Traditionellt ukrainskt hus - hydda. fördelar och nackdelar

Den här artikeln handlar om traditionella hatah mittzon, lite om teknikerna för deras konstruktion, om varför de är i dåligt skick idag. Vi fortsätter artikelserien ”Bra DIY hus" I framtiden kommer artiklar som "Traditionella ramar" att publiceras, där vi kommer att prata om engelsk ek, tyska korsvirkeskonstruktioner, japanska ramar. Vi tänker in översikt, i artikeln "World experience of folk construction using clay," prata om hur de byggde i världen där adobe är känt och hur det användes.

Lite historia

Låt oss titta på perioden de senaste 50-60 åren. Det stora kriget slutade 1945 Fosterländska kriget. Människor återvände till det normala livet.
Det fanns inga byar som sådana som förstördes och brändes. Det var nödvändigt att snabbt lösa bostadsproblemet. De byggde snabbt och från det som var under fötterna och i sikte.
Det fanns flera alternativ för hus och teknik som ärvts från föräldrar: adobe block hut, adobe-cast ( adobe) Och hydda(det finns faktiskt många typer av hyddor). Låt mig påminna er om att vi överväger stäppen och skogsstäppen, där lera är rikligt, och byggnadsställningar inte mycket eller inte alls.
Om en hydda byggdes på platsen för en gammal som brunnit, så sorterades den borttagna leran i lämpliga och olämpliga (en som innehöll mycket flis eller som gräddats från elden ansågs olämplig).

Adobe-block hydda

Första metoden - adobe block. Varför blocken och hur hände detta? Det finns två tillvägagångssätt här. Först: gammal oanvändbar adobe hut med starka väggar sågades de av en eller annan anledning till transportabla block. De sågade med en strängsåg av taggtråd med handtag. Efter att materialet förberetts började läggningen med lerbruk.
Det andra alternativet var att göra nya block. Under den omedelbara efterkrigstiden var det inte särskilt populärt, eftersom denna metod förutsatte närvaron av en plats där man kunde överleva en säsong eller två. Under den första byggsäsongen arbetade familjen med att tillverka block. Det var nödvändigt att utvinna lera (för att göra detta, gräva en brunn och en källare eller extrahera den från ett stenbrott nära byn). Det är värt att notera att lera har bättre egenskaper om den är frusen (kanske den lagrades på platsen för vintern). Sedan blandades leran med halm eller hö (ibland flis), men oftare med agnar (avfall från mjölksäd) och block bildades. De torkade, sedan lagrades de för vintern. Blocken var staplade och skyddade från regnet.
På Ukrainas territorium, fram till Sovjetunionens kollaps, producerade lantliga fabriker adobe. Nu finns det bara ett fåtal sådana fabriker, deras produkter fortsätter att vara efterfrågade bland byborna.
Denna teknik kännetecknas av bekväm och snabb konstruktion det var mycket lätt att arbeta på höjder utan allvarliga ställningar. Väggar restes snabbt med lerbruksblock. Men ofta glömde byborna att förbinda sömmarna eller gjorde väggarna för tunna, varför sådana hus lätt föll isär till "kuber" med tiden. Men samtidigt kan väggarna förvandlas till en monolit, som är mycket svår att demontera eller förstöra. Kanske fanns det en teknik för snabb murning, när blocken torkade i en vecka (set) och gick in i väggarna (författarnas antagande).

Adobe-cast (adobe) hydda

En annan konstruktionsmetod var adobe. Än idag är sådana hyddor högt värderade. Deras väggar är hållbara och kräver minimalt underhåll. Lergjutningsteknik kräver starka händer, ben och tåliga hovar. Leran blötlades och knådades bredvid det blivande huset. De grävde ett eller flera hål där det fanns en ler-sandblandning. Knådning skulle kunna utföras med hjälp av hästar, oxar (men djuret är inte dåligt och strävar alltid efter att komma undan), med hjälp av ett hjul från en vagn eller traktor, eller ett specialtillverkat sådant. Återigen var det vanligt att använda hjälp av släktingar och vänners ben (Toloka).
Det måste sägas att det faktiskt finns en nyanserad uppdelning mellan adobe och adobe. Hur skiljer de sig åt? Claystoneär en teknik för att lägga plastlera i formar som redan innehåller halm. Claybite- detta är en blandning av lera och halm med mindre vatten, även placerad i formen. I båda fallen är blandningen ordentligt komprimerad.
Hydda uppfördes enligt principen om klätterform. Denna process var ganska svår och lång. Det var nödvändigt att förbereda blandningen, installera formen, lägga blandningen med lager-för-lager-komprimering, vänta på att den strukturella styrkan skulle få, varefter formen togs bort, byggnadsställningarna installerades och allt hände igen. Hällhöjden åt gången är 300-400mm. Upp till 20 personer, eller till och med fler, kunde arbeta på ett hus samtidigt.
Det är svårt att säga hur snabbt huset byggdes. Byggandet är både bekvämt och problematiskt. Det var svårt att servera blandningen till en högre höjd än mänsklig höjd. Med denna teknik var det nödvändigt att följa ett antal regler för att ordna förband. Låt oss upprepa, hus som använder denna teknik är mycket hållbara och minst mottagliga för tidens inflytande (om allt görs klokt).

Mazanka

Mazanka. Det pratas så mycket om den här tekniken, men få människor har tänkt på vad det är. Ofta, när de vill göra en attack mot ukrainska traditionella bostäder, nämner de exakt " lerkoja». Mazanka- det här är det varmaste hydda av alla hyddor som är byggda av lera. Det är den snabbaste inom konstruktion, men inte mindre arbetskrävande. I Europa har hyddor varit kända sedan före medeltiden. Denna teknik används av britterna, känd som engelsk ekram fylld med lera och halm, av tyskarna och fransmännen, känd som korsvirke, även i Italien och Spanien, uthus är gjorda med denna teknik. Men om Mellan- och Fjärran Östern, om byggnader i Afrika, Indien, Kina, håller författaren blygsamt tyst, för där byggs lerkojor än idag. Så, hydda- det här är en träram, vanligtvis gjord av vit akacia (i Ukraina), fylld med lera.
Om i adobe Och adobe block grunden var mer av en olycka, då kunde stenar eller brända trädstammar placeras under huvudstöden, eller så kunde de helt enkelt gräva i stöd. Ramens tvärbalkar var grenar av fälld akacia, det måste sägas att de passade i slitshål i stativen. När de hackade stort träd, sedan delades en stam med en diameter på 300-400 mm i 2 eller 4 delar och användes som stöd i vinklar. Om yngre träd användes användes stammar från 100 till 200 mm för stöd. Sedan vävdes grenar in i tvärstängerna för att skapa en sorts "korg". Efter alla dessa enkla operationer var ramen utsmetad. En ler-halmblandning användes, mängden halm varierade från 10 till 70 viktprocent. Det är möjligt att det fanns fall då ramen först kunde täckas, och sedan var väggarna färdiga, vilket gör byggprocessen bekvämare, men kräver mer skickligt arbete på ramen. Fördelen med adobe är att den torkar mycket snabbare än vanlig adobe, den använder mindre adobe, vilket gör konstruktionen lättare. I mer nordliga versioner gjordes ett timmerhus av stockar med en diameter på 150-200 mm och belades sedan med kaolinlera. Denna metod löste samtidigt problemet med tätning av sömmarna och gav en traditionell vit färg.

Kosttillskott

I den här artikeln kommer vi inte att i detalj överväga teknikerna för att lägga till organiska bindemedel, stabilisatorer och härdare. Låt oss skingra lite myten om att använda dynga, eller snarare hästgödsel. Hästgödsel användes som strimlad fiber för att "stryka" väggarna i slutskedet av efterbehandlingen. För att förstärka lerblandningen i södra regionerna nomadernas ättlingar kunde använda gödsel istället för halm, eftersom det ändå var mer lönsamt att först ge hö och halm till boskapen. Och spannmål odlades inte mycket i dessa regioner. I adobe blandningar de kunde lägga till vassle, blod, dynga - för att förbättra egenskaperna hos adobe. De ökade inte bara styrkan hos adobe, utan ökade också dess fuktbeständighet och hållbarhet.

Felanalys

Vi tillåter oss att notera att efter kriget spred den sovjetiska regeringen aktivt outtalad propaganda om att byn är hårt arbete, den moderna sovjetiska människans fasa och att staden är en ljus framtid och underbara framtidsutsikter. Denna undermedvetna "zombifiering" ledde till ett utflöde av de smartaste och mest skickliga människorna till städerna för att arbeta i fabriker. Och de som blev kvar drevs till kollektivjordbruk.
Den yngre generationen i byn behövde bostäder. Därför var konstruktion av betesmaterial fortfarande aktuellt. Vi använde alla samma principer. Bara allt oftare tänkte vi på grunderna. Så hur gjordes det? I princip, om nödvändigt, bråttom, utan att tänka på konsekvenserna, utan att slösa tid på kvalitet (det fanns många skäl till detta, inte bara slarv). Ofta kunde en sådan lagd grund stå från ett år till tjugo innan man började bygga något på den. Än i dag kan du se grunderna som lades tillbaka på 80-talet, de är både ägarnas stolthet och deras förhoppningar, övervuxna med buskar och träd. Varför tillmäts inte stiftelsen betydelse, trots att det av tidigare erfarenheter stod klart att det var nödvändigt? För det första visste få människor vad tekniken och designen av den enklaste grunden och principen för dess funktion borde vara, så tekniken utvecklades med metoden för populär erfarenhet och på råd från grannar och gudfäder (i varje by fanns det en specialist byggmästare som övervakade alla byggprojekt, hans traditionella var inbjudna, men vid denna tid var han involverad i byggandet av ladugårdar och andra kollektiva jordbruksbyggnader). För det andra, hög kvalitet byggnadsmaterial. För det tredje avsattes mycket lite tid för stiftelsen, eftersom det var nödvändigt att driva gården.
Det är värt att säga att de äldre generationerna hade en fördel, platserna för hus var mer eller mindre noggrant utvalda och de unga byggdes där deras föräldrar skulle föda. Här kommer vi till problem och fel.

Det första misstaget och nyckeln till problem med huset är att detta är en plats för konstruktion med alla dess egenskaper (för mer information, se artikeln "Välja en plats" och " Fint hus med dina egna händer"). Det valdes sällan specifikt och enligt traditioner som var kända för våra förfäder. Detta kan leda till problem som kapillärsugning av fukt från våta jordar. De hus som byggdes utan grund på sådana jordar upphörde att existera. Andra hade mer tur. En grund gjord av spillror, slagg, pålstubbar (avfall av armerade betongprodukter) och andra tillgängliga material löste många problem. Dessutom har det redan blivit möjligt att få tag i ett par förpackningar tegelstenar. Men det finns väldigt få exempel när tegel användes för att lägga en sockel. Som regel täckte de basen och väggen (där horisontell vattentätning inte utfördes). Men detta är i regioner nära tegelfabriker. Problemet med att källaren blev blöt orsakade mycket problem för de boende i sådana hus. Det löstes tidigare med årliga reparationer. Men vår man är lat. Det beslöts att skära ner grunden till huset och göra betongsockel. Detta beslut var förödande främst för blockadobe- och lerhyddor, medan lerhydorna har överlevt till denna dag (men i mycket dåligt skick). Troligtvis överlevde de, eftersom stöden var fyllda med betong och inte tillät dem att flytta isär. Sedan belades betongbasen med bitumen. För att slippa kalka väggarna och reparera dem varje år kom man på cement-sandplattor och använde dem för att täcka fasaderna. Plattorna spikades med 100-150 mm spik på 300-400 mm väggar. Därigenom försämras väggens termiska motstånd avsevärt. Och cyklisk frysning av delar av väggen hade inte den mest positiva effekten på väggarnas struktur som helhet.
Med tiden började väggarna glida av plintarna, plintarna började vända ut och in och vatten började rinna in. Kakel skalar av nära socklar. Med tiden trampade gnagare sig in i tomrummen som uppstod. De skärper inte själva leran, men de sprickor som bildades mellan stommen och leran intresserade dem väldigt mycket, de vidgade dem och gjorde bon i dem. Med tiden har många väggar i hus (särskilt icke-bostadshus eller de där det inte finns något ägarförhållande) förvandlats till ett slags schweizisk ost. Dessutom bildades sprickor på grund av användningen av råträ. Under loppet av 10-20 år torkade stammen ut helt och ett hålrum på storleken av ett finger, eller till och med två, bildades mellan adoben och stödet. Det är värre när de använde död ved, vanligtvis påverkad av shashel. I 20 år fanns bara damm kvar från en fullfjädrad stam.
Om du tittar noga på monumenten av folklig arkitektur som ställs ut i museer under utomhus, då kan du se hur stort taköverhänget gjordes av våra farfarsfar. Överhänget av de hyddor som byggdes på 1900-talet. sällan mer än 300 mm. Därav strömmarna av vatten som rinner längs väggarna, behovet täta reparationer och vitkalkning.
Hittills har vi bara rört väggarna. Hur gjordes golven? Tekniken var enkel. Huvudbalken, plattan, löpte längs husets längdaxel. Svoloken ansågs vara browniens hemvist. På denna bjälke vilade purlins, på vilken lera kastades. Där brädor användes som räfflor ser taket nu ut som en bubbla som hänger in i rummet (delvis för att brädan låg platt). Där oslipat rundvirke användes krävdes reparationer eftersom taket för länge sedan ramlat av tillsammans med barken. Dessutom togs belastningen med ögat, eftersom deformationer av taket (delvis igen på grund av råt trä) var ett konstant fenomen. Vinden har alltid använts för torkning och förvaring. På grund av detta kan ibland en svag överlappning på vissa ställen ge ojämn krympning, vilket kan göra att vågor uppstår.
I allmänhet kom ganska ofta tjuvar inte in genom ett fönster eller en dörr, utan genom ett trasigt hål i taket. Men det här är i de regioner där ingången till vinden var från gården och inte från huset.
Vingar av ett hus på 1900-talet. asbestfiber, bitumen, stålskiffer, mer sällan kakel. I väster och norr finns shingel och brädor. I andra frågor användes också traditionell halm och vass (varje region hade sina egna traditionella tak, men för det mesta var det halmtak). Än idag är det möjligt, genom att välja många skiffertak, hitta halm eller bältros under. Jag tror att man kan säga att värmemotståndet hos ett hus täckt med skiffer är flera gånger mindre, och därför på sommaren torkar taket ut och spricker, och på vintern kyls huset snabbare.
Men problemet med vass- och halmtak, förutom brandrisken, är att det behöver ständigt skötas och först då håller det länge.

Så jobba på misstagen

1. Hus av adobe behöver en bra stripfoundation (en foundation som till och med kan vara en lerkudde). Inte överdrivet kraftfull, bara välgjord. Du kan använda både traditionellt stenmursmurverk och vallar i diken, och moderna armerade betongband.
2.Adobe måste skyddas från kapillärsugning av fukt av en bas och ett brant blindområde (kan även göras av grus med vattendränering).
3. Väggarna måste ha en tjocklek på minst 500, och helst 800 mm, eller ha en speciell design (en kombination av olika adober beroende på deras mättnad med växtfyllmedel). Efter slutförandet av väggarna är det nödvändigt att binda väggarna med alla typer av bälten (trä eller monolitiska, men överdriv inte med vikt). Väggarna själva måste förbindas i sin design, till och med en monolit.
4. Vinden ska vara isolerad. Varm vind- en garanti för värme i hemmet.
5. Taköverhänget till golvhöjden ska vara minst 600-800mm. Korrekt uppsamling och dränering av vatten måste organiseras.
6. Huset behöver vård och omsorg. Adobes hus Först då kommer den att fungera så bra som möjligt om du tar hand om den och sköter om den.

Det är dessa slutsatser som hjälper till att göra ditt hem hållbart och pålitligt. Jag skulle vilja tillägga att du kan träffas lerväggar stått utan tak i mer än 10 år. De stöder fortfarande den strukturella belastningen. Vanligt rött tegel måste tas bort efter den tredje vintern, även om detta inte är särskilt svårt - det smular.
De hyddor som vi ser idag har stått i mer än 20-80 år utan någon ägares inställning till dem. Trots alla misstag som gjorts, deras blygsamma förfallna utseende, står de och utför sin funktion anmärkningsvärt bra. Inte ett enda hus kan skryta med att "det byggdes helt rätt" och stod så länge, ja, förutom de stora panelerna.

Slutsats

Vi förespråkar inte att bo i en gammal bostadsmodell som inte håller moderna krav komfort och livsstil. Vi försöker uppmärksamma tekniken och de misstag som gjorts, för att använda våra förfäders beprövade erfarenheter för att bygga moderna, bekväma och prisvärda bostäder. Om du tar hänsyn till och undviker alla de listade misstagen, kan du få ett högkvalitativt, varmt, miljövänligt, humant, hållbart hus som du inte skäms över att lämna till dina barnbarnsbarnsbarn.

Den vanliga ukrainska kojan, en lerkoja, tillhör denna huvudstadsgrupp.

Tekniken för att bygga hus av lera var känd för mer än sex tusen år sedan. Mazanka, på grund av praktiska, tillgänglighet och låga materialkostnader, såväl som konstruktionshastighet, byggdes överallt. De huvudsakliga materialen från vilka dessa lerbostäder tillverkades under århundradena var buskved, halm, vass, trä, lera och andra improviserade medel, som finns i överflöd i Ukraina och södra Ryssland.

Bland hydorna urskiljs: adobe-block hut, adobe-cast (adobe) och själva hyddan. Alla dessa typer av bostäder användes i stäppen och skogsstäppen, där det finns gott om lera och nästan inget virke.

Om en hydda byggdes på platsen för en gammal som brunnit, så sorterades den borttagna leran i lämpliga och olämpliga (en som innehöll mycket flis eller som gräddats från elden ansågs olämplig).

Adobe-block hydda. Den gjordes på två sätt. I det första fallet användes adobeblock, i vilka en gammal oanvändbar adobekoja med kraftiga väggar sågades av en eller annan anledning och sågades till transportabla block. De sågade med en strängsåg av taggtråd med handtag. Efter att materialet förberetts började läggningen med lerbruk.

I det andra fallet gjordes nya block, men i det här fallet tog det ett år att förbereda adobeblocken. Under den första byggsäsongen arbetade familjen med att tillverka block: utvinning av lera (för att göra detta, gräv en brunn och en källare, eller utvinn den från ett stenbrott nära byn). Leran fick sina bästa konstruktionsegenskaper när den frös, så den förvarades på tomten för vintern. Sedan blandades leran med halm eller hö (ibland flis), men oftare med agnar (avfall från mjölksäd) och block bildades. Blocken som torkade över sommaren förvarades i en trave för vintern, skyddade från snö och regn.

Vassle, blod och dynga kan läggas till adobeblandningar för att förbättra adobe egenskaper. De ökade inte bara styrkan hos adobe, utan ökade också dess fuktbeständighet och hållbarhet.

På Ukrainas territorium, fram till Sovjetunionens kollaps, drevs landsbygdsfabriker som producerade Adobe. Nu finns det bara ett fåtal sådana fabriker, deras produkter fortsätter att vara efterfrågade bland byborna.

Denna teknik kännetecknas av bekväm och snabb konstruktion det var mycket lätt att arbeta på höjder utan allvarliga ställningar. Väggar restes snabbt med lerbruksblock. Men ofta glömde byborna att förbinda sömmarna eller gjorde väggarna för tunna, varför sådana hus så småningom föll isär i "kuber". Men samtidigt kan väggarna förvandlas till en monolit, som är mycket svår att demontera eller förstöra.

Adobe-cast (adobe) hydda. Väggarna i en sådan hydda är mer hållbara och kräver mycket underhåll. Leran blötlades och knådades bredvid det blivande hemmet. Ett eller flera hål grävdes i vilka ler-sandblandningen blandades. Blandning kunde utföras med hjälp av djur (hästar, oxar) och speciella anordningar (kärrhjul). Tekniken var uppdelad i adobe och adobe.

Claystoneär en teknik för att lägga plastlera i formar som redan innehåller halm. Claybite– Det här är en blandning av lera och halm med mindre vatten, även placerad i formsättning. I båda fallen är blandningen ordentligt komprimerad.

Hyddan byggdes enligt principen om klätterform. Denna process var ganska svår och lång. Det var nödvändigt att förbereda blandningen, installera formen, lägga blandningen med lager-för-lager-komprimering, vänta på att den strukturella styrkan ökade, varefter formen togs bort, byggnadsställningarna installerades och allt upprepades om igen. Hällhöjden på en gång är 300-400 mm. Upp till 20 personer, eller till och med fler, kunde arbeta på ett hus samtidigt.

Svårigheten med att tillverka var komprimeringen av blandningen över mänsklig höjd. Med denna teknik var det nödvändigt att strikt följa ett antal regler för att arrangera en komplex ligering av en tunn ram gjord av stolpar och vass.

Mazanka. Muzanka är det varmaste lerhuset, det snabbaste att bygga, men inte mindre arbetskrävande. Bränt drivved och stora stenar användes som grund. Ramens tvärbalkar var grenar av fälld akacia. Ramen gjordes utan spik, det måste sägas, alla anslutningar gjordes med hål och skåror. När ett stort träd fälldes delades en stam med en diameter på 300-400 mm i 2 eller 4 delar och användes som stöd i vinklar. Om yngre träd användes användes stammar med en diameter på 100 till 200 mm för att stödja ramen. Sedan vävdes grenar in i tvärstängerna för att skapa en sorts "korg". Efter detta belades ramen. En ler-halmblandning användes, mängden halm varierade från 10 till 70 viktprocent.

Fördelen med kojan var att den kunde göras på en säsong, eftersom Den torkade mycket snabbare än vanlig adobe. Vid tillverkning av lerhyddor användes även adobe, men mycket mindre.

I de nordliga varianterna utfördes lerkoja på ett timmerhus med 3-4 kronor, som var belagt med kaolinlera. Denna metod löste samtidigt problemet med tätning av sömmarna och gav en traditionell vit färg.

Hittills har lerhyddor byggts med traditionell teknik med moderna härdningslösningar och ett brett utbud av trä.

Som regel görs en remsfundament under kojan. Sedan börjar de bygga den bärande ramen. Trästommen som hyddväggen är byggd på är vanligtvis gjord av furu- eller ekträ. Husets väggar, förutom den traditionella metoden på plogar (ram), är vanligtvis gjorda på basis av specialtillverkade adobeblock eller gjorda av lertegel.

Huvudbalken, plattan, löpte längs husets längdaxel. Svoloken ansågs vara browniens hemvist. På denna bjälke vilade purlins, på vilken lera kastades. Där brädor användes som räfflor ser taket nu ut som en bubbla som hänger in i rummet (delvis för att brädan låg platt). Där oslipat rundvirke användes krävdes reparationer eftersom taket för länge sedan ramlat av tillsammans med barken. Dessutom togs belastningen med ögat, eftersom deformationer av taket (delvis igen på grund av råt trä) var ett konstant fenomen. Vinden har alltid använts för torkning och förvaring. På grund av detta kan ibland en svag överlappning på vissa ställen ge ojämn krympning, vilket kan göra att vågor uppstår.

Kostnaden för våtbeklädnadsarbeten är för närvarande en av de högsta. Det kan vara flera gånger högre än kostnaden för de ursprungliga byggmaterialen, plus att de är ganska smutsiga. Inte konstigt det mest människor som påbörjar renoveringar funderar allvarligt på hur realistiskt det är att göra putsarbeten med sina egna händer. Jag kommer inte att försäkra dig om att det är lätt och enkelt, men tro mig, det är verkligt. Därefter kommer vi att prata om metoder för att ordna standard och dekorativt gips, samt hur man gör gips med egna händer.

Viktigt: i en professionell miljö är sådant arbete uppdelat i torr och våt putsning. Så termen torr betyder rambeklädnad gipsskivor och andra liknande saker. I den här artikeln kommer vi uteslutande att prata om den våta metoden, det vill säga om att applicera ett lager av en eller annan lösning på en bärande vägg.

Några ord om huruvida det är värt att göra detta

Det genomsnittliga priset i de stora vidderna av vår stora makt varierar runt 250 - 300 rubel, för att avsluta 1 m² vägg med ett lager på 10 mm. Med ett 40-millimeters lager kommer det att öka till 550 - 600 rubel. En stor order från 5000 m² kommer att kosta mindre, besparingarna kommer att vara cirka 50 rubel. på varje meter. Du måste fortfarande lägga till cirka 150 rubel här. per material menar vi ett lager på 10 mm/m².

Mer komplext arbete kostar mer. Så för backarna kommer de att be om minst 400 rubel. för 1 linjär meter. Takpriserna börjar på 600 rubel, och en enkel böjd beklädnad kostar 800 rubel. för 1 m². För komplexa ytor, såsom stuckatur, räffling, dekoration av eldstäder, etc., finns det ingen fast taxa som sådan här måste du förhandla individuellt.

Det finns en subtilitet här. Nuförtiden är det modernt att göra enkla bågar i huset, och bara av kostnaden för denna båge kan du bedöma mästarens professionalism. En normal mästare kommer att ta ut ungefär samma summa för bågen som för taket är inte svårt.

Om de ber om en krökt yta eller ännu mer, så står framför dig antingen hackare eller proffs i toppklass. Men tyvärr kan du bara särskilja dem genom det färdiga resultatet.

Viktigt: det bör noteras att de angivna tarifferna är genomsnittliga för städer i Ryska federationen. För Moskva och St. Petersburg blir priset 3–5 gånger högre, detsamma gäller för avlägsna outbacks, där du dessutom måste betala för befälhavarens affärsresa.

Val av gipssammansättning

Jag ser inte poängen med att skriva om hur man späder och var man ska använda den torra fabriken för detta, det finns instruktioner där allt är klart och tydligt. Det enda som vissa nybörjare snubblar över är processen med utspädning med vatten. Kom ihåg att blandningen måste läggas till vattnet, och inte vice versa.

Importerade blandningar som Knauf är förvisso bra, men de är för dyra. Våra tillverkare, i synnerhet som "Starateli", "Volma", "Prestige S" och andra, producerar nu varor som inte på något sätt är sämre än tyska, särskilt om vi kommer ihåg att de flesta av världens varumärken tillverkas här.

För att vara ärlig, produktionen hemgjorda lösningar håller långsamt på att bli ett minne blott. Kvalitetsmässigt förblir de långt efter fabriken, och den ekonomiska effekten märks endast med allvarliga volymer.

Men det finns tillfällen då det är vettigt att mixtra. Till exempel kräver putsning av källare och grovkök inte hög kvalitet och en gör-det-själv-blandning kommer att vara ganska lämplig.

Lerbruk

Sådana lösningar är mer avsedda för efterbehandling av olika typer av spisar eller eldstäder.

I vissa fall är tvättstugor dekorerade med lera, men det finns ett oumbärligt villkor - det är inte tillrådligt att använda lera i rum med hög luftfuktighet.

Grunden är fet lerdeg, som måste gnidas genom ett 5x5 mm nät. För större styrka tillsätts oftast kalkpasta, med en total volym på ca 30 % av lermassan. Fyllmedlet här är ren kvartssand 0,5 - 1 del, återigen styrd av leran;
Vissa människor föredrar att använda M200-cement istället för kalkpasta. Här behövs bara 15 %. Denna lösning härdar snabbare, är mindre rädd för fukt och håller tätare. Men i mål kommer du att bli smutsig grå nyans. I uthus detta alternativ det kommer fortfarande att gå över, men i huset måste det täckas med efterbehandling kitt eller dekorativt gips, vilket kommer att bli dyrare;

Instruktionerna är traditionella. Gnuggad våt lera läggs ut i en hög, ett hål görs i mitten, i vilket, förutom sand och vatten, kalkpasta eller cement tillsätts. Efter noggrann blandning kan lösningen förbli i detta tillstånd i upp till 2 dagar;
Om pausen i arbetet är mer än 1 timme, måste lösningen täckas med en våt trasa för att inte ventilera;
Efter applicering torkar denna lösning på cirka 2–3 dagar;
Den så kallade adobe- eller mud hut-gipsen tillverkas för hand med tillsats av hackad halm. Men som du förstår kan det här alternativet nu bara vara intressant ur en hobbys synvinkel och för fans av naturliga, naturliga, miljövänliga kompositioner.

Murbruk

Sådana lösningar kan förbli i torra rum så länge som önskas. Det är ingen hemlighet att det i gamla byggnader finns ytor som redan är flera hundra år gamla.

Men i det här fallet för olika stadier efterbehandling, olika kompositioner förbereds:

Om du arbetar på sten, förbereds en kalkcementmortel för sprutning i förhållandet 1:1:7, kalkpasta - 1 del, M200-cement, även 1 del och siktad sand - 7 delar;
Till jord behövs inte cement, här kommer 1 del kalkbruk och 3,5 delar siktad sand;
Täckningen görs i en proportion av ett till två, kalksand. Endast i det här fallet tas den finaste sanden, plus att den tvättas och siktas väl.

Den så kallade fabriken, som används för efterbehandling av trä, är förberedd med tillsats av gips. Kalkpasta med gips (eller en typ av gips - alabaster, som härdar snabbare) blandas i förhållandet 3:1. Men du måste röra om och arbeta snabbt.

Tillsätt först 6 delar vatten till 1 del av degen och knåda ordentligt tills "flytande gräddfil". Därefter, utan att sluta knåda, hälls gips gradvis in. När plåstret väl har hällts är det högst 5 minuter kvar för knådning, plus 10 minuter för att utveckla kompositionen.

Tips: Försök inte göra limedeg själv. Att släcka kalk är en ganska ansvarsfull process och utan att ha skickligheten att utföra sådant arbete finns det ingen anledning att engagera sig. I det här fallet är det verkligen bättre att köpa än att försöka göra det själv det kommer att kosta mindre.

Enligt min mening är hemmagjord gips baserad på limepasta ett av de bästa alternativen. För stora volymer brukar jag räkna ut den ungefärliga mängden material och beställa en dumper med limedeg. Denna hög kan förvaras under film eller en våt trasa i minst 2 veckor. Till kalkcementbruk lägger jag till ett par cementspacklar på en bår, det blir bra.

Cementbruk

Det finns inga speciella finesser i att förbereda cementbruk i själva verket, det är vanligt murverkssammansättning. Klassiskt är standardandelen 1:3 (cement/siktad sand), men för väggar med god vidhäftning kan andelen cement reduceras till 1:6. Tvärtom, för släta, höghållfasta ytor måste du ibland göra en lösning på 1:2 eller till och med 1:1.

Viktigt: på slät och tät betong måste polymertillsatser tillsättas i vattnet. Själva betongen är täckt med en speciell primer. Och för att öka fetthalten läggs ca 20% (av cementvolymen) kalkpasta till gipsbruket.

Att föra lösningen i beredskap

Vilken lösning du än blandar måste den ha optimal konsistens för att den ska fungera korrekt. Det finns 3 tillstånd av lösningen: mager, normal och fet.

De är bestämda helt enkelt.

Glättaren nedsänks vertikalt och tas bort i behållaren;

Om lösningen har dränerats från den, exponerar metallen helt eller delvis, då är den tunn;
Om murslev är täckt med ett tunt, enhetligt lager är detta en normal sammansättning;
Och när lösningen fastnar i klumpar är det en fet komposition.

Huvudbindemedlet tillsätts till den magra lösningen och sand tillsätts till den feta lösningen.

Putsarbeten

Putsning kräver stegvis genomförande fabrik I det här fallet är det särskilt viktigt att följa tekniken. Konventionellt kan hela cykeln delas upp i flera steg.

Detta är ytbehandling, grundning och sprutning, formning och injektering av det grova lagret och efterbehandling. Men allt arbete börjar med att förbereda verktyget.

Kort om verktyget

Huvudverktyget här anses vara en murslev, med andra ord en murslev. Proffs använder en rund murslev med en spetsig ände. Det här är ett tvärvetenskapligt verktyg, men du måste veta hur du använder det.

Det kommer att vara bekvämare för en amatör att arbeta med en fyrkantig murslev. Från den nödvändiga uppsättningen behöver du också ett par spatlar (medium och breda), en gipsfalk och en regel.

Jag tror att det inte finns något behov av att förklara syftet med spatlar. En gipsfalk är en bred metallplatta som har ett handtag längst ner i mitten. Förutom att det är bekvämt att gjuta från en falk är det också bra för att applicera murbruk och gnugga finishytan.

Du kommer definitivt att behöva ett rivjärn och ett rivjärn. De skiljer sig i storlek från varandra. Rivjärnet är mindre, enhands och rivjärnet kan bli 1,2 m långt.

Regeln är en platt metallremsa upp till 2 meter lång. Detta verktyg är oumbärligt när man putsar längs fyrar. Dessutom kommer en konstruktionsblandare eller ett blandningsfäste på en borr väl till pass.

Ytförberedelse

Denna process är inte särskilt svår; Som regel räcker det att fukta tapeten generöst med vatten ett par gånger och skapa ett drag. I de flesta fall faller de av av sig själva. Om detta nummer inte fungerar, köp en remover och använd den.

Vanligt kalkmedel avlägsnas på ungefär samma sätt, även om det i fallet med kalk kan täckas med pasta efter att pastan har torkat, kakorna tas bort med en spatel enkelt och snabbt.

MED oljefärg fler problem. Helst är det bättre att ta bort det helt. Detta kan göras med hjälp av en hårtork och en spatel är också lämpliga, men de har en fruktansvärd lukt.

Jag föredrar att inte lura mig själv och bara göra frekventa snitt med en mejsel eller yxa. Om tvivel smyger sig på kan du lägga till ett extra armeringsnät av glasfiber eller metall ovanpå.

Naturligtvis måste alla stora sprickor och defekter spacklas. Små sprickor ska vidgas med en kniv eller någon form av skärare och sedan även tätas med en startspackellösning.

Viktigt: på släta ytor ett skåra görs. Vissa källor säger att det borde finnas cirka 1000 skåror per 1 m². Jag försökte inte räkna mängden, jag säger bara att ju fler slag du gör, desto bättre tar gipset.

Innan du sprutar och installerar beacons måste ytan grundas väl. Jorden väljs beroende på typen av bas nu finns det en hel del specialiserade kompositioner på marknaden.

Putsning på beacons

Beacons är platta plankor som monteras vertikalt på väggen. Principen är enkel: efter att ha kastat lösningen tar mästaren regeln, applicerar den horisontellt på beacons och, när han rör sig uppåt, utjämnar ytan. I det här fallet spelar fyrarna rollen som ett slags stödskenor. Som du kan se är tekniken tillgänglig även för en amatör.

Oftast är beacons metallperforerade profiler. Även om sådana remsor förutom metall kan vara gjorda av kolfiber, är dessa guider lättare, plus att de inte rostar och kräver inte obligatorisk borttagning efter utjämning av ytan.

Men kolfiber är ett dyrt material och priset på sådana produkter är mycket högre. Vissa hantverkare lyckas göra fyrar från rester av gipsskivor, men jag råder dig inte att göra detta, det kräver skicklighet.

Det vanligaste är beacons som ger tjocklek gipsbruk i 3 mm och 6 mm. Ett lager som är tunnare än 3 mm är redan kitt. Och om det behövs tjockare, installeras plankorna på "kakor" av murbruk på erforderligt avstånd från väggen.

Som du förstår är det svåraste i denna process märkningen och installationen av själva beacons. Med slät och släta väggar det är enkelt. Fyrarna fästs här med små självgängande skruvar. Men när väggen är tydligt böjd eller ett lager på mer än 6 mm behövs måste du mixtra med att jämna ut plankorna.

Varje master sätter ribban på olika sätt. Först måste du tydligt "slå bort" vertikalen. Ett lod, snöre eller fiskelina och självgängande skruvar hjälper oss med detta.

I övre hörnen väggar, på ett avstånd av 150 - 350 mm från taket och den intilliggande väggen, drivs en självgängande skruv. Längs med lodet är samma självgängande skruv nedskruvad.

Därefter dras 2 horisontella linor mellan de övre och nedre skruvarna. Avståndet mellan sladden och väggen måste motsvara gipsskiktets tjocklek.

Nu måste vi markera de mellanliggande vertikalerna. För att göra detta föredrar jag att använda självgängande skruvar med ett spår för en platt skruvmejsel, det är bekvämt att passera lodet genom den. Installationssteget för beacons beror på bredden på din regel. Man tror att regeln ska vara 200 mm bortom fyrarna på båda sidor.

Som ni minns har vi sladdar spända upptill och nertill. Så skruvarna skruvas i så att kåporna är i nivå med denna sladd.

Plankan kan böjas något under installationen, därför skulle det inte vara överflödigt att skruva in ytterligare 1 - 2 självgängande skruvar vertikalt, eftersom den styrs av ett lod. Huvuden på dessa självgängande skruvar kommer att bli standarden för installation av beacons. Fyrarna fästs bredvid standardskruvarna.

Nu måste vi blanda ihop det lite gipsbruk, gör någon form av kakor av den och fäst dem på väggen med ca 250 mm mellanrum längs fyrvägen. Plankan appliceras på den mjuka lösningen och lätt nedsänkt i den till det djup vi behöver.

Efter en halvtimme kommer lösningen att stelna och arbetet kan börja. Förresten kommer skruvarna som fungerade som guider för oss att behöva skruvas loss så att de inte rostar och förstör gipset.

Tips: Självgängande skruvreferenser fungerar utmärkt. Men så snart fyren är installerad skulle det vara användbart att ytterligare kontrollera de vertikala och horisontella linjerna genom att placera en stor byggnadsnivå längs plankans hela längd.

Putsteknik

Tekniken i sig är ungefär densamma i alla fall, och det spelar ingen roll om du arbetar med beacons eller utan dem. Fyren är bara en bra hjälp, en stödcell, med vars hjälp det är lättare att jämna ut lösningen.

Om ett gipsskikt som är tjockare än 10 mm planeras, görs appliceringen på två sätt, utan att räkna med beläggningen av basen med primer.

Först utförs den så kallade sprayningen. För detta blandas en lösning med konsistensen av flytande gräddfil. En liten del av kompositionen samlas på en murslev och kastas skarpt på väggen. Borströrelserna här liknar att spela bordtennis.

Efter detta hälls även huvudskiktet, här ska lösningen likna väldigt mycket tjock gräddfil. Om du använder beacons, utjämnas detta lager med hjälp av en regel, som sakta rör sig längs beacons.

I fallet när beacons inte används, jämnas det grova huvudskiktet med en murslev, falk eller bred spatel. Här är vi redan vana vid det. Förresten kan det finnas flera sådana lager, allt beror på den erforderliga tjockleken på gipset.

I allmänhet kräver instruktionerna att nivelleringen görs uppifrån och ned, så det är mindre chans att lösningen flyter. Men så vitt jag har sett, görs det alltid tvärtom, för att vara ärlig, det är bekvämare att flytta från botten till toppen.

Verktyget placeras under spetsig vinkel till ytan och lösningen jämnas ut som en liten bulldozer. Allt överskott tas omedelbart bort och dumpas i en gipslåda.

Men hur mycket du än försöker, kommer du inte att kunna få en perfekt slät, ren yta i detta skede. Mer injekteringsbruk väntar dig framåt.

Det utförs vid en tidpunkt då lösningen redan har börjat stelna, men fortfarande är våt. Det är viktigt att inte göra fel med timingen här. Vått lager det är lätt att skada, och en frusen monolit kan gnuggas länge och utan resultat.

Viktigt: Båkar (särskilt sådana av metall), om sådana finns, bör avlägsnas före injektering medan murbruket är vått, och de resulterande rosten ska omedelbart fyllas med tjockt bruk och jämnas ut med en bred spatel eller fyrkantig murslev.

De rivs vanligtvis antingen med ett rivjärn eller en falk. Verktyget måste lätt, utan fanatism, pressas mot planet och utjämnas genom många cirkulära rörelser. Här måste du gå åt sidan oftare och titta på resultatet av ditt arbete från en vinkel på nära håll, du kommer inte att märka små brister.

Det vi har gjort räcker för tjocka texturerade tapeter, men för målning behöver du också lägga på ett tunt lager täckning upp till 2 mm. Om beläggningen kommer att vara gips-, cement- eller polymerbaserad beror på driftsförhållandena.

Beläggningen appliceras jämnt med en smal spatel på bladet på en bred spatel, varefter den jämnas ut över hela ytan. Som i det föregående fallet måste det gnidas, men för att uppnå en blank yta används ett rivjärn täckt med filt eller filt. Men den vackraste ytan får man med hjälpen dekorativa arter plåster. Vi kommer att uppehålla oss mer i detalj senare.

När det gäller tekniken för att skapa yttre och inre hörn, för att arrangera yttre hörn, spikas först en bräda på ena sidan och det intilliggande planet gipsas.

Varefter brädan flyttas till andra sidan, pressas med avfasningar och liknande åtgärder utförs, principen visas i diagrammet. Invändigt hörn visas med hjälp av 2 shot down under den rätta vinkeln poluterkov.

Viktigt: försök inte foga och behandla hela väggen på en gång du kanske helt enkelt inte har tillräckligt med tid att foga, och efter att lösningen har stelnat är gnidning värdelös. Den rimligaste lösningen skulle vara att arbeta inom sektorer, så att du intelligent kan fördela dina krafter och gradvis lära dig vilken volym som är gränsen för dig på en gång.

Trägips

En annan viktig punkt är putsning av träytor. Trä är ett specifikt material och om du bara applicerar ett lager murbruk på det kommer det inte att hålla länge på grund av temperatur- och luftfuktighetsdeformationer. Därför kommer ett förstärkningsnät att behövas här.

Naturligtvis kan du stoppa ett färdigt metallnät med en kedjelänk eller häfta ett liknande glasfibernät. Men det har funnits en beprövad metod för att stoppa så kallade bältros i decennier. Tanken är att tunna träplankor placeras på en träyta, och sedan hälls murbruket på dem.

Sådana plankor går nu att köpa på vilken marknad som helst, de kostar en slant. Det är lätt att stoppa i dem. Först görs små skåror på träytan med en yxa, frekvensen här är låg. Efter vilket trädet måste grundas, använde människor en lösning på fem procent för dessa ändamål. kopparsulfat, men ingen förbjuder dig att köpa en modern komposition för trä med en antiseptisk effekt.

Själva plankorna måste blötas innan de fästs så att de inte spricker när man slår i spikar. Sedan är allt enkelt, bältrosen stoppas korsvis i en vinkel på 45º i förhållande till golvet, cellstorleken är 40 mm.

Spikarna slås in i korsningen, genom två plankor till den tredje. En deformationsspalt på ca 5 mm lämnas mellan bältros och intilliggande ytor.

Viktigt: träshingel är bra, först och främst, eftersom deras expansionskoefficient är densamma som basens. Som ett resultat, när det finns en skillnad i temperatur och luftfuktighet, till skillnad från metall- eller glasfibernät, finns det ingen obalans mellan träbasen och förstärkningsramen.

Tillgängliga typer av dekorativa gips

Hur konstigt det än kan låta är dekorativ gips ofta en utmärkt lösning för en amatör. Med dess hjälp kan du enkelt dölja mindre defekter eller förmedla felaktigheter som konstnärlig design författare.

Naturligtvis är målning på gips med egna händer endast tillgängligt för en person som har talangen hos en målare, men förutom detta finns det flera andra mer överkomliga alternativ.

Polyeten kommer att hjälpa dig

Ett abstrakt mönster på gips med egna händer kan appliceras ganska enkelt med en vanlig bit polyeten.

Det är sant att du fortfarande måste spendera pengar på flytande akrylkitt, det säljs i hinkar och är omedelbart redo att användas.

Väggen är putsad som för målning, det vill säga den måste vara helt platt. Annars kommer alla allvarliga defekter omedelbart att uppstå. Först måste du belägga basen med latexprimer. Därefter täcks de intilliggande väggarna, taket och golvet runt omkretsen med maskeringstejp;
Även om instruktionerna indikerar att akrylkitt är omedelbart redo att användas, det skulle vara en bra idé att blanda den med en mixer omedelbart före applicering;
Tekniken här är densamma som när man ordnar omslaget. Spacklet appliceras med en medelstor eller smal spatel på bladet av en bred spatel och fördelas jämnt över ett plan med en tjocklek på ca 2 mm med cirkulära rörelser. I det här fallet är det lämpligt att täcka hela väggen på en gång;
När väggen är klar appliceras skrynklig polyeten på den, helst utan luftbubblor, och lämnas i detta läge att torka. Torkningsprocessen tar cirka 16 timmar. Efter 3 – 4 timmar maskeringstejp du måste ta bort den så att den inte torkar ut;
Efter 16 timmar avlägsnas filmen försiktigt, och väggen lämnas i en dag för att torka helt.

Viktigt: oavsett vilken typ av gips du använder, och hur du än applicerar det, använd under inga omständigheter extrema, accelererade torkningstyper. Olika typer av luftvärmare och värmepistoler kan orsaka sprickbildning i lagret. Alla lösningar måste torka naturligt.

Sista handen är att skrapa ytan med en bred spatel eller fyrkantig murslev. Du behöver bara skrapa bort överflödiga partiklar. Var inte rädd, akryl är en ganska stark komposition, och när blandningen hårdnar är det omöjligt att skada den med en lätt skrapa av en spatel;
Om så önskas kan blandningen tonas innan applicering. eller applicera en lätt ton efter torkning;
Det finns ytterligare en poäng. Du kan inte dekorera 2 intilliggande väggar samtidigt. I ett standard rektangulärt rum är 2 motsatta väggar dekorerade i ett svep. Och först när de är torra kan du fortsätta till de återstående två.

Använder frimärken

Denna metod för gips gör att du kan applicera en ganska elegant och mycket konstnärlig prydnad. Som regel används de för detta texturerade rullar med en färdig ritning. Även om du vill är det ganska lätt att göra en stämpel för gips med dina egna händer.

Själva principen liknar metoden som beskrivs ovan med polyeten. Väggytan måste också förutjämnas. Varefter ett lager av efterbehandlingsgips appliceras på det. Tjockleken på detta lager väljs efter djupet av texturen på rullen, men ofta är det samma traditionella 2 mm.

Att rita med en plot är svårare här måste du ha en stadig hand och kontrollera varje rörelse. Det är bättre för en nybörjarkonstnär att använda frimärken med abstrakta mönster. Förresten, de är lättast att göra med dina egna händer.

Så en vanlig gummirulle, slumpmässigt inlindad med en turniquet, tjock fiskelina eller vanligt rep, på väggen ger texturen av träfibrer. Texturen på nätet med stora eller små celler ser också ganska original ut. I allmänhet, prova det, det finns ingen gräns för perfektion.

Kamning

Jag tycker att den så kallade kamningen är lättast att göra. I den här metoden behöver du bara applicera dekorativt gips med en spatel och "kamma" ytan med en borste med styva syntetiska borst i olika riktningar.

Gör-det-själv antik gips är inte mycket svårare. Fuktigt gips måste "kammas" med en metallflotta eller en styv borste. Efter detta trimmas ytan med en enkel hårborste och jämnas igen lätt med en "kam". I slutet är väggen broderad med naturstensläggning.

Barkbagge

Konsistensen av barkbaggar dök upp för cirka 20 år sedan. Denna inredning ser bra ut både på fasaden och i interiören. Namnet talar för sig självt här visas ett mönster som liknar trä som äts bort av en barkborre.

Att sätta upp en "barkbagge" är lite svårare än att "kamma" travertin, men det är fullt möjligt med dina egna händer. En tunn men stark kittboll bör appliceras på huvudbasskiktet av gips. Varefter det dekorativa gipset "Bark Beetle" själv appliceras.

Du måste köpa blandningen. Principen här är enkel: mineralgranulat läggs till den totala massan. Tjockleken på det avslutande lagret av dekorativt gips kommer att bero på diametern på dessa granuler.

Efter att ha hällt lösningen pressas den i en vinkel med en spatel eller murslev och bärs in i rätt riktning. Granulatet lämnar spår som liknar märken från en barkbagge.

Gammal bra päls

Man kan inte låta bli att minnas ett så populärt och enkelt dekorativt gips som en päls. Numera är det mindre vanligt, men för 20–30 år sedan var minst en tredjedel av alla hus i den privata sektorn färdiga på detta sätt.

För dess produktion används flytande cement-kalk eller cement-sandbruk. Om så önskas läggs färg till det, du kan lägga till glimmerpartiklar, i det här fallet kommer huset helt enkelt att lysa i solen.

Nu finns det maskiner för att ta på sig pälsrockar, men om arbetet är engångsföremål är det ingen idé att spendera pengar på en maskin, i det här fallet är det värt att vända sig till dina förfäders erfarenhet. Du behöver en borste eller en vanlig kvast och en enkel pinne. Lösningen ösas upp med en kvast eller borste och verktyget träffar en pinne nära väggen, så att stänk av lösningen flyger upp på väggen, det är faktiskt hela tekniken.

När du använder en borste blir texturen bra med en kvast, ytan blir mer uttrycksfull. Det finns en liten nyans här. Ett lager spray räcker inte för ett normalt resultat bör det finnas flera av dem, men ytan måste göras färdig på en gång. Därför är det bättre att arbeta efter sektor.

Slutsats

För att skapa trädgårdsdekorationer med dina egna händer kan du framgångsrikt använda pilgrenar - de kan lätt användas för att bygga ett staket, en rabatt eller ett stöd för klätterväxter.

]]> ]]>

Wattelstaketet ser väldigt fint ut som staket för trädgården - ett staket tillverkat av vävning av kvistar. Denna metod har varit känd sedan urminnes tider, dessutom användes wattle inte bara, utan också som ett element för en lerkoja eller uthus, väggarna belades sedan med lera. En sådan bostad visade sig vara ganska stark och höll värmen väl.

Låt oss tänka på hur man gör ett staket med egna händer, särskilt eftersom tillverkningen inte kräver att du har någon speciell erfarenhet eller några specialverktyg.

Foton av trädgårdsstigar och bild på staketet:

Skott av buskig pil (vinstock) eller hassel () kan användas som material. Det är bättre att skörda material i augusti och september vid den här tiden är kvistarna redan mogna och savflödet i dem saktar ner. Willow wattle, som hassel wattle, vävs bäst av nyklippta kvistar, eftersom de är mer elastiska. Om vinstocken har tid att torka ut, måste den blötläggas före användning.

Stavarna kan vara gjorda av furu, hassel eller annat trä, med en diameter på cirka fem centimeter. Ändarna som kommer att bli igensatta (det rekommenderas att köra pålarna upp och ner) behandlas med ett antiseptisk medel (kan tjäras) och körs ner i marken, inte mindre än 30 cm. Avståndet mellan pålarna är 30-50 cm. beroende på stängslets storlek, samt tjocklek och elasticitet hos stängerna som används. I början och slutet av staketet kör vi två pinnar sida vid sida för att bättre säkra stavarna. Det är lämpligt att göra detsamma där vissa spön slutar, längs med längden och andra börjar. För att staketet ska bli jämnt och vackert stoppar vi en ribba ovanpå pålarna som körs ner i marken. Hur man gör ett stängsel kan ses i figuren staven på den nedre raden är flätad, böjd runt varje efterföljande pinne från sidan motsatt den föregående. Det andra spöet böjer pålarna runt baksidan. För att komprimera stängerna kan du trycka ner dem genom att regelbundet knacka på dem med en hammare. De tunna och tjocka ändarna av stängerna bör med jämna mellanrum flyttas mot varandra så att höjden på staketet är ungefär densamma. De utskjutande ändarna ska trimmas med kniv eller beskärningssax.

Ett vertikalt staket kan göras på ungefär samma sätt. Tillverkningen av ett sådant staket skiljer sig endast genom att horisontella stolpar gjorda av lameller eller långa raka grenar är fästa vid insatserna på lika avstånd. Allt annat görs på samma sätt som med horisontell vävning. Du kan göra ett sådant staket på din dacha. Det är tillrådligt att väva ett sådant staket innan knopparna öppnar sig, botten av stången fastnar djupt i marken och stolparna är flätade, och så vidare. Är det bra bildas det ganska snabbt.

Med dina egna händer

Möjligheter till pilkvistar

För att skapa unika och attraktiva hörn i din trädgård behöver du inte spendera mycket pengar. Det finns många enkla metoder som inte kräver materialkostnader.

Detta enkla ryska inslag av trädgårdsinredning används framgångsrikt i sin sommarstuga min granne Faina Pavlovna.

Tyn - flätat staket

Ett staket av pilkvistar kan dela upp din webbplats i zoner: en lekplats, en grönsaksträdgård, ett rekreationsområde. Med dess hjälp kan du diskret isolera dig från dina grannar i landet. Detta staket ser ganska färgglatt ut, men du måste ta hänsyn till byggnadsstilen på din webbplats och trädgårdens allmänna stil. Om din trädgård är inredd i rustik stil, kommer wattle staketet att vara mycket användbart.

Pilrankor skördas på våren, det är lämpligt att välja årliga kvistar, som måste blötläggas innan vävning. Ju fler böjar det finns under arbetet, desto tunnare ska stavarna vara.

Längs omkretsen av det framtida mästerverket drivs till och med pinnar med vässade ändar in på lika avstånd. Sedan träs pilkvistar genom olika sidor av pålarna - detta skapar ett horisontellt vallstängsel. Du kan också skapa ett vertikalt wattle-stängsel, som kan förvandlas till, eftersom pilgrenar, när de ständigt fuktas, har en större förmåga att slå rot.

Ett lågt staket ser bra ut som en ram för en rabatt: det kan ha vilken form som helst, eller det kan till och med vara en korg-rabatt.

Potentialen hos pilkvistar slutar inte där: alla flätade strukturer, bänkar, fåtöljer och roliga figurer kan skapas av flätningen.

Hydda koja, konstruktion

En vanlig ukrainsk lerkoja är enkel, men ganska praktisk, och kombinerar traditionell ukrainsk smak, ökad hållbarhet och komfort i bostaden. Och detta är dess främsta attraktion för kunder, tack vare vilken lerhyddan har vunnit otrolig popularitet.

För närvarande används hus av denna typ främst som lantstugor, turisthus, restauranger och till och med dekorativa byggnader som ger komfort och skapar en unik atmosfär, skarpt annorlunda än alla moderna hem. Så även om innovation inom byggandet är motorn för framsteg, bör vi inte glömma traditioner som har sina rötter i det avlägsna förflutna.

Tekniken för att bygga hus av lera var känd för mer än sex tusen år sedan. Hyddan, på grund av dess praktiska, tillgänglighet och låga materialkostnad, såväl som konstruktionshastigheten, byggdes överallt. De viktigaste materialen från vilka dessa lerbostäder gjordes under århundradena var buskved, halm, vass, trä, lera och andra improviserade medel, som finns i överflöd på Ukrainas territorium.

Det är värt att notera att det historiskt har funnits flera sätt att bygga hyddor. Tidigare byggdes oftast hus av denna typ på grundval av en noggrant förberedd ram av tunna grenar, isolerade med ett lager av vass, ovanpå vilket låg lager efter lager av lera och halm.

På modern scen Byggandet av kojan utförs med traditionell teknik med vissa ändringar som gjorts på grund av utvecklingen och förbättringen av byggbranschen. Detta är välkänt för specialisterna i vårt företag, som erbjuder sina kunder att bygga traditionella ukrainska bostäder.

Hur vi bygger en lerkoja eller teknisk process

Etapp ett. Grundkonstruktion.

Så om vi bygger en lerkoja, så är det allra första steget läggningen strip foundation. Du bör inte göra den för stark, eftersom vikten på väggar gjorda av adobe eller baserade på den fortfarande är låg. träram, isolerad med vass, ger låg belastning på grunden.

Steg två. Konstruktion av en bärande ram.

Trästommen som hyddväggen är byggd på är vanligtvis gjord av furu- eller ekträ. Husets väggar, förutom den traditionella metoden på plogar (ram), är vanligtvis gjorda på basis av specialtillverkade adobeblock eller gjorda av lertegel. Och även om deras tjocklek når cirka trettio centimeter, när det gäller energibesparing är de mycket överlägsna murverk av samma tjocklek.

Etapp tre. Isolering.

Vårt företag erbjuder nyckelfärdig konstruktion av lerhyddor i Ukraina. Under vårt arbete har vi samlat på oss lång erfarenhet, höga kvalifikationer och erkännande av kunder, inte bara i hela Ukraina utan även långt utanför dess gränser. På kundens begäran reser vi ofta utomlands, tack vare vilken lerhyddan gjord av våra hantverkares skickliga händer - frekvent gäst på gräsmattorna i många sommarstugor i Ryssland.

En koja med vasstak, producerad genom insatser av våra specialister, är en miljövänlig rent hus, som inte bara skiljer sig i allt nödvändig uppsättning egenskaper (vattenbeständighet, styrka, rimlig kostnad), men ackumulerar också perfekt värme.

Så en modern lerkoja är ett färgstarkt, originellt och distinkt hörn av historien mitt i din trädgård. Glöm åtminstone för ett ögonblick stereotyper, ta ett steg mot något nytt, och du kommer inte ångra det - lerhyddan kommer att förvandla ditt liv, göra det ljusare och mer färgstarkt!

Hur man väver ett staket från kvistar

Du kommer att behöva

Pilkvistar

Metallpålar som kommer att fungera som stöd

Tråd

Instruktioner

1 Först måste du förbereda pilkvistarna. Den optimala tiden för skörd är tidig vår eller sen höst. Vid den här tiden är det lättare att komma till busken, eftersom det finns fast frusen mark under fötterna. För att lyckas bra staket, du måste noggrant välja stavarna - de måste ha tillräcklig flexibilitet, vara långa och jämna. För ett rejält staket av stor höjd måste du välja grenar som är ca 2,5 cm tjocka om du ska göra en liten dekorativt staket- 1-2 cm tjocklek räcker.

2 Arbetsstycket måste utföras med en kniv, snittet måste vara snett. Bind ämnen i buntar och torka. Innan du väver ett staket från kvistar, för att ge dem maximal flexibilitet, bör de ångas i varmt vatten.

3 ]]> Innan du börjar väva, bestäm dig för stavarnas riktning - det vertikala kommer att likna ett vanligt staket, och det horisontella kommer att se ut som en flätad korg. Träpålar med en diameter på ca 6 cm används vanligtvis som stöd För maximalt skydd mot röta bör de spetsiga ändarna som slås ner i marken behandlas med ett antiseptisk medel och förkolnas över eld.

4 Du kan också använda metallrör– vanligtvis är en bit rör nedgrävd i marken, på vilken en träpinne fästs. Insatserna bör placeras på ett avstånd av cirka en halv meter. Se till att se till att de har samma höjd - nivån kan spåras med hjälp av en sladd.

5 Att väva ett staket från stavar som har en vertikal position kräver ytterligare tvärstänger som behövs som bas. Vanligtvis används grenar som är tjockare än själva stavarna som tvärstänger. Optimal kvantitet tvärstänger – 3.

6 Vid vävning ska pilstavarna vila i ena änden på marken och flätas runt de fasta tvärstängerna. Om stavarna är långa, klipp av dem i nivå med sladden. Vid vävning av ett horisontellt staket krävs inte tvärstänger. För tillförlitlig fästning skruvas ändarna på stängerna med tråd till de intilliggande. Vävning bör börja från marken.

7 Vävning sker enligt följande: den tjocka änden av stången lindas bakom den andra pinnen, varefter en "åtta" görs runt den första. För att ge staketet tillräcklig styrka och densitet bör du regelbundet knacka på stängerna med en snickarhammare. För att öka livslängden, belägg det resulterande staketet med lack.

Där du bor. Och det handlar inte bara om vilka hushållskemikalier du använder, vilka produkter du köper eller om du sorterar ditt sopor. Och faktiskt om byggandet av ditt hus. Om du är den lyckliga ägaren av en tomt och ett litet startkapital, kan du bygga verkligt ekologiska bostäder, med uråldriga och traditionella tekniker för Ukraina, som inte på något sätt kommer att vara sämre moderna projekt. Vi pratar om ett adobehus.

Först och främst, låt oss förklara vad adobe är - det är ett byggväggmaterial i form av obrända tegelstenar gjorda av en blandning av lera, sand och halm (ibland andra ingredienser). Om vi pratar om konstruktionsegenskaper, då sträcker sig kompressionsgränsen för adobe tegel (i torkad form) från 10 till 50 kgf/cm2 och liknar i hållfasthet luft- och skumbetong av klass 600 (draghållfasthet 25-40 kgf/cm2).

Även om denna teknik anses vara mer inhemsk i asiatiska länder, Sydamerika och Kaukasus, den är också ganska vanlig i centrala, östra och södra Ukraina. Ukrainska traditionella lerhyddor byggdes av adobe. Hus och hjälpstrukturer byggs fortfarande av Adobe. Några av dem har bevarats i utmärkt skick inte bara på museer, utan används också fortfarande i byar. Och barnbarnen till dem som byggde dem bor i dem.

Fördelarna med att bygga med Adobe inkluderar:

Kostnaden är betydligt lägre än byggnader av vanligt tegel. Adobe-tegel kan enkelt tillverkas med mina egna händer.
När det gäller hållbarhet och styrka är adobestrukturer lika med traditionella byggnader.
Adobe har låg värmeledningsförmåga, så det är lättare att hålla en behaglig temperatur i huset både sommar och vinter.
På grund av sin porositet ger Adobe en normal fuktighetsnivå.
Saman är ett brandbeständigt material. Även efter en brand förblir väggarna som regel nästan oskadade.

Nackdelarna inkluderar det faktum att adobe absorberar fukt mycket bra, så under byggandet måste stor uppmärksamhet ägnas åt att täta både grunden och väggarna.

En annan fördel med att bygga på detta sätt är att du är mindre begränsad av formen än med traditionell konstruktion. Ditt hus kan ha både klassiska konturer och ovanliga former - runda väggar, ett kupoltak, en fördjupning i en kulle - med lera kan du praktiskt taget begränsa din fantasi.

Det är tydligt att det är omöjligt att beskriva alla nyanser av att bygga ett hus från Adobe i den här artikeln. I slutändan, när du bygger ett hus, behöver du fortfarande expertråd, så vi kommer att fokusera på hur man gör adobe-tegelstenar med egna händer och noterar bara några av huvudstadierna i denna typ av "grön" konstruktion.

För att göra adobe tegelstenar behöver vi först och främst lera (oljig eller medelfett), sand (grov, inte hav), vatten, växtrester(det vanligaste alternativet är hackad halm 6-10 cm lång). Du kan också lägga expanderad lera, cement och sågspån till leran. Om så önskas kan du lägga till olika aseptiska tillsatser till blandningen. För brandsäkerhet kan du lägga till flamskyddsmedel tillsatser.

Om du använder lera som är för oljig för tillverkning av adobeblock kommer de att spricka, och om den inte är tillräckligt oljig kommer blandningen inte att fästa bra, smula sönder och blockets styrka blir lidande. För att bestämma fetthalten i lera är det värt att konsultera med specialister. Men det finns också traditionella metoder dess definitioner. Här är exempel på de två enklaste:

Hur man testar lera för fetthalt

Metod 1

Från den valda leran bildar vi en boll i storleken av ett kycklingägg. Vi placerar den mellan två hyvlade brädor (plywood) och klämmer ihop bollen och trycker på den med den övre brädan:

en boll av lera med låg fetthalt kommer omedelbart att falla isär;

en boll av medelfet lera kommer att falla isär när avståndet mellan brädorna minskas med ungefär en tredjedel;

en boll av oljig lera spricker när avståndet mellan brädorna når halvvägs.

Metod 2

Späd en liten mängd lera med vatten till konsistensen av gräddfil. Ta en torr och slät träpinne. Rör om med en sticka lerbruk. Baserat på mängden lera som fastnar på pinnen, bestäms dess fetthalt:

Fet lera - 3 mm eller mer;

Genomsnittlig lera - 1-3 mm;

Låt oss börja jobba. Vi gräver ut gropen och täcker dess botten med film. Vi lägger ett lager av lera 10-30 cm tjockt på detta sängkläder, fyll det med vatten och lämna det över natten. Nästa dag, tillsätt sand, knåda och tillsätt sedan förfuktat fyllmedel. Låt blandningen stå i 2 dagar, tillsätt mer vätska om det behövs. Du kan blanda ingredienserna med en spade eller sticka och knåda med fötterna.

Vi gör en form och gör en tegelsten. Formen kan hålla hur många tegelhål som helst samtidigt, men tänk på att du måste lyfta den och vända den tillsammans med den vikta tegelstenen. Därför gör de vanligtvis för en person en form med 2 celler, för två - med 4-6.

Förfukta formen med vatten och strö över hackad halm eller sågspån. Tegelstenar kan tillverkas i nästan vilken storlek och form som helst, men en typisk parallellepipedform är storleken som visas nedan. Formen för att tillverka tegel måste tillåta en torkkrympning på cirka 8 %.

Tegelmått, cm Formmått med hänsyn till krympning

40x19x13 43x20, 5x14

36x17x13 39x18, 5x14

30x14x10 32,5 x15x11

Tegelstenarna torkas i det fria i 2-3 dagar, sedan läggs tegelstenen på kanten och torkas i ungefär en vecka till. Sedan förvaras adobeblocken till exempel i en ladugård (det är viktigt att skydda dem från fukt) och förvaras i ungefär en vecka till eller tills bygget börjar.

Arbetet bör börja på våren, då har du chans att inte bara göra en tegelsten, utan även bygga ett hus under säsongen. På en arbetsdag kommer 3-4 personer att kunna göra 150-200 tegelstenar.

Hur man kontrollerar kvaliteten på Adobe-tegelstenar

Om Adobe-tegelstenen gjordes korrekt, då:

en spik som slås hårt in i tegelstenen, men håller tätt;
tegel blötläggs inte i vatten i 1-2 dagar;
tegelstenen förblir intakt när den tappas från en höjd av upp till 2 meter.

Nu när du har erforderlig kvantitet tegel för ditt hus, kan du börja bygga. Som vi noterade kan ett hus av adobe byggas enligt de flesta olika projekt, och därför kommer vi inte att uppehålla oss i detalj vid själva byggprocessen, vi kommer bara att notera några av nyanserna för att bygga strukturer från adobe tegel:

Grunden till en Adobe-byggnad måste vara mycket väl vattentät.

Det är värt att placera visir över fönstren för att förhindra dregling. regnvatten. Fönsterbrädor är också vattentäta och skyddade av tidvatten. Husets entrétrösklar är också noggrant vattentäta.

Väggarnas hörn och fogar är förstärkta med armeringsnät.

Balkar och golv är anordnade med lastfördelning över hela väggen för att undvika punktbelastningar.

Ytterväggar kan putsas och vitmålas (traditionellt alternativ) eller fodras med rött eller kalksandsten, keramik eller cementplattor. Beskattningen bör börja efter att huset krymper. Gärna ett halvår till ett år efter bygget av huset.