Häller en monolitik taket mellan golv- inte den enklaste, men verkligen universella och beprövade metoden. I den här artikeln kommer vi att prata om det viktigaste designfunktioner och stadier av golvkonstruktion, samt typer av formsättningar, inklusive permanent formsättning.

Typologi av byggnader och tillämpningsområde

De huvudsakliga tillämpningsområdena för monolitiska golv är byggnader med bärande väggar gjorda av tegel, blockmurverk eller betongpaneler, såväl som kupolformade hus. Kraven på golvets soliditet kan bestämmas av:

• icke-standard byggnadsplan;
• behovet av att avsevärt öka golvets bärförmåga;
• ökade krav på vatten- och bullerisolering;
• behovet av att tillhandahålla en öppen layout;
• minska kostnaderna för inredning.

Hällning görs vanligtvis efter att konstruktionen av väggarna på första våningen är klar. Men alternativ för att hälla monolitiska golv redan i byggnader med tak är möjliga, om väder eller andra förhållanden kräver det. I det här fallet är I-balkar monterade på murverket på nedre våningen och en krona hälls längs omkretsen av de bärande väggarna till takets höjd. Även för att stärka mekaniska anslutningar, med inuti Kronan är tillverkad med 40-50 cm inbäddad förstärkning. Dess totala tvärsnitt kan inte vara mindre än 0,4% av tvärsnittet av kronans längsgående sektion.

Konstruktionsberäkningar av bärande konstruktion

Vid val av spännlängd bör den relateras till plattans tjocklek som 30:1. Men när man designar självständigt är det praktiskt taget ingen idé att göra ett golv tjockare än 400 mm, eftersom bärkraft strukturen ökar tillsammans med sin egen vikt och statiska spänningar. Därför överstiger den tillåtna belastningen på hemmagjorda golv sällan 1500-2000 kg/m2.

Situationen kan korrigeras genom att inkludera I-balkar i den bärande konstruktionen, utlagda på de bärande väggarnas betongbeklädda murade yta. Ett annat sätt att öka spännvidden med bibehållen relativ layoutfrihet är att stödja golvet på pelare. Med en monolitisk strukturtjocklek på upp till 400 mm och en spännlängd i fyra riktningar från kolumnerna på upp till 12 meter, är stödets tvärsnittsarea 1-1,35 m2, förutsatt att tvärsnittet av inbäddad armering i pelaren är minst 1,4 %.

Beräkning av förstärkning av en monolitisk platta

I allmänhet bestäms tjockleken på plattan av mängden armeringsstål som är inbäddad i den. Armeringsdensiteten beror i sin tur på den maximalt tillåtna belastningen och motståndet mot sprickbildning. Undvika speciella fall kan vi ge allmänt exempel design som visar full överensstämmelse myndighetskrav med en tillräckligt hög säkerhetsmarginal.

I privat konstruktion armeras armerad betong med armering med en periodisk profil av klass A400, även känd som A-III.

Diameter på stavar i plattor med tjocklek:

• upp till 150 mm - minst 10-12 mm;
• från 150 till 250 mm - minst 12-14 mm;
• från 250 till 400 mm - minst 14-16 mm.

Armeringen läggs i två maskor med en maskstorlek på 120-160 mm, tjockleken på skyddsskiktet av betong från plattans kanter är minst 80-120 mm och upptill och botten minst 40 mm. Riktningen för att lägga fyra rader av förstärkning, med början från botten: längs, tvärs över, tvärs över, längs. För förband används galvaniserad tråd med en tjocklek på minst 2 mm.

Montering av olika typer av formsättningar

Formen ska tåla en belastning på 500-1100 kg/m2, inklusive den dynamiska påverkan av fallande betong. För att skapa ett formplan kan följande användas:

1. Plastskivor av återanvändbar formsättning.
2. Fuktbeständig plywood 17-23 mm tjock.
3. OSB 20-26 mm tjock.

Plattornas kanter måste passa tätt mot väggarna, det är inte tillåtet att använda formsättning med mellanrum vid fogarna på mer än 2 mm om det inte är planerat att täcka ytan med en vattentätningsfilm.

Ibland är det klokt att göra formen permanent, med hjälp av profilerade plåtar, orientera dem med en smal fläns nedåt. De placeras längs plattan så att vågorna under hällningen bildar många förstyvande ribbor. Tjockleken beräknas från den nedre ribban, vilket sparar betongblandningär 20-25%. I detta fall bör höjden på åsen inte överstiga en tredjedel av plattans totala tjocklek. Om formen inte är planerad att tas bort, skruvas självgängande skruvar med en gummibricka in i den och binds med tunn tråd till förstärkningen.

Installation av formsättning börjar med placeringen av ställningar: dessa kan antingen vara teleskopställningar av stål med stativ och engaffel, eller felfritt trä med ett tvärsnitt på minst 100 cm 2. Varje stolpe ska anslutas till två intilliggande 1-tums planklutningar. Ställen är monterade längs balkarnas linjer, avståndet mellan vilka, beroende på plattans tjocklek 150-400 mm, är:

• 190-240 cm med plywoodtjocklek upp till 20 mm;
• 210-260 cm med en plywoodtjocklek på 21 cm.

I det här fallet är avståndet mellan stativen på en balk, beroende på gapet mellan dem:

• från 140 till 200 cm med en spännvidd på upp till 150 cm;
• från 120 till 180 cm med en spännvidd på 160-210 cm;
• från 100 till 140 cm med en spännvidd på 210-250 cm.

Huvudbalkarna är vanligtvis gjorda av 100x100 mm virke. Sekundära balkar, som har ett tvärsnitt på 50% av de viktigaste, läggs över dem i steg om 500-650 cm. Om formen är gjord av profilerade plåtar är stigningen på sekundärbalkarna lika med 3,5 gånger avståndet mellan vågorna.

Vertikal formsättning monteras från hållarpaneler fästa på byggnadens yttervägg. Ofta läggs 80-100 mm tjocka lättbetongblock runt omkretsen för att dölja takbältet.

Förstärkning och bandning

Efter installation av formen smörjs den med en anti-adhesiv förening och installationen av förstärkning börjar. På kronorna och stödribben är stängerna bundna till en kvadrat, vilket bibehåller det minsta tillåtna på alla sidor skyddande lager. Huvudgolvmassan är förstärkt med nät. Bottenskiktet läggs på plastknäckor som kontrollerar bevarandet av det nedre skyddsskiktet. Nätet knyts i skärningspunkten mellan var tredje stav.

Efter att ha bundit bottennätet installeras mellanklämmor på det var 100:e cm i ett rutmönster. För att stärka stödet monteras ändklämmor på väggarna. Dessa element hjälper till att upprätthålla designavståndet mellan två förstärkningsplan.

Det monterade övre nätet är anslutet till de nedre anslutningsfästena. Efter att installationen är klar bör den förstärkande strukturen vara som en helhet och lätt absorbera belastningen från människor som går på den.

Att gjuta betong

Monolitiska golv gjuts med betongkvalitet B20-B30, förberedda i fabriksförhållanden. Fyllning av monolitiska golv bör utföras i ett steg, så att fylla utrymmet i små doser rekommenderas inte. Om det är omöjligt att slutföra hela arbetsvolymen på en gång, måste delar av plattan skäras med ett nät med en maskstorlek på 8-10 mm.

Blandningen kan tillföras taket med hjälp av en betongpump eller en stor hink lyfts av en kran. Efter servering på toppen fördelas blandningen jämnt, vibrationshärdas och får stelna.

Nästa steg

Betong får tillräcklig styrka efter 4 veckor, hela denna tid behöver den periodisk vätning och skydd mot regn under de första 2 dagarna. Efter torkning kan formsättningen tas bort och konstruktionen av väggar kan påbörjas.

Kommentarer:

Innan du gör ett betonggolv med dina egna händer måste du förbereda följande lista över material och verktyg.

• plywood eller skiva minst 40 mm tjock;
• bräda eller timmer;
• ställ eller stöd gjorda av rör eller kanaler;
• förstärkningsstänger;
• stickatråd;
• skyddsstativ för beslag;
• nivå, nivå;
• bulgariska;
• cement;
• krossad sten;
• sand;
• betongblandare;
• pump eller kran för att gjuta betong.

Exakt betonggolv Det anses vara det mest pålitliga, eftersom det är en monolitisk platta av armerad betong, med obligatorisk förstärkning.

Gör-det-själv formsättning för taket

För ett monolitiskt betonggolv görs formsättning genom att täcka den horisontella ytan med fuktbeständig plywood. Plywood eller brädor med liknande diameter installeras på balkarna som stöder dem, läggs horisontellt på stöd. Dessa stöd eller stativ för balkar och formsättning finns i färdig form

kallas teleskopisk eller montera den själv av timmer, vinklar, rör.

För att andelen material som tas ska vara korrekt är det nödvändigt att beräkna arean på det framtida golvet och dess volym. Volymen eller tjockleken beror på spännområdet och belastningen som upplevs under processen. För att stå emot vikten av armerad betong under lång tid måste formen vara stark och inte deformeras. Därför tas plywood eller brädor för tillverkning som är ganska starka och tjocka. För att bestämma på vilken höjd från golvet formen kommer att installeras, måste du mäta omkretsen av spännvidden horisontellt med en nivå till den höjd som motsvarar botten av det planerade självnivellerande golvet. Det enklaste sättet att göra detta är att använda ett byggverktyg lasernivå

eller nivå.

Om teleskopställ används, bör du först installera dem vid kanterna, och sedan bör längsgående balkar placeras ovanpå dem, mellan vilka avståndet ska vara 2 m. Först då bör alla ställ placerade i mitten av rummet monterad, både med och utan stativ . Avståndet mellan dessa ställ beror på deras kraft och den planerade tjockleken på golven. Genomsnittsberäkningar leder till beräkningar att ett ställ måste stödja varje m³ golv som gjuts.

Om brädor används istället för plywood för formsättning, anpassas de till varandra och ett fuktsäkert material läggs ovanpå. Längs omkretsen måste formen inhägnas med en sida av samma höjd, vilket motsvarar tjockleken på betongskiktet. Den måste anslutas säkert i hörnen så att den inte kollapsar på grund av lösningen.

Återgå till innehållet

Formförstärkning

Golvförstärkningsschema: 1 – huvudnät; 2 - ytterligare förstärkning av huvudnätet; 3 - U-formade förstärkningar av plattans kanter; 4 - L-formad förstärkning av plattans hörn; 5 – bärande väggar.

När formen är klar måste du förbereda en förstärkningsbur, bestående av 1 eller 2 lager armering per form. För en enskiktsram används förstärkning med större diameter. Förstärkningsburar med celler 20x20 cm läggs, den första raden läggs ut på särskilt skydd, som behövs för enhetlig penetration av betong under armeringen. Höjden åt sidan bör vara 20-25 mm. Om två armeringsstycken behöver skarvas bör överlappningen vara minst 70-80 cm.

För att säkerställa att proportionen bibehålls placeras en andra rad ovanpå den första förstärkningsraden med samma steg på 20 cm, endast vinkelrätt. Armeringen vid skärningspunkterna knyts med mjuk ståltråd med en speciell krok för stickning av armering. Om ramen är gjord av två lager, läggs speciella stödstolar gjorda av förstärkningsbitar ut på den första raden och knyts sedan, och det andra lagret läggs ut på dem på samma sätt som det första. Avståndet mellan lagren bör vara minst 2,5-3 cm.

Återgå till innehållet

Gör-det-själv gjutning av golv

Innan du gör ett betonggolv är det nödvändigt att förbereda betongen. Det kan tas färdigt eller göras med dina egna händer. För att göra det används en betongblandare och rätt förhållande mellan ingredienser krävs. Betong kan hällas i hinkar eller med hjälp av en betongpump, samt en speciell kran. Metoden beror på höjden på golvet och volymen betong som behöver läggas på formen. Det rekommenderas att behandla formskivorna med speciell formolja omedelbart innan man lägger betong för att lättare kunna ta bort formen senare. Om polyeten redan är utspritt över formen är detta tillräckligt och ingen ytterligare förberedelse krävs.

Betongen hälls allt på en gång, den totala arbetstiden bör inte överstiga 3 timmar. Efter avslutat arbete, var noga med att nivellera betongen med hjälp av en speciell skrapmopp så att betongen fördelas jämnt över och under. Densitet

Golvplattor kl monolitisk konstruktion kan tillverkas på beställning hos armerade betongföretag, levereras till platsen och installeras med en kran, i enlighet med reglerna för att lägga golv.

Samtidigt, modern teknik konstruktion låter dig skapa en monolitisk struktur direkt på sin plats. En svårare uppgift, så byggare använder den här metoden endast om den är omöjlig att använda färdiga varor: icke-standardiserad byggnadslayout, ingen möjlighet att använda lyftutrustning, etc. Du kan också skapa en monolitisk platta med dina egna händer, med förbehåll för all teknik.

Beräkning av ett monolitiskt golv

Monolitisk tak Det är en betongplatta armerad med järn. Plattans dimensioner beräknas baserat på designparametrarna för den framtida strukturen.

Du kan själv beräkna tjockleken på plattan med utgångspunkt från spännvidden, som alltid tas lika med lång vägg. Förhållandet mellan längd och tjocklek är cirka 1 till 30, detta bör vara den minsta tjockleken. För en spännvidd på 5 meter bör den minsta tjockleken vara 170 millimeter, plus 2-3 centimeter för tillförlitlighet. Den maximala tjockleken på det framtida taket rekommenderas att vara 250 millimeter. Därav följer att det längsta spännet som kan stängas utan extra stöd är 9-9,5 meter. Mer exakta beräkningar Det bör dock anförtros åt fackmän.

Hur man gör ett monolitiskt armerat betonggolv med egna händer

Huvuduppgiften är att skapa formsättning för ett monolitiskt golv detta är den viktigaste delen av arbetet. Denna design kan köpas färdig eller hyras av en byggorganisation. Men i låghuskonstruktioner är tekniker för att självständigt skapa golvformar från brädor, timmer, plywood och andra material ganska utbredda. Alla kompetenta byggare med tillräckliga kvalifikationer kan göra det, som de säger, "med raka händer."

Är det vettigt att köpa fabrikstillverkad formsättning för en golvplatta? När taket är lågt, inte överstiger 3,5 meter, hemgjord design kommer att vara ganska tillförlitlig, kommer inte att vara dyr, och de använda materialen kan återanvändas.

För att montera formen för golvet behöver du:

• Tunn plywood, laminerad eller vanlig, 2 centimeter tjock - för att skapa ett "däck".
• Träbalkar för vertikala stolpar och tvärbalkar som "däcket" ska ligga på.
• Träskivor olika storlekar– 50x150 mm eller 50x120 mm, för sidor.

Laminerad plywood är dyrare, men den fäster bättre på betong och betongens yta är efter härdning slätare.

Installation av teleskopstativ

Virket till de vertikala stolparna kan ersättas med speciella teleskopstolpar. Detta är en av hemligheterna och nyanserna av formsättning för ett monolitiskt tak med dina egna händer , andra kommer att diskuteras nedan. Teleskopiska stativ Det är vettigt att köpa stativ - de är mycket bekväma, påskyndar processen och efter att konstruktionen är klar kan du alltid sälja dem för samma pris.

Funktioner, hemligheter och nyanser av forminstallation

• Installationssteget för teleskopstöd är 1 meter.
• Stigningen för vertikala ställningar gjorda av balkar är 0,5 meter.
• Formsättningen för ett monolitiskt golv kan tas bort 2 veckor efter gjutning.
• Plywood kan bytas ut mot spånskivor eller tunna skivor, i så fall blir de yttre ytorna inte helt släta.
• Lägg "däcket" på plywood eller brädor plastfilm, efter demontering kommer de dyra byggmaterialen att bli "som nya".
• Efter hällning måste ytan regelbundet fuktas med vatten, genom sprutning, så att det inte blir några sprickor.

Regler för armering av golv och gjutning av betong

Läggande armering

Efter installation av formen utförs förstärkning. För att förstärka en kubikmeter betong med en platttjocklek på 15 centimeter kräver cirka 20 kilogram armering med en diameter på 10 millimeter (för en längsgående förstärkningsram) och 7 kilogram armering med en diameter på 8 millimeter (för en tvärgående). Armeringen läggs i steg om 20 centimeter, på två våningar, det övre gallret bärs upp av U-formade fästen, som är gjorda av samma armering. Läs mer om korrekt armering.

Hällning görs bäst med en betongpump - på detta sätt kommer gjutningen att ske snabbt, i ett steg, och strukturen blir absolut monolitisk. Det är bättre att inte spara på betong - köp färdig lösning, eller förbered den själv i en betongblandare, cement på minst M400. För bättre komprimering av betongen är det nödvändigt att gå över den med en intern vibrator.

För- och nackdelar

Fördelarna med denna teknik är ganska uppenbara

• Ett enhetligt tryck skapas på väggarna längs hela omkretsen.
• Kostnaden för en monolit är mindre än för färdiga armerade betongplattor, formsättningen på täckplattorna är demonterbar och materialen kan återanvändas.
• Det finns inget behov av att använda lyftutrustning (kran).
• Taket kan göras icke-standardiserat, av nästan vilken form som helst, om husdesignen kräver det.

Den största nackdelen med tekniken innan man använder färdiga betongprodukter är den tid som krävs. Fortsätt till hårt arbete på en byggarbetsplats först efter att strukturen slutligen har stabiliserats vad gäller dess inre struktur, och detta är en period på minst en månad. Det är upp till dig att bestämma hur fördelaktig tekniken är.

En annan teknik som är värd att nämna är skapandet av ett monolitiskt golv med hjälp av korrugerade ark, vilket inte heller är svårt att göra med dina egna händer. Fyllning på en profilerad plåt, som kan användas som permanent formsättning, skapar ytterligare förstyvningar, kräver mycket mindre förstärkning. I allmänhet minskar betongförbrukningen, även om denna metod inte kan kallas "budgetmässig" på grund av kostnaden för wellpapp.

Video av att gjuta betonggolv

När man bygger byggnader med två eller flera våningar är en integrerad del av det utförda arbetet installationen av golvplattor. Oftast används naturligtvis fabrikstillverkade PC-golvplattor, som, efter att ha hällt pansarbältet, vilar på det. Men i vissa fall måste man ändå föredra att göra allt arbete själv.

Det finns fall när det är omöjligt att använda färdiga fabriksplattor. Till exempel, om byggnaden har icke-standardiserade dimensioner eller form och skärning av golvplattor kommer inte att hjälpa till att helt täcka hela det nödvändiga området. Då blir det enda alternativet att fylla den själv.

Om förfaller begränsade storlekar byggarbetsplats eller svårigheter att närma sig den, att använda en kran är orealistiskt - då kan du också gjuta golvplattan själv.

Fördelen med att arbeta med egna händer

Även om avrättning liknande verkär en arbetskrävande process, men den har ett antal fördelar, tack vare vilka, även ha möjlighet att använda fabriksplattor. Vissa människor föredrar fortfarande att göra golvplattan med sina egna händer.

Fördelar med att göra det själv:

• Monolitisk struktur i taket, inga sömmar eller fogar. Tack vare detta fördelas belastningen jämnt över hela plattan, byggnadens väggar och grunden.
• Möjlighet till icke-standardiserad huslayout. Genom att hälla plattorna själv kan du inte justera husets dimensioner och layouten till måtten på fabriksprodukter.
• Inget behov av att använda tung utrustning.
• Möjligheten att avsevärt minska kostnaderna genom att göra det mesta av arbetet själv.
• Det finns inget behov av att fylla ett pansarbälte, men vid användning av prefabricerad armerad betong behövs ett bälte under golvplattorna.

Montering av formsättning

Det finns två alternativ för att bygga horisontell form: hyra plast eller metall formsättning, samt utföra arbete med att installera formsättningar under plattan självständigt.

Arbetet börjar med installationen av vertikala stolpar på vilka hela strukturen och den monolitiska golvplattan kommer att vila. Dessa ställ kan hyras eller köpas begagnade. De är bra eftersom deras höjd kan justeras och de kan användas för alla takhöjder. Avståndet mellan stolparna bör vara cirka en meter. Det är nödvändigt att placera en längsgående balk på stativen, som kommer att stödja hela strukturen.

Därefter kommer installationen av ramen. För att göra detta är det nödvändigt att använda en balk med ett tvärsnitt på 15*5 cm Ramen är konstruerad runt byggnadens omkrets, och för att säkerställa större tillförlitlighet placeras ytterligare tvärgående balkar. Varje efterföljande tvärbalk är monterad på ett avstånd av cirka 70 cm från den föregående.

Förbereda ytan för hällning

Efter att ha konstruerat ramen är det nödvändigt att förbereda ytan för hällning. För att göra detta läggs brädor eller plywood på ramen (det första alternativet är billigare, men tack vare det andra kan du uppnå plan yta taket på nedre våningen). Dessa brädor ska ligga nära väggen så att det inte finns några luckor. Efter detta är det nödvändigt, med hjälp av stödstolpar, att jämna ut ytan så att toppen av formen exakt sammanfaller med kanten på väggen gjord av tegel eller skumblock.

Därefter installeras den vertikala delen av formen. Samtidigt måste man komma ihåg att plattan måste sträcka sig en bit upp på den exponerade väggen. För att formskivorna ska kunna användas för andra ändamål efter borttagning är det bättre att täcka dem med plastfilm.

Vi applicerar förstärkning

Om fabriksprodukter används för taket, är installationen av ett pansarbälte obligatorisk för byggnader gjorda av block. Anledningen till detta är det faktum att under plattornas vikt, på grund av byggnadens ojämna krympning, kan allvarliga sprickor i väggarna uppstå i framtiden. I det här fallet kommer det förstärkta bältet att säkerställa att hela massan av plattorna kommer att fördelas jämnt på byggnadens väggar. Utformningen av pansarbältet liknar strip foundation, som stöds av byggnadens väggar.

Men om du fyller golvplattan kommer den resulterande monoliten att jämnt fördela belastningen på väggarna och skydda mot sprickbildning. Därför finns det inget behov av att konstruera ett pansarbälte när du arbetar med dina egna händer.

Hur förstärker man monolitiska golv? För att göra detta är det nödvändigt att använda stålförstärkning med en diameter på 10-14 mm. För tillförlitlighet är betongen förstärkt med två maskor: den ena är placerad längst ner på plattformen som hälls, den andra på toppen. Armeringsramen bör ha en cellbredd på antingen 15 eller 20 cm. För små byggnader räcker ett nät med en cell på 20*20 cm.

Om längden på armeringsjärnen inte är tillräcklig för att täcka hela avståndet av överlappningen, bör stängerna överlappas med 40 cm. Det är också lämpligt att var och en nästa rad hade en förstärkningsfog i andra änden av golvet. Efter att ha lagt all armering måste den knytas med bindtråd.

Nätet ska sträcka sig mot byggnadens väggar med minst 15 cm (om väggarna är av tegel) eller 25 cm (för väggar av lättbetong). Eftersom när man häller plattan på egen hand, finns inget förstärkt band, är det mycket viktigt att förstärkningen sträcker sig ut på väggarna. Det undre nätet måste höjas 2-2,5 cm över takets nedre nivå. Det övre nätet är placerat på samma avstånd från toppen av plattformen som ska hällas.

När du förbereder platsen för att hälla betong är det viktigt att inte glömma hålrum för att lägga ledningar och kommunikationer.

Efter avslutat arbete med plattarmering följer betong av golv.

Att gjuta betong

För gjutning av plattan är det bäst att använda betong som beställs på fabriken. Detta kommer att hjälpa till att spara tid och ansträngning, och även säkerställa enhetligheten hos partitionen och öka dess styrka. Om taket hälls tillräckligt snabbt och jämnt, och detta uppnås med en betongpump, börjar lösningen inte härda tidigt och tack vare detta kan taket med rätta kallas monolitiskt.

Du måste också använda en djup vibrator för att kompaktera betong. Det måste appliceras tills betongen slutar sedimentera och utsläppet av luftbubblor upphör.

För att helt fylla alla sprickor, innan du fyller golvet med betong, fyll det först med en häll. Det görs i ett tunt och lätt flytande lager. När detta lager är komprimerat och jämnt fördelat kan du börja hälla huvudlagret.

Funktioner under drift

Vissa avråder från att fylla till 2-centimeterskanten, och sedan efter några dagar, när betongen har stelnat, använder du beacons för att fylla det återstående utrymmet med flytande murbruk. Detta kommer att säkerställa jämnhet och jämnhet. mellangolv. Självutjämnande golv kan också användas för dessa ändamål.

Om golvplattan tillverkas för hand på vintern, måste betongen innehålla frostskyddstillsatser. Det är dock värt att komma ihåg att de påverkar den tid det tar för betong att få styrka. Därför definitivt bästa tiden För självfyllande golvplattor är den varma årstiden.

Betonghärdningsprocess

Efter att taket är hällt betongbruk, det kan inte sägas att allt arbete är klart och du kan bara vänta på att plattan ska få sin styrka. Processen för stelning av lösningen är oupplösligt kopplad till avdunstning av fukt, och detta leder till uppkomsten av sprickor i betongen. Med tanke på detta, under den första tiden efter hällning, måste du regelbundet vattna den med vatten. I det här fallet är det bäst att använda en slang med vatten, eftersom att lyfta hink efter hink till höjden av andra våningen är en otacksam uppgift.

Om betongen torkar i varmt väder räcker det inte att vattna den med vatten, du behöver täcka plattan med polyeten.

Efter att betongen har härdat måste all formsättning tas bort. Försiktighet bör vidtas för att säkerställa att denna process inte är så svår vid installationsstadiet av strukturen. Om alla brädor har täckts med polyeten kan de användas i framtiden.

Som du kan se, om så önskas, kan golvplattor göras med dina egna händer. Och även om denna process är arbetskrävande och tidskrävande, är den resulterande styrkan hos plattan värt ansträngningen.

Byggandet av ett hus och ett antal andra byggnader kräver det obligatoriska arrangemanget av interfloor eller vindsvåningar. Trä används ofta för att utföra denna uppgift. Trägolv lätt att installera, men om du behöver tillhandahålla högkvalitativ isolering och ljudisolering av rummet, ge företräde åt betonggolv. Du kan göra ett monolitiskt betonggolv själv. Läs instruktionerna och kom igång.

Innan du påbörjar något arbete skulle det vara användbart att bekanta dig med reglerna för att lägga monolitiska plattor. De viktigaste rekommendationerna är följande:

• Spännlängden får inte vara mer än 900 cm. Detta är exakt den maximala tillåtna längden för en monolitisk platta.
• För att lyfta plattorna måste du använda specialutrustning. I enlighet med detta krav måste öglor byggas in i plattan, som krokas fast på vilka kranen kan lyfta produkten till önskad höjd. Relevant för de situationer då plattor köps färdiga eller tillverkade självständigt, men på marken;

  

• plattor kan endast läggas på förutjämnade väggar. Det bör inte finnas några betydande snedvridningar eller skillnader;
• från varje kant ska plattan vila på väggen med 9-15 cm;
• plattorna läggs med obligatorisk tätning av tekniska sömmar och i allmänhet alla sprickor med bruk av murbruk. "Torr" installation är oacceptabelt;
• Under installationen av plattor är det nödvändigt att ständigt övervaka jämnheten i deras läggning. Ett lod och en nivå används för kontroll;
• plattor kan endast läggas på bärande väggar. Alla typer av skiljeväggar är uppförda strikt efter slutförandet av arrangemanget av golven;

  

• om du behöver göra en lucka i ett monolitiskt tak, kan den bara skäras i korsningen av två betongplattor. Arrangemanget av en lucka i en armerad betongprodukt är oacceptabelt;
• Skivorna läggs med 2-3 cm mellanrum.

  

Om längden på en platta inte räcker för att täcka hela spännvidden kan du använda ett av två tillgängliga alternativ:

• lägg plattorna ände mot ände, lämna luckor i kanterna av rummet. Slutligen kommer luckorna att behöva fyllas med betongblock;
• lägg plattorna inte tätt, utan med jämna mellanrum (20-30 mm). Slutligen, fyll luckorna med betong, efter att tidigare ha säkrat formsättningen under taken så att murbruk föll inte ner.

Montering av formsättning

Tekniken för att arrangera golv kräver obligatorisk användning av horisontell formsättning. Du kan hyra färdig form från ett specialiserat företag eller montera den nödvändiga strukturen själv.

Det första alternativet är enklare och bekvämare. Färdiga fabriksformar levereras kompletta med teleskopstöd, vilket gör att du kan spara tid ytterligare på att tillverka stöd.

Det andra alternativet är mer budgetvänligt. För självmontering använd formsättning kantad bräda minst 2,5-3,5 cm tjock Du kan använda fuktbeständig plywood med en tjocklek på 2 cm eller mer.

Skivorna ska slås ihop så hårt som möjligt. Om det finns märkbara luckor mellan brädorna måste formen täckas med tätskiktsfilm.

Monteringssats för formsättning

Förbered följande utrustning för montering av formen:

• brädor;
• plywood;
• balk;
• hammare;
• bågfil;
• nivå;
• naglar;
• yxa.

Montering av formsättning

Första steget. Installera vertikala stödstolpar. Bästa alternativet – justerbara teleskopiska metallstativ. Om de är frånvarande kommer de också att passa trästockar

med en diameter på 80 mm.

Installera ställen i metersteg. Avståndet mellan väggarna och ställningarna närmast dem måste vara minst 200 mm.

Tredje steget. Montera formen ovanpå tvärbalkarna. Lägg först de tvärgående balkarna på de längsgående balkarna. träbjälkar

, på dem - brädor eller plywood.

Välj dimensionerna på formen så att dess yttersta kanter vilar mot väggarna utan att det bildas sprickor.

Fjärde steget.

Formens överkant måste vara strikt på samma nivå som den beklädda väggens övre kant. För att uppfylla detta krav, justera höjden på stödbenen.

Femte steget.

Installera vertikala konstruktionselement. Eftersom golvplattans kanter måste möta väggen, placera det vertikala staketet på lämpligt avstånd från väggarnas innerkanter.

Sjätte steget.

Kontrollera nivån på formläggningsinstallationen med hjälp av en nivå. Korrigera avvikelser om de upptäcks.

För att ansluta formelementen, använd praktiska fästelement, till exempel pluggar eller spikar.

För att underlätta efterföljande arbete kan formen täckas med vattentätande material.

Teleskopstativ är att föredra framför sina motsvarigheter i trä på grund av att metall är mycket mer hållbart än trä. Varje teleskopstativ tål en belastning på upp till 2000 kg utan att det uppstår deformationer och sprickor, vilket kan hända i fallet med en träbalk.

Video - Installation av golvform Förstärkningsorder En monolitisk golvplatta är föremål för obligatorisk förstärkning.

Första steget.

Förbered beslagen. Välj lämplig stångdiameter i enlighet med konstruktionsbelastningarna. I de flesta fall används stavar med en diameter på 1,2-1,4 cm.

Andra steget.

Lägg det första förstärkningsnätet i botten av den framtida monolitiska plattan. Lägg först de längsgående och sedan de tvärgående stängerna.

Optimal storlek cellerna i ett sådant rutnät är 120-150 mm. Om överlappningen har en liten yta kan du öka cellstorleken till 200 mm.

• Tredje steget.
• Knyt skarvarna på stängerna med ståltråd.
• Fjärde steget.
• Placera ett andra förstärkningsnät ovanpå liknande det första. Bind båda maskorna med tråd.

Tillsätt tillräckligt med vatten så att konsistensen på lösningen är nära konsistensen av flytande gräddfil. Den tunna lösningen kommer perfekt att fylla alla inre håligheter och sprickor, vilket gör plattan verkligt monolitisk.

Det är mest bekvämt att förbereda lösningen i en betongblandare. Tillsätt först de torra och fasta ingredienserna och tillsätt sedan gradvis vatten, rör om så mycket som möjligt.

Om du inte har en betongblandare kan du förbereda lösningen i ett stort tråg, men det tar för lång tid och är ganska svårt, särskilt om du inte har assistenter.

Häller plattan

Processen att hälla ett monolitiskt golv kan delas in i 2 steg: hällning och efterbehandling av gjutning.

Spillar

I detta skede hälls det första lagret av betong. Häll lösningen jämnt och långsamt, plötsliga rörelser är oacceptabla, eftersom detta kan få formen att skeva.

Gör inte hällen för tjock. Huvuduppgiften för detta lager är att fylla alla befintliga håligheter.

"Jämna ut" den färdiga fyllningen med en spade över hela ytan. Gör detta smidigt och noggrant. Detta kommer att ta bort överflödig luft och helt fylla även de minsta håligheterna.

Avslutande fyllning

I detta skede måste du förbereda en separat lösning. Receptet är detsamma som i föregående fall. Den enda skillnaden är att du måste ta mindre vatten för att göra betongen tjockare.

Första steget.

Häll ett lager av betong med en sådan tjocklek att det återstår cirka 20-30 mm till den beräknade tjockleken på den färdiga monolitiska plattan. Häll långsamt och jämnt.

Andra steget.

Jämna ut fyllningen med en spade som i föregående del av instruktionerna. Lämna betongen i ett par dagar och gå vidare till nästa steg.

Tredje steget.

Förbered en lösning av 1 del cement och 3 delar sand. Stort aggregat behövs inte i detta skede. Tillsätt vatten för att få en medeltjock lösning.

Fjärde steget. Fyll plattan helt med lösningen som bereddes i föregående steg. Under hällningsprocessen, jämna till plattan med hjälp av linjalen tills en perfekt slät yta erhålls. Detta avslutar gjutningen av det monolitiska golvet. Allt du behöver göra är att övervaka gjutningens tillstånd ett tag så att betongen hårdnar och får styrka utan onödiga problem.

Du kan hälla vatten i hinkar (2-3 hinkar per pass) eller genom en slang med en spruta. Först kan du lägga gamla trasor (helst säckväv) på den torkade betongen och hälla vatten på dem. I varmt väder, täck gjuten betong med polyeten, eftersom Om den torkar för snabbt kan det leda till att plattan spricker.

Formen kan tas bort ca 10 dagar efter sista vätning. I allmänhet kommer plattan att få styrka på 3-5 veckor. Efter denna period kommer det att vara möjligt att gå vidare till ytterligare planerade byggarbeten.

Således kan du självständigt ordna ett monolitiskt golv. Samtidigt kommer du att spendera mycket mindre pengar på att ordna de nödvändiga strukturerna än om du köper färdiga fabrikstillverkade plattor. Följ instruktionerna och allt löser sig.

Lycka till!

Video - Monolitiskt tak med dina egna händer