част на свредлото с вода. Това ще го предпази от прегряване и ще удължи експлоатационния му живот.

1. По време на процеса на пробиване свредлото може да заседне. В този случай не трябва да се опитвате да го разхлабите, за да го издърпате, тъй като може да отчупите върха. Просто извадете инструмента от устройството, поставете свредло с по-малък диаметър и се опитайте да го използвате, за да разширите отвора и да освободите захванатия продукт.
2. Наблюдавайте оборудването, докато го оставяте да изстине.

Заключение

Разгледахме как да пробием бетонна стена, самият процес не е толкова сложен. Основното нещо е да изберете правилните инструменти и да следвате някои правила по време на работа. Най-практичното и рационално решение би било използването на ударна бормашина със свредла Pobedit.

Видеоклипът в тази статия ще ви предостави допълнителна информация относно представените материали за вашето внимание. Бъдете внимателни и ще успеете!

Пробиването е една от най-често извършваните операции от домашни майстори. И всеки майстор е срещал проблеми при пробиване, особено ако работата е деликатна. И най-често се случва деликатна работа: свредлото липсва половин милиметър - мебелната врата е изкривена или обикновена кука за кърпа в банята е изкривена и е невъзможно да се пробие отново: плочките са току-що положени. Грацията и „дъбовостта“ са несъвместими, така че трябва да знаете как да пробивате правилно със свредло.

Как да изберем бормашина

Безопасност

По отношение на електрическата безопасност предлаганите в търговската мрежа електрически инструменти принадлежат към клас II: двойна работна изолация, използване без допълнително заземяване, т.е. Такава бормашина може да се включи в обикновен, неевропейски контакт чрез адаптер. На „базарите за желязо“ можете да намерите инструменти от клас I („промишлени“) със заземителна клема върху метална кутия. Използването му в ежедневието е опасно, а патронникът му най-често се използва за бормашина с конична опашка (Морзов конус), неподходяща за ротационно ударно пробиване. Ето защо не купувайте такава бормашина, дори ако е мощна и евтина.

Клас I е посочен на табелката на свредлото, а ако няма обозначение, тялото е частично или изцяло пластмасово, а кабелът с евро щепсел е инструмент от клас II. Клас III - електроинструмент с работно напрежение до 42 V (ниско напрежение) може да бъде разпознат по обозначението на класа на табелката и по специален щепсел с плоски напречни контакти. Подходящ е за домашна употреба, но е неудобен: имате нужда от мощен понижаващ трансформатор.

За защита от чужди предмети и влага, електроинструментите и оборудването са маркирани с буквите IP (Ingress Protection) с две цифри след тях: първата - от чужди тела, втората - от влага. Ако защитата за която и да е позиция е нула, вместо съответното число се поставя буквата X. По този начин бормашина IP32 може да се използва на открито при хубаво време; IPХ2 - само вътре, IP34 - отвън в мъгла и ръмящ дъжд, а IP68 може да работи по време на Самум в Сахара и под вода.

Важно: първата цифра 2 означава, че устройството е устойчиво на пръсти; например домакински контакт има степен на защита IP22. Но това в никакъв случай не означава, че ако хванете с ръка патронник със същата степен на защита по време на работа, той ще спре сам. IP стандартът не е надежден.

Касета

Стандартният тричелюстен патронник е точен и добър при ротационно пробиване. Когато използвате въртяща се ударна бормашина, тя бързо се разхлабва, а самият патронник губи точност и може напълно да се повреди: резбовият канал на гърбичния механизъм се спуква. За работа с твърди, крехки материали тричелюстният патронник е подходящ за случайна употреба или с диамантен работен орган в режим само на въртене.

В патронник с бързо освобождаване (можете да го разпознаете по гофрираната пластмасова яка), свредлото се затяга с цанга. Такъв патронник държи свредлото по-добре по време на ударно ротационно пробиване, но е по-малко точен за добра работаот малка полза. Мощните свредла са оборудвани с две втулки цангов патронник– затягането и разхлабването се извършват от различни пръстени.

Патронът SDS (Steck-Dreh-Sitzt, немски „вмъкнат-обърнат седи“ или специална директна система, специална директна система, английски) е изобретен от Bosh. SDS е идеален за строителни работи: системата от оформени жлебове, виж фигурата, абсолютно надеждно фиксира работния елемент според принципа на китайския пъзел; смяната на свредлото става само с две леки движения.

За съжаление, SDS не е подходящ за металообработване и дърводелство: точността на центриране на свредлото е недостатъчна. Преходник от патронник с три челюсти към SDS няма смисъл: той ще се разхлаби от вибрации, точно като обикновена бормашина. Поради това свредлото SDS е несъвместимо с конвенционалния монтаж на работния инструмент.

Забележка: Има три типа SDS fit: SDS+, SDS Top и SDS Max. SDS Top се използва рядко, като междинен и като цяло неуспешен вариант; SDS+ е предназначен за инструменти с една ръка с тегло до 5 kg; SDS Max – за тежки две ръце.

Мощност и скорост

Закупуване на ударна бормашина за общи работи, няма нужда да пестите енергия. Необходим е резерв на мощност, за да се създаде необходимия въртящ момент при ниски скорости. Външни характеристикиколекторен електродвигател с последователно възбуждане, използван в бормашини, е близо до идеалния, но двигателят с ниска мощност при ниски обороти прегрява от големия ток. Също така е препоръчително да закупите предна плъзгаща се дръжка, ако не е включена.

Максималната скорост на свредлото също е важна. Диамантеният инструмент буквално се „изяжда“ пред очите ни при скорост на въртене под 1600-1700 об / мин; нормалната му работна скорост е от 2500 об./мин. Твърдосплавните инструменти изискват поне 1500 об./мин. Ако попаднете на бормашина на 600-1200 оборота в минута, това е специален инструмент, неподходящ за работа с общо предназначение.

За прецизна работа върху метал е най-подходяща проста бормашина само с въртене и ниска мощност - 120-200 W. Стойка, която превръща свредлото в плот, ще бъде много полезна. бормашина. И ако вие също се откажете за грамофонкъм леглото, тогава ще бъде възможно да се фрезоват малки части със зъболекар.

Мрежа или батерия?

Акумулаторна бормашина домашен майсторнеобходими в два случая:

• Ако работите отстрани, това е вашият повече или по-малко редовен допълнителен доход.
• Ако имате неелектрифицирана вила или гараж.

Във всеки случай скъпа професионална бормашина с литиева батерия и време за зареждане от 10-20 минути едва ли ще се изплати. Това е опция за професионалисти, които работят на пълни смени ден след ден. Ще ви подхожда обикновена алкална батерия, която се зарежда за 4-8 часа. В екстремни случаи можете да го „изпомпате“ до дупка или две за половин час.

Резюме на раздела

Всичко по-горе може да се сведе до следните препоръки:

1. Редовен строителни работи, включително метални конструкции - имате нужда от перфоратор и ударна бормашина от 350 W или повече.
2. Случайна домакинска работа – ударна бормашина от 250 W.
3. За прецизно пробиване - допълнителна прецизна бормашина за ротационно пробиване на 120-150 W; за предпочитане с рамка.

Свредла

Най-често се използват следните видове свредла:

• Спирални - изработени са от инструментална стомана, с твърдосплавно покритие, с твърдосплавна вложка и твърдосплавни. Използва се за всякакъв вид работа върху всякакви материали.
• Накрайниците могат да се използват за пробиване на дърво, MDF и пластмаса. Позволява ви да пробивате дупки голям диаметър. Те се изработват или като едно цяло, или под формата на комплект от стебло с жлеб и няколко вложки с различни диаметри. Този комплект е по-евтин от комплект твърди писци, но е по-малко точен.
• Короните (короните) се използват за изкопаване на отвори в твърди чупливи материали - камък, бетон и пробиване на широки отвори в ПДЧ и фазер. Предлага се с или без центриращо спирално свредло. Последните са по-евтини, но са подходящи само за камък и изискват силни работни умения.
• Кръгла бормашина (централна бормашина, балерина) се използва за пробиване на отвори с голям диаметър в тънки, издръжливи, но крехки материали с декоративна лицева повърхност, като плочки или полирани декоративен камък. Диаметърът на пробиване на циркулярното свредло може да се променя плавно. Ротационно ударно пробиване с кръгла бормашина е неприемливо.
• Диамантените свредла са тънкостенни тръби, изработени от специална сплав, покрита с диамант. С тях се пробиват стъкла, полиран декоративен камък и гланцирани керамични плочки. Пътищата изискват внимателна обработка и точно спазване на технологията за пробиване.

Заточване на бормашини

Заточване на бормашини

Самозаточването на свредла е приемливо за спирални и перови свредла. Първите се заточват с диамантена пила - изработени са от инструментална стомана. Евтините комплекти могат да бъдат направени от обикновена въглеродна стомана; перата им могат да се изправят с обикновена пила.

Спиралните свредла се заточват с шмиргел (твърдосплавно - диамантен) с помощта на приспособление - клин с ъгъл 180 градуса минус половината от ъгъла на заточване. Така че, при ъгъл на заточване от 120 градуса, ъгълът на клина е необходим на 30 градуса. В хипотенузата (косата страна) на клина се прави надлъжен кух или глух отвор, в който свредлото се завърта плавно при заточване. Най-доброто заточванесе получава с помощта на фино („кадифено“) ръчно шмиргелово колело, вижте фиг. по-долу.

За различни материалинеобходими различни ъгли заточване на бормашинаА. Метал най-често се пробива със свредла с ъгъл на заточване 116 градуса, бетон и камък - 90 градуса, дърво - 60-90 градуса. Прецизни ъгли и методи за заточване на свредла различни видовеза различни материали могат да бъдат намерени в референтните ръководства за обработка на материали.

За твърдите сплави

Карбидните сплави за бормашини се произвеждат на базата на борни, волфрамови или циркониеви съединения. Най-евтините са на основата на бор, но такава бормашина ще вземе бетон с голяма трудности ще се износват бързо. Такива свредла са маркирани с "камък". Пробийте с тях декоративни материалиНе можете - ръбовете на дупката ще се счупят. Съединенията на волфрам и цирконий се различават предимно по своята издръжливост: съединенията на циркония издържат по-дълго. Съответно струват повече.

Какво и как да пробия

При всяко пробиване местата на отворите трябва да бъдат маркирани. За метал това става с централна щанца, а за стъкло, керамика и камък - или със специална диамантена централна щанца, или с половин победитова ролка от стар стъклорез, захваната в самоделна държача. Маркирането (по-точно надраскване с въртене) на дупки в крехки твърди материали трябва да се извършва ръчно. Сега нека преминем директно към технологията на пробиване.

Стомана, месинг, бронз, масивен дуралуминий

Пробиване на метал с нормален вискозитет се извършва при средни скорости на свредло, 400-1000 rpm в зависимост от диаметъра на отвора: 400 оборота - с максимален диаметър на свредлото 13 mm за конвенционална бормашина; 1000 – с диаметър 3 мм. При по-малки диаметри оборотите отново се намаляват до същите 400 об/мин за 1 мм.

Имаме предвид максимална скорост на празен ход. По време на процеса на пробиване самият регулатор ще ги намали според подаването на инструмента, т.е. според това колко силно се подпираш на него. Изборът на захранване при ръчно пробиване по тегло изисква определено умение: ако подаването е твърде малко, ще се образуват трохи, дупката ще завърши с неравни стени. И от същите трохи свредлото ще прегрее и бързо ще стане тъп.

Ако захранването е прекомерно, ще се образуват така наречените дренажни стърготини - дебели, извиващи се в спирала. Резултатът е същият. За да развиете по-бързо умението за хранене, трябва да пробивате дори малки дупки с две ръце, с дръжка с капачка. Чипсът трябва да е тънък и крехък. За стомани 42 и 44 (обикновени структурни стомани) са допустими стружки със синкав цвят.

Бронзът и някои видове дуралуминий изискват специално внимание: те изобщо не произвеждат стружки, а дуралуминият рязко губи сила при нагряване над 160 градуса. Допустимо е да се следи бронзът по потъмняването му: появата му е нежелателна. Дуралумът трябва да се охлади с течно машинно масло: ако заври, трябва леко да го натиснете.

Можете да зададете скоростта на празен ход, като щракнете върху регулатора. Ако свредлото е на 2800 оборота в минута и регулаторът дава 14 щракания от край до ръб, тогава 1 щракане е 200 оборота в минута. Регулиращата характеристика на регулатора не винаги е линейна, така че трябва внимателно да наблюдавате процеса на пробиване и след това да направите необходимата корекция: знайте при какви щраквания на този конкретен инструмент трябва да пробиете даден материал.

Забележка: При пробиване на стомана и месинг не е необходимо смазване, то само ще предотврати образуването на правилни стружки.

Ламарина

За същите материали, но листови материали, така че пробиването да не води до огъване на листа, могат да се препоръчат два метода:

1. Когато пробивате от леглото, дайте повече обороти, до 1500-2000, и бързо "пробийте" листа, който трябва да лежи върху дървена подложка. За да не се завърти чаршафът и да ви нарани, той трябва да бъде закрепен с пирони, забити във възглавницата в краищата му, или притиснат към масата със скоба; по-добре - две.
2. Когато пробивате с тегло, веднага щом почувствате повишена устойчивост на подаване (това означава, че свредлото е на път да излезе), трябва да пробиете дупката от другата страна, като натиснете „пъпките“ вътре с централен удар.

Но радикален начин за влизане тънък листширок отвор за метал с обикновена бормашина - първо пробийте отвор с диаметър, равен на дебелината на листа, след това на една или три стъпки го разширете до диаметъра на необходимия отвор минус двойната дебелина на метала и пробийте чисто. Всеки следващ отвор трябва да бъде по-широк от предишния с два пъти дебелината на метала. Максимално допустимият диаметър е 5-6 дебелини на метала. Тоест в лист 2 мм можете да пробиете дупка с диаметър 13 мм и тя ще бъде кръгла, а не като триъгълник със силно загладени ъгли.

Алуминий

Алуминият е мек метал, много вискозен и топим: точката му на топене е само 660 градуса. Поради това при пробиване може да се стопи на режещия ръб, дупката ще се разпространи, ръбовете й ще изпъкнат и свредлото ще захапе. Следователно, когато пробивате алуминий, скоростта трябва да бъде един и половина пъти по-малка, отколкото при други метали, охладете свредлото с течно машинно масло, емулсия или вода и подавайте инструмента малко по малко, без намеса.

Свредлото за алуминий трябва да е остро, фабрично заточено или заточено на специална машина. Ръчно заточените свредла не са подходящи за алуминий.

Неръждаема стомана

Неръждаемата стомана се пробива по същия начин като структурната стомана, но с твърдосплавно свредло, заточено за метал. Такива свредла са много крехки, така че инструментът трябва да се подава лесно и без най-малкото изкривяване. Най-добре е да пробивате с ниска мощност прецизна бормашинав леглото.

Дърво, MDF и пластмаса

Индустриалната дървесина се пробива със спирално свредло или перо, заточено, за да изглежда като дърво. Гъста дървесина (дъб, бук, орех) може да се пробие с боркорон и центриращо свредло. Оборотите на свредлото са 400-600 за спирално свредло и 200-500 за пера и корони.

Пробиване пластмасови прозорци, MDF, пластмасови плочкии полирано дърво се произвеждат или със специално свредло за дърво (с профилно заточване и центриращ резбован конус), или с масивно перови бормашини. В последния случай предварително се пробива центриращ отвор от 3-5 mm; може да се пробие с обикновена бормашина. Оборотите са същите като за индустриална дървесина; Подаването е лесно, без натиск.

Бетон и стоманобетон

Пробиването на бетон се извършва с помощта на специални свредла за бетон със свръхтвърда спойка или втулка, като се използва метод на въртеливо удар при средна или 2/3 от максималната скорост на свредлото. Най-добър вариант– бормашина SDS. Ако се пробива стоманобетон, тогава свредлото, удрящо армировката, най-често води до нейната повреда: твърдият връх се начупва. Ето защо, преди пробиване на стоманобетон, е много препоръчително да се определи местоположението на армировката с помощта на детектор за армировка; Това устройство работи на принципа на металдетектор.

Пробиването на дупки в стените за розетъчни кутии се извършва с корона за камък (за тухлени стени) или бетон, като се спазват същите предпазни мерки и при стоманобетон. Ако дупката е пробита с корона без центрираща бормашина, тогава тя се нанася плътно, без изкривяване, към стената, натиска се и с рязък, бърз натиск включете свредлото.

За сквозно пробиване на стени има специален инструменти технологии, но това е тема.

Керамика и камък

Как да пробиете плочки е без преувеличение цяла наука. Материалът е декоративен; нарязването на ръбовете на отвора е неприемливо. Те пробиват вече положени плочки, така че напукването също е недопустимо. от гладка повърхностсвредлото може лесно да се изплъзне, което отново е недопустимо. Пробиване - само чрез въртене.

Пробиването на керамични плочки се извършва по следния начин:

• Отвор с диаметър, по-голям от дебелината на центриращата бормашина, се пробива ръчно с диамантен или карбиден централен перфоратор; диаметърът му е 2,5-3 мм. Когато пробивате дупка с голям диаметър, диаметърът на центриращото свредло трябва да е равен на диаметъра на центриращия прът на пергела.
• С бормашина за бетон се пробива центриращ отвор. При пробиване на отвори за дюбели до 6 mm можете веднага да пробиете чисто.
• С помощта на довършително свредло за бетон дупката се пробива окончателно.

Порцелановите плочки се пробиват по същия начин като керамичните плочки. Скоростта на пробиване е максимална, с изключение на пробиване с кръгла бормашина; сервиране – леко, минимално. Препоръчително е да се осигури непрекъснато охлаждане работна зонавода. Не можете да охлаждате плочките с масло - при нагряване може да развали декоративната повърхност.

Пробиването на керамика с циркулярна бормашина изисква специално внимание и стабилни ръце: разместването е недопустимо и свредлото не е балансирано. Дори опитни работници трябва да пробиват с cetrobur с две ръце, като поставят предната ръкохватка на свредлото. Оборотите са по-високи, но не повече от 900, т.к с големи, небалансирана бормашина ще счупи дупката и ще отчупи ръбовете й.

Видео: как да пробиете плочки

Масивен камък и стъкло

Стъкло, гранит и други брекчирани (зърнести) твърди камъни с кварцови включвания трябва да се пробиват с диамантено свредло. Това е работа за ас и виртуоз в сондирането. Прецизна бормашина с ниска мощност се настройва на максимална скорост, изпробва се, подравнява се хоризонтално и вертикално на око, веднага се включва „пълно“ и бавно, плавно се вкарва свредлото в материала. Натискът и изкривяването са неприемливи.

Ако детайлът, който се обработва, може да се постави на маса, тогава стъклото и камъкът могат да бъдат пробити от леглото по древноегипетския метод: медна тръбас кварцов (не морски) пясък:

1. Около мястото на пробиване се прави валяк с височина 1-1,5 см от пластилин или шпакловка.
2. В образуваната дупка се изсипва фин кварцов пясък и се навлажнява до течна каша.
3. В патронника на бормашината се вкарва плоска тънкостенна медна тръба.
4. Свредлото е настроено на МИНИМАЛНА скорост.
5. Пробийте със серия от къси, леки кълцания с най-лек натиск. Пясъкът изяжда медта, а върховете на нейните зърна, които имат най-голяма здравина, гризат материала.

Забележка: Няма да получите точния диаметър, но ще получите матово петно ​​около отвора.

Видео: примери за пробиване на стъкло у дома

Дупки в тръбите

Ако парче тръба може да се постави в центъра или да се захване в менгеме, тогава е по-добре да пробиете с прецизна бормашина от леглото. Ако трябва да пробивате по тегло, тогава след пробиване маркировката трябва да се разшири до диаметър, надвишаващ дебелината на моста за пробиване. За метал това може да стане с карбидна бормашина, като я завъртите с пръсти с лек натиск; на PVC - с върха на ножче.

След това върхът на основната бормашина се вкарва в отвора с изключена бормашина, инструментът се нивелира и се пробва, както при пробиване на плочки, леко се натиска и се включва свредлото, като постепенно се увеличават оборотите. Ако диаметърът на отвора е повече от 1/5 от диаметъра на тръбата, тогава първо пробийте центриращ отвор с диаметър 2-4 mm. Като цяло, с известно умение, пробиването на дупки в тръбите не е трудна работа. Просто трябва да внимавате: когато пробивате, докато висите, свредлото, ако се пръсне, може да повреди стената или мебелите.

Квадратни дупки

Възможно ли е да се пробиват квадратни отвори? Да, можете, ако използвате бормашина под формата на така наречения триъгълник на Renault - най-простата фигура, както казват математиците, с постоянна ширина. Бормашините Renault се доставят в комплект с фиксираща рамка; той е прикрепен към свредлото с прът и скоба. Ъглите на дупката ще бъдат заоблени, но незабелязаната площ на дупката ще бъде само 2%.

Когато облагородявате апартамент, става необходимо да монтирате всякакви предмети по стените и тавана - снимки, картини, лампи, огледала, завеси, рафтове, телевизор, первази и много други.

За да закачите снимка или малка картина, разбира се, не трябва да пробивате стената. Достатъчно е да забиете малък пирон. Не всеки карамфил е подходящ за тази задача. Най-добре е да използвате дюбели - пирони от монтажните скоби, използвани за закрепване на компютърни компютри към стените. мрежови кабели. Тези скилидки са с достатъчна дължина, дебели и втвърдени. Оказва се, че дори може да се забие в бетонна стена.

Извършването на операцията по пробиване на дупки в стени с модерно оборудване с електрически инструменти няма да представлява по-голяма трудност, ако знаете как да пробивате правилно. Ще ви спести ненужното почистване и ще запази имуществото ви непокътнато, ако използвате приспособление за пробиване без прах.

Как да пробия стена

Все още не е измислен по-добър инструмент от перфоратор за пробиване на дупки в тухлени и бетонни стени. Но рядко някой си позволява лукса да притежава толкова скъп инструмент в домакинството си. Обикновено купуват електрическа бормашинаударно действие.

Избор на бормашина

Когато купувате електрическа бормашина, трябва да се ръководите от следните технически характеристики.

Мощността на бормашината трябва да бъде най-малко 600 W. Обороти до 2500 в минута и възможност за плавното им регулиране от нула до максимум. Наличие на обратно въртене (превключвател за посоката на въртене на свредлото по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка). Най-добрият патронник е бързозатягащ се; няма да се налага да губите време в затягане на свредла и постоянно търсене на изгубен ключ. Диаметърът на захванатите в патронника свредла е до 12 mm.

Наличието на превключваема функция за ударно пробиване. Разбира се, когато тази функция е активирана, бормашината няма да се превърне в пълноценна ударна бормашина, но пробиването на стени ще бъде много по-лесно и бързо и ето защо. Тухла, цимент и бетон се държат много добре статично натоварване- налягане. Но лесно се разрушават от динамични въздействия – удар. Каратеки на разход силен ударЛесно счупвам тухлата на две с ръба на дланта си. При пробиване със свредло без ударна функция, има просто натиск от свредлото и е трудно режещият ръб да се захване за материала, така че пробиването е бавно и свредлото става много горещо поради триене. Пробиването с удар е съвсем различно. При удар свредлото пробива част от материала с режещия си ръб и, попадайки с удар в образуваната вдлъбнатина, отчупва част от частиците от материала. Получава се нещо като къртене.

Избор на бормашина

Стени от дърво, гипсокартон и пенобетон могат успешно да се пробиват с обикновена бормашина. За стени от тухли, камък или бетон се нуждаете от карбидна бормашина. Различава се от стоманата с режещи ръбове, изработени от карбиден материал, заварени върху обикновена бормашина, обикновено Pobeda. По-рядко, изкуствен диамант.

Победитната вложка се вижда ясно в края на горното свредло. Достатъчно е да имате 2 бормашини Pobedit с диаметър 6 и 8 mm във фермата.

С помощта на свредла с победитна повърхност можете да пробиете дупка с дълбочина не повече от 10-15 см. За пробиване на по-голяма дълбочина, например за пробиване на стена, използвайте бормашина. Бормашините за пробиване на стени от тухли и бетон са с дължина до един метър и са предназначени за пробиване на отвори само с перфоратор. Дори режещите ръбове на свредлото не са остри, а заоблени, за да се увеличи тяхната устойчивост на износване. Бормашина с ударна функция може успешно да се пробие и с бормашина.

Свредлата се предлагат с диаметър на стеблото 10 и 18 мм, със специални канали от стандарта SDS+ или SDS-max за закрепване, но също така се затягат добре в обикновен челюстен патронник. Стандартът и диаметърът на свредлото са щамповани върху стеблото му.

Ако трябва да пробиете дебела стена, например половин метър, тогава преминаването се извършва на няколко етапа със свредла със същия диаметър, но с различна дължина. Това е необходимо за безопасност и по-бързо пробиване. Първо пробийте стената с бормашина с дължина 20 см на дълбочина 10-15 см, след това с по-дълга бормашина на дълбочина 30-35 см и завършете пробиването с бормашина с дължина 50 см за такава работа достатъчно мощен. Разбира се, свредлото не е предназначено за такова натоварване и използването му е допустимо само в изключителни случаи. За извършване на този вид работа е по-добре да наемете истинска перфоратор.

Как да пробия стена

Преди да започнете да пробивате стена или таван, трябва да се уверите, че няма дупки в мазилката под предвиденото място. електрически проводнициили други кабели. В противен случай можете сами да повредите електрическото окабеляване и да попаднете под напрежение.

Как да избегнете улавяне в жицата

Необходимо е да се провери стената за наличие на ключ или контакт. Обикновено проводниците се простират нагоре от тях във вертикална посока към съединителната кутия. Но вертикалността е идеалният случай. Това правило рядко се спазва на практика от електротехници, спестявайки тел, често се полага диагонално. Ето един пример за това. Когато направих ремонт и преместих плота на друго място, след като махнах старите тапети се отвори следната картинка. Можете ясно да видите как е положен проводникът, водещ към измервателния уред.

Но все пак проводникът ще тече от превключвателя до най-близката кутия. Жицата също ще премине от полилея до най-близката кутия.

Обикновено проводниците са вдлъбнати на дълбочина не повече от 10 mm. За да проверите, използвайте тъп инструмент, като отвертка, за да вкопаете стената до тази дълбочина. Ако не бъдат намерени проводници, тогава можете да започнете да пробивате. И все пак, за всеки случай, до дълбочина от 20 mm, не трябва да натискате прекалено силно свредлото и след задълбочаване на всеки няколко милиметра визуално проверете дали жицата е хваната.

Има специални устройства, които ви позволяват да определите местоположението на проводниците в стената. Ето някои от тях, които не са скъпи, произведени в Китай, но въпреки това работят добре. Освен това има функция за металотърсач, която ви позволява да идентифицирате местоположението на метална армировка в бетонни стени. Устройството ви позволява да намерите медни електрически проводници на дълбочина на вдлъбнатина до 10 mm. Електрическото окабеляване, изработено от алуминиеви проводници, може да бъде открито само в режим на металотърсач.

Откриването на окабеляване се индикира от мигащ светодиод и периодичен звуков сигнал. В режим на металотърсач при засичане диодът свети постоянно и издаваният звук е непрекъснат. Има регулатор на чувствителността, търсачката се захранва от елемент тип Крон. Такова устройство е особено необходимо при инсталиране на окачени и окачени тавани, тъй като носещите конструкции са закрепени със самонарезни винтове близо до тавана, точно там, където електротехниците обикновено полагат окабеляването.

Пробиване на отвори в стоманобетон

Тухлените стени могат да се пробиват със свредло Pobedit без много затруднения. Решихме мястото, прикрепихме приспособлението и, натискайки силно свредлото, пробихме дупка. Случва се да попаднете на изгорели тухли в стената, която пробива по-бавно, прахта не е червена, а черна. Основното нещо е да пробивате при ниски скорости (200 - 400) с включен режим на удар, като натискате по-силно дръжката на свредлото и се уверете, че свредлото не прегрява.

Предлагам на вашето внимание страхотно видео, в което можете да видите как се пробива тухлена стена с помощта на обикновена бормашина с ударна бормашина и бормашина с победитово покритие. В тухлената стена е направен отвор за кутия за монтиране на вътрешен електрически контакт.

Както можете да видите, пробиването на тухла не е никак трудно. Бъдете внимателниПри продължително пробиване свредлото се нагрява до висока температура и Ако го докоснете, можете да получите тежко изгаряне.Необходимо е периодично да спирате пробиването и да потапяте свредлото във вода.

Освен ако бетонната стена или таванът не е направен от цимент клас 600 или 500, той пробива също толкова добре, колкото и тухла. В домашното строителство се използва само цимент от клас 400. В старите къщи понякога има колони и тавани от бетон с висока якост. Те са много трудни за пробиване и отнемат много време.

При производството на бетонни блокове и стенни панелиза здравина те монтират желязна армировка, заварена взаимно перпендикулярно, която е гофрирани пръти с диаметър 8-15 mm, и добавят гранитен натрошен камък. Бормашина с победит не е в състояние да преодолее такова препятствие. Но има просто решение. Когато по време на пробиване свредлото внезапно спре да влиза по-дълбоко, това означава, че е попаднало на армировка или гранит. Армировката може успешно да се пробие с обикновена бормашина. Ако нямате обикновена бормашина под ръка и е допустимо да преместите местоположението на отвора, тогава можете да го преместите диагонално нагоре или надолу. Гранитните камъчета в бетона се разпадат при удар с бормашина или тясно длето, поставено в дупка с чук. След всеки удар, за да не се забие инструментът в бетона и за да върви по-бързо работата, е необходимо да се завърти на четвърт оборот. След отстраняване на препятствието, пробиването продължава със свредло Победит. За бормашина с перфоратор гранитните камъни не са пречка и се пробиват успешно.

Пробиване на плочки

За пробиване в плочки със свредло с карбиден накрайник, което не е специално предназначено за плочки, е необходимо първо да отстраните глазурата след маркиране на точката на пробиване.

Това се прави много просто, със сърцевина, а ако липсва, можете да използвате обикновен самонарезен винт или дори дебел пирон с остър край, за да отчупите глазурата с много леки удари на мястото на бъдещия отвор и след това пробийте като тухлена стенапри ниски скорости.

Пробиване на отвори с голям диаметър в стената

Когато монтирате вентилационни канали и аспиратори, е необходимо да направите отвор с голям диаметър в стената, например 18 см. Понякога искате да скриете електромер в стената и след това трябва да направите ниша в стената.

У дома този проблем може да бъде решен с помощта на карбидна бормашина. Очертанията на бъдещата дупка се изчертават на стената с молив. От външната страна на линията за маркиране се пробиват отвори с твърдосплавно свредло с диаметър 8-12 mm с разстояние между ръбовете на отворите около 10 mm. За дупка в стената с диаметър 18 cm ще трябва да направите около 30 пробивания с диаметър на свредлото 10 mm. След това се прави проба от материала на стената с помощта на длето и чук. С по-малък диаметър на свредлото ръбовете на дупката ще бъдат по-чисти, но ще трябва да пробиете повече дупки.

Ако стената е дебела и дължината на свредлото не е достатъчна за постигане чрез пробиване, тогава можете да пробиете на два етапа.

Ако е възможно да пробиете стена от двете страни, първо извършете пробиване, както е описано по-горе, от едната страна на стената, след това в геометричния център на получената проба се пробива дупка в стената, за да достигне, т.е. чрез. Спрямо получения отвор се правят маркировки от противоположната страна на стената и операцията се повтаря.

Ако не е възможно да пробиете дебела стена от двете страни, тогава ще трябва да направите пробиване и вземане на проби на два етапа. От маркиращата линия от външната страна се изчертава друга линия на разстояние, достатъчно, за да може след първото вземане на проби в стената и по-нататъшното пробиване свредлото да влезе по-дълбоко в направената ниша, без да докосва ръбовете на стената.

За да намалите трудоемкостта на работата, по-добре е незабавно да закупите бормашина с достатъчна дължина.

Ограничител на дълбочината на пробиване

За да контролирате дълбочината на получения отвор по време на процеса на пробиване, можете да поставите парче камбрик (тръба) с необходимата дължина върху свредлото, докато спре в патронника.

Ако нямате подходящ камбрик под ръка и трябва да пробиете малък брой дупки, тогава можете да използвате обикновена PVC изолационна лента, като навиете няколко оборота от нея. Това просто устройство ще ускори работата ви и ще ви спести необходимостта да спирате пробиването, за да измерите дълбочината на отвора.

Приспособление за пробиване на отвори без прах

Поради разнородността на стените, особено тези, направени от тухла, свредлото често „отвежда“ от предвиденото място и ако има повече от една дупка, тогава окаченият рафт не виси хоризонтално или, още по-лошо, е невъзможно да го окачите, тъй като монтираните дюбели не съвпадат с монтажните бримки. Можете да използвате приспособление под формата на лист шперплат с предварително пробит отвор, но при пробиване поради вибрации той също може да се размести и отново резултатът няма да бъде това, което се очакваше. Но има проста технология, която ви позволява да пробиете две или повече дупки стриктно на определени места.

Прецизно пробиване на отвори

Оказва се, че проблемът може да бъде решен много просто чрез залепване на лист от всякаква шкурка с лепило или двустранна лента към цялата площ на страната на проводника, която е прикрепена към стената. В този случай адхезията на приспособлението към повърхността на стената се увеличава многократно и по време на пробиването се осигурява определената точност на позициониране на приспособлението. Дупката ще се появи точно на мястото за маркиране.

В зависимост от теглото на продукта и плътността на стената, трябва да пробиете отвори за дюбели с различни диаметри, обикновено 6 или 8 mm. За гъвкавостта на приспособлението е необходимо да пробиете няколко дупки с желаните диаметри с обикновена бормашина.

За да завършите, прикрепете плоча към края на основата на проводника под прав ъгъл. Благодарение на това подобрение повечетопродуктите за пробиване ще останат на този рафт, което ще предотврати замърсяването на тапета и ще намали разпръскването на прах във всички посоки.

Предлаганото устройство също е незаменимо при пробиване на отвори за закрепване на первази. Пробийте дупка в шаблона на определена височина от рафта. Когато пробивате, поставете рафта на пода и всички отвори ще бъдат точно на необходимата височина от пода, което ще гарантира плътно прилепване на цокъла към повърхността на пода.

Понякога трябва да окачите продукт на стената, за което трябва да пробиете няколко дупки в стената и да поддържате разстоянието между тях с по-голяма точност. Ако стената е тухлена и измазана, тогава е невъзможно да се извърши точно пробиване без шаблон.

За да направите проводник за прецизно пробиванеЩе свърши работа дъска, лист шперплат или метал. След маркиране в листа се пробива с обикновена бормашина необходимо количестводупки. Помислете за случая за закрепване на продукта с два винта. Един отвор се пробива с диаметър, равен на диаметъра на свредлото, което ще се използва за пробиване на стената, вторият с диаметър, равен на диаметъра на самонарезния винт. След направата на шаблона се пробива първият отвор в стената с помощта на шаблона за прецизното пробиване, описан по-горе, и в отвора се забива дюбел.

Приспособлението се завинтва към стената със самонарезен винт в забития дюбел и се нивелира с воден нивелир, така че пробитите отвори да са в една и съща хоризонтална равнина.

Благодарение на използването на обикновен джиг, който може да бъде направен за няколко минути от всеки наличен материал, дупките бяха създадени точно на определено разстояние една от друга.

Използвайки същата технология, можете да пробиете цяла поредица от отвори на по-голямо разстояние един от друг. В този случай първо се пробиват външните отвори по описаната по-горе технология, приспособлението се завинтва с два външни винта и след това се пробиват всички останали отвори.

Предложените опции за проводници са удобни при ремонт на апартамент, когато мръсотията е често срещана навсякъде.
Когато обаче ремонтът приключи и мястото е чисто, сондажите стават стрес. Не искате да цапате вашите килими и мебели с бетонни или тухлени стърготини и прах.

Пробиване без прах

При пробиване на стени, особено на тавана, брашното и песъчинките от пробития материал се разпръскват из цялото помещение. Това се случва, защото вътре в свредлото е монтирано работно колело за охлаждане на двигателя, който, въртейки се, засмуква въздух в тялото на свредлото от страната на дръжката и го изхвърля нагорещен в областта на патронника. Тази мярка позволява да се направи бормашина с по-голяма мощност с малки размери и да се защити самият механизъм на бормашината от прах. И въпросът как да защитите дома си от прах при пробиване остава на собственика да реши. представям прост дизайнкоето ви позволява да пробивате без прах.

Приспособлението за пробиване без прах е модифицирана предишна версия, но рафтът е заменен с част, отрязана от пластмасова бутилка. Изрязва се парче 9-11 пластов шперплат с размери 80x150 mm и се пробива дупка с диаметър, равен на диаметъра на свредлото плюс 1 mm, на разстояние 30 mm от ръба по централната линия. От страната на която ще се лепи шкурка, се прави трапецовидна проба с дълбочина 2-3 слоя шперплат. Пробата ще служи като вид всмукване на въздух по време на пробиване.

Част се отрязва от пластмасова бутилка, така че останалата част да може да се прикрепи към проводника. Ширината на основата на проводника се избира въз основа на размера на бутилката. Взех квадратна бутилка, но всяка бутилка от 1,5 литра става. Изолационната лента се навива върху резбовата част на гърлото на бутилката, докато достигне размер, равен на вътрешния диаметър на смукателната тръба на прахосмукачката. Когато бутилката се огъне, се образуват дупки, за да се оформи необходимата конфигурация. Затваряме ги с парчета от останалата пластмаса от бутилката и ги закрепваме с канцеларски телбод. Можете да ги затворите с тиксо. Тук няма нужда от стегнатост. Празнините от няколко милиметра няма да имат значение, тъй като всмукателната мощност дори на прахосмукачка с ниска мощност е прекомерна.

След това, с помощта на мебелен телбод, оформената част на бутилката се закрепва по периметъра на края на основата на проводника, от страната, където не е залепена шкурка. Правим дупка в бутилката за свредлото. По-добре е да използвате метода на топене, тъй като ръбовете, образуващи дупката, ще станат по-дебели и ще издържат по-дълго. Разтопих го с поялник. Можете да разтопите дупка, като я нагреете газов котлондо червено с пирон.

Свързваме прахосмукачката, включваме минималната мощност на засмукване и правим пробно пробиване.

Резултатът ще ви зарадва много. Няма да намерите нито една прашинка в кръга или тухлено брашно върху повърхността на пробиване!

Отговорът на въпроса как да пробиете плочки без напукване е от интерес за много домашни занаятчии, които самостоятелно ремонтират домовете си. Основната трудност на такава процедура като пробиване плочки, е, че този продукт е много крехък и лесно може да се спука дори от лек механичен удар.

Как да пробия дупка в плочка, без да я счупя? За да направите това, се препоръчва да използвате подходящия инструмент и стриктно да спазвате всички технологични препоръки. Почти всеки специалист работа с плочкиНа въпроса как да пробивате плочки правилно, той ще ви посъветва да извършите този процес при ниски скорости на свредлото: в крайна сметка ефективността на пробиване до голяма степен зависи от скоростта на въртене на последното.

За тези, които не обичат да четат дълги статии и да навлизат в тънкости и нюанси, предлагаме да гледате информативно видео, което отговаря на повечето основни въпроси по темата за правилното пробиване на плочки.

Оборудване за пробиване на плочки

Когато се чудите как да пробивате плочки, за да получите висококачествен резултат, трябва внимателно да изберете оборудването, подходящо за това. Специално внимание трябва да се обърне на скоростния диапазон, в който може да работи. Пробиването на плочки, за да се предотврати напукването им, трябва да се извършва при скорости на пробиване в диапазона 200–1000 rpm. Проблемно е да се настрои скоростта на въртене на патронника на конвенционална домакинска бормашина до 200 об / мин, въпреки че такова оборудване може лесно да достигне горната граница (1000 об / мин). В тази връзка, за пробиване на висококачествени отвори в керамика и плочки е по-добре да използвате батерия или отвертка с кабел, горната граница на скоростта на въртене на патронника е 800–1000 об./мин.

Можете също така да пробиете плочки, за да ги предпазите от напукване, като използвате ръчна бормашина, ако не е възможно да използвате електрическа. Разбира се, няма да можете бързо да пробиете плочки в баня или тоалетна с ръчна бормашина, но резултатът ще бъде точен и точен. Трябва да се има предвид, че ръчна бормашинаняма да позволи пробиване голяма дупкав плочки, тъй като такова устройство не може да работи при високи скорости.

Как се пробиват плочки? За да работите с такъв твърд и крехък материал, който лесно може да се напука, трябва да изберете правилната бормашина. Препоръките, дадени в следващия раздел на статията, могат да помогнат за разрешаването на този проблем.

Избор на бормашина

Когато избирате оборудване, трябва да обърнете специално внимание на това каква бормашина използвате за пробиване на керамични плочки. Ако изберете грешен инструмент, ще можете да го използвате само няколко пъти, след което можете да го изхвърлите, тъй като ще стане напълно неизползваем. За пробиване на плочки без такива негативни последици, трябва да изберете правилната бормашина.

С форма на копие

Пробийте добре дупка керамични плочкивъзможно чрез използване на свредло тип копие, което е различно дългосрочен планоперация. Ако мислите как да пробиете плочка за дюбел, изберете инструмент от този тип. Също така е важно бормашините да са достъпни.

Твърд сплав с едностранно заточване

Как да пробиете плочки, за да получите качествен резултат? За тази цел често се използва свредло с твърдосплавна пластина, заточена от едната страна. Заточване на режещата част под остър ъгълне само намалява риска от прегряване на свредлото, но също така му позволява по-лесно да пробива плочки, които са много издръжливи и чупливи.

Тип корона с диамантено покритие

Доста често се налага пробиване на плочки, за да се получи отвор с голям диаметър в тях, предназначен за монтиране на тръби и електрически контакти. Такъв отвор в плочката може да има диаметър от 10 до 70 mm. В този случай е най-добре да използвате бормашини, чиято работна част е покрита с диамантено разпръскване. Инструмент с центрираща бормашина може да се използва заедно с ръчна електрическа бормашина и без нея - само с помощта на стационарно сондажно оборудване.

Когато пробивате керамични плочки с диамантена корона, имайте предвид, че този инструмент е доста чувствителен към прегряване, така че трябва да се охлажда с вода по време на процеса на обработка.

Боркорони с диамантено покритие се използват при 200–500 об/мин и трябва да се охлаждат правилно с вода. Ресурсът на такъв инструмент, ако спазвате всички правила за неговото използване, е достатъчен за 20–50 пробити отвори, което е доста добър показател.

Увенчан с покритие от волфрамов карбид

Как да пробия керамични плочки без дефекти? Този тип ядкова бормашина ви позволява лесно да разрешите този проблем. Могат да се използват и за обработка на порцеланови каменинови изделия, мрамор и тухли. Най-същественият недостатък на такъв инструмент е неговата висока цена, но като се има предвид неговата универсалност и висока ефективност, тази цена е напълно оправдана.

С регулируеми резци (балерина)

Когато решават как да пробият плочки в банята, за да получат дупка с голям диаметър, много домашни майстори избират така наречената балерина. Тази бормашина може да се използва за пробиване на отвори с диаметър в диапазона 30–90 mm.

Балерината включва централна бормашина и скоба, по която се движат скоби с ножове. С помощта на последния се изрязва жлеб на повърхността на детайла. Бормашина балерина най-често се използва, когато е необходимо да се пробие дупка с нестандартен диаметър върху повърхността на плочка в баня или тоалетна. Ако решите да използвате балерина, имайте предвид, че дупката, създадена с нейна помощ, има неравни ръбове, които по-късно ще трябва да бъдат покрити с нещо.

Въпреки че „балерината“ не осигурява идеални качествени дупки, тя винаги помага при липса на корони с необходимия диаметър

Как да пробия дупка за дюбел в плочка

Преди да прикрепите какъвто и да е предмет към повърхност, покрита с керамика или плочка, трябва да се научите как правилно да пробиете дупка с малък диаметър в такъв материал, в който ще бъде фиксиран дюбелният елемент. Тази процедура се извършва в следната последователност:

1. За да предотвратите плъзгането на свредлото върху повърхността на плочката, поставете пластир или маскираща лента на мястото на бъдещия отвор.
2. Препоръчително е да маркирате центъра на бъдещия отвор, който трябва да бъде разположен на разстояние най-малко петнадесет милиметра от ръба на плочката, с точка с помощта на обикновен маркер.
3. В електрическата бормашина, която ще се използва за пробиване на отвори в керамичните плочки, се поставя подходящо свредло.
4. Свредлото е монтирано строго перпендикулярно на обработваната плочка (в този случай устройството първо е настроено на минимална скорост).
5. Когато пробивате плочките на стената, завършете бетонната или тухлената основа с перфоратор, като използвате ударния режим.
6. Полученият отвор трябва да се почисти от прах, парчета бетон или тухла и едва след това да се постави дюбелът.

Образуване на отвори с голям диаметър

Има няколко начина за решаване на въпроса как да пробиете керамика или плочки, за да оформите дупка с голям диаметър в тях.

• Можете да пробивате плочки с помощта на балерина. Ако не знаете как да пробивате керамични плочки с балерина, практикувайте върху нежелани парчета керамика, които преди това са били накиснати във вода.
• Можете също да пробиете голям отвор в плочката с дупков трион, с който може да се справи и непрофесионалист. Използвайки такъв инструмент и прилагайки умерен натиск върху него, можете да пробиете голяма дупка в плочка буквално за пет до седем минути.

За висококачествено пробиване плочките могат да се накиснат във вода, което ще направи материала, изработен от него, по-мек и по-гъвкав. За да завърши пробиването на плочки със задоволителен резултат, достатъчно е да следвате следните правила, когато извършвате този процес.

• Трябва да изберете правилния инструмент, с който да извършите обработката.
• Свредлото, използвано за пробиване, трябва да бъде настроено на минимални обороти.
• За да избегнете прегряване както на инструмента, така и на плочката, зоната за третиране трябва постоянно да се навлажнява с вода.
• Дупката в плочката или керамичната плочка не трябва да се поставя твърде близо до ръба на детайла.

Свредлата за метал се избират въз основа на диаметрите на отворите и свойствата на обработвания материал. По правило те се изработват от бързорежещи стомани, като R6M5K5, R6M5, R4M2. Твърдосплавните свредла се използват за работа с чугун, въглеродни и легирани закалени стомани, неръждаема стомана и други трудни за рязане материали.

Мощността на електрическата бормашина трябва да бъде проектирана за пробиване на отвор с необходимия диаметър. Производителите на електрически инструменти посочват съответните технически спецификациивърху продукта. Например за свредла с мощност 500...700 W максималният диаметър на пробиване на метал е 10...13 mm.

Има глухи, непълни и проходни отвори. Те могат да се използват за свързване на части заедно с помощта на болтове, шпилки, щифтове и нитове. Ако е пробит отвор за резба, трябва да обърнете специално внимание на избора на диаметър на свредлото. От нейното биене се счупва дупка в патрона, което трябва да се вземе предвид. Приблизителните данни са представени в таблицата.

За да се намали разрушаването, пробиването се извършва на два етапа: първо със свредло с по-малък диаметър, а след това с основното. Същият метод на последователно пробиване се използва, когато е необходимо да се направи отвор с голям диаметър.

Как да пробивате метал правилно с бормашина

Особеността на пробиването на метал със свредло е, че е необходимо ръчно да държите инструмента и да го подадете правилна позиция, както и да осигурят необходимата скорост на рязане.

След като маркирате детайла, трябва да маркирате центъра на бъдещия отвор. Това ще попречи на свредлото да се отдалечи от дадена точка. За по-лесна работа детайлът трябва да бъде захванат в менгеме за маса или поставен на стойка, така че да заеме стабилна позиция. Свредлото е монтирано строго перпендикулярно на повърхността, която ще се пробие. Това е важно, за да избегнете счупването му.

Когато пробивате метал, не е необходимо да прилагате голям натиск върху свредлото. Напротив, трябва да намалява с напредването. Това ще предотврати счупването на свредлото и ще намали образуването на грапавини по изходния ръб на проходния отвор. Трябва да се внимава да се отстранят чиповете. Ако възникне задръстване режещ инструмент, той се освобождава, като го поставите в обратна ротация.

Избор на режим на рязане

Когато използвате инструмент от бързорежеща стомана, можете да разчитате на скоростта на въртене според данните в таблицата. При работа с твърдосплавни свредла допустимите стойности са 1,5...2 пъти по-високи.

Пробиване метални изделиятрябва да се направи с охлаждане. Ако не се използва, има голяма вероятност инструментът да загуби своите режещи свойства поради прегряване. Чистотата на повърхността на отвора ще бъде доста ниска. Като охладител за твърди стомани обикновено се използва емулсия. у дома подходящи условиямашинно масло. Чугун и цветни метали могат да се пробиват без охлаждаща течност.

Характеристики на пробиване на дълбоки отвори

Дупките се считат за дълбоки, ако техният размер е по-голям от пет диаметъра на свредлото. Особеността на работата тук се крие в трудностите, свързани с охлаждането и отстраняването на чипове. Дължината на режещата част на инструмента трябва да бъде по-голяма от дълбочината на отвора. В противен случай тялото на детайла ще блокира винтовите жлебове, през които се отстраняват стружките и се подава течност за охлаждане и смазване.

Първо дупката се пробива с твърда къса бормашина на малка дълбочина. Тази операция е необходима за задаване на посоката и центрирането на основния инструмент. След това се прави дупка с необходимата дължина. Докато напредвате, трябва от време на време да премахвате метални стружки. За тази цел използвайте охлаждаща течност, куки, магнити или обърнете детайла.