Vi bygger en plywoodbåt av sju delar.

En liten artikel om Jack Sprat, (), uppmärksammades av vårt team av seglare. Jag gillade verkligen båten för dess kompakthet (2,3x1,3 m), ganska stor kapacitet - på bilden fanns fyra vuxna och två barn i den, och enkelheten i tillverkningstekniken.

Vi utgick från de som anges i artikeln övergripande dimensioner tuzik och inom en vecka gjorde de en liknande plywoodbåt.

Båten byggdes med plåtar av vanlig byggplywood 4 mm tjock, limmade ihop (en geringsfog användes) till en längd av 2400 mm. Ur dessa skars mantlingsämnen ut i enlighet med angivna skisser.

Allmän vy av båten (a), skärning av akterspegeln (b), sektion längs mittskeppsramen (c) och skiss av åran (d)

Klipp ut de yttre höljesarken.

förstora, 1303x993, 120 KB

Karossen såg ut så här. Efter att ha lagt bottenämnet på golvet och motsvarande kanter till det - ämnena i de zygomatiska gördlarna, kopplade vi ihop dem. Först ansluts ämnena ungefär i mitten av båtens längd med koppartrådsklämmor med en diameter på 1,5 mm. Sedan, gradvis för samman kanterna, placeras samma klämmor sekventiellt i fören och aktern längs hela kindbenets längd. Vid extremiteterna bestäms formen på skrovet av fören och akterspegeln.

Hål med en diameter på 2 mm för gem måste borras i förväg i steg om 100-120 mm längs en linje utslagen på ett avstånd av 8-10 mm från kanten av arbetsstycket som bearbetas till en ren storlek. Det är bättre att tvinna ändarna på tråden med utanför hölje enligt skissen.

Sekvensen för att göra anslutningar längs höljets spår:
a - placera trådklämmor och krympa dem; b - spåret är redo för att lägga inre glasfiberband; c - diagram över arrangemanget av band i anslutningen

På samma sätt fästes sidoämnena i hudens zygomatiska bälten. Häftklamrar användes också för att ansluta huden till akterspegeln.

Sedan limmades alla anslutningar från insidan i två eller tre lager med glasfiberband. Efter att epoxihartset hade härdat och ändarna av häftklamrarna hade tagits bort, applicerades samma remsor av glasfiber på spåren på utsidan av huset. När de tvärgående burkarna och bågboken (120X120) sattes in, och fendrarna limmades längs sidornas övre kanter, fick skrovet den nödvändiga styvheten. Botten förstärktes med tunna furulister limmade på plywooden från insidan.

Som det visade sig, för att underlätta monteringen av fallet liknande metod Det är bäst att använda plywood av samma tjocklek överallt, som ordinerats av Jack Holt, författaren till tuziken. För att öka plywoodkroppens fuktbeständighet och hållbarhet klistrade vi den på utsidan med två lager tunn glasfiber på epoxiharts. En "falsk köl" med en sektion på 50x6 limmades på botten. En liten fena installerades i aktern för att öka stabiliteten på kursen. Frigolitblock säkrades under burkarna. Båtens totala vikt visade sig vara 35 kg.

Fyra års drift av båten som bogserbåt ombord på yachten "Vityaz" bekräftade dess topp prestanda. Den användes också ganska framgångsrikt under Salyut-motorn.

Vi tror att genom att minska sidohöjden något och följaktligen minska vikten (detta kommer att märkas särskilt om vattentät plywood används), kan en båt av denna typ också rekommenderas till bilister för transport på den övre bagageluckan på en minibil .

A.K. Kartsev, "Båtar och yachter", 1979, nr 01(077).

======================================================================

Segla på Chizhik.

En mast med ett segel installerat på en vanlig roddbåt gör den ännu inte till en riktig segelbåt. Förutom seglet och sparren med rigg, som gör att du kan sätta seglet och kontrollera det, behöver du ett roder med en ökad yta av fjädern och, naturligtvis, en centerboard eller centerboards som håller båten från överdriven sidodrift (drift) under laterala och speciellt kurser som är branta mot vinden - i en vinkel på upp till 40-50° mot vinden.

Placeringen av besättningen, och därför arrangemanget av burkarna, på en segelbåt är alltid annorlunda än på en rodd- eller motorbåt: besättningen måste luta båten, motverka krängningstrycket från vinden, och för detta behöver människor ska placeras längs sidan. Dessutom måste dimensionerna och formen på båtens skrov motsvara seglingsförhållandena, d.v.s. vara utformade för rörelse i relativt låg hastighet.

"Chizhik" (se "KYa" nr 24) designades som en roddbåt med möjlighet att använda lågeffekt utombordsmotor: Naturligtvis designades båtens design specifikt för dessa användningsfall. Så på "Chizhik" arrangerades en längsgående mittbank för roddaren; tack vare detta är det möjligt att ge båten en optimal trim beroende på antalet passagerare, det finns kvar ledigt utrymme att gå längs båten, på sidorna av denna burk kan du sova på granar. Men samma burk behövs inte alls på "Chizhik" - en jolle.

Basdata för Chizhik-båten

Maximal längd 3,47m

Max bredd 1,47 m

Sidohöjd 0,5m

Lastkapacitet 300 kg

Ström upp till 17:00, l. Med.

För att förvandla "Chizhik" till en segelbåt är motsvarande förändringar i utformningen av skrovet nödvändiga, så läsare av samlingen som är intresserade av denna fråga erbjuds två alternativ:

Alternativ 1 - tar mest hänsyn till kraven för en segel- och roddbåt, men ger betydande förändringar i den ursprungliga designen. Det här alternativet implementeras bäst av dem som bara planerar att bygga "Chizhik";

Alternativ 2 är en kompromisslösning som innebär ett minimum av förändringar av en färdig båt, byggd enligt originalritningarna.

I alternativ 1 krävs utrustning för en centerboardbrunn, en tvärgående och två sidodunkar i sittbrunnen samt infästning av löstagbara delar - mast och roder. Båtens skrov är byggt enligt den ursprungliga designen, men sidostringern förs till skaftet. 1. Istället för en längsgående burk installeras en centerboardbrunn som är en smal låda, endast öppen i botten, fäst med skruvar och lim ovanför skåran för centerboarden i kölen. Brunnen är säkrad med en tvärgående burk, vilande på sidosträngen.

Brunnens väggar och burkens golv är skurna av vattentät plywood 6 mm tjock. Den slutliga monteringen av brunnen utförs efter att de vertikala stolparna har fästs på splines från insidan. 2. På Chizhik är det brunnen som är stängd på toppen som är bekväm - genom den öppna brunnen (ofrivilligt skulle den behöva göras låg), med några betydande vågor, skulle vatten börja stänka in i båten.

Alyosha" är den första jolle baserad på Chizhik, byggd i Gus-Khrustalny av V. Zhirnov.

Skrovet tillverkas exakt enligt ritningarna som ges i nr. 24 "KYA". Akterfenan görs högre, upp till 120 mm, på akterspegeln. Jollen är beväpnad med en slup med en segelyta på cirka 6 m2. Den totala höjden på masten, säkrad med ett förstagstag (st. repdiameter 3) och vant med skruvspännare, är ca 8 m från trappstegen. Mast och bom (2,0 m) är sammanlimmade från fururibbor och har tätt spår. Bom-plåt-kabelremmen hängs på akterspegeln. Ett block med en diameter på 25 mm glider längs axelremmen genom ett block ungefär i mitten av bommen och ett fotblock fäst i botten.

På grund av båtens turiständamål är det nödvändigt att använda en centerboard; enklare fast - "stickande" centerboards orsakar hårda stötar när de kolliderar med undervattenshinder och är obekvämt, och ibland till och med farligt, när man seglar i ett okänt område.

Mittbrädan roterar på en axel, vars kinder är fästa med skruvar på utsidan av kölen för att undvika att borra hål i den nedre delen av mittbrädans brunn. Mittbrädan roteras med hjälp av en stång gjord av en metallstav eller ett tjockväggigt rör med en diameter på 20 mm, nitat till sin bakkant (glöm inte att sätta en plugg i röret!). Stången måste böjas mycket försiktigt runt en cirkel med en radie på 250 mm (längs axeln). Vid dess utgång från mittbrunnen installeras en tätning gjord av mikroporöst gummi ca 10 mm tjock, pressad med en metallkudde. Hålet i gummit ska vara mindre diameterän dragkraft. Mittbrädan höjs och sänks av en påskjutare gjord av en 4X30 metallremsa, upphängd i stången med en M8-skruv. I akteränden av pushern är det lämpligt att installera ett handtag i form av en träkula (idén med denna design lånades från en gammal jolle).

Framkanten och bakkanten på mittbrädan bör slipas, och det är lämpligt att fästa en skyddande mässingsremsa 1 mm tjock längs framkanten. De enklaste att använda är löstagbara sidoburkar, som stöds av en sidostringer, ett tryckblock på akterskåpets skott och en remsa av plywood under den tvärgående burken. De hålls på plats av roterande fästelement, samma som golvfästena. Under de längsgående bankarna måste flytblock av skum vara säkert fästa på båtskrovet.

Ratten består av ett styrblock och en lyftfjäder. Blocket monteras med lim och bultar med en diameter på 5-6 mm från tre lager bakeliserad plywood. Mittdelen, 12 mm tjock, har en sektorutskärning för roderbladet. Sidokinderna är 8 mm tjocka. Rorkulten fästs vid blocket med hjälp av en metallklämma böjd från ett ark. Styrslingorna skärs ut ur en kvadrat med en väggtjocklek på minst 4 mm eller böjs från en remsa och fästs i blocket med skruvar med en diameter på 6 mm. Tapparna (från M8-bultar med skurna huvuden) skruvas in i gångjärnshålens gängor och nitas. Den nedre tappen måste vara ca 20 mm längre än den övre, annars blir ratten svår att montera på plats. Delarna av styrslingorna som är fästa vid akterspegeln är också utskurna från en fyrkant och installerade på Mb genomgående bultar.

Roderbladet skärs av 12 mm tjock bakeliserad plywood och är precis som dolkbrädan slipad längs kanterna och skyddas av ett roder. Fjäderns axel är en M8-bult, vars åtdragning är justerad så att den upphöjda fjädern hålls fast på grund av friktion mot blockets kinder. Den övre delen av rattbladet ska slipas så att det passar fritt i blockets spår. Pennan sänks ner i vattnet direkt för hand; För detta ändamål finns en spak med ett handtag på dess bakkant. För att skydda mot att hoppa ur gångjärnen är ratten fixerad med en platt fjäder fäst ovanför den nedre styröglan.

På båtens akterspegel på styrbords sida, på ett avstånd av 400 mm från DP, är ett andra par styrslingor installerade, på vilka rodret hängs upp vid rodd. Detta är mycket bekvämt för rorsmannen, eftersom rorkulten rör sig fritt under höger hand, och vilar inte mot ryggen; roderförskjutning har praktiskt taget ingen effekt på båtens hantering.

Utrustning av "Chizhik" med centerboard och styrväxel

1 - ram gjord av 1X30 remsa; 2-rodsfjäder, bockplywood 6 = 12; 3 - handtag för att lyfta pennan; 4- styrblock; 5 - rorkult, 40X40; 6 - huvudblad; 7 - bomhållare, 6 = 2 mm; 8- inslag för fall; 9- klämma av 3X40 remsa, fäst på balken med M 6 genomgående bultar; 10-stegsplatta, 6 = 2 mm med ett rektangulärt hål för mastsporren; 11- tätning av hål för stång 12; 12 - stång från ett rör 0 20 mm; 13 - centerboard axel - stift 0 12 mm; 14 - centerboard, buckplywood 6 = 12; 15-kinnarna på centerboardaxeln, 6 = 2,5 mm; 16- brunnsvägg; plywood 6=6; 17 - stativ (nyckel) av brunnen 25X60; 18 - rännpluggbrunn 25X30; 19 - rorkultsklämma, 6 = 2; 20 - blockets sidokinder, bakre plywood 6=8; 21 - styrslinga; 22- plywoodpackning 6 = 6; 23 - mittbrädes dragkraft; 24 sidobänkar; 25 - roderposition vid rodd.

Mastämnet limmas ut av tre eller fyra furustänger av önskad längd. Mastens tvärsnitt är ovanför sittbrunnens karm och upp till ungefär halva höjden - en cirkel med en diameter på 70 / l / l. Ovanför denna nivå är fram- och sidokanterna jämnt hyvlade till en sektion överst på 40X50, under - till en sektion vid utlöparen på 30 X 50 ( större storlek i båda fallen längs DP).

Tillval med svivlar

1 - smide 20X2; 2 - köl 25X80; 3 - basen av brunnen 20 X 60; 4 - utskärning för mittbordsskjutaren; 5 - brunnsstativ 20X60; 6 - brunns gunwale 25X30; 7 - från brunnen, 6 = 6; 8 - förstyvande ribba på den tvärgående burken 20X30; 9 - burkgolv, 6=6; 10 - karm, plywood 4X50; 11 - carleygs, 20X 25; 12 - fenderbalk, 18X30; 13 - kan stödja block, 18X30; 14 - toptimbers 6 = 20; 15 - zygomatisk stringer, 18X30; 16 - mantel, 6=4; 17- flortimmer 6 = 20; 18-botten löpare 20X30.

Den enklaste bomsvängen.

1 - bom; 2- M5 skruv, 2 st; 3 - list b=6 för att läggas in i bommen; 4,6 - M8 bultar; 5 - bricka 8; 7 – fäste, fäst i masten med två 5X32 skruvar; 8 – klipp b=2.

Möjlighet till båt med fendrar.

1-shvertsa smide, X40, mässing; 2-shverts, bakplywood 6=15/16; 3-örn; 4-lager; 5-hållare av stål, diameter 3; 6-stödsstång; 7-längssäte; 8 - tvärgående bank 6=6; 9-furu foder; 10-check; 11 - böjd axel; 12-ring.

En remskiva för fallet skärs i toppen av masten; Bomsvängen och fallklossen är fästa nedanför. Längs mastens bakkant fästs en skena för storsegelns slider med skruvar genom en 5X10 skena - noggrant inriktad metallremsa 2X20.

Mastsporren passar in i en 25 mm djup steghylsa, utskuren på baksidan av skaftet och förstärkt med ett 2 mm tjockt metallfäste placerat ovanpå med ett rektangulärt hål utskuret för att sporren ska kunna passera. Den färdiga masten, som alla delar av sparren, är belagd med färglös lack (olja eller pentaftal). Det finns ingen stående rigg - vant och stag behövs inte; Masten, tillsammans med bom och segel, kan enkelt tas bort från båten. Vid behov kan masten göras hopfällbar. I detta fall är de övre och nedre delarna av masten förbundna med en koppling gjord av metallrör med en väggtjocklek på ca 2 mm. En 400 mm lång koppling fästs med skruvar eller genom bultar till toppen av masten; att fixa rätt position förbindande delar av masten skruvas en skruv med diametern MB in i den nedre delen, och en slits ca 20 mm djup görs i kopplingen. I området för kopplingen är skenan för storsegelns löpare fastsatt med korta M4-skruvar inskruvade i gängade hål.

Det är bättre att limma en bom med ett tvärsnitt på 30 X 60 från två furustänger enligt tjockleken. Mot ändarna hyvlas bommen längs underkanten till en höjd av 40 mm.

När den är utrustad enligt det andra alternativet är båten inte längre utrustad med centerboard, utan med gångjärnsförsedda centerboards. På båda sidor i shp-området. 2 s inuti av höljet är ett stödblock installerat för den tvärgående burken (skuren på ramen), och på utsidan finns ett block för att stödja gångjärnen. Den tvärgående burken är fäst vid dessa stödstänger på sidan och på den längsgående burken. Under däck på båda sidor om balken shp. 2, kuddar för lager av gångjärnen är installerade.

Dörrarna skärs av bakeliserad plywood 15-16 mm tjock, deras vertikala kanter är skärpta och skyddande skaft placeras på dem. Den övre delen av skruven är placerad på en axel gjord av en stålstång med en diameter på 16 mm, böjd i rät vinkel. I axelhållaren är axeln fixerad med en stopp i form av en MB-skruv utan huvud, skruvas in i axeln och löper in i hållarens slitsar. Skruvaxeln förs in i däckslagret och fästs i det med en vridstift. Axelns tvärrörelser i lagret begränsas av en rörbit som är nitad på den, från vilken burbussningen är gjord. Shvertarna höjs av ogräs, som läggs på ankorna inne i båten.

Utformningen av mast, bom och roder är densamma som i alternativ 1, men det rekommenderas att minska segelytan med 1 m2, med hänsyn tagen till att centerboardytan är mindre än centerboarden, samt möjligheterna att luta båten på grund av det olika arrangemanget av burkarna är något sämre.

Att tillverka seglarriggar är en ganska komplex och tidskrävande uppgift, men nöjet att segla kommer utan tvekan att mer än betala för detta arbete. Det måste dock varnas för att styrning av en segelbåt, även en så liten som Chizhik, kräver särskild utbildning för rorsmannen. Det bästa sättet att lära sig segling är på en yachtklubb.

På självstudier I seglingskonsten måste grundläggande säkerhetsregler följas strikt:

Överbelasta inte båten; ta inte ombord personer som inte kan simma och små barn;

Vid segling ska besättningen alltid bära flytväst;

Övervaka vädret noggrant; om det finns risk för storm, ta omedelbart bort seglet och sätt dig vid årorna;

Du kan inte segla när vinden är starkare än 4 poäng, och i början, med otillräcklig erfarenhet, inte mer än 3 poäng;

Lägg aldrig lakanen på klossen; håll alltid fallviken ren - redo för sänkning av seglet;

När du ska ut och segla, kontrollera om du har glömt att ta årorna;

Tills du har fått förtroende för dina förmågor, lämna inte området där du kan få hjälp.

omedelbar hjälp vid kapsejsning.

Alla bilder från artikeln

En gör-det-själv motorbåt i plywood är av intresse för många av våra landsmän av två skäl - kreativ natur och lägre kostnad. Trots den uppenbara komplexiteten i projektet kan det förstås och väckas till liv.

Men för detta är en faktor som din önskan att göra detta extremt nödvändig. Dessutom kommer det du gjorde själv att vara mer värdefullt för dig moraliskt, så stanna hos oss så visar vi dig en video i den här artikeln.

Vi tillverkar en liten vattenskoter

Notera. Vi kommer inte att överväga en specifik design, till exempel gör-det-själv-ritningar av en hopfällbar plywoodbåt.
Vårt mål är att berätta om allmänna principer och metoder för att tillverka små vattenskotrar.

Nödvändigt material och verktyg

Val av plywood:

• för att göra en båt av plywood med dina egna händer behöver du naturligtvis samma plywood, bara av olika tjocklek;
• för skrovet behöver du en plåttjocklek på 5 mm, men för kölen och ramen behöver du 10-15 mm tjocklek(välj längden på panelen beroende på kroppens längd);
• som du förstår behövs produkter av hög kvalitet här, därför måste du välja antingen elit E eller 1:a klass för arbete– priset kommer naturligtvis att vara högre, men kvaliteten kommer att stiga med det;
• dessutom är det viktigt, på vilken plywoodens vattenbeständighet och styrka beror - mest de bästa märkena här kan vi kalla FSF eller FSF-TV (brandfarligt), FB och BS (flyg - används även inom skeppsbyggnad).

Massivt trä:

• för att dekorera sidorna, installera säten och ordna distanser inuti båtskrovet, behöver du massivt trä;
• bäst lämpad för detta ändamål kantad bräda gjord av tall - den är lättare än lärk, men på grund av dess hartsinnehåll tolererar den väta väl.

Suturmaterial:

• för att dra åt kroppen och ansluta andra delar till en solid struktur, behöver du suturmaterial;
• för detta kan du använda tunn stickstål eller koppartråd, tjock nylon fiskelina eller plastklämmor.

Tätning:

• för att förhindra att båten läcker måste alla sömmar tätas med vattenavvisande lim - det finns många av dem till försäljning för tillfället;
• som praxis visar är kompositioner baserade på polymerharts bäst lämpade för detta ändamål;
• För att täta sömmar används också glasfiber - en tejp gjord av den placeras på limmet längs fogen;
• Du kan också använda glasfiber för detta ändamål, täcka sidorna och botten med det;
• för att skydda mot svullnad används vattenavvisande lack och lim, som impregnerar kroppen och jumprar med dem - för detta kan du till exempel använda bakelitlack eller lim;
• Förutom impregnering behöver du även polymerfärg, som kompletterar fuktbeständigheten och dekorerar din båt.

Verktyg:

• för att göra en båt med dina egna händer från plywood, behöver du naturligtvis verktyg och först och främst detta cirkelsåg och/eller elektrisk sticksåg(en bågfil kommer också att vara praktiskt);
• en uppsättning handsnickarverktyg i form av en hammare, mejslar, tång, etc.;
• skiv- eller bandslipmaskin;
• tejp eller stålklämmor;
• målarpenslar för applicering av impregnering och färger och fernissor.

Välj en ritning

Viktig!
Innan du börjar montera, hitta ritningarna som är lämpliga för ditt fall - hur man gör en båt av plywood med egna händer, det kan vara en plattbottnad fiskebåt som du kommer att använda på helgerna eller en kajak för vandring under din semester .
Men om du redan har erfarenhet av "skeppsbyggnad", kan du försöka rita ett sådant projekt själv, men här är det mycket viktigt att beräkna bärkraften så att vattenskotern inte kantrar under drift.

Jag har länge velat skapa en skiva som markerar huvudpunkterna i tillverkningen av en båt, men det gick aldrig! Pappa blir äldre för varje år, men det finns fortfarande inga fuskblad, även om han och jag har satt ihop mer än ett par båtar... Och i år fanns det ett behov av att utöka vår flotta, eftersom barnen växer upp och Det krävs båtar som är mer stabila och bärande, för tillförlitlig rörelse. Själv brukade jag simma upp till ytan, men med mina söner måste jag vara försiktig med detta! Det är dags att ta ut de tidigare förvarade brädorna, kanta dem, hyvla dem, förbereda spikar och en helg drar vi igång! (Det är bättre att använda granskivor, utan kvistar, men du har inte alltid det du behöver)

Först och främst skissade pappa upp en liten ritning med mått, utifrån kraven och tidigare byggprojekt

Sedan lade de ut brädorna för botten, ritade en kontur på dem enligt dimensionerna, skar ut huvuddelarna med en sticksåg och lämnade bara kanterna, detta kan ses på fotografierna.

När vi anpassar brädorna till varandra lämnar vi luckor i aktern och i fören, men i mitten passar vi mer eller mindre tätt

När alla delar är förberedda börjar vi montera botten, först tätt ihop brädorna, sy dem med spikar i mitten med en tvärbalk, sedan med hjälp av ett rep och två kofot drar vi ihop aktern, syr ihop dem med spikar, och gör samma sak med bågen

På grund av att tvärbalkarna är rundade, och luckor lämnades mellan brädorna i fören och aktern, vid skridning och montering, visar sig botten vara lite av en sfär både på tvären och på längden. I framtiden ger detta båten stabilitet på vattnet. Det är inte nödvändigt att justera och dra åt bottenbrädorna till mikron, små sprickor är ganska acceptabla, detta kommer att göra det lättare att täta botten.

När botten är monterad radar vi ut kanterna enligt planerade mått och markeringar så att kanterna blir släta, annars går det inte att böja sidobrädorna tydligt

Det mest intressanta är framför dig, du måste böja sidorna på båda sidor samtidigt, om böjning en efter en kan skeva och båten kommer att visa sig vara sned. Vi applicerar sidobrädan på fören på ena sidan och syr fast den, gör sedan samma sak på andra sidan, sedan trycker man på den, böjer brädorna, den andra genomborrar den med spik mot aktern.

Brädorna knöts ihop på samma sätt som botten - med ett rep. Som ett resultat ritades någon form av form, då är det lättare. Vi böjer den andra raden av sidobrädor på samma sätt. Vi slår inte många spikar när vi syr eftersom vi fortfarande måste täta! Därefter sågade vi bort de överflödiga ändarna på brädorna, både sidobrädorna och fören och aktern. Sedan justerar du den främre bågbrädan.

Efter att ha avslutat monteringen arbetar du med ett plan, rundar där det behövs, nivellerar det, går igenom hela långbåten, skär ut ramarna vackert. Efter att ha gjort det vackert tätar vi det, lägger till spikar på platser, skruvar rowlocks, harts botten, spikar remsorna till botten, harts dem och målar sedan. Vi tillverkar även säten och målar dem som du vill. Våra åror är överlåtbara, vi byter båt, men årorna är desamma. Årelåsen på alla våra båtar är likadana, så det är inga problem.

I princip försökte jag ta hänsyn till alla stadier och finesser i fotografiet, så att det var tydligt. Två båtar har nu satts ihop, en till öppningen, den andra nyligen. Båtarna tillverkades identiskt, den ena testades, den andra var vid slutförandet av arbetet.

Om någon har några frågor, vänligen fråga, jag ska vara säker på att förtydliga! Sanningsfrågor brukar uppstå när egenproduktion, plötsligt kommer någon att ta den och göra en träbit. För den som bor nära sjön är en träbit oersättlig!

Tack för din uppmärksamhet!

Ritningar och foton

Att köpa en båt är en ganska dyr affär. Det är därför många människor undrar hur man gör sin egen lilla och pålitliga båt. Processen att skapa en båt är inte så komplicerad som det kan verka vid första anblicken. Det är dock ganska mödosamt och kräver mycket uppmärksamhet på detaljer.

Det första och viktigaste steget är att bestämma vad fartyget ska vara gjort av. Det finns inte många alternativ, låt oss titta på dem:

• Gummibaserat tyg. Slutresultatet är en gummibåt.
• Plast.
• Stål.
• Träd.
• Plywood.

Varje alternativ har sina egna fördelar och nackdelar som är omedelbart märkbara. Men nu ska vi prata om en båt av trä.

Efter att ha bestämt dig för materialet kan du gå vidare till nästa stadier av planering och förberedelser.

Tillverkningsfunktioner

Det finns verkligen många funktioner, så låt oss titta på dem i detalj:

1. Arbeta med trä. Först och huvuddrag– förmåga att arbeta med träkonstruktioner och med trä i synnerhet. Du måste förstå vilka brädor som är bäst att välja, hur man böjer dem korrekt, vilka belastningar ett visst material tål. Innan du börjar arbeta är det bäst att förbereda och läsa böcker om träbearbetning. De är mycket lätta att hitta och är fritt tillgängliga på Internet.
2. Val av material för montering. Förutom trä måste du omedelbart bestämma dig för andra material som hjälper till att hålla ihop båten och skydda den från läckor. De måste vara lämpliga för det material som har valts och samspela väl med det.
3. Monteringsplats. Tillverkning kommer definitivt att kräva mycket utrymme och tid. För proffs kan tillverkning och montering ta från 4 till 10 dagar, beroende på komplexiteten. En nybörjare kommer att behöva flera gånger mer tid. Det är därför det är viktigt att välja en torr och bekväm plats.
4. Verktyg. För att underlätta och påskynda processen behöver du ett antal verktyg (som vi kommer att titta på senare). Dessutom är det lämpligt att ha ett extra par händer under vissa steg av monteringen.

Det här är de viktigaste funktionerna du behöver känna till, men när du utvecklas kommer du sannolikt att stöta på andra.

Ritning av en båt från brädor för egenproduktion

Beslutar om storlekarna

En av de viktigaste stadierna på planeringsstadiet. Storleken avgör kapacitet, lastkapacitet och vikt. Det är mycket viktigt att hålla rätt dimensioner så att båten står stabilt på vattnet.

De kan ändras efter eget gottfinnande, men inom rimliga gränser:

• Längden på hela strukturen. Längden kan variera från två till fyra meter. Om fartyget är designat för en, bör längden vara 1,8 - 2,5 meter. Två personer – cirka 3 meter. Tre personer – 3,5 – 4 meter. En båt som är 3-4 meter lång kan lätt försörja upp till 5-6 personer här handlar det mer om komfort.
• Bredd. Också ett av huvudkriterierna. Medelbredden är 1 – 1,5 meter. Ju större bredd, desto stabilare är den underbar. Å andra sidan, ju större bredd desto mindre manövrerbarhet. Det är nödvändigt att hitta en medelväg. Det är olika för alla beroende på personens kropp, lasten som kommer att transporteras, såväl som längden på hela strukturen.
• Sidohöjd. Den genomsnittliga och rekommenderade sidohöjden är 50 centimeter. Återigen, du kan göra det antingen högre eller lägre, beroende på din önskan.

Det är baserat på dessa dimensioner att det kommer att bli nödvändigt att göra alla detaljer i framtiden. Det är svårt att bestämma dessa dimensioner med ögat, så det är bäst att göra en ritning för tydlighetens skull.

När vi går vidare till ritningarna måste vi omedelbart säga att det inte är nödvändigt att ha en talang för att rita. För närvarande kan en ritning göras utan att ha sådana färdigheter online på Internet. Du kan göra en tredimensionell modell som uppfyller alla dina krav och önskemål.

På ritningen, utöver huvuddimensionerna, måste du omedelbart bestämma dimensionerna för andra, mindre, men inte mindre viktiga detaljer. Det är bäst att göra ritningar för dem separat, så att du inte behöver justera dem i framtiden.

Grundplan nödvändiga för att konstruera en teoretisk ritning av ett båtskrov

Nödvändigt material och verktyg

Efter att ha behandlat alla teoretiska frågor går vi vidare till praktiken. Att samla alla verktyg och material och förbereda dem för arbete är den sista delen av förberedelsen, så denna process måste behandlas med särskild försiktighet.

Tänk på listan över verktyg och instrument som kommer att behövas under monteringen:

Detta är huvudlistan över vad som kommer att vara användbart under monteringen. Dessutom kan andra verktyg vara användbara i processen. Till exempel en bågfil, en hammare, klämmor osv.

Urval av brädor för att fodra botten på en puntbåt

Tillverkningsprocess

Låt oss gå vidare till den mest intressanta delen, tillverkningsprocessen. Låt oss presentera det i form av steg-för-steg-instruktioner.

Det finns inget utrymme för brådska eller brister, så vi gör allt extremt noggrant och tydligt:

Båtprovning

Efter att ha skapat och monterat kärlet går vi vidare till att testa det.

Du kan testa båten på olika sätt, men det bästa antalet etapper är:

• Det första vattentäta testet kan göras på gården. För att göra detta vänder vi båten och placerar den på något slags stöd (stolar, bänkar, bord). Därefter häller vi på det stort antal vatten. För att göra detta är det bäst att använda en slang och "vatten" i 5-10 minuter. Efter detta kan båten vändas och kontrolleras för att se om vatten har kommit in.
• Nu, med vetskapen om att skonaren inte tillåter vatten att passera igenom, kan du gå vidare till att gå in på djupt vatten. Mer exakt, prova det i aktion. Det rekommenderas starkt att inte simma till stora djup den första halvtimmen, för om något görs fel och båten snabbt börjar ta på vatten är det mycket lättare att få ut den ur det grunda.

Låt oss titta på några tips som kan vara användbara för en nybörjare i den svåra uppgiften att designa och montera:

• Spara inte material vid montering. Till exempel, när du fäster sidorna i botten av en båt, är det värt att spendera extra tid, men noggrant att gå över alla skarvar med lim eller harts. Det kommer att bli mycket svårt att rätta till sådana fel i framtiden.
• Gör det med reserv.Överflödiga delar av allt kan tas bort till exempel genom att såga av ett block i fören på båten. Detta gäller även alla andra detaljer.
• Innan du använder stora spikar eller skruvar, är det lämpligt att göra hål för dem med hjälp av en borr. Detta kommer att förhindra att sprickor uppstår.
• Snåla inte med material. Hur trä av bättre kvalitet, desto längre och bättre kommer den att fungera i framtiden.

Projekt, ritningar, skisser och beskrivning av tillverkningsteknik
båtar gjorda av en plywoodskiva

Jag presenterar för din uppmärksamhet projekt, skisser och beskrivning av tekniken för att tillverka en båt av en enda plywoodskiva. Designen och tekniken har utvecklats av mig utifrån erfarenheten av att bygga och driva mer än 50 liknande båtar. Om du gör som skrivet och undviker långa rökpauser, då kan du bygga den här båten på två veckor, eller ännu snabbare. I allmänhet är detta en fiskebåt för den "icke rike Pinocchio", som inte heller har erfarenheten av en snickare som hans pappa Carlo var känd för. Kostnaden för huvudmaterialen (plywoodskiva som mäter 3x1,5 m; lameller, färg och epoxi) var bara 625 rubel.

Grundmaterial som behövs för att bygga en båt:

• mynt (oavsett vilken valör eller vilket land);
• vattentät plywood märke FSF - 1 ark som mäter 1500x3000 mm och tjocklek 4 mm;
• lameller för sidor: 3 meter med en sektion på 10x40 mm - 4 stycken;
• meter sektion 25x50 mm - 2 stycken;
• lameller för botten: 2,5 meter med en sektion på 20x40...50 mm - 2 stycken;
• 90-centimeters sektioner 10x40 mm - 6 stycken;
• brädor: semi-skott - stopp för en burk (mått 1200x125x15 mm) - 1 st;
• burk (mått 1200x250x25 mm) - 1 st;
• akterspegeln (mått 1000x140x20 mm) - 1 st;
• stöd för roddarens fötter (mått 1000x50x25 mm) - 1 st;
• epoxilim - 5 kg;
• färga;
• glasfiber - 3 m (med en bredd på 0,9 m);
• koppartråd med en diameter på 1,5 mm, spikar, skruvar.

Verktyg: såg, borra med borr, klämmor, hyvel, smärgelduk.

P.S. Det är nödvändigt att köpa årlås (Fig. 1). Dessa gör jag själv i rostfritt stål. Hittills har det inte kommit några klagomål på deras kvalitet.

Teknik för att bygga en båt från en plywoodskiva

Jag vill säga direkt att vi ska bygga en båt med platt botten. Denna design är enklare och mer pålitlig.

1. Ta en plywoodskiva och markera länslinjen och en del av akterspegeln på ena styrbords sida enligt skissen med hjälp av en remsa (linje ABC i fig. 2). Du kan slå spikar i "referenspunkterna". Måtten anges i millimeter av vana, de kan också anges i centimeter. Ja, och dimensionell noggrannhet behövs inte speciellt här. Lite mer eller mindre... Huvudsaken är att bottenmönstret är symmetriskt.

2. Vi skär ut en del av akterspegeln och det högra kindbenet längs linjen ABC (se fig. 2).

3. Vi placerar den resulterande trimmade delen (i fig. 2 - höger sida) på vänster sida, fäst den senare där med klämmor eller spikar så att den inte rör sig, och med dess hjälp, som om vi använder en mall, vi markera botten separat och akterspegeln separat. I det här fallet kommer symmetrin hos botten och akterspegeln att observeras fullt ut. Observera att som ett resultat av de utförda skäroperationerna fick vi två stycken från plywoodskivan, som kommer att användas för att göra sidorna och akterspegeln.

4. Längs kanten av aktern, botten och motsvarande kant på akterspegeln borrar vi hål med en diameter på 1,6 mm var 150:e mm.

5. Vi fäster akterspegeln i botten med tråd (med hjälp av hål).

6. Placera botten på en pall och tre stolar (fig. 3). Använda klassiska tekniker och klassisk litteratur("Drottning Margot", "Krig och fred") skapar vi den nödvändiga bottenavböjningen på 100 mm och den önskade akterspegelns lutning. (Det går bra att lägga lameller under botten som då går åt sidorna, speciellt om plywooden är 4 mm tjock).

7. På en av de återstående bitarna av plywood markerar vi sidans konturer, med hänsyn till akterspegelns lutning. För att göra detta pressas ämnet för sidan mot bottens kindben. För enkelhetens skull kan du borra hål i toppen av akterspegeln och skruva fast arbetsstycket till det med tråd, men ändå, för att markera sidan, behöver du en assistent som kommer att hålla bågen på arbetsstycket på den framtida sidan och rita med en penna den återstående kontaktlinjen mellan arbetsstycket och botten och skaftlinjen med en penna.

8. Vi skär ut sidan och sedan, med den som mall, skär vi ut den andra sidan. Vi tar bort de resulterande oegentligheterna med ett plan eller ännu bättre med en grövre bit sandpapper lindad runt ett träblock. De försöker göra sidorna så identiska som möjligt.

9. Längs kanterna på botten och motsvarande kanter på sidorna, borra hål med en stigning på 150 mm, belägg båten med en anti-ruttnande vätska, till exempel "Senezh", vilket avsevärt kommer att öka livslängden för båten, speciellt om plywooden är björk, och sy ihop båten koppartråd med en diameter på 1,5 mm. Vi formar vridningarna från utsidan. Observera att vid dockning med botten placeras sidan på botten. Akterspegeln placeras även på botten och placeras innanför sidorna.

10. Vi rubbar och knackar på tråden till gemen med en hammare.

11. Vi sätter in burken och skottet, säkrar dem tillfälligt med skruvar och limmar remsorna längs sidorna. Korta lister, i mitten av vilka det kommer att finnas hål för årlås, är förskurna på sidan och limmade mellan den inre sidostången och plywoodsidan. Mitten av hålet för årlåsen är 300 mm från burken (sätet). Vi limmar fästena (strukturelementen i fartygets skrov för anslutning enskilda delar hus placerade i vinkel mot varandra), fixera dem tillfälligt med klämmor, spikar eller skruvar på "Flies". "Fly" eller "Crusk" är en trä- eller plywoodbricka av valfri form för en tillfällig spik (skruv) för att göra den lättare att ta bort senare.

12. Vi limmar fogarna på botten och sidorna från insidan med glasfiber i tre lager. I det här fallet är bredden på den inre remsan 25 mm, den mellersta är 40 mm och den yttre (översta) remsan är 50 mm. Innan man limmar dessa skarvar på utsidan ska gemen bitas av. Med hjälp av ett hyvel och sandpapper jämnar vi ut ojämnheterna och rundar utsidan av kindbenet. Vi borrar hål i fästena så att ett ankarrep, förtöjningslina, akvarium etc. kan knytas till ändarna. Slutligen limmar vi burken och fäster ett mynt "för lycka" i botten med lim. Även om jag inte tror på omen, märkte jag att "myntet" hjälper även de som inte tror det. Vi limmar stoppet och remsorna under benen och på botten för att skydda färgen och följaktligen plywooden från repor och bli våt. Vi placerar dessa remsor på insidan av kroppen och längs utsidan.

13. Klipp och limma skivan på akterspegeln.

14. I alla hål som är kvar från de "tillfälliga" skruvarna och spikarna hamrar vi pluggar (träspikar) smorda med epoxi. När epoxin har härdat skärs överskottet av, och platsen för pluggen spacklas och rengörs. Det är bättre att måla båten med pentaftalfärg för yttre ytor. Kontrollera bara om den anti-rötvätska som används är kompatibel med denna färg. I allmänhet är det bra att läsa vad som står på färgburken.

15. Avståndet från burkens kant till hålet för årlåset, som redan nämnts, är 30 cm. Vi borrar ett hål med en diameter på 17 mm i en tjock skena. Om du inte har en borr med en diameter på 17 mm, kan du borra ett hål med en mindre diameter och sedan bredda det med någon lämplig hårdvara. Ett rör av rostfritt stål eller mässing med lämplig diameter (aluminium slits snabbt av, järn rostar) cirka 70 mm långt med en väggtjocklek på minst 1,5 mm sätts in i det resulterande hålet. Innan röret förs in i hålet, lindas det med glasfiber indränkt i epoxi. Toppen av röret är försänkt i jämnhöjd med sidan så att linan eller nätet inte klänger fast vid den. Om röret är större i diameter än nödvändigt, inre skena du måste ta en tjockare. Det är önskvärt att dessa rör är de enda metalldelarna i hela strukturen (inte räknar, naturligtvis, gem). Du kan höja undernyckeln högre med hjälp av en "kudde" - ett block som är 30...40 mm tjockt, som måste limmas på revolvervalsen och säkras med pluggar. Sedan ska röret tas i en rak linje. Det blir bekvämare att ro, men de som använder nät hävdar att en sådan "kudde" kommer i vägen.

Åror. Det finns många alternativ för att göra åror. De är gjorda av massiva brädor, lameller och rör. Engelska båtbyggare rekommenderar att man monterar en årespindel av 14 lameller aska som odlats påöppet område

södra sluttningen, och endast lameller skurna endast från den norra delen av stammen är lämpliga! Jag fick ett resultat som tillfredsställde mig genom att göra en spindel och ett årehandtag av en 2-meters balk med en sektion på 50x50 mm. Det är sant att samma balk, men limmad från en tumbräda, visade sig vara bättre. Som ett blad satte jag in plywood i måtten 400x200 mm och 6 mm tjockt i spindelslitsen. Vid bladet är spindeln förlängd till en diameter på 35 mm. Framför handtaget lämnade jag sektionstorget. Det är lättare att styra en åra om årans tyngdpunkt är närmare årlåset. Ibland stoppas till och med bly i handtagen för detta ändamål. Paddeln är 220 cm lång, bladet är fäst i skåran med lim och två hemmagjorda (gjorda av tråd med en diameter på 4 mm) aluminiumnitar. Gör inte åror kortare än 2 m, eftersom det blir mycket svårt att ro mot vind och ström med sådana åror. Du kan köpa åror, jag stötte på åror med plastblad i en butik, men de kostade 750 rubel, och materialen för hela båten var bara 625 rubel.

P.S. Glöm inte att sticka ett mynt.

Vad och varför kan ändras när man bygger en båt

Botten. Om du simmar inte långt, finns det inga vågor på dammen, och varje cm av sediment har betydelse för bottnen kan i allmänhet göras rak (utan krökning). Men på en sådan båt kommer aktern att börja dra vatten med sig och det blir svårt att ro. I det här fallet är det bättre att göra botten på en 120 cm bred båt bredare (ca 1 m) med en akterspegelbredd på 80 cm.

Om du måste vada genom vassen kan du göra botten smalare, men om dess bredd är mindre än 70 cm kommer du inte att kunna skjuta och du måste kasta spinnspöet försiktigt. Speciellt om vattnet är kallt! För den intresserade bygg själv en båt av en plywoodskiva , formad som vanlig träkölbåt

, i fig. Figur 4 visar designen av "kölen", som bildas när botten bildas av två plywoodämnen kopplade i en vinkel på 100°...120°.

Motor. Om akterspegeln är förstärkt kan man även hänga en 5 hk motor på den. s., men det är mycket säkrare att använda en motor med en effekt på högst 2 liter. Med. eller elmotorn Snetok till exempel. Men återigen, detta är extra vikt.

Foderburk.

En permanent akterbank kommer naturligtvis att öka vikten på båten, men efter en lång rodd och fiske verkar varje extra gram av båten som ett kilo. Du kan förvara vissa saker i burkar i form av lådor, men kom ihåg att för att få något därifrån måste du resa dig från burken, och det är inte alltid säkert.

Köl. En liknande fena i aktern på båten (dess dimensioner: längd 1 m, höjd 7 cm, tjocklek 25 mm) hjälper, särskilt för en oerfaren rodd, att hålla båten på kurs, men kommer att vara ett hinder när båten rör sig bort från stranden med en sandbank. Egentligen råder jag dig att göra en köl, men om det kommer i vägen, så har planet redan uppfunnits, men jag råder dig inte att göra en köl med en yxa.

Segla. För vår båt är ett segel, roder och centerboard från en "optimist" helt acceptabelt. Resultatet blir en liten "Ochakovskaya scow". Men när du börjar modernisera en båt, kom ihåg att alla förbättringar och anpassningar medför en hel massa problem och ytterligare material . Kanske blir det lättare att hitta en design för en annan båt. På hemsidan finns det till exempel en hel del, och. Fördelarna med detta projekt: minimal kostnad och arbetsintensitet, inga speciella krav på mästarutövarens kvalifikationer och mycket tillfredsställande (!) konsumentkvaliteter

båtar.

Vad och med vad kan bytas ut när man bygger en båt Plywood av märket FSF kommer helt att ersätta plywood av märket FK, endast den senare måste efter limning oljas med varm linolja och målas över mer noggrant. Det finns exempel där båtar gjorda av sådan plywood med noggrann omsorg tjänat i många år. Om det inte finns trä för lameller barrträdsarter , då lövträ är ganska lämpligt för sådana ändamål. När allt kommer omkring behöver du inte gå runt Kap Horn, och om några år kanske inte ens björklisterna ruttnar. Kom ihåg att de är gjorda av mjuk asp och poppel, men de tjänar i många år

. Det är sant att från lövträ är det bättre att ta aska (ribbor) och lind (plankor). Om det inte finns någon plywood, en eller annan kan monteras från separata delar. I det här fallet är alternativ möjliga. Till exempel, om längden på botten visar sig vara kortare än vad som krävs med endast 20 cm, och din egen vikt är mindre än 90 kg, kan du begränsa dig till denna längd. Jag noterar att det inte finns något behov av att stoppa in kanterna på plywooden som ska sammanfogas, det är lättare och mer pålitligt att helt enkelt limma dem från ände till ände. På insidan av kroppen vid fogen måste du sätta en remsa 10...15 mm tjock och 5...7 cm bred, och en remsa av glasfiber på utsidan. Därefter sys fogen ihop med tråd, och om det inte finns någon tråd kan du använda tråd eller garn (helst syntet). Hål för vajern kan borras eller göras med exempelvis en triangulär syl. Och om du får hål med en diameter på inte 1,6 mm, utan större, är det okej, epoxin tätar dem ändå.

Vad kan du spara på?

Om det är brist på glasfiber kan remsor av den skäras smalare, men fortfarande minst 3 cm breda, och två lager gör att du kan täta fogen på ett tillförlitligt sätt. Om det behövs kommer epoxi att ersättas helt med något vattentätt lim, men samtidigt, längst ner längs kindbenet, måste du limma en remsa med ett tvärsnitt på 30x25 mm och organisera fastsättningen av botten med sidor på skruvar, placera den senare i steg om 100...150 mm. I det här fallet limmas skenan först på sidan (med ett utsprång på ca 5 mm över kanten) och "tas bort", det vill säga att den dras igenom för att passa tätt mot botten.

Lamellerna kan fästas på sidorna utan lim (endast med spik eller skruv, efter att ha belagt dem med färg). Men då måste du öka tvärsnittsmåtten på lamellerna med ungefär en tredjedel och storleken på häften - två gånger, skära ut dem ur brädor som är minst 30 mm tjocka (det är känt att en limmad del fungerar som en helhet, och från sammanslagna delar, som kollektivbönder på en kollektivgård ( verkar vara tillsammans, va...).

Bra undernycklar kan också tillverkas av ett stålrör, som måste svetsas till stången och skruvas med M8-bultar. Om det finns rör också stor diameter, infogar sedan från plastflaskor. Med sådana liners knarrar inte rowlocks, och det verkar för mig att även rodd blir lättare med dem. Diametern på årlåsaxlarna bör inte vara större än 12 mm, och mindre än 10 mm är på något sätt inte helt praktiskt.

Plywood (om det önskade formatet inte är tillgängligt), som redan nämnts, kan fogas utan pressning, utan helt enkelt från ände till ände, genom att placera en remsa av glasfiber på utsidan och en 20x50 mm remsa på insidan.

Misstag när man bygger en båt

Om din vikt är 90 kg eller mer, kommer spjälorna enligt projektet inte att hålla botten. Den kommer att böjas nedåt under dina fötter och böjas uppåt med vatten (draget har ökat). Båtens livslängd kommer att minska ganska avsevärt, så i det här fallet måste du använda tjockare plywood för botten (minst 6 mm). Eller så måste du limma tvärgående lameller (flora) med ett tvärsnitt på minst 20x50 mm till botten. Sådana lameller är limmade med en kant i steg om 30 cm Även om en av mina vänner (nettovikt - 105 kg) för två år sedan, efter att ha tagit en båt från mig, lovade att gå på en diet och gå ner i vikt till 80 kg. Jag ljög såklart. Båten tjänar dock fortfarande, men han fiskar sällan.

Det är tydligt att när du markerar botten och sidorna är det omöjligt att lägga skenan - böj den lika, med bara tre startpunkter. Följ därför den föreslagna skärtekniken för att förhindra att båten blir krokig. Visst kommer en krokig båt också att flyta på vattnet, men...!

Att använda spik när man bygger en båt är snabbare och billigare, och med hjälp av skruvar kan arbetet göras mer exakt, om man inte glömmer att borra ett hål för varje skruv och smörja själva skruven med någon sorts olja (även vegetabilisk) olja). Annars kommer du inte att kunna skruva loss den här skruven senare. När du fäster lameller för att fixera dem i önskat läge, är det lämpligt att använda minst två klämmor, till exempel från en vanlig köttkvarn. När allt kommer omkring är det svårt att hålla spjälorna ordentligt med händerna. För att fästa plankorna är det bättre att ta större skruvar 20...25 mm långa med ett halvcirkelformigt huvud för en platt skruvmejsel. Och placera "flugor" eller metallbrickor under dem.

De börjar fästa lamellerna från valfri vald punkt och agerar därefter i en riktning (det verkar som om det är bekvämare att börja fästa de yttre spjälorna från mitten och de inre spjälorna från akterspegeln). I det här fallet installeras spikar (skruvar) i rad, eftersom det annars kan bli "bubblor". Och för att båten inte ska visa sig vara krokig, när man fäster symmetriska lameller på sidorna, hamras spikar växelvis i spjälorna på ena sidan, sedan i spjälorna på den andra.

Du kan inte "rädda" epoxi genom att applicera ett för tunt lager harts på ytorna som ska limmas. I det här fallet kommer epoxin helt enkelt att absorberas i träet och ingenting blir kvar på limskiktet. Låt mig påminna dig om att den ungefärliga förbrukningen av harts bör vara cirka 200 g per 3-meters remsa eller remsa av glasfiber av samma längd. Epoxi appliceras med en borste eller spatel om, efter att ha komprimerat delarna som ska limmas, överflödigt harts pressas ut, är allt korrekt. Förresten, om du skyndar dig, kan du använda det "extra" hartset för att limma sömmarna, applicera det på kroppen istället för lack och fylla hålen från knutar. Baserat på egen erfarenhet kan jag säga att det vanligtvis är omöjligt att använda mer än 200 g harts åt gången (och detta trots att allt är klart för montering). Med ett ord, skynda dig! Annars kommer hartset att stelna eller koka. På sommaren, i solen, hårdnar hartset i en burk eller till och med kokar på några minuter. Speciellt ED-16. På standardförpackningen av epoxi står det att du måste arbeta med det med handskar, så snåla inte med dem. Tja, om du inte har handskar, smörj först dina händer med olja, helst vegetabilisk olja, och strö dem med pulver, till exempel talk eller mjöl, för att inte fläcka delarna som limmas med feta händer. Eller så kan du helt enkelt tvåla dina händer och sedan låta tvålen torka. Det är också bättre att torka händerna från harts med hjälp av vegetabilisk olja och trasor, och nästan alla lösningsmedel är lämpliga för detta (aceton, 646, lösningsmedel). Handskar håller också längre om du tvålar dem, torkar dem och tvättar dem med tvål och vatten efter jobbet.

Din säkerhet när du bygger båten och sedan!

Skydda ditt ansikte och ögon från hartset, och viktigast av allt, från härdaren. Det finns som bekant olika typer av härdare, men de jag stötte på var bland annat cyanid. Jag hoppas att det handlar om fastigheter kaliumcyanid hört allt.

Plywood sjunker naturligtvis inte, men dess flytkraftsreserv är minimal, och det är klart att en båt fylld med vatten inte kommer att hålla dig flytande med sin last. Så det är användbart att ha bitar av skum eller plastflaskor med en kapacitet på minst 10/7. Det är bäst att placera dem under burken på försidan i en påse, som ska vara säkert knuten till båten - på livbåtar Under sätena fanns förr förseglade tankar (gjorda av galvaniserad plåt) med luft. I aktern är det bra att ha en skumplatta 5...10 cm tjock och 40x50 cm stor som säte för en passagerare, och även för flytkraft. Och det är bekvämt att sätta något på det som kräver en torr plats. Du kan göra burken lägre, till exempel 100 mm hög, vilket gör att du kan sitta högre vid bra väder genom att placera samma skumplatta på burken (på vilken det för övrigt är varmare att sitta). För att förhindra att skummet smulas sönder, sy en påse till spisen av en gammal skjorta. Påsen med denna tallrik måste knytas till burken. Och det är bekvämare att knyta akterplattan till fotstödet.

Avståndet från burkens kant till fotstödet är genomsnittligt och är 70 cm, men det är klokare att limma fast fotstödet på ett avstånd som passar dig.

Kom också ihåg att båten är dubbelt så tung som du, och det är mycket lätt att vända den om den hanteras vårdslöst. Båten är faktiskt ganska stabil, så med tiden finns en känsla av att den inte kan kantra alls. Detta är dock inte alls sant.

Glasfibertyg är impregnerat (oljat) hos tillverkaren för att förhindra att glasdamm flyger bort. Därför, för att limma det mer tillförlitligt, måste tyget avfettas, vilket jag gör med en elektrisk värmeplatta med en öppen spiral. Jag värmer tyget tills röken slutar komma ut. Du kan bränna tyget i ugnen på en elektrisk spis, men det blir rök i köket! Det finns inget behov av att glödga speciellt skeppsbyggnadstyg kompositionen som den är impregnerad med stör inte vidhäftningen, men det är osannolikt att du får det. För säkerhets skull ska jag berätta för dig märket på detta tyg - T-11-GVS-9.