Hemligheter för att göra korsvirkesramfogar. Gör-det-själv-bord för en handhållen cirkelsåg

När du bygger ett takbjälksystem är det viktigt att övervaka varje detalj för att säkerställa strukturens tillförlitlighet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt fästpunkten för takbjälken till Mauerlat. Det är på denna plats som huvuddelen av lasten överförs till bärande väggar. I det här fallet är det viktigt inte bara hur man fäster vad man ska använda, utan också snittets noggrannhet. När allt kommer omkring, om brädan inte är helt stödd, kan den gå sönder och leda till takets kollaps. I den här artikeln kommer vi att titta på hur man skär takbjälkar och vilka metoder som finns för detta.

Beroende på konstruktiv lösning, tillgänglighet innerväggar och designbelastning tillämpas olika typer fästen Var och en av dem antyder egen version förbereda takbjälkar för sammanfogning med Mauerlat. De tre huvudsakliga monteringsmetoderna listas nedan:

hård;
skiktad;
glidande.

Vi kommer inte att överväga det sista alternativet, eftersom det inte finns något behov av att skära när du använder det. Det används vanligtvis vid montering av tak på hus av timmer. Det är mest lämpligt, eftersom träväggar krymper med tiden. På grund av detta takbjälkar system kan ändra geometrin och läckor uppstår.

I andra alternativ måste du göra exakta snitt. Du kommer att behöva exakt mätinstrument, byggpenna och elektrisk eller motorsåg.

Takets styrka beror inte bara på hur korrekt snitten gjordes. Tänk på följande tips:

För takbjälkar, välj högkvalitativa material, eftersom även om du gör exakta snitt kan blocket inte tåla belastningen. Du kan inte spara pengar här, eftersom den här delen tar hela belastningen på sig själv.
Monteringspunkterna med Mauerlat måste vara fria från trädefekter, såsom kvistar. Även om de är starkare än trä, bildas turbulenser runt dem, som går sönder vid minsta belastning.
Vid montering av tak, tveka inte att be om hjälp, eftersom detta är en farlig och ansvarsfull uppgift.

En välgjord korsning mellan takbjälken och Mauerlat garanterar en lång livslängd på strukturen.

Att skära ut ett säte

Det är viktigt att förstå att göra det perfekta snittet på byggarbetsplats omöjlig. Orsakerna kan vara olika: brist på högprecisionsverktyg, ojämn position av Mauerlat, obekväm position och så vidare. Därför, i förhållande till designvärdet, kan lutningsvinkeln för lutningen ändras. Det viktigaste här är att bibehålla en enda rad med takbjälkar.

Det enklaste sättet att göra samma snitt på takbjälken är att använda en mall. Det är sant att det här alternativet inte är lämpligt i alla fall, eftersom tak ofta är ojämna. Sedan måste du beräkna vinkeln och placeringen av skärningen på varje takbjälke individuellt.

För basen av mallen, ta en bit kartong, en bit fiberboard eller plywood, även tjock kartong kommer att göra. På arbetsstycket, rita en linje från underkanten på ett avstånd av högst en tredjedel av takbjälkens bredd. Samma linje måste dras på alla balkar som du planerar att trimma. Faktum är att skärning djupare inte rekommenderas på grund av förlust av styrka. Markera sedan punkterna där takbjälken kommer att ligga intill mauerlaten, gör en vinkelrät linje i förhållande till föregående linje.

Låt oss nu gå vidare till att göra mallen och bestämma vinklarna för de vertikala och horisontella delarna av skåran. För att göra detta, fäst arbetsstycket i slutet av Mauerlat och bibehåll lutningen på det framtida taket. Mittemot hörnet ska det finnas en skärningspunkt för linjerna som gjordes tidigare. Rita triangelns linjer och klipp ut den resulterande mallen.

Innan du överför markeringarna till takbjälken, kontrollera noggrannheten färdig produkt. Gå längs taket och kontrollera graden av anslutning längs Mauerlats hela längd. Gör justeringar om det behövs, men vänta inte idealiskt alternativ. Skillnader på 2-3 millimeter är acceptabla.

Maximal koncentration är viktig för att inte gå utanför de angivna gränserna. Om du inte är säker på egen styrka, använd sedan handverktyg. På så sätt minskar du andelen defekter och tiden för omarbetning.

Det andra snittet görs med en yxa, eftersom motorsågen kan sitta fast. Detta kräver också skicklighet och styrka. Det är viktigt att se till att yxan är ganska vass, då kommer jobbet att fungera bättre och du kan undvika flisning.

Kontrollera slutligen det resulterande snittet mot mallen och gör justeringar vid behov. Därefter kan du installera det färdiga takbjälken eller göra säten på de återstående delarna.

Trimning för direkt fog med Mauerlat

Ett enklare alternativ är att göra en stumfog. För att göra detta måste du bestämma platsen för snittet och dess lutningsvinkel. För detta ändamål kan två alternativ användas: teoretiska och praktiska.

För den teoretiska metoden behöver du ha god förståelse för geometri och räkna på papper önskad vinkel. Dela avståndet från nock till takfot med takbjälkens längd. Så du får cosinus för den önskade vinkeln. För att överföra den till arbetsstycket kan du använda antingen geringssåg, eller en speciell ruta.

Om du inte har ett specialverktyg till hands, gör en enkel mall. Ta ett hållbart material, som spånskiva. Markera 500 mm längs den nedre kanten på arket, bestäm sedan tangenten för den önskade vinkeln och multiplicera med den uppmätta längden. Okej, du förstår andra sidan. rät triangel. Genom att markera alla gränser och skära ut arbetsstycket, få önskad vinkel. De avsågade delarna kan monteras omedelbart eller så kan du vänta tills hela uppsättningen är klar.

I praktiken kan du enkelt markera en separat takbjälk genom att fästa den i designpositionen. För att göra detta, placera strålen så att dess nedre del är i jämnhöjd med Mauerlat. Rita en horisontell linje från hörnet till botten av takbjälken, den ska vara strikt parallell med väggen. Nu kan du säkert såga av med valfritt tillgängligt verktyg och installera delen. Den återstående delen kommer endast att fungera som en mall för de återstående takbjälken om basen är jämn.

Kunskap om geometri hjälper inte bara att bestämma vinkeln på takbjälken, utan också att bestämma höjden på taket, längden på enskilda element och så vidare.

I hörnen är ramen sammanfogad med en geringsfog, förstärkt med platta pluggar (de så kallade "kexen"). Basen limmas och komprimeras med klämmor. Efter att ha mätt diagonalerna,

TILL inre hörn ramarna fästs med lim och skruvar i stödblocken. Den övre änden av blocket ska vara i jämnhöjd med den övre kanten av basramen.

Placera fodralet på bakväggen och fäst basen i botten av fodralet med skruvar som drivs genom hålen i monteringsremsorna

Vrid ut alla skruvstöden och markera hålens läge för dem med en penna. Basen tas bort och Z10 mm hål borras i botten av kroppen.

Se till att basen är rektangulär.

Medan limmet torkar, skär ut 37x37x82 mm block för justerbara stöd och borra 011 mm genomgående hål i mitten för mustaschmuttrarna. Samtidigt borrar de hål i rät vinkel mot varandra för att fästa blocken med skruvar i basen. Baleenjackorna är igensatta. Block med skruvade stöd är cirka 100 mm långa. De placeras i jämnhöjd med de övre och nedre kanterna på basramen.

Nu måste ramen kopplas till kroppen. För att göra detta skärs fyra 20x20 mm remsor ut, som är avsedda för installation mellan stödblocken, och monteringshål borras i dem för fästning i botten av lådan. Basen är militärt säkrad på plats med fyra 32 mm skruvar. Vänd ut alla stöd och använd en penna för att markera platsen för hålet för dem på botten av kroppen och borra dem. Vid borrning, för att inte flisa plywooden inuti botten, placera en bit bräda under den. Nu kan höjden på stöden justeras med en skruvmejsel.

U

Ris. 1. List med rundad kanton.

Dörrarna är plywoodskivor med kantsågade och spikade kantlister eller lister med tvärsnitt 5x22 mm, som är gjorda av massivt trä med rundad kant (Fig. 1).

Innan listerna sätts fast rengörs hörnen så att lådans kanter och frontvägg ligger i jämnhöjd. Därefter monteras listerna.

Efter att ha klippt ut formämnet enligt måtten som anges på ritningen, ta en bit av remsan och fila ena änden "på en mustasch". De första snitten görs med hänsyn till att det halvcirkelformade utsprånget är riktat uppåt För att kontrollera anslutningarna, använd ett trimmat snitt. "på mustaschen" i båda ändar.

Monteringen av ett listpar börjar med geringssågning av den ena änden, tryck försiktigt fast den platta kanten mot geringen -> på andra sidan, markera skarvens läge och gör ett geringssnitt.

Använd en vass penna för att markera platsen för geringssnitten och använd en geringssåg för att såga av listerna längs markeringslinjerna. De är limmade och säkrade på plats med små stift.

Nu hänger de upp dörrarna. Typiskt är diametern på en kopp europeisk ask för skåp 35 mm. Instruktionerna som medföljer gångjärnen anger var man ska borra skårorna för kopparna. Sedan överför de märkningen av hålen till skåpdörren. När skåpet är placerat exakt horisontellt och vertikalt kommer gångjärnen

www. master-sarri.ru

Råd från proffs nr 5" 10

Halvträdsklippning - enkelt och pålitligt sätt koppla två identiska delar i rät vinkel. Denna metod är användbar när du skapar hörn-, kors- och T-formade fogar. Genom att markera och välja halva tjockleken på materialet i varje del får du en snygg och hållbar anslutning, som blir oumbärlig vid montering av stommar och träkonstruktioner.

Att kapa i ett halvt träd görs på olika sätt: med hjälp av en router, cirkulär eller bandsåg. Vi visar dig hur du skapar perfekt täta fogar med en klassisk uppsättning handverktyg.

VERKTYG

snickartorget;
märkningstjocklek;
penna eller markeringskniv;
yxande såg;
bred snickarmejsel.

Gör-det-själv halvträd hörnfogar

Hörnskåra i korsvirke (överlappande) är den vanligaste typen av karmförband. Dess logik är extremt enkel: i ändarna av båda delarna är urtag (veck) utskurna längs motdelens bredd. Viken bildar en kant och en axel - de måste vara perfekt släta och strikt vinkelräta mot varandra. I en högkvalitativ anslutning passar båda delarnas ytor tätt och bildar en fog utan minsta spalt.

Anslutningsmärkning

Skapa markeringar för valet av veck. För att göra detta, använd en snickarfyrkant, en ythyvel och en markeringskniv.

Mät längden på kanten längs den passande delens bredd. Rita markeringslinjer på kanterna. Ställ in tjockleken på halva delens tjocklek och gör sidomarkeringar.

Råd! När du själv skapar snickarfogar, använd en vass markeringskniv istället för en penna. Det kommer att säkerställa hög märkningsnoggrannhet och frånvaron av märken på den färdiga delen. I det här fallet kommer den fördjupade linjen att bli en bekväm startposition för en mejsel- eller skruvsåg.

Rabattskärning

Använd en baksåg och såga av avfallsdelen på varje del, följ noggrant markeringarna utan starkt tryck eller ryck.

Använd en bred mejsel för att rengöra kanten och axeln, för att få delarna så tätt som möjligt.

T-formad (T) anslutning

Överlappsleden är en annan variant av korsvirkesleden, som används i stor utsträckning vid skapandet av ramkonstruktioner. I det här fallet är änden av en del intill mitten av den andra. Ett veck skärs ut på den första (enligt ett liknande mönster som i en hörnfog), och ett landningsspår skärs på den andra. Nedan är ett av scheman för att skapa ett sådant spår manuellt.

Gör markeringar på framsidan, fokusera på bredden på motdelen.

Använd en tjockare och en fyrkant för att markera kanterna.

Gör snitt i avfallsdelen. De kommer att underlätta efterföljande provtagning med en mejsel.

Använd en bred snickarmejsel för att ta bort avfallet. Ta bort lager, flytta från mitten till kanterna.

Rengör spåret. Kanten och axlarna måste vara helt jämna och mötas strikt i rät vinkel. Detta kommer att säkerställa att delarna sitter så tätt som möjligt.

På frågan om fixering

Snickerifogar i korsvirke har ingen mekanisk anslutning, så de säkras med limning. Vi pratade om detta i detalj i tidigare material.

Under torkning måste strukturen säkras med klämmor. När du placerar klämmorna, se till att deras tryck är jämnt fördelat. En felaktigt installerad klämma kan deformera delar eller störa fogens passform.

Till skillnad från ramkonstruktioner förstärks stockar eller balkar med en annan teknik. I detta fall används skruvar, pluggar eller pluggar för att säkra anslutningen.

betoning för klyvsågning.

Efter att ha justerat sågen perfekt med en av bordets kanter fäste jag den med M4-skruvar. För att göra detta var jag tvungen att borra järnbasen på cirkuläret på fyra ställen.

I allmänhet är vilket cirkulärt bord som helst lämpligt för installation på ett bord, men om du väljer typen av fäste med skruvar till basen, är det bättre att välja en modell med en järnbas. Gjutet material kan spricka.

Det finns ett annat populärt sätt att fästa ett cirkulärt bord på ett bord utan att borra hål i basen - fäst det med klämmor som fixerar basen och trycker det mot ytan. Bara den här metoden tycktes mig inte vara tillräckligt exakt när det gäller noggrannhet och tillförlitlighet av installationen, och jag använde den inte.

En annan viktig parameter manuell cirkulär är möjligheten att ansluta en dammsugare. Om du skär utan dammsugare stiger fint trädamm upp i luften.

Skivan sågade igenom till ovansidan av bordsskivan. Höjd - 40mm (Bosh träskiva 160mm). Bordsskivan minskar skärdjupet med 9 mm. Sågdjupet ställs in på själva cirkelsågen. Det är bekvämt att skivan kan döljas helt i bordet.

UPD: VIKTIGT! På ett antal budgetcirkelsågar kan det visa sig att skivan är i en omärklig vinkel. Och alla snitt kommer att vara fasade. Var noga med att kontrollera med en verktygsruta att skivan är i 90 grader i förhållande till bordsytan. (innan du installerar sågen kan du kontrollera vinkeln i förhållande till den ursprungliga plattformen. Om skivan inte är i rät vinkel och det inte är möjligt att ställa in den ideala vinkeln på platsen kan du placera flera remsor av tenn på ena sidan under plattformen för att uppnå en idealisk vinkel (du kan använda brickor för skruvarna som fäster sågen vid bordet, men den här lösningen är värre)

Inne i bordet placerade jag ett uttag för sågen som nu kommer att slås på med startknappen.

Så här kan du koppla en dammsugare till sågen. I allmänhet är bordet klart och du kan såga. (gjord på en kväll och en morgon).

Naturligtvis är det möjligt att såga utan utrustning, med hjälp av lameller och klämmor, men det är obekvämt.

Denna struktur, som trycker mot bordets kanter och är i linje med dem, kan röra sig längs sågbladet. Genom att trycka släden mot skenan kan du enkelt såga den i exakt 90 grader. Tunna träbitar kan placeras inuti släden.

Man kan till och med skära remsan som en korv :) Jag skär till exempel flera bitar av olika tjocklek.

Slädar löser bara en del av problemet. För längsgående sågning behöver du även ett sidostopp.

Jag limmade ihop fästen av plywood som ska klänga fast vid bordskanten.

Den tar tag i kanterna med ett dödsgrepp.

En cirkelsåg är ett farligt verktyg. För att inte såga av mina fingrar gjorde jag den av avfall möbelskiva en enkel pusher.

Jag har redan hunnit jobba med det här bordet, såga lameller, möbelpaneler, plywood Det blev mycket lättare att göra allt det här arbetet än när jag sågade av med en handhållen cirkelsåg.

I framtiden kommer jag att förbättra denna tabell ytterligare:
- Jag kommer att göra om sidostoppet för längsgående sågning så att det, när det rör sig, alltid förblir parallellt med skivan
– Jag ska installera en avtagbar klyvkniv som skivskyddet ska fästas på
– Jag ska göra en dammsugning från toppen av bordet. (När jag nu såg, kastar bladet trädamm rakt i ansiktet på mig)
– Jag avslutar den förbättrade pushern. Jag har redan börjat göra en mer intressant och bekväm version av pushern, jag kommer att skriva om detta i framtiden.

Jag kommer att implementera detta successivt i framtiden, men för nu kommer jag att jobba så här.

Det finns en myriad av fogar du kan använda för att sammanfoga träbitar. Namnen och klassificeringen av snickeri- och snickerifogar varierar i regel avsevärt beroende på land, region och till och med träbearbetningsskola. Förmågan ligger i precisionen i utförandet för att säkerställa en väl fungerande anslutning som tål de belastningar som är avsedda för den.

Inledande information

Anslutningskategorier

Alla anslutningar (i snickeri de kallas slipsar) trädelar enligt deras användningsområde kan delas in i tre kategorier (utländsk version av klassificeringen):

låda;
ram (ram);
för sammanfogning/sammanslagning.

Boxanslutningar används till exempel vid tillverkningen lådor och arrangemang av skåp, ramar används i fönsterramar och dörrar, och sammanfogning/sammanfogning används för att få delar med ökad bredd/längd.

Många kopplingar kan användas i olika kategorier, till exempel används stumkopplingar i alla tre kategorierna.

Förberedelse av material

Även hyvlat virke kan behöva lite förberedelse.

Skär materialet med en marginal av bredd och tjocklek för ytterligare hyvling. Klipp inte längden ännu.
Välj den bästa kvalitetsytan - framsidan. Hyvla den längs hela dess längd. Kontrollera med en rak kant.
Efter slutlig justering gör du ett märke för framsidan med en penna.
Hyvla den främre - ren - kanten. Kontrollera med en rak kant och en fyrkant mot framsidan. Använd hyvling för att jämna ut eventuell skevhet. Markera den rena kanten.
Markera önskad tjocklek längs alla kanter av detaljkonturen med en tjockare. Planera för denna risk. Kontrollera med en rak kant.
Upprepa operationen för bredden.
Markera nu längden och de faktiska anslutningarna. Markera från framsidan till den rena kanten.

Märkning av timmer

Var försiktig när du markerar virke. Ta tillräcklig hänsyn till skärbredden, hyvlingstjocklek och anslutningar.

Ta alla avläsningar från framsidan och den rena kanten, på vilken plats lämpliga markeringar. I ram- och skåpdesigner bör dessa märken vara vända inåt för att förbättra tillverkningsnoggrannheten. För att göra sortering och montering enklare, numrera delarna på framsidan när de tillverkas för att till exempel ange att sida 1 ansluter till ände 1.

När du markerar identiska delar, rikta in dem noggrant och gör markeringar på alla arbetsstycken samtidigt. Detta säkerställer att uppmärkningen är identisk. Vid markering profilelement Observera att det kan finnas "höger" och "vänster" delar.

Rumpleder

Dessa är de enklaste snickerifogarna. De kan falla in i alla tre kategorier av föreningar.

Montering

Rumpleden kan förstärkas med spikar inslagna i vinkel. Slå in spikarna slumpmässigt.

Klipp ändarna av de två delarna jämnt och koppla ihop dem. Säkra med spik eller skruvar. Innan detta kan du applicera lim på delarna för att stärka fixeringen. Stumfogar i ramkonstruktioner kan förstärkas med en stålplåt eller en korrugerad nyckel med utanför eller med ett träblock säkrat från insidan.

Stift-/tappanslutningar

Träpluggar – idag kallas de allt oftare pluggar – kan användas för att stärka kopplingen. Dessa insättbara runda tappar ökar skjuvhållfastheten och, tack vare limmet, säkrar monteringen mer tillförlitligt. Dymfogar kan användas som karmfogar (möbler), lådfogar (skåp) eller för fogning/skarvning (paneler).

Montering av plugganslutningen

1. Skär försiktigt ut alla komponenter till exakta mått. Markera läget för tvärstången på framsidan och den rena kanten av stolpen.

2. Markera mittlinjerna för pluggarna i änden av tvärbalken. Avståndet från varje ände bör vara minst halva tjockleken på materialet. En bred tvärstång kan kräva mer än två pluggar.

Markera mittlinjerna för pluggarna i änden av tvärstången och använd kvadraten för att överföra dem till stativet.

3. Lägg ställningen och stången med framsidan uppåt. Använd kvadraten och överför mittlinjerna till stativet. Numrera och märk alla anslutningar om det finns mer än ett par stolpar och tvärbalkar.

4. Överför dessa markeringar till den rena kanten av stolpen och ändarna på tvärbalken.

5. Använd en tjockare från framsidan för att rita en linje i mitten av materialet som korsar markeringslinjerna. Detta kommer att markera mitten av hålen för pluggarna.

Använd en tjockare för att rita en mittlinje som korsar markeringslinjerna, som visar mitten av hålen för pluggarna.

6. Elborr med spiralborr eller handborr Med en fjäderborr, borra hål i alla delar. Borren måste ha en mittpunkt och målare. Hålet tvärs över fibrerna ska ha ett djup på cirka 2,5 gånger diametern på pluggen och hålet i änden ska ha ett djup som är lika med cirka 3 gånger diametern. För varje hål, gör ett avstånd på 2 mm.

7. Använd en försänkning för att ta bort överflödiga fibrer från toppen av hålen. Detta kommer också att göra det lättare att installera pluggen och skapa utrymme för limmet för att säkra fogen.

Nageli

Pluggen ska ha längsgående spår(nu tillverkas standardtappar med längsgående ribbor), längs vilka överflödigt lim kommer att avlägsnas vid montering av fogen. Om pluggen inte har ett spår, hyvla den sedan platt på ena sidan, vilket ger samma resultat. Ändarna ska vara avfasade för att underlätta monteringen och förhindra skador på hålet av pluggen. Och här, om pluggarna inte har en avfasning, gör det med en fil eller slipa kanterna på deras ändar.

Använd centra för att markera pluggar

Markera och borra tvärstängerna. Sätt in speciella pluggcentrum i hålen för pluggarna. Rikta in tvärbalken med stolpmarkeringarna och tryck ihop bitarna. Mittpunkterna kommer att göra märken på stativet. Borra hål genom dem. Som ett alternativ kan du göra en mall av ett träblock, borra hål i den, fixa mallen på delen och borra hål för pluggar genom hålen i den.

Använda en ledare för en plugganslutning

En metalljigg för plugganslutningar underlättar avsevärt markering och borrning av hål för pluggar. I lådskarvar kan jiggen användas i ändarna, men den fungerar inte på sidorna av breda paneler.

ledare för stiftanslutningar

1. Markera mittlinjerna på framsidan av materialet där plugghålen ska vara. Välj en lämplig borrstyrning och sätt in den i jiggen.

2. Rikta in inriktningsmärkena på sidan av jiggen och fäst styrbussningens rörliga stöd.

3. Montera jiggen på delen. Rikta in centreringsskåran med mittlinjen i plugghålet. Spänna.

4. Installera ett borrdjupstopp på borren på önskad plats.

Rally

För att få en bredare trädel Du kan använda pluggar för att ansluta två delar av samma tjocklek längs kanten. Placera två brädor med sina breda sidor mot varandra, rikta in ändarna exakt och klämma fast paret i ett skruvstycke. På den rena kanten, rita vinkelräta linjer för att indikera mittlinjerna för varje plugg. I mitten av kanten på varje bräda, använd en tjockleksmätare för att rita märken över varje tidigare markerad mittlinje. Skärningspunkterna kommer att vara mitten av hålen för pluggarna.

Nagelfogen är snygg och hållbar.

Skåra / insticksanslutningar

En skåra, insticks- eller spårförbindning kallas hörn- eller mittanslutning, när änden av en del är fäst vid lagret och en annan del. Den är baserad på en stumfog med en ändskärning i ansiktet. Används i ram (husramar) eller box (skåp) anslutningar.

Typer av jack/punch-anslutningar

De huvudsakliga typerna av skårfogar är ett tee-hack i mörker/halvmörkt (ofta ersätts denna term med termen "spolning/halvmörk"), som ser ut som en stumfog, men starkare, en hörnskåra (hörn). anslutning) i en kvart och en hörnskåra i mörker/halvmörkt. En hörnskåra in i en fals och en hörnskåra i en fals med mörker/halvmörker görs på samma sätt, men falsen görs djupare - två tredjedelar av materialet väljs.

Utför skärning

1. Markera ett spår på framsidan av materialet. Avståndet mellan de två linjerna är lika med tjockleken på den andra delen. Fortsätt linjerna till båda kanterna.

2. Använd en tjockleksmätare för att markera spårets djup mellan markeringslinjerna på kanterna. Djupet görs vanligtvis från en fjärdedel till en tredjedel av delens tjocklek. Markera avfallsdelen av materialet.

3. C-klämma fäst delen ordentligt. Såga axlarna på baksidan av markeringslinjerna på önskat djup. Om spåret är brett, gör ytterligare snitt i avfallet för att göra det lättare att ta bort material med en mejsel.

Såga nära markeringslinjen på avfallssidan, gör mellanskär med ett brett spår.

4. Använd en mejsel på båda sidor, ta bort överflödigt material och kontrollera att botten är jämn. Du kan använda en primer för att jämna ut botten.

Använd en mejsel för att ta bort avfall, arbeta från båda sidor, och jämna till botten av spåret.

5. Kontrollera passformen om delen sitter för hårt, kan den behöva trimmas. Kontrollera om det är fyrkantigt.

6. Skåranslutningen kan förstärkas på något av följande sätt eller en kombination av dem:

limning och klämning tills limmet stelnar;
skruva med skruvar genom ytan på den yttre delen;
spikning i vinkel genom ytan av den yttre delen;
Spikar snett över ett hörn.

Skåranslutningen är ganska stark

Spår- och sidofångskarvar

Detta är en kombination av ett kvartssnitt och ett rabattsnitt. Det används vid tillverkning av möbler och installation av sluttningar för fönsteröppningar.

Att skapa en anslutning

1. Gör ändarna vinkelräta mot de båda delarnas längdaxlar. Markera axeln på ena delen, mät tjockleken på materialet från slutet. Fortsätt markera på båda kanterna och framsidan.

2. Markera den andra axeln från ändsidan, den ska vara på ett avstånd av en tredjedel av materialets tjocklek. Fortsätt på båda kanterna.

3. Använd en tjockleksmätare och markera spårets djup (en tredjedel av materialets tjocklek) på kanterna mellan axellinjerna.

4. Använd en bågfil och såga igenom axlarna till tjocklekslinjen. Ta bort avfall med en mejsel och kontrollera inriktningen.

5. Använd en tjockare med samma inställning och markera en linje på baksidan och på kanterna av den andra delen.

Råd:

Insticks- och spontfogar kan enkelt göras med hjälp av en fräs och en lämplig styrning - antingen endast för spåret, eller för både spåret och fjädern. Rekommendationer för korrekt drift med en router, se sid. 35.

Om kammen passar in i spåret för hårt, trimma den släta sidan av kammen eller slipa den med sandpapper.

6. Från framsidan, använd en tjockare för att markera kanterna mot slutet och i själva änden. Såga längs hyvelns linjer med en bågfil. Skär inte för djupt eftersom detta kommer att försvaga fogen.

7. Ta bort avfallet med hjälp av en mejsel från änden. Kontrollera passformen och justera vid behov.

Halvträdsanslutningar

Korsvirkesfogar är karmfogar som används för att foga samman delar ansikte mot ansikte eller längs en kant. Fogen görs genom att ta bort lika mycket material från varje del så att de passar i jämnhöjd med varandra.

Typer av halvträdsanslutningar

Det finns sex huvudtyper av korsvirkesfogar: tvärgående, hörn, plan, gerings, laxstjärt och skarv.

Att göra en hörnkoppling av halvträd

1. Rikta in ändarna på båda delarna. På ovansidan av en av delarna, rita en linje vinkelrätt mot kanterna, gå tillbaka från änden till den andra delens bredd. Upprepa på undersidan av den andra biten.

2. Ställ in tjockleken på halva delarnas tjocklek och rita en linje på båda delarnas ändar och kanter. Markera avfallet på ovansidan av en bit och undersidan av den andra biten.

3. Spänn fast delen i ett skruvstycke i en vinkel på 45° (vänder mot vertikalt). Såga försiktigt längs ådring, nära tjocklekslinjen på spillsidan, tills sågen är diagonal. Vänd på stycket och fortsätt skära försiktigt och lyft gradvis upp såghandtaget tills sågen är i linje med axellinjen på båda kanterna.

4. Ta bort delen från skruvstycket och placera den på ytan. Tryck den hårt mot tsulagan och kläm fast den med en klämma.

5. Såga axeln till det tidigare gjorda snittet och ta bort avfallet. Använd en mejsel för att jämna ut eventuella ojämnheter i provet. Kontrollera att snittet är snyggt.

6. Upprepa processen på den andra biten.

7. Kontrollera delarnas passform och, vid behov, jämna till dem med en mejsel. Anslutningen måste vara rektangulär, jämn, utan mellanrum eller glapp.

8. Kopplingen kan förstärkas med spik, skruvar och lim.

Geringshörnanslutningar

Geringshörnfogar är gjorda genom att ändarna fasas och döljer ändfibrerna och är estetiskt mer förenliga med den vinkelmässiga rotationen av den dekorativa trimningen.

Typer av geringshörnfogar

För att fasa ändarna i en geringsfog delas vinkeln i vilken delarna möts på mitten. I ett traditionellt sammanhang är denna vinkel 90°, så varje ände skärs i 45°, men vinkeln kan vara antingen trubbig eller spetsig. I ojämna geringshörnfogar kopplas delar med olika bredd ihop.

Utför geringsfogar

1. Markera bitarnas längd, tänk på att den ska mätas längs långsidan, eftersom avfasningen kommer att minska längden innanför hörnet.

2. Efter att ha bestämt längden, markera en linje vid 45° - på kanten eller på ansiktet, beroende på var avfasningen ska skäras.

3. Använd en kombinationsruta och överför markeringarna till alla sidor av delen.

4. När manuell skärning Använd en geringslåda och en bågfil med stöd eller en handhållen geringssåg. Tryck fast biten ordentligt mot baksidan av geringslådan - om den rör sig blir fasningen ojämn och fogen kommer inte att sitta bra. Om du bara sågar för hand, titta på processen för att inte avvika från markeringslinjerna på alla sidor av delen. En elektrisk geringssåg, om du har en, kommer att göra en mycket ren fas.

5. Placera de två delarna tillsammans och kontrollera passformen. Du kan korrigera det genom att trimma avfasningsytan med ett plan. Fixera delen ordentligt och arbeta med ett skarpt plan, ställ in knivens överhäng i liten utsträckning.

6. Anslutningen ska spikas genom båda delarna. För att göra detta, placera först delarna på ytan och slå in spikarna på utsidan av avfasningen så att deras spetsar något syns från avfasningarna.

Placera spikar i båda delarna så att spetsarna sticker ut något från avfasningens yta.

7. Applicera lim och tryck ihop fogen hårt så att den ena delen sticker ut något och överlappar den andra. Slå först in spikar i den utskjutande delen. Under hammarens slag när du slår spik kommer delen att röra sig något. Ytorna måste vara jämna. Spika fast den andra sidan av fogen och försänk spikhuvudena. Kontrollera om det är fyrkantigt.

Slå först in spikarna i den utskjutande delen och hammaren kommer att flytta fogen på plats.

8. Om det på grund av ojämnheter i utförandet finns ett litet gap, jämna till anslutningen på båda sidor med det runda bladet på en skruvmejsel. Detta kommer att flytta fibrerna, vilket kommer att stänga gapet. Om gapet är för stort måste du antingen göra om kopplingen eller täta springan med kitt.

9. För att förbättra hörnkoppling kan limmas inuti hörnet träblock, om det inte syns. Om det är viktigt utseende, då kan anslutningen göras med en tapp eller säkras med fanerpinnar. Pluggar eller lameller (standard platta plug-in tappar) kan användas inuti plana leder.

Geringsskarvning och skäranslutning

En geringsskarv förbinder ändarna av delar som är placerade på samma raka linje, och en rivskarv används när det är nödvändigt att ansluta två profildelar i vinkel mot varandra.

Geringsskarvning

Vid geringsskarvning förbinds delarna med identiska fasar i ändarna på ett sådant sätt att samma tjocklek på delarna förblir oförändrad.

Anslutning med fräs

En anslutning med ett snitt (med ett snitt, med en passform) används när det är nödvändigt att ansluta två delar med en profil i ett hörn, till exempel två golvlister eller taklister. Om delen rör sig under processen att fästa den, kommer gapet att vara mindre märkbart än med en geringsfog.

1. Säkra den första fotlisten på plats. Flytta den andra sockeln längs väggen nära den.

Kläm fast den första bottenplattan på plats och tryck den andra bottenplattan mot den, rikta den mot väggen.

2. Kör ett litet träblock med en penna pressad längs profilytan på den fasta fotlisten. Pennan kommer att lämna en markeringslinje på sockeln som markeras.

Använd ett block med en penna pressad mot den, med spetsen riktad mot den andra sockeln, rita längs reliefen på den första sockeln, och pennan kommer att markera skärlinjen.

3. Klipp längs markeringslinjen. Kontrollera passformen och justera vid behov.

Komplexa profiler

Placera den första sockeln på plats och placera den andra sockeln i geringslådan och gör en fas på den. Linjen som bildas av profilsidan och avfasningen kommer att visa den önskade formen. Skär längs denna linje med en sticksåg.

Klämanslutningar

Klämskarvar används när det finns behov av att koppla ihop korsande delar som ligger "på kanten", antingen i ett hörn eller i mitten (till exempel hörnet på en fönsterbåge eller där ett bordsben möter en tvärbom).

Typer av klackanslutningar

De vanligaste typerna av öglor är hörn- och T-formade. För styrka måste anslutningen limmas, men den kan förstärkas med en plugg.

Att göra en öljettanslutning

1. Markera samma som för, men dela tjockleken på materialet med tre för att bestämma en tredjedel. Märk avfallet på båda delarna. På en del måste du välja mitten. Detta spår kallas ett öga. På den andra delen avlägsnas båda sidodelarna av materialet, och den återstående mittdelen kallas en tapp.

2. Såga längs fibrerna till axellinjen längs markeringslinjerna på avfallssidan. Använd en bågfil för att skära ut axlarna, så får du en tapp.

3. Arbeta från båda sidor, ta bort material från ögat med en mejsel/stickmejsel eller sticksåg.

4. Kontrollera passformen och justera med en mejsel vid behov. Applicera lim på fogytorna. Kontrollera om det är fyrkantigt. Använd en C-klämma, klämma ihop fogen medan limmet härdar.

Tapp till uttag

Tapp till uttag, eller helt enkelt tappförband, används när två delar är sammankopplade i en vinkel eller skärningspunkt. Det är förmodligen den starkaste av alla karmfogar inom snickeri och används vid tillverkning av dörrar, fönsterkarmar och möbler.

Typer av tapp-till-socket-anslutningar

De två huvudtyperna av tappförband är den vanliga tapp-till-hylsa-leden och den stegade tapp-till-hylsa-leden (halvmörk). Tappen och hylsan utgör ungefär två tredjedelar av materialets bredd. Sockeln breddas på ena sidan av spåret (halvmörkt), och ett tappsteg sätts in i den från dess motsvarande sida. Halvmörker hjälper till att förhindra att taggen vänds ut ur uttaget.

Konventionell tapp-till-sockel-anslutning

1. Bestäm fogpositionen på båda delarna och markera alla sidor av materialet. Markeringen visar bredden på den korsande delen. Tappen kommer att vara i änden av tvärbalken, och hylsan kommer att gå genom stolpen. Tappen bör ha en liten längd för ytterligare avskalning av fogen.

2. Välj en mejsel som är så nära en tredjedel av materialets tjocklek som möjligt. Ställ in tjockleken på mejselns storlek och markera hylsan i mitten av stolpen mellan de tidigare markerade markeringslinjerna. Arbeta från framsidan. Om så önskas kan du ställa in tjocklekslösningen till en tredjedel av materialets tjocklek och arbeta med den på båda sidor.

H. Markera på samma sätt tappen på änden och båda sidorna tills du markerar axlarna på tvärstången.

4. I ett skruvstycke, klämma fast ett hjälpstöd i form av en träbit tillräckligt högt så att du kan fästa stativet på det, vänt "på kanten". Fäst stativet vid stödet genom att placera klämman bredvid uttagets markering.

5. Skär ut ett bo med en mejsel, ta hänsyn inåt ca 3 mm från varje ände för att inte skada kanterna vid borttagning av avfall. Håll mejseln rak och bibehåll parallelliteten
dess kanter är rackets plan. Gör det första snittet strikt vertikalt, placera skärpningen mot mitten av sockeln. Upprepa från andra änden.

6. Gör flera mellanskär, håll mejseln i en liten vinkel och med skärpningen nedåt. Välj en reträtt, använd mejseln som en spak. Efter att ha gått 5 mm djupare, gör fler snitt och välj ett avfall. Fortsätt tills ungefär halvvägs tjockt. Vänd arb och sticka på samma sätt på andra sidan.

7. Efter att ha tagit bort huvuddelen av avfallet, rensa ur boet och skär av den tidigare kvarlämnade kvoten till markeringslinjerna på varje sida.

8. Skär en tapp längs fibrerna, kör en bågfil längs markeringslinjen på avfallssidan och skär ut axlarna.

9. Kontrollera passformen och justera vid behov. Tappens axlar ska passa snyggt in i stolpen, anslutningen ska vara vinkelrät och inte ha något spel.

10. För att säkra kan du sätta in kilar på båda sidor av tappen. Spalten för detta görs i uttaget. Arbeta med en mejsel från utsidan av hylsan, bredda den till cirka två tredjedelar av djupet med en lutning på 1:8. Kilar är gjorda med samma bias.

11. Applicera lim och pressa hårt. Kontrollera om det är fyrkantigt. Applicera lim på kilarna och kör dem på plats. Såga av tappens tillägg och ta bort överflödigt lim.

Övriga tappförband

Tappskarvar för fönsterkarmar och dörrar skiljer sig något från tappskarvar i halvmörker, även om tekniken är densamma. Inuti finns ett vik och/eller foder för glas eller panel (panel). När du gör en tapp-till-hylsa-anslutning på en del med fals, gör tappens plan i linje med falsens kant. En av axlarna på tvärstången görs längre (till veckets djup), och den andra görs kortare för att inte blockera vecket.

Tappförband för delar med överlägg har en ansats som är skuren för att matcha profilen på överlägget. Ett alternativ är att ta bort beklädnaden från kanten av hylsan och göra en fas eller skärning för att matcha den passande delen.
Andra typer av tapp-till-socket-anslutningar:

Sidotapp - vid tillverkning av dörrar.
En dold avfasad tapp i halvmörker (med ett avfasat steg) - för att dölja tappen.
En tapp i mörker (tappsteg på båda sidor) - för relativt breda delar, som t.ex. dörrens nedre kant.

Alla dessa anslutningar kan vara genom, eller de kan vara blinda, när änden av tappen inte är synlig från baksidan ställ. De kan förstärkas med kilar eller pluggar.

Rally

Bredt virke av hög kvalitet blir allt svårare att hitta och mycket dyrt. Dessutom utsätts sådana breda skivor för mycket stora krympningsdeformationer, vilket gör det svårt att arbeta med dem. För att foga ihop smala brädor längs kanterna till breda paneler för bordsskivor eller arbetsbänksöverdrag använder de limning.

Förberedelse

Innan du påbörjar själva limningen måste du göra följande:

Välj om möjligt radialsågade brädor. De är mindre känsliga för krympdeformationer än tangentiellt sågat virke. Om tangentiellt sågade brädor används, placera sedan deras kärnsida växelvis i den ena riktningen och den andra.
Försök att inte kombinera material med olika sågmetoder till en panel.
Sätt aldrig ihop skivor av olika träslag om de inte har torkats ordentligt. De kommer att krympa och spricka annorlunda.
Om möjligt, placera brädorna med ådring i samma riktning.
Var noga med att skära till materialet innan du ansluter.
Använd endast lim av god kvalitet.
Om träet ska poleras, välj struktur eller färg.

Rally på en slät fuga

1. Lägg ut alla brädor med framsidan uppåt. För att underlätta efterföljande montering, markera kanterna med en kontinuerlig pennlinje som dras längs lederna i vinkel.

2. Hyvla raka kanter och kontrollera passningen på lämpliga intilliggande brädor. Rikta in ändarna eller pennlinjerna varje gång.

3. Se till att det inte finns några luckor och att hela ytan är plan. Om du klämmer ihop mellanrummet med en klämma eller fyller det med kitt, kommer anslutningen därefter att spricka.

4. Vid hyvling av korta bitar, klämma fast två i ett skruvstäd, räta mot varandra, och hyvla båda kanterna samtidigt. Det finns inget behov av att bibehålla kanternas rakhet, eftersom de vid sammanfogning ömsesidigt kompenserar för deras eventuella lutning.

5. Förbered som för en stumfog och applicera lim. Med hjälp av klämning och gnidning, koppla ihop de två ytorna, krama ut överflödigt lim och hjälp ytorna att "suga" till varandra.

Andra sätt att rally

Andra bindningsförband med olika styrka prepareras på samma sätt. Dessa inkluderar:

med pluggar (pluggar);
i not och fjäder;
på en kvart.

Limning och fixering med klämmor

Limning och fixering av limmade delar är viktig del träbearbetning, utan vilken många produkter kommer att förlora styrka.

Lim

Limmet stärker kopplingen och håller ihop delarna så att de inte lätt kan dras isär. När du arbetar med lim, var noga med att bära skyddshandskar och följ säkerhetsinstruktionerna på förpackningen. Rengör produkten från överflödigt lim innan den stelnar, eftersom det kan matta det plana bladet och täppa till det slipande sandpapperet.

PVA (polyvinylacetat)

PVA-lim är ett universellt trälim. När den fortfarande är våt kan den torkas av med en trasa fuktad med vatten. Det limmar perfekt lösa ytor, kräver inte långtidsfixering för inställning och stelnar på ungefär en timme. PVA ger en ganska stark anslutning och fastnar på nästan vilken porös yta som helst. Ger en permanent anslutning men är inte värme- eller fuktbeständig. Applicera med pensel, eller för stora ytor, späd med vatten och applicera med en färgrulle. Eftersom PVA-lim har vattenbas, krymper sedan vid inställning.

Kontaktlim

Kontakta limbindningar omedelbart efter applicering och sammanfogning av delar. Applicera det på båda ytorna och när limmet är torrt, tryck ihop dem. Den används för laminat eller faner till spånskiva. Ingen fixering krävs. Kan rengöras med lösningsmedel. Kontaktlim är brandfarligt. Hantera den i ett välventilerat utrymme för att minska ångorna. Rekommenderas inte för utomhusbruk då den inte är fukt- eller värmebeständig.

Epoxilim

Epoxilim är det starkaste av de lim som används vid träbearbetning och det dyraste. Detta är ett tvåkomponents hartsbaserat lim som inte krymper när det stelnar och mjuknar vid upphettning och inte kryper under belastning. Den är vattenbeständig och binder till nästan alla material, både porösa och släta, med undantag för termoplaster, såsom polyvinylklorid (PVC) eller plexiglas (plexiglas). Lämplig för utomhusbruk. I ohärdad form kan den avlägsnas med ett lösningsmedel.

Smältlim

Smältande, lösningsmedelsfritt lim fastnar på nästan allt, inklusive många plaster. Säljs vanligtvis i form av limstift som sätts in i en speciell elektrisk limpistol. Applicera lim, anslut ytorna och komprimera i 30 sekunder. Ingen fixering krävs. Kan rengöras med lösningsmedel.

Fixeringsklämmor

Klämmor finns i en mängd olika utföranden och storlekar, varav de flesta kallas klämmor, men vanligtvis behövs bara ett par varianter. Var noga med att placera en bit träskrot mellan klämman och verket för att undvika fördjupningar från det applicerade trycket.

Limning och fixeringsteknik

Innan du limmar, var noga med att montera produkten "torr" - utan lim. Lås vid behov för att kontrollera anslutningar och övergripande dimensioner. Om allt är bra, demontera produkten och ordna delarna i en bekväm ordning. Markera de områden som ska limmas och förbered klämmor med käftar/stopp inställda på önskat avstånd.

Ram montering

Använd en borste, fördela limmet jämnt på alla ytor som ska limmas och sätt snabbt ihop produkten. Ta bort överflödigt lim och säkra monteringen med klämmor. Applicera ett jämnt tryck för att komprimera lederna. Klämmorna måste vara vinkelräta och parallella med produktens ytor.

Placera klämmorna så nära anslutningen som möjligt. Kontrollera parallelliteten hos tvärbalkarna och rikta in vid behov. Mät diagonalerna - om de är likadana bibehålls produktens rektangulära karaktär. Om inte, kan ett lätt men skarpt slag mot ena änden av stolpen räta ut formen. Justera klämmorna vid behov.

Om ramen inte ligger plant på plan yta, knacka sedan de utskjutande områdena med en klubba genom ett träblock som ett distansstycke. Om detta inte hjälper kan du behöva lossa klämmorna eller använda klämmor för att fästa en träbit över ramen.