Больше - не всегда значит лучше.

По крайней мере когда речь идёт об арбузах, излюбленном летнем лакомстве.

Этот вкусный плод можно употреблять в разных видах: в чистом виде, как добавку к смузи и даже в салате. Также арбузы можно использовать как ёмкость для некоторых летних коктейлей, когда друзья собираются погреться на солнышке и пьют напиток через соломинки.

Популярность арбузов неуклонно растёт, как и их размеры. Не в последнюю очередь, - из-за китайских химудобрений!

Китайские бахчеводы, сами того не ведая, применяют удобрение, содержащее вещество под названиемфорхлорфенурон (ФХФ). Он ускоряет рост арбуза, увеличивая размер в среднем на 20%, что означает большие прибыли. По крайней мере, так считала компания-производитель удобрений.

Когда фермеры заметили, что арбузы распадаются надвое и принимают неестественную форму, они всполошились. Вкус и консистенция арбузов также отличались от привычных. Кроме того, в арбузах былослишком много белых семечек вместо обычных чёрных.

По словам фермеров, раскол арбуза надвое напоминал взрыв. Хотя ФХФ считается безопасным и применяется с начала 1980-х годов, Цуй Цзянь, директор НИИ овощных культур при Академии сельскохозяйственных наук Циндао, говорит, чтолучше держаться подальше от фитогормональных веществ, поскольку арбузы крайне чувствительны к химическим примесям.

Агентство по охране окружающей среды США, кстати, давно бьет тревогу. По их данным, ФХФ, который также применяется при выращивании киви и винограда, обладает цитотоксическими свойствами и может вызывать острую кожную, пероральную и респираторную интоксификацию.

Хотя это вещество и не канцерогенно, оно может приводить к серьёзным проблемам, в том числе к повышенной внутриутробной смертности и повреждениям желудка. Это подтверждается многочисленными опытами на животных.

Помимо отравляющего воздействия, содержащиеся в удобрениях химикаты могут заражать окружающую среду, причиняя вред здоровью человека путём загрязнения флоры и фауны.

Правительство КНР заявило, что будет продолжать наращивать объёмы пищевой промышленности независимо от последствий для здоровья человека и окружающей среды.

Впрочем, несмотря на важность пищевой промышленности для китайских властей, есть повод для оптимизма: они всё же призывают отказаться от токсичных удобрений и рекомендуют потребителям покупать органически выращенные фрукты и овощи.

Арбуз можно назвать ягодой большого размера, которая растет благодаря тому, что напитывается влагой. Жидкость для арбуза служит основным источником питания, поэтому опытные огородники не прекращают полив до тех пор, пока ягода не наберет достаточного количества воды. Тем не менее, если вы хотите вырастить не только большие арбузы, но и вкусные, то нужно знать некоторые правила их полива. После того как растение достигает необходимого размера для набора сахара, его рост заметным образом приостанавливается. В это время поливать арбузы не рекомендуется, так как наступает период их созревания.

На сегодняшний день летние месяцы отмечаются нестабильными погодными условиями, из-за чего предугадать благоприятный период дождей, или длительной засухи не является легкой задачей. Зачастую повреждение арбузной кожицы происходит вследствие резкого перепада температуры воздуха. Когда после жарких солнечных лучей начинает лить грозовой дождь, давление внутри ягоды усиливается до такой степени, что от перенапряжения лопается кора. Эта проблема случается также по причине переизбытка воды в арбузе. Поэтому, прежде чем сажать у себя на участке это культурное растение, вам следует создать максимально удобные для его развития условия.

Способы правильной посадки арбузов

1. Укрытие рассады. Чтобы арбузы успели должным образом созреть, опытные огородники советуют сажать семена в первых числах мая. Глубину лунки делают не более четырех сантиметров, а расстояние выдерживают на дистанции от полутора до двух метров. В каждую ямку кладут по три семечки. Некоторые садоводы считают начало мая не совсем благоприятным периодом для посадки арбузов. Особенность данного способа посева заключается в том, чтобы вовремя укрыть все молодые ростки. Для этого вам потребуется подготовить для каждой лунки отдельные две бутылки из пластика. Это может быть литровая емкость, а также еще одна большего размера бутылка со срезанным дном. Накрывать необходимо таким образом, чтобы через горлышко потом можно было поливать растения. У основания литровые бутылки следует окучить песком, полить, а сверху по принципу матрешки разместить емкость большую по размеру. Таким простым способом вы создадите для прорастания семян наилучшие условия, ведь при таком расположении укрытия тепло будет отлично сохраняться.

Когда из земли появятся первые всходы, необходимо оставить для дальнейшего роста самые сильные, литровую емкость снять. Так, в каждой лунке после прореживания должно остаться по одному крепкому сеянцу. Бутылку верхнюю не снимайте до середины июня.

1. Идеальное место. Благоприятной почвой для выращивания арбузов считается та, в которой преобладает песчаная структура, а не твердые образования. Бахча при разрастании любит тепло и солнце, поэтому высаживать арбузы нужно на светлом и просторном участке. Во время созревания ягод следует позаботиться о том, чтобы чем-то их накрыть. Палящие солнечные лучи могут просто обжечь арбузы, из-за чего ухудшится весь урожай. Для создания тени подойдут большие листья, или газетные материалы.
2. Не давайте арбузам гнить. Бахчевая гниль, к сожалению, является достаточно серьезной проблемой для многих огородников. Причиной этому может стать излишняя сырость, низкая температура для роста арбузов. Во избежание таких неприятностей положите под каждую ягоду небольшую дощечку, а у основания растения рассыпьте немного песка. Не касаясь влажной земли, арбузы будут обвеваться ветром и быстрее высыхать. Эта маленькая хитрость поможет сохранить ваш урожай.
3. Полив по бороздам. Как известно, у арбузов корневая система растет вглубь. Особенно это относится к тем культурам, которые выращиваются в стабильно жарких условиях. Корень естественным образом направляется вглубь земли, чтобы подпитываться водой. Но в тех регионах, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности, корневая система бахчевых культур часто подвергается заиливанию. Полив по бороздам между рядами арбузов поможет избежать появления гнили, а корни станут разрастаться вширь. Почву необходимо регулярно взрыхлять для проветривания и не допускать образования сплошной корки.
4. Обрезка бахчи. Как вы уже успели заметить, арбузы склонны стремительно разрастаться и пускать плети. Ягоды не успевают полностью выспевать, а потому не обязательно их все оставлять. До шести арбузов будет вполне достаточно для одного растения, чтобы получить качественный урожай. Женские цветы появляются на главной плети, ее срезать не нужно. А боковые отростки только отнимают силы у куста, поэтому их можно удалить.

В конце лета уже можно пробовать спелые и сочные арбузы.

Болезни, встречающиеся у арбузов

Грибковые бактерии, которые часто являются переносчиками спороношений возбудителя из одного растения на другое, способны находиться в почве довольно-таки долгое время. Из некоторых источников можно получить информацию о том, что грибковые заболевания могут поражать не только растительную часть, но и жить в почве годами. Совсем не удивителен тот факт, который подтверждает развитие подобных болезней, первым делом захватывая корневую часть арбуза. Таким образом, ваше внимание должно быть направлено не только на количество сформированных завязей, а на общее состояние растения. Распространенными заражениями, которые видны невооруженным глазом, могут быть фузариоз, мучнистая роса, антракноз. Поэтому, если вы заметили на листьях гниль, или нехарактерные былые пятна, то следует принять профилактические меры во избежание дальнейшего проявления других болезней бахчи.

При заражении фузариозом ягоды выглядят вялыми, их сосудистая система начинает функционировать неестественным образом в следствие появления закупорок. Гриб фузариум становится причиной выделения токсических веществ, накопившихся из-за повреждения системы циркуляции жидкости в арбузе. Способствовать развитию данного вида заболевания может переувлажнение почвы, или ее резкое охлаждение. Молодые ростки чаще подхватывают инфекцию через грунт. Поэтому, по возможности лучше замените, или дезинфицируйте землю на вашем участке. Когда почва обогащена достаточным количеством калия и фосфора, то фузариоз на бахче встречается редко.

При антракнозе бахчевой культуры заметно поражается растительная часть бурыми пятнами. Листья начинают преждевременно усыхать, завязи принимают искаженную форму, в следствие чего их развитие прекращается, или происходит очень медленно. К сожалению, это заболевание довольно-таки часто встречается на грядках, где наблюдается плохая вентиляция и переувлажнение земли. Патогенные грибы имеют свойство оставаться и на семенах арбуза. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы грядки были хорошо дренированными и легко проветривались.

Проявление гнили на корнях арбуза осуществляется путем попадания вредоносного гриба на рассаду и проявляется в виде темных пятен на стебле. Заболевание является опасным, так как во многих случаях приводит к гибели растения. Корневая гниль захватывает плети арбуза и распространяется на всю бахчу, если на грядках создается чрезмерный полив и благоприятная температура.

Еще одним частым заболеванием бахчи является бактериальная пятнистость, которую возможно обнаружить еще на молодом растении. Опасность инфекции заключается в быстром созревании бактериальной флоры, из-за чего может погибнуть до пятидесяти процентов урожая. При поражении растения становятся заметными выраженные пятна, которые со временем сохнут, арбузы принимают искаженную форму, их внутренность портится. Бактерии живут в грунте, переносятся на рабочие приборы, поэтому важно следить за своевременной дезинфекцией всех этих составляющих. Влажная среда только способствует бактериальному распространению.

Арбузы растут на грядке (часть 2)

Опыт выращивания теплолюбивых растений в открытом грунте
В своем огороде я провела такой эксперимент: накрыла ранней весной треть грядки прозрачной пленкой, треть - черной, а оставшуюся часть оставила вообще без пленки. Измеряла температуру почвы на глубине 20 см утром и вечером. Результаты подтвердились: под прозрачной пленкой почва нагревалась гораздо сильнее и быстрее, чем без пленки. Под черной пленкой днем почва была даже холоднее, чем без пленки. Любой огородник может проделать этот опыт.

Мульчирование пленкой уменьшает испарение влаги с поверхности почвы в сухую погоду и снижает переувлажнение ее при обильных осадках - для арбузов это просто находка . Под пленкой тепло и влажно - это любят корни растения. Над пленкой нет застоя воздуха - это любит надземная часть арбузов. Интересно, что многие мудрые огородники средней полосы России давно используют прозрачную пленку для мульчирования почвы при выращивании многих овощных культур. Они нашли этот способ опытным путем.

Итак, решено: накрываю свою наклонную грядку прозрачной пленкой. Взяла две полосы упаковочной пленки стрейч толщиной 17 микрон и шириной на полгряды (в такую же упаковывают продукты в супермаркетах), уложила их вдоль гряды. По середине, вдоль гряды, прошла линия разреза пленки. В этот разрез я и высаживала арбузную рассаду. На грядку было высажено 5 растений, потому что арбузам для нормального развития требуется площадь питания примерно 1 м². При меньшей пощади питания арбузы будут мельче. На такой грядке я выращивала арбузы два года.


Теперь - о рассаде. Технология выращивания рассады у меня отработана давно, и она постоянна: 15-20 апреля замачиваю семена до проклевывания. Для этого использую чашку Петри, держу ее при температуре 25…27°С, обычно на батарее центрального отопления. Наклевываются семена через 5-7 дней. Проклюнувшиеся семена высаживаю в пакеты объемом 0,5 л - каждое семечко в свой пакет, чтобы работать без пикировки, которую арбузы очень не любят. Пакеты заполняю такой же почвой, как и для перцев, но с добавкой доломитовой муки или мела - 2 ст. ложки на 5 л. Обычно это смесь покупного грунта с огородной почвой 1:1. Глубина заделки семян - около 2- 3 см, чтобы семена, вылезая из почвы, сумели сбросить «шапочки». Посевы ставлю в теплое место, накрываю их пленкой, чтобы поверхность почвы не высохла. Когда из земли появятся петельки, нужно сразу поставить арбузы в самое светлое и прохладное место, иначе они вытягиваются с фантастической скоростью.
Ко времени высадки рассады на место - а это 5-6 июня, когда минует угроза заморозков, сеянцы вырастают до 10-15 см. Высаживаю их на место без заглубления.

Дополнительно над грядкой устанавливаю металлические дуги, на которые на ночь, а в холодную погоду и днем, накидываю тонкий лутрасил - один или два слоя, в зависимости от погоды. В дождливую погоду поверх накидывала еще и полиэтилен. Под такими укрытиями растения чувствовали себя очень хорошо, росли очень быстро, и вскоре распластались узорчатыми листьями по пленке, лежащей на поверхности гряды. Когда установилась теплая погода, все укрытия убрала.


Через три недели после высадки рассады зацветают первые арбузы, а еще примерно через неделю начинается их массовое цветение. У арбузов сначала появляются мужские цветки, и лишь 3-7 дней спустя - женские. На них под венчиком цветка видны очаровательные крошечные арбузики. Опыляю для надежности вручную, потому что пчелок у нас почему-то стало мало. Кисточку для опыления покупаю всегда с темными волосками. На них хорошо видно пыльцу, снятую с мужского цветка. Если пыльца еще не вызрела, ее на кисточке не будет.
Обычно в конце июня часть арбузных растений обязательно погибает от корневых гнилей. На наклонной грядке, укрытой прозрачной пленкой, за два года выращивания ни одно растение не заболело, хотя июнь все время был холодным. Хочется думать, что причина этого в мерах, принятых для утепления почвы.

Растения на грядке я не никак не формировала и ничего у них не прищипывала. Росли, как хотели, причем с большой скоростью. В середине июля вытащила из-под растений пленку, потому что земля под нею сильно раскалилась, арбузы даже слегка завяли, а сорняки и вовсе сгорели. После этого полила грядку теплой водой.
Первый арбуз от сорта Скорик (а он всегда поспевал первым) весом 4-4,5 кг мы съедали в августе. В среднем получалось по два арбуза массой 3-5 кг на растении.

Когда ночи холодали, я укрывала растения на ночь лутрасилом, а в дождь - еще и пленкой, как и в июне. После 10 августа срезала все только что завязавшиеся арбузики: все равно не успеют вызреть. Оставшиеся арбузы хорошо зрели, были очень сладкими.

Таким образом, уклон грядки к югу и укрытие почвы прозрачной пленкой позволяют вырастить хороший урожай арбузов. Однако и у этого способа есть один недостаток: работы по устройству наклона грядки очень трудоемки. А наша задача - не переутомляться на земляных работах. А что, если не делать грядку с уклоном? Возможно, будет достаточно нагрева почвы за счет укрытия ее прозрачной пленкой? Ведь растут же у меня много лет южные сорта тыкв на компостной гряде, укрытой прозрачной пленкой. А эти тыквы не менее теплолюбивы, чем арбузы.

И вот в прошлом году решила вырастить арбузы тем же способом, что и эти самые теплолюбивые тыквы. А именно: на компостной гряде длиной 3 м и шириной 2 м, куда прошлым летом и осенью складывала все растительные остатки, сделала пять ям размерами по полведра каждая, заполнила их смесью огородной почвы с компостом. Вся гряда весь май была укрыта для нагрева прозрачной пленкой. В начале июня над ямами были сделаны крестообразные надрезы в пленке. Через эти надрезы в ямки были высажены растения арбузной рассады. Стебельки были уложены поверх пленки. Растения быстро росли, рано зацвели и завязали много плодов. К сожалению, этот эксперимент не удалось довести до конца: на растения с завязавшимися плодами однажды в холодную ночь была положена полиэтиленовая пленка, которую у меня не было возможности снять в течение двух месяцев. В результате некоторые растения под пленкой заболели белой гнилью, и не все арбузы выросли и вызрели. Зато вызревшие массой по 3,5-4,5 кг были очень вкусны. Особенно порадовал сорт Лежебока - очень сладкий и долго лежал, не портясь.

Самый ценный результат от этого опыта: при укрытии почвы прозрачной пленкой ни одно из растений не заболело корневой гнилью. А ведь прежде это был основной бич растений.

В начинающемся сезоне планирую повторить опыт выращивания арбузов на компостной гряде, укрытой с ранней весны прозрачной пленкой. Попробую вырастить их и на обычной гряде с плодородной почвой, но тоже укрытой прозрачной пленкой. И еще есть один способ уберечь растения от корневых гнилей - привить арбузы на тыкву в стадии раскрытых семядолей или первого настоящего листа. Сейчас я активно осваиваю этот способ. Результаты, полученные пока на нескольких растениях, обнадеживают. В Японии на бахчах растут тысячи привитых растений арбузов, в том числе и их знаменитые квадратные арбузы. Так что продолжим поиски методов выращивания арбузов в открытом грунте в условиях Ленинградской области.

Любовь Бобровская

Виктор Сергеенко комментирует…

Обратите внимание, если помет свежий его замачивают водой 1:10, сухой — 1:20 и как только помет размокнет, используют из расчета 1 ведро на 1-2 м квадратных. Ну а если полусухой, то 1 к 15. Помет сильная штука — всегда лучше немного разводить побольше, чтобы не навредить растениям.

Листья и лапки в хвое не помешают, конечно. У меня примерный расход хвои 1 мешок на грядку 5 кв м. Засыпаю поздней осенью.

Ваш энтузиазм вызывает уважение, если подход не изменится, то результат непременно будет!

Для меня главную сложность доставляет весеннее укрытие клубники нетканкой (лучше брать полосы по размеру грядок, и потолще, а укрывать, чтобы не было щелей) на ночь. В течение 2-3 недель надо находиться рядом, при малейшей угрозе заморозка вечером закрыть, утром — открыть. Работа минутная, но не всегда удается находиться на даче в это время. Если у вас свой дом, то этой проблему нету — все под боком!

А пропустишь даже один заморозок, можно потерять едва ли не весь урожай! Это очень важно!)))

Болезни капусты FloweryValeru

Гриб, вызывающий килу, долго сохраняется в почве. Поэтому на одной и той же грядке капусту и другие капустные растения сажают через 5-7 лет, почву постоянно рыхлят и не используют горчицу или масличную редьку в качестве зеленого удобрения.

Если появилась кила на участке, следите за кислотностью почвы. Прямая борьба с килой практически невозможна. Для профилактики же известкуют почву для понижения кислотности, стараясь довести реакцию почвы pH до 7,0. Дополнительно известь добавляют и в лунки при посадке капусты.

Ризоктониоз капусты

Ризоктониоз — грибковая болезнь капусты, возбудителем которой является гриб Rhizoctonia solani. Возбудитель не требователен к условиям внешней среды, поэтому ризоктониоз капусты может развиваться при больших колебаниях температуры (от +3 до +25°С), влажности почвы (от 40 до 100% полной влагоёмкости) и кислотности субстрата (рН от 4,5 до 8). Период покоя у гриба отсутствует.

При попадании возбудителя ризоктониоза на корневую шейку рассады капусты, стебель желтеет, засыхает и отмирает, рассада капусты погибает.

Если болезнь началась с листьев, то на поражённых семядольных листьях образуются мелкие пятна округлые желтовато-оранжевого цвета.

Если пораженными оказываются корни, то они размочаливаются, но при постоянном окучивании капусты выше поражённого участка могут формироваться дополнительные корни.

Заражение ризоктониозом происходит при попадании зараженной земли на листья капусты или при соприкосновении листьев с землёй. На листовых черешках капусты образуются продолговатые, углублённые, светло-коричневые язвочки длиной до 2-2,5 см. На листьях, соприкасающихся с почвой, после инфицирования образуются крупные, расплывчатые пятна коричневого цвета.

Ризоктониоз продолжает развиваться на пораженных кочанах и в период хранения. При этом листья на инфицированном кочане легко отделяются от кочерыги, что значительно снижает вес кочанов.

Сохраняется гриб в земле и на растительных остатках. Длительность сохранения спор гриба в почве без растения-хозяина — 5-6 лет. Весь этот период возбудитель ризоктониоза сохраняет патогенные свойства. Ризоктониоз — очень коварная и опасная болезнь, которой могут заражаться очень многие овощные культуры, например, картофель, у которого болень вызывает поражение клубней, именуемое также черной паршой.

Фузариозное увядание, или трахеомикоз капусты

Возбудитель болезни — почвенный гриб Fusarium oxysporum (syn. F. conglutinans), сохраняющий свою жизнеспособность несколько лет. Фузариозное увядание — очень опасная грибковая болезнь. Наиболее уязвима капуста к фузариозному увяданию в период выращивания рассады и высадки её в открытый грунт. В этот период фузариозное увядание может уничтожить до 20-25 % общего количества растений.

Основным признаком фузариозного увядания считается желто-зеленая окраска листьев и потеря тургора. Больные листья опадают, кочан искривляется, а при сильном поражении остается лишь маленький голый кочан, лишенный наружных листьев. Гриб проникает в растение через корни или через повреждения, нанесенные вредителями, распространяется по сосудам в надземную часть и существенно затрудняет передвижение воды в растении.

Массовое увядание капусты наблюдается в годы с жарким летом. Оптимальные условия для развития гриба складываются при прогревании почвы до +15 +17oC. Температура и влажность воздуха не оказывают существенного влияния на инфицирование растений.

Пероноспороз, или ложная мучнистая роса капусты

Ложная мучнистая роса капусты — грибковая болезнь, возбудителем которой является гриб Peronospora parasitica brassicae. Ложная мучнистая роса наиболее вредоносна для рассады и семенных растений капусты. Первые признаки поражения ложной мучнистой росой появляются на семядольных листьях рассады в виде желтоватых расплывчатых пятен, на этом же месте с нижней стороны листа образуется серовато-белый налёт спороношения гриба. Постепенно листья желтеют и отмирают.

Источником болезни могут быть семена, почва, растительные остатки в теплицах, рассадниках. Для развития ложной мучнистой росы благоприятная температура +20 +22°С. После высадки рассады капусты в открытый грунт развитие ложной мучнистой росы приостанавливается, хотя гриб сохраняется в растении. Во влажную погоду ложная мучнистая роса вновь проявляется на листьях капусты в виде красновато-желтоватых пятен с налётом грибницы с нижней стороны. Ложной мучнистой росой могут болеть и другие овощные культуры, например, лук, горох, огурец, дыня, арбуз, тыква.

Потемнение в середине кочана

Потемнение в середине кочана не является болезнью. Причиной такого повреждения кочана является длительное воздействие низких температур на капусту на грядке или в хранилище. Хотя капуста и выносит кратковременные заморозки до -8 oC без видимых последствий, однако осенние заморозки часто бывают сильными и продолжительными.

Повреждения капусты от холода часто необратимы. Листья несколько слоев внутри кочана становятся стекловидными, в то время как наружные листья имеют вполне здоровый вид. Через некоторое время пораженные листья внутри кочана приобретают рыжеватый или красноватый оттенок (такое повреждение капусты носит название «красное сердце»), при попадании в тепло могут почернеть, издавая неприятный запах. Подобные симптомы могут наблюдаться в местах хранения капусты с низким уровнем кислорода и высоким содержание углекислого газа.

Пораженную морозом капусту нельзя хранить. Верхние здоровые листья замороженной капусты можно переработать или использовать в еду.

Чтобы не подвергать капусту воздействию минусовых температур, урожай нужно собрать до приближающихся сильных морозов. Для длительного хранения капусту убирают вообще до наступления минусовых температур.

По морозцу (-3 -4oC) обычно убирают среднеспелую капусту, которая идет на квашение. Кратковременное понижение температуры улучшает вкусовые качества капусты, она становится сладкой и сочной, поэтому квашеная капуста такая вкусная.

Мозаика капусты

На листьях капусты появились хаотичные желтые пятна, штрихи, кольца — это может быть проявлением Вирусной мозаики . Мозаика может поражать практически все виды капусты, а также редис, редьку, брюкву, репу. Вирус переносится на растения сосущими насекомыми: тлей, трипсами, паутинным клещом.

Против мозаики капусты нет средств борьбы, бороться нужно с насекомыми-вредителями. При проявлении мозаики на листьях капусты все растения с мозаичным рисунком придется удалить и уничтожить, чтобы не допустить распространение мозаики на другие растения. В качестве профилактики можно предложить опрыскивание инсектицидами.

Меры борьбы с болезнями капусты

1. Термическая обработка семян капусты перед посевом (если они ничем не обработаны): помещение семян капусты в воду, прогретую до +48 +50°С на 20 минут, затем сразу на 2-3 минуты в холодную воду, и после этого высушивание до сыпучего состояния. При термической обработке семян капусты нужно помнить, что температура выше +50°С для них губительна.

Обязательна дезинфекция семян капусты против сухой гнили, черной бактериальной гнили цветной капусты препаратами-фунгицидами, так как эта инфекция передается с семенами. Белая, серая, мокрая бактериальная гнили не передаются через семена.

Для повышения урожайности и снижения инфицирования болезнями целесообразно проводить предпосевную обработку семян капусты ростостимулирующими, биологическими и химическими препаратами, например, агатом 25-К, псевдобактерином-2, фитоцидом.

Однако сейчас можно купить обработанные фунгицидами семена капусты, оболочка которых может быть самой разной: и зеленой, и коричневой, и красной. Они стоят чуть дороже обычных семян, и на упаковке указано, что семена уже обработаны. Такие семена обрабатывать перед посевом не нужно, их сразу сеют.

2. При выращивании рассады капусты нужно предупреждать поражение черной ножкой. Это создается оптимальной густотой посевов, правильным поливом и проветриванием во время выгонки рассады в рассадных ящиках, парниках, теплицах.

Против корневых и стеблевых гнилей на рассаде капусты используют две обработки фунгицидом, можно даже марганцовкой, через полив рассады с интервалом в 3-4 недели.

Во время пикировки производят браковку рассады капусты, больных черной ножкой, килой, фузариозом, ложной мучнистой росой и бактериозами. Также выбраковывают больную рассаду при высадке в открытый грунт, чтобы не инфицировать землю и не спровоцировать поражение других, еще здоровых растений.

Не забывайте поливать под корень рассаду капусты раствором марганцовки (10 г на 10 л воды) после высадки в открытый грунт.

3. Обеззараживание парников 12%-ным раствором формалина или хлорной известью, медным купоросом, бордосской смесью. Обеззараживание в парниках должно проходить в определенной последовательности: вначале обрабатывается почва, затем — конструкции парников.

4. Соблюдение севооборота на участке. Выращивание капусты после свеклы и бобовых культур, не поражающихся бактериозами. Лучшая предшествующая культура для капусты в качестве профилактики от килы — луки.

5. Опыливание золой растущей капусты. Зола сама по себе является микроудобрением, кроме того она помогает справляться с вредителями: крестоцветной блошкой, слизнями, капустной мухой и другими. В период вегетации капусты необходимо проводить своевременный контроль вредителей, которые могут быть переносчиками многих болезней. При необходимости используйте народные средства или современные инсектициды.

7. Если появились больные растения, их нужно сразу удалить с грядки, а остальные обработать любыми препаратами-фунгицидами: 1%-ным раствором бордосской жидкости (100 мл на 10 л воды) или 0,4-0,5%-ным раствором хлорокиси меди (40-50г/10 л воды), биопрепатами: Агатом 25-К, Псевдобактерином-2, Фунгистопом (триходермином) или другими, соблюдая инструкции по применению препаратов.

8. Хранение при оптимальном режиме (влажность воздуха 95%, температура от 0 до -1°С). Во время хранения нужно осматривать кочаны капусты, и при первом же обнаружении даже со слабыми признаками белой, сухой, мокрой гнилей уничтожение или срочная переработка кочанов из хранилищ. При серой гнили достаточно обрывать только верхние кроющие пораженные листья.

При написании статьи использованы материалы http://agrosovet. com. ua, http://www. art-pen. ru, http://miragro. com

Источник изображений: www. rapool. de, cropnet. pl, pnwhandbooks. org, www. uky. edu, www. madosz. hu, www. pref. ibaraki. jp, www. agronomicabr. com. br, onvegetables. com, www. forestryimages. org, www. ortosemplice. it, web2.mendelu. cz, www. manitobacooperator. ca, thebikinggardener. com, mtvernon. wsu. edu Osborne International Seed Co (2) Lindsey du Toit (2), figshare. com, www. omafra. gov. on. ca (6), www. agric. wa. gov. au, www. flickr. com Scot Nelson. plantpath. caes. uga. edu, www. bejo. cz

На прошлой неделе заказали мне арбузы к свадьбе, заказчики сами выбрали и привезли ягоды - одну большую и две поменьше. На большой я решила вырезать павлинов с кольцами, на маленьких - сердца с именами молодоженов.

Начала с павлинов. Буквально сразу же арбуз начал подозрительно потрескивать и опасно лопаться под ножом. До поры до времени всё было почти хорошо, но на последнем пере хвоста павлина, когда уже весь рисунок был выполнен, арбуз всё-таки решил лопнуть!

Я расстроилась, кинулась было искать запасной арбуз, но где его возьмешь посреди ночи! Стиснула зубы и занялась именными арбузами. Арбуз невесты тоже трещал, но сдержал свои порывы, арбуз жениха резался так хорошо, что прямо бальзам на душу - он меня примирил с действительностью и засыпала под утро я уже почти спокойной.

Разбудили меня заказчики - приехали забрать свой подарок молодоженам. Оптимистично сказали, что трещина на арбузе с павлинами совсем не страшна - "гипсофилой прикроем". И убежали счастливые.

И на этом и сказочке бы конец, но у истории случилось продолжение. Когда арбузы привезли в ресторан, всё было в порядке, красиво уложили на стол рядом с местами молодых и радостно укатили в ЗАГС. Вернувшись, обнарушили, что арбуз невесты расколот (на верхнем фото кусочек его видно). Заказчица устроила скандал работникам ресторана, но те мамой клялись, что арбуз не роняли, и утверждали, что "он сам".

В связи с этим вопрос: кто-нибудь сталкивался с тем, что вырезанный арбуз, полежав ночь и перенеся транспортировку, вдруг САМ лопался? Разумеется, я не буду ничего предъявлять ресторану, просто хотелось бы знать на будущее: такое действительно случается?