Kök och garderober är nästan de enklaste typerna av möbler att montera för nybörjare (inte bara med sängbord och hyllor). I allmänhet kräver möbler för vardagsrummet och sovrummet vanligtvis ett mer seriöst tillvägagångssätt, användningen av icke-standardiserade material, glas. Den här artikeln hjälper nybörjare att förstå hur man gör möbler själva.

Trä i sin rena form används praktiskt taget inte längre i skåpmöbler; massivt trä anses vara ett dyrt lyxmaterial.

Nu byts trä ut mot ett billigare material - laminerad spånskiva (förkortat laminerad spånskiva). Oftast har dessa plattor en tjocklek på 16 mm du kan också hitta på rea Spånskiva tjocklek 10 och 22 mm. 10 mm ark används vanligtvis för att fylla garderobsdörrar och 22 mm ark används för bokhyllor och hyllor där hög böjhållfasthet krävs. Ibland är strukturen också dekorerad med element gjorda av 22 mm laminerad spånskiva.

Nästan alla möbeldelar är gjorda av 16 mm spånskiva (förutom dörrar och fasader).
Laminerad spånskiva
Skärning av laminerad spånskiva produceras på speciella maskiner längs styrningar. Naturligtvis kan du såga av det hemma med hjälp av en sticksåg, men då blir det nagg och vågiga ojämnheter på kanterna. Det är nästan omöjligt att såga av spånskivor jämnt med en sticksåg hemma.

Kanter

Den mest sårbara platsen för laminerad spånskiva är när den skärs ner. Det är det lättaste sättet för fukt att tränga in inuti, så om skyddet är dåligt kan ändarna snart svälla. Därför stängs ändarna med kanter; det finns flera typer av dem.

• Melaminkant är billigast, men av dålig kvalitet. Du kan sätta på den hemma med ett strykjärn.


• PVC-kant 0,4 och 2 mm – bästa alternativet. Det kan bara limmas på en speciell maskin, så det görs omedelbart vid beställning av ett snitt. För att spara pengar limmas 0,4 mm på de osynliga ändarna och 2 mm på de yttre, som kommer att uppleva konstant belastning och friktion.

PVC-kant 2 mm

• ABS-kant liknar PVC, men tillverkad av miljövänligt material.
• T-formad profil - införd i ett spår som tidigare gjorts med en fräs. Används sällan.


• Overhead U-profil - kan enkelt limmas på flytande naglar hemma. Den största nackdelen är att kanterna sticker ut några millimeter, så att smuts kommer in under den. Å andra sidan låter denna nackdel dig dölja ett snitt av dålig kvalitet.



Fasader

Köksfasader och möbeldörrar är vanligtvis gjorda av mer elegant material. Men om du gör en låddörr inuti en garderob som ingen kommer att se kan du använda vanlig 16 mm spånskiva med PVC-kant 2 mm. Men skåpen i köket borde se mer presentabel ut.

Fasaden är ett separat möbelelement. Det görs vanligtvis på beställning. Om fasadernas dimensioner är icke-standardiserade, kan deras produktion ta flera månader.

Du kan enkelt navigera i standardmåtten: vanligtvis görs fasaderna 2 mm mindre än själva skåpet på varje sida. För ett standardskåp på 600 mm används därför en 596 mm fasad.

Höjden på köksskåpet beror också på fasaden och sträcker sig från 715 till 725 mm för golvskåp (utan ben) och låga väggskåp och 915-925 mm för höga väggskåp.



Typer av fasader


Eftersom fasader huvudsakligen tjänar en dekorativ funktion, är valet enormt, de skiljer sig åt i utseende och material.

• Fasader av laminerad MDF. Detta är ett pressat material, mer fuktbeständigt och tätt jämfört med spånskivor. Oftast är ytan laminerad för att se ut som trä. Men hur stark filmen än är kan den med tiden lossna i kanterna och spricka. Den största fördelen med detta material är dess låga pris och snabba produktion.
MDF fasader
• Utöver vanliga tomma fasader finns det även alternativ med figurerade utskärningar för målat glas. Glaset är monterat på en täckplatta med baksidan.
• Mjukformning - sådana fasader liknar vanlig MDF, men har en karakteristisk tvåfärgslayout med relief på båda sidor. De kan endast användas i torra rum, sovrum eller vardagsrum.


• Postforming – ännu högre kvalitet och hållbara produkter. Tunn plast i kanterna lindas 90° eller 180°, vilket eliminerar onödiga sömmar i hörnen. Spånskivor eller MDF-skivor används som bas. Typiskt görs postformning i en strikt form, utan onödiga pretentiösa dekorativa element.


• Plastfasader är av hög kvalitet, men dyra. De består av en bas (spånskiva/MDF) klädd på båda sidor med tjock plast. De har alltid en strikt design och en plan yta, blank eller matt. Plattans kanter skyddas ibland med ABS-kanter eller aluminiumprofiler. I nyligen Superblank akrylplast är särskilt populärt.

Plastfasader i aluminiumprofil
• Trä- och fanerfasader - lämplig för amatörer naturliga material, men de är dyra. Dessutom pågår en lång debatt om miljövänlighet: det finns en uppfattning om att det finns så mycket lack och impregnering att det bara finns ett namn kvar på trädet.


• Målade fasader för att likna emalj. Ha betydande nackdel– ytan är känslig för repor och deformationer och har låg kemisk resistens. De brukade vara populära på grund av sin rika färg, men med tillkomsten av blank akrylplast förändrades allt.



• Aluminiumfasader med glas är lämpliga för ett högteknologiskt kök. De ser moderna ut, men är svåra att tillverka och installera. Icke-standardiserade beslag används för deras infästning.

Bakväggar och botten av lådor

Bakväggen och botten av lådorna är oftast gjorda av HDF. Den släta sidan av arket ska vara vänd mot insidan av skåpet/lådan. Skivans tjocklek är 3-5 mm, färgen är vald för att matcha spånskivan.

Vissa människor föredrar att fästa HDF på en möbelhäftare, men detta kan inte göras. Med tiden kommer fästena att lossna och strukturen kan skeva. Det är inte värt att prata om botten av lådorna - en häftapparat är uppenbarligen inte lämplig för fastsättning.

Möbler LDVP
Ibland sätts den in i ett spår förberett med en fräs, men alla mått måste matcha ner till millimetern.

Oftast är HDF fäst på spikar eller självgängande skruvar. Det är bättre att använda självgängande skruvar med en pressbricka, men innan du skruvar in dem måste du borra ett hål, annars kan produkten spricka.

I sällsynta fall, till exempel för att skapa en "förstyvning" i ett högskåp eller i lådor med hög belastning, ersätts fiberskiva med laminerad spånskiva. Dessa material kan också kombineras.

Bordsskivor

En bordsskiva är en horisontell arbetsyta på vilken du kan laga mat, äta, läsa, skriva osv.

De flesta kontor och skrivbord, såväl som i billiga matsalar, är bordsskivan gjord av samma laminerade spånskiva som huvuddelarna. Tjockleken är 16 eller 22 mm, det är nödvändigt att rama in den med en 2 mm PVC-kant.

Specialbänkskivor används till köket. De är ett ark av spånskiva 28-38 mm tjockt, som är täckt ovanpå med hållbar plast med hjälp av postforming-teknik. Fuktbeständiga bänkskivor har grön på snittet, och vanlig spånskiva är grå. En ordentlig köksbänk bör ha en droppbricka som förhindrar att droppande vätska kommer in på fronterna och lådorna.


Den svaga punkten hos sådana bänkskivor är den skurna kanten. De är vanligtvis täckta med en enkel melaminkant, så de blir oanvändbara under det första året av användning. För att undvika detta rekommenderas det att skydda kanterna med speciella aluminiumprofiler ( ändlist), och för att skydda mot fukt, förbelägg snittet med silikontätningsmedel.

Det finns också andra typer av profiler: hörn- och anslutningslister, som behövs för att sammanfoga flera skåp med olika bänkskivor.

Hörn-, anslutnings- och gavellist för bordsskiva

Ett annat element är ett dekorativt hörn som stänger gapet mellan väggen och bordsskivan.


Används ibland för att avsluta ett förkläde väggpanel. Till skillnad från kakel eller mosaik är det mer praktiskt på grund av frånvaron av sömmar och är billigt jämfört med glasstänk.

Bordsskivan fästs på skåpen underifrån med korta självgängande skruvar till horisontella distanser för att inte förstöra den släta frontytan.

Bordsskivor gjorda av naturliga eller konstgjord sten bättre kvalitet och mer hållbar än andra. Natursten är tung och kräver särskild vård på grund av sin höga porositet. Men konstgjord sten har inte sådana nackdelar den kan ges vilken storlek och form som helst. Den största nackdelen med bänkskivor av sten är det höga priset för ett litet kök de kostar från 40 tusen rubel. och mer.

Ett alternativt alternativ är en bänkskiva gjord av kakel eller porslinsstengods. Du kan göra det själv, men plattorna kan inte monteras på vanlig plywood eller spånskiva. Basen måste först täckas med cementfiberskivor.

Placering av delar

En detalj är alla delar av skåpmöbler: lock, bordsskivor, väggar, fasader, hyllor. Varje del kan vara antingen kapslad eller faktura. Att välja rätt typ av plats är mycket viktigt.

Låt oss titta på exempel på två köksskåp: en av dem kommer att stå på ben, och den andra kommer att vara avstängd.

Underskåp:

Som kan ses på bilden är driftspänningen i det golvstående skåpet riktad nedåt från locket och i det första alternativet överförs naturligt genom delarna till skåpsbenen.




I det andra, felaktiga alternativet överförs belastningen genom bekräftelsen (möbelskruven), och på grund av detta kommer den att slitas ut ur delen vid en fraktur.

Väggskåp:

I det andra exemplet är det motsatta: lasten kommer att gå till den nedre hyllan, och fästpunkten kommer att vara på toppen.


Om vi ​​använder samma infästningsschema här som i golvskåpet (alternativ 1), kommer alla 4 bultar konstant att belastas av att dras ut ur träet. Därför är det bättre om bekräftelserna upplever stress på frakturen (se diagram "korrekt").

Möbelfästen

Möbelfästen är hårdvara ( hårdvara), som används för att ansluta delar. Oftast görs anslutningar i rät vinkel.


• Träpinnar - sätts in i förväg borrade hål i båda detaljerna. De används för preliminär fixering och för att öka skjuvbelastningen, sedan fixeras delarna på ett mer tillförlitligt sätt.


• Möbelhörn - ett populärt men förlegat utseende infästning av möbler. Bland nackdelarna: utseende, lossnar med tiden och skrymmande.

Möbelhörna
• Euroskruv (bekräftad) – möbelskruv. Detta är huvudfästet för delar i moderna möbler. Möbelmakare använder nästan aldrig vanliga självgängande skruvar. Bekräftelser har en större gänga, så de håller sig mycket bättre inuti spånskivan.
  
  Hålen för dem kan borras direkt på plats. För att göra detta, använd en speciell borr som gör ett hål med olika diametrar för gängan, halsen och huvudet på euroskruven. De vanligaste är 7*50 mm konfirmanter. Särskild uppmärksamhet När du borrar måste du vara uppmärksam på borrningens vinkelräthet för att inte förstöra beläggningen av delen med ett genomgående hål.
  
  
  Möbelskruvar dras åt med en insexnyckel eller ett skruvmejselfäste. Locken till en stjärnskruvmejsel kan inte dras åt ordentligt förrän i slutet.

  Den största nackdelen med denna typ av fäste är att inskruvade lock förblir synliga. För att dölja dem, använd plastpluggar som matchar spånskivans färg.

• Excenterband är en modern och korrekt sätt att fästa. Det lämnar ett hål endast på insidan av produkten, men kräver mycket precisionsborrning.
  
  
  För att få de nödvändiga hålen, använd en Forstner-borr. Det är ingen speciell mening att bry sig om att använda dem för att montera element som kommer att döljas, men de är bra för att fästa dörrar lådor.



Möbelbeslag




Bland de billiga tillverkarna av tillbehör kan vi rekommendera den kinesiska Boyard, och bland de seriösa globala tillverkarna, den österrikiska Blum.

Lådor och diabilder

Det finns många sätt att göra möbellådor. Det enklaste av dem är att montera en omkrets från laminerad spånskiva. Om en vacker fasad krävs skruvas den fast på huvudramen från insidan (som bordsskivan). Fasaden kan även säkras med excenter som lådans fjärde vägg.

Men det viktigaste är inte att montera lådan, utan att säkra den korrekt.

Lådstyrningar är uppdelade i rull- eller kulstyrningar.




Dörrar för garderober

Den skjutbara garderoben kan vara separat (med sido- och bakväggar), eller inbyggd i en nisch eller hörn (med en sidovägg). Intern fyllning kan vara vad som helst: vanliga hyllor och mezzaniner, lådor och korgar, klädstänger, speciella byxbyxhängare, slipsar etc.

Artikel om ämnet:.

Huvudelementet i garderoben är skjutdörrar. Du kan inte spara på dem, du behöver köpa högkvalitativa beslag, annars kommer du att drabbas av fallande och stoppande dörrar. I nästan vilken stad som helst kan du hitta inhemska skjutdörrar i specialiserade butiker. Aristo system inga problem.

En skjutgarderob har vanligtvis 2-3 dörrar. De består av en profilerad ram som de sätts in i dekorativa element: speglar och glas, spånskiva, rottingskivor, bambu, konstläder (baserat). Varje dörr kan monteras av en kombination av flera sådana material, som är åtskilda av en aluminiumprofil. Det rekommenderas inte att göra dörrar mer än 1 m breda.


Standardprofiler är utformade för en plåttjocklek på 10 mm. Men hur sätter man in en 4 mm tjock spegel i den? För att göra detta, sätt en silikonförsegling på kanten av spegeln. Så det vid påverkan krossat glas ingen skadades, du måste beställa en spegel med en film limmad på baksidan.

Dörrarna rör sig längs styrningar de är installerade i toppen och botten. De nedre dörrarna ger rörelse framåt och bakåt, och de övre fixerar dörren i förhållande till skåpets djup.

De nedre rullarna är vanligtvis av plast, har en stötdämpande fjäder och en skruv för höjdjustering. De övre rullarna har en gummerad yta.
Med rätt tillvägagångssätt visar sig hemgjorda möbler vara billigare och av bättre kvalitet än de som visas i butikerna. Men förutom detta kommer det att vara exklusivt, exakt anpassat till ägarnas behov och rummets egenskaper.

Varför tog jag upp ämnet (spånskiva)? Den som gör det DIY möbler, vill inte bara producera en högkvalitativ produkt, utan också göra den billig. Och genom att limma två delar i en kan du uppnå erforderlig tjocklek detaljer. Samtidigt kan du spara på kostnaden för kaminen.

Låt mig ge dig ett exempel: det finns en produkt som huvudsakligen är gjord av 16 mm laminerad spånskiva, men flera delar är 30 mm tjocka. När vi beställer skärningen av en sådan produkt betalar vi kostnaden för hela plattan, även om bara några delar skärs från den. I det här fallet är det mycket oekonomiskt.

För att spara på materialkostnaden kan du göra en del 30 mm tjock av 16 mm laminerad spånskiva, limma ihop dem till dubbel tjocklek. Observera att delen blir 32 mm, detta måste beaktas. Även om i vissa fall (om det är locket till en byrå eller ett skåp), spelar 2 mm ingen speciell roll.

FÖRSTA METOD

Uppgift: få en del 600x300 med en tjocklek på 32 eller 36 mm, kantad bred kant, limning två laminerade spånskivor detaljer(16+16 eller 18+18 etc. – principen är densamma).

För detta är det nödvändigt att skärning av laminerad spånskiva 16mm inkluderar två identiska delar (!) 620 x 320(dvs öka delen från önskad storlek med 10 cm runt omkretsen).

Om den förtjockade panelen kommer att vara synlig från båda sidor, ansluter vi plan till plan med pluggar och kontaktlim. Limmet appliceras med en spatel i ett jämnt, tunt lager på båda delarna. Detta måste göras snabbt, eftersom kontaktlim torkar snabbt. Vi klämmer fast den med klämmor eller under en press i minst 12 timmar (jag brukar limma den idag - imorgon jobbar jag vidare med delen).

Om den förtjockade panelen bara kommer att synas från ena sidan kan du efter limning av delarna (utan pluggar) fästa dem med 4x30 skruvar längs kanterna och i mitten. I detta fall behövs inte klämmor eller en press.

Efter limning, "passa" delen i storlek 600x300, d.v.s. trimma kanterna runt omkretsen. Glöm inte att ta hänsyn till tjockleken på kanten i delens dimensioner. Delen måste skäras på en maskin, med ett rent snitt och en vinkel på 90 grader. Nu kan du trimma den. Redo.

ANDRA METOD. Enklare än den första.

Uppgift: få en 600x300 del med en tjocklek på 32 eller 36 mm genom att limma två kantade spånskivor (16+16 eller 18+18, etc. - principen är densamma).

För att göra detta är det nödvändigt att inkludera två identiska delar i skärningen av 16 mm spånskiva 600x300(!). Stäng dem.

Limma som i föregående metod. Måste bara rikta in kanterna noggrannare! Men resultatet är lite annorlunda - delen kommer ut tjockare, men "dubbel".

Båda metoderna för limning av spånskivor används i projektet.

TREDJE METOD.

Uppgift: skaffa en del 600x300 med en tjocklek på 32 eller 36 mm, med hjälp av inbäddade spånskivor av lämplig tjocklek.

Vi tar med en del i skärningen 620 x 320(!) och bolån – i det här fallet 620x60- 2 stycken och 200x60- 2-3 stycken. Principen är att göra inteckningar runt omkretsen och ovanför pelarna, på vilka den färdiga delen kommer att fästas.

Vi limar delen och inbäddningarna kontaktlim och duplicera den med 4x30 skruvar. Efter fullständig torkning "kör" vi den till storlek 600x300. Och vi spetsar slutet.

I fallet med en bordsskiva görs inteckningar på bordet runt omkretsen och på de ställen där benen kommer att fästas, plus att undersidan är täckt med 3 mm fiberskiva. Vi limmar även fiberskivor med kontaktlim och under en press. Efter fullständig torkning "kör" vi in ​​den önskad storlek och kanta slutet. Resultatet är en del med en tjocklek på 35 mm. Lätt bordsskiva.

Det var allt jag ville berätta för dig. Om du känner till andra metoder för limning av laminerad spånskiva, vänligen dela i kommentarerna.

Det finns en myriad av fogar du kan använda för att sammanfoga träbitar. Namnen och klassificeringen av snickeri- och snickerifogar varierar i regel avsevärt beroende på land, region och till och med träbearbetningsskola. Förmågan ligger i precisionen i utförandet för att säkerställa en väl fungerande anslutning som tål de belastningar som är avsedda för den.

Inledande information

Anslutningskategorier

Alla anslutningar (i snickeri kallas de band) av trädelar enligt deras användningsområde kan delas in i tre kategorier (utländsk version av klassificeringen):

• låda;
• ram (ram);
• för sammanfogning/sammanslagning.

Boxkopplingar används till exempel vid tillverkning av lådor och skåp, ramkopplingar används i fönsterramar och dörrar, och sammanfogning/sammanfogning används för att få delar med ökad bredd/längd.

Många kopplingar kan användas i olika kategorier, till exempel används stumkopplingar i alla tre kategorierna.

Förberedelse av material

Även hyvlat virke kan behöva lite förberedelse.

• Skär materialet med en marginal av bredd och tjocklek för ytterligare hyvling. Klipp inte längden ännu.
• Välj den bästa kvalitetsytan - framsidan. Hyvla den längs hela dess längd. Kontrollera med en rak kant.
  Efter slutlig justering gör du ett märke för framsidan med en penna.
• Hyvla den främre - ren - kanten. Kontrollera med en rak kant och en fyrkant mot framsidan. Använd hyvling för att jämna ut eventuell skevhet. Markera den rena kanten.
• Markera önskad tjocklek längs alla kanter av detaljkonturen med en tjockare. Planera för denna risk. Kontrollera med en rak kant.
• Upprepa operationen för bredden.
• Markera nu längden och de faktiska anslutningarna. Markera från framsidan till den rena kanten.

Märkning av timmer

Var försiktig när du markerar virke. Ta tillräcklig hänsyn till skärbredden, hyvlingstjocklek och anslutningar.

Ta alla avläsningar från framsidan och den rena kanten, på vilken plats lämpliga markeringar. I ram- och skåpdesigner bör dessa märken vara vända inåt för att förbättra tillverkningsnoggrannheten. För att göra sortering och montering enklare, numrera delarna på framsidan när de tillverkas för att till exempel ange att sida 1 ansluter till ände 1.

När du markerar identiska delar, rikta in dem noggrant och gör markeringar på alla arbetsstycken samtidigt. Detta säkerställer att uppmärkningen är identisk. Vid markering profilelement Observera att det kan finnas "höger" och "vänster" delar.

Rumpleder

Dessa är de enklaste snickerifogarna. De kan falla in i alla tre kategorier av föreningar.

Montering

Rumpleden kan förstärkas med spikar inslagna i vinkel. Slå in spikarna slumpmässigt.

Klipp ändarna av de två delarna jämnt och koppla ihop dem. Säkra med spik eller skruvar. Innan detta kan du applicera lim på delarna för att stärka fixeringen. Stumfogar i ramkonstruktioner kan förstärkas med en stålplåt eller en korrugerad nyckel med utanför eller med ett träblock säkrat från insidan.

Stift-/tappanslutningar

Träpluggar – idag kallas de allt oftare pluggar – kan användas för att stärka kopplingen. Dessa insättbara runda tappar ökar skjuvhållfastheten och, tack vare limmet, säkrar monteringen mer tillförlitligt. Anslutningar med pluggar (pluggar) kan användas som ramanslutningar(möbler), box (skåp) eller för sammanfogning/fogning (paneler).

Montering av plugganslutningen

1. Skär försiktigt ut alla komponenter till exakta mått. Markera läget för tvärstången på framsidan och den rena kanten av stolpen.

2. Markera mittlinjerna för pluggarna i änden av tvärbalken. Avståndet från varje ände bör vara minst halva tjockleken på materialet. En bred tvärstång kan kräva mer än två pluggar.

Markera mittlinjerna för pluggarna i änden av tvärstången och använd kvadraten för att överföra dem till stativet.

3. Lägg ställningen och stången med framsidan uppåt. Använd kvadraten och överför mittlinjerna till stativet. Numrera och märk alla anslutningar om det finns mer än ett par stolpar och tvärbalkar.

4. Överför dessa markeringar till den rena kanten av stolpen och ändarna på tvärbalken.

5. Använd en tjockare från framsidan för att rita en linje i mitten av materialet som korsar markeringslinjerna. Detta kommer att markera mitten av hålen för pluggarna.

Använd en tjockare för att rita en mittlinje som korsar markeringslinjerna, som visar mitten av hålen för pluggarna.

6. Elborr med spiralborr el handborr Med en fjäderborr, borra hål i alla delar. Borren måste ha en mittpunkt och målare. Hålet tvärs över fibrerna ska ha ett djup på cirka 2,5 gånger diametern på pluggen och hålet i änden ska ha ett djup som är lika med cirka 3 gånger diametern. För varje hål, gör ett avstånd på 2 mm.

7. Använd en försänkning för att ta bort överflödiga fibrer från toppen av hålen. Detta kommer också att göra det lättare att installera pluggen och skapa utrymme för limmet för att säkra fogen.

Nageli

Pluggen ska ha längsgående spår(nu tillverkas standardtappar med längsgående ribbor), längs vilka överflödigt lim kommer att avlägsnas vid montering av fogen. Om pluggen inte har ett spår, hyvla den sedan platt på ena sidan, vilket ger samma resultat. Ändarna ska vara avfasade för att underlätta monteringen och förhindra skador på hålet av pluggen. Och här, om pluggarna inte har en avfasning, gör det med en fil eller slipa kanterna på deras ändar.

Använd centra för att markera pluggar

Markera och borra tvärstängerna. Sätt in speciella pluggcentrum i hålen för pluggarna. Rikta in tvärbalken med stolpmarkeringarna och tryck ihop bitarna. Mittpunkterna kommer att göra märken på stativet. Borra hål genom dem. Som ett alternativ kan du göra en mall av ett träblock, borra hål i den, fixa mallen på delen och borra hål för pluggar genom hålen i den.

Använda en ledare för en plugganslutning

En metalljigg för plugganslutningar underlättar avsevärt markering och borrning av hål för pluggar. I lådskarvar kan jiggen användas i ändarna, men den fungerar inte på sidorna av breda paneler.

ledare för stiftanslutningar

1. Markera mittlinjerna på framsidan av materialet där plugghålen ska vara. Välj en lämplig borrstyrning och sätt in den i jiggen.

2. Rikta in inriktningsmärkena på sidan av jiggen och fäst styrbussningens rörliga stöd.

3. Montera jiggen på delen. Rikta in centreringsskåran med mittlinjen i plugghålet. Spänna.

4. Installera ett borrdjupstopp på borren på önskad plats.

Rally

För att få en bredare trädel Du kan använda pluggar för att ansluta två delar av samma tjocklek längs kanten. Placera två brädor med sina breda sidor mot varandra, rikta in ändarna exakt och klämma fast paret i ett skruvstycke. På den rena kanten, rita vinkelräta linjer för att indikera mittlinjerna för varje plugg. I mitten av kanten på varje bräda, använd en tjockleksmätare för att rita märken över varje tidigare markerad mittlinje. Skärningspunkterna kommer att vara mitten av hålen för pluggarna.

Nagelfogen är snygg och hållbar.

Skåra / insticksanslutningar

En skåra, insticks- eller spårförbindning kallas hörn- eller mittanslutning, när änden av en del är fäst vid lagret och en annan del. Den är baserad på en stumfog med en ändskärning i ansiktet. Används i ram (husramar) eller box (skåp) anslutningar.

Typer av jack/punch-anslutningar

De huvudsakliga typerna av skårfogar är ett tee-hack i mörker/halvmörkt (ofta ersätts denna term med termen "spolning/halvmörk"), som ser ut som en stumfog, men starkare, en hörnskåra (hörn). anslutning) i en kvart och en hörnskåra i mörker/halvmörkt. En hörnskåra in i en fals och en hörnskåra i en fals med mörker/halvmörker görs på samma sätt, men falsen görs djupare - två tredjedelar av materialet väljs.

Utför skärning

1. Markera ett spår på framsidan av materialet. Avståndet mellan de två linjerna är lika med tjockleken på den andra delen. Fortsätt linjerna till båda kanterna.

2. Använd en tjockleksmätare för att markera spårets djup mellan markeringslinjerna på kanterna. Djupet görs vanligtvis från en fjärdedel till en tredjedel av delens tjocklek. Markera avfallsdelen av materialet.

3. C-klämma fäst delen ordentligt. Såga axlarna på baksidan av markeringslinjerna på önskat djup. Om spåret är brett, gör ytterligare snitt i avfallet för att göra det lättare att ta bort material med en mejsel.

Såga nära markeringslinjen på avfallssidan, gör mellanskär med ett brett spår.

4. Använd en mejsel på båda sidor, ta bort överflödigt material och kontrollera att botten är jämn. Du kan använda en primer för att jämna ut botten.

Använd en mejsel för att ta bort avfall, arbeta från båda sidor, och jämna till botten av spåret.

5. Kontrollera passformen om delen sitter för hårt, kan den behöva trimmas. Kontrollera om det är fyrkantigt.

6. Skåranslutningen kan förstärkas på något av följande sätt eller en kombination av dem:

• limning och klämning tills limmet stelnar;
• skruva med skruvar genom ytan på den yttre delen;
• spikning i vinkel genom ytan av den yttre delen;
• Spikar snett över ett hörn.

Skåranslutningen är ganska stark

Spår- och sidofångskarvar

Detta är en kombination av ett kvartssnitt och ett rabattsnitt. Det används vid tillverkning av möbler och installation av sluttningar för fönsteröppningar.

Att skapa en anslutning

1. Gör ändarna vinkelräta mot de båda delarnas längdaxlar. Markera axeln på ena delen, mät tjockleken på materialet från slutet. Fortsätt markera på båda kanterna och framsidan.

2. Markera den andra axeln från ändsidan, den ska vara på ett avstånd av en tredjedel av materialets tjocklek. Fortsätt på båda kanterna.

3. Använd en tjockleksmätare och markera spårets djup (en tredjedel av materialets tjocklek) på kanterna mellan axellinjerna.

4. Använd en bågfil och såga igenom axlarna till tjocklekslinjen. Ta bort avfall med en mejsel och kontrollera inriktningen.

5. Använd en tjockare med samma inställning och markera en linje på baksidan och på kanterna av den andra delen.

Råd:

• Insticks- och spontfogar kan enkelt göras med hjälp av en fräs och en lämplig styrning - antingen endast för spåret, eller för både spåret och fjädern. Rekommendationer för korrekt drift med en router, se sid. 35.
• Om kammen passar in i spåret för hårt, trimma den släta sidan av kammen eller slipa den med sandpapper.

6. Från framsidan, använd en tjockare för att markera kanterna mot slutet och i själva änden. Såga längs hyvelns linjer med en bågfil. Skär inte för djupt eftersom detta kommer att försvaga fogen.

7. Ta bort avfallet med hjälp av en mejsel från änden. Kontrollera passformen och justera vid behov.

Halvträdsanslutningar

Korsvirkesfogar är karmfogar som används för att foga samman delar ansikte mot ansikte eller längs en kant. Fogen görs genom att ta bort lika mycket material från varje del så att de passar i jämnhöjd med varandra.

Typer av halvträdsanslutningar

Det finns sex huvudtyper av korsvirkesfogar: tvärgående, hörn, plan, gerings, laxstjärt och skarv.

Att göra en hörnkoppling av halvträd

1. Rikta in ändarna på båda delarna. På ovansidan av en av delarna, rita en linje vinkelrätt mot kanterna, gå tillbaka från änden till den andra delens bredd. Upprepa på undersidan av den andra biten.

2. Ställ in tjockleken på halva delarnas tjocklek och rita en linje på båda delarnas ändar och kanter. Markera avfallet på ovansidan av en bit och undersidan av den andra biten.

3. Spänn fast delen i ett skruvstycke i en vinkel på 45° (vänder mot vertikalt). Såga försiktigt längs ådring, nära tjocklekslinjen på spillsidan, tills sågen är diagonal. Vänd på stycket och fortsätt skära försiktigt och lyft gradvis upp såghandtaget tills sågen är i linje med axellinjen på båda kanterna.

4. Ta bort delen från skruvstycket och placera den på ytan. Tryck den hårt mot tsulagan och kläm fast den med en klämma.

5. Såga axeln till det tidigare gjorda snittet och ta bort avfallet. Använd en mejsel för att jämna ut eventuella ojämnheter i provet. Kontrollera att snittet är snyggt.

6. Upprepa processen på den andra biten.

7. Kontrollera delarnas passform och, vid behov, jämna till dem med en mejsel. Anslutningen måste vara rektangulär, jämn, utan mellanrum eller glapp.

8. Kopplingen kan förstärkas med spik, skruvar och lim.

Geringshörnanslutningar

Geringshörnfogar är gjorda genom att ändarna fasas och döljer ändfibrerna och är estetiskt mer förenliga med den vinkelmässiga rotationen av den dekorativa trimningen.

Typer av geringshörnfogar

För att fasa ändarna i en geringsfog delas vinkeln i vilken delarna möts på mitten. I ett traditionellt sammanhang är denna vinkel 90°, så varje ände skärs i 45°, men vinkeln kan vara antingen trubbig eller spetsig. I ojämna geringshörnfogar kopplas delar med olika bredd ihop.

Utför geringsfogar

1. Markera bitarnas längd, tänk på att den ska mätas längs långsidan, eftersom avfasningen kommer att minska längden innanför hörnet.

2. Efter att ha bestämt längden, markera en linje vid 45° - på kanten eller på ansiktet, beroende på var avfasningen ska skäras.

3. Använd en kombinationsruta och överför markeringarna till alla sidor av delen.

4. När du skär för hand, använd en geringslåda och en bågfil med rygg eller hand geringssåg. Tryck fast biten ordentligt mot baksidan av geringslådan - om den rör sig blir fasningen ojämn och fogen kommer inte att sitta bra. Om du bara sågar för hand, titta på processen för att inte avvika från markeringslinjerna på alla sidor av delen. En elektrisk geringssåg, om du har en, kommer att göra en mycket ren fas.

5. Placera de två delarna tillsammans och kontrollera passformen. Du kan korrigera det genom att trimma avfasningsytan med ett plan. Fixera delen ordentligt och arbeta med ett skarpt plan, ställ in knivens överhäng i liten utsträckning.

6. Anslutningen ska spikas genom båda delarna. För att göra detta, placera först delarna på ytan och slå in spikarna på utsidan av avfasningen så att deras spetsar något syns från avfasningarna.

Placera spikar i båda delarna så att spetsarna sticker ut något från avfasningens yta.

7. Applicera lim och tryck ihop fogen hårt så att den ena delen sticker ut något och överlappar den andra. Slå först in spikar i den utskjutande delen. Under hammarens slag när du slår spik kommer delen att röra sig något. Ytorna måste vara jämna. Spika fast den andra sidan av fogen och försänk spikhuvudena. Kontrollera om det är fyrkantigt.

Slå först in spikarna i den utskjutande delen och hammaren kommer att flytta fogen på plats.

8. Om det på grund av ojämnheter i utförandet finns ett litet gap, jämna till anslutningen på båda sidor med det runda bladet på en skruvmejsel. Detta kommer att flytta fibrerna, vilket kommer att stänga gapet. Om gapet är för stort måste du antingen göra om kopplingen eller täta springan med kitt.

9. För att stärka hörnkopplingen kan geringen limmas inuti hörnet träblock, om det inte syns. Om utseendet är viktigt kan anslutningen göras med en tapp eller säkras med fanerpinnar. Pluggar eller lameller (standard platta plug-in tappar) kan användas inuti plana leder.

Geringsskarvning och skäranslutning

En geringsskarv förbinder ändarna av delar som är placerade på samma raka linje, och en rivskarv används när det är nödvändigt att ansluta två profildelar i vinkel mot varandra.

Geringsskarvning

Vid geringsskarvning förbinds delarna med identiska fasar i ändarna på ett sådant sätt att samma tjocklek på delarna förblir oförändrad.

Anslutning med fräs

En anslutning med ett snitt (med ett snitt, med en passform) används när det är nödvändigt att ansluta två delar med en profil i ett hörn, till exempel två golvlister eller taklister. Om delen rör sig under processen att fästa den, kommer gapet att vara mindre märkbart än med en geringsfog.

1. Säkra den första fotlisten på plats. Flytta den andra sockeln längs väggen nära den.

Kläm fast den första bottenplattan på plats och tryck den andra bottenplattan mot den, rikta den mot väggen.

2. Kör ett litet träblock med en penna pressad längs profilytan på den fasta fotlisten. Pennan kommer att lämna en markeringslinje på sockeln som markeras.

Använd ett block med en penna pressad mot den, med spetsen riktad mot den andra sockeln, rita längs reliefen på den första sockeln, och pennan kommer att markera skärlinjen.

3. Klipp längs markeringslinjen. Kontrollera passformen och justera vid behov.

Komplexa profiler

Placera den första sockeln på plats och placera den andra sockeln i geringslådan och gör en fas på den. Linjen som bildas av profilsidan och avfasningen kommer att visa den önskade formen. Skär längs denna linje med en sticksåg.

Klämanslutningar

Klämskarvar används när det finns behov av att koppla ihop korsande delar som ligger "på kanten", antingen i ett hörn eller i mitten (till exempel hörnet på en fönsterbåge eller där ett bordsben möter en tvärbom).

Typer av klackanslutningar

De vanligaste typerna av öglor är hörn- och T-formade. För styrka måste anslutningen limmas, men den kan förstärkas med en plugg.

Att göra en öljettanslutning

1. Markera samma som för, men dela tjockleken på materialet med tre för att bestämma en tredjedel. Märk avfallet på båda delarna. På en del måste du välja mitten. Detta spår kallas ett öga. På den andra delen avlägsnas båda sidodelarna av materialet, och den återstående mittdelen kallas en tapp.

2. Såga längs fibrerna till axellinjen längs markeringslinjerna på avfallssidan. Använd en bågfil för att skära ut axlarna, så får du en tapp.

3. Arbeta från båda sidor, ta bort material från ögat med en mejsel/stickmejsel eller sticksåg.

4. Kontrollera passformen och justera med en mejsel vid behov. Applicera lim på fogytorna. Kontrollera om det är fyrkantigt. Använd en C-klämma, klämma ihop fogen medan limmet härdar.

Tapp till uttag

Tapp till uttag, eller helt enkelt tappförband, används när två delar är sammankopplade i en vinkel eller skärningspunkt. Det är förmodligen den starkaste av alla karmfogar inom snickeri och används vid tillverkning av dörrar, fönsterkarmar och möbler.

Typer av tapp-till-socket-anslutningar

De två huvudtyperna av tappförband är den vanliga tapp-till-hylsa-leden och den stegade tapp-till-hylsa-leden (halvmörk). Tappen och hylsan utgör ungefär två tredjedelar av materialets bredd. Sockeln breddas på ena sidan av spåret (halvmörkt), och ett tappsteg sätts in i den från dess motsvarande sida. Halvmörker hjälper till att förhindra att taggen vänds ut ur uttaget.

Konventionell tapp-till-sockel-anslutning

1. Bestäm fogpositionen på båda delarna och markera alla sidor av materialet. Markeringen visar bredden på den korsande delen. Tappen kommer att vara i änden av tvärbalken, och hylsan kommer att gå genom stolpen. Tappen bör ha en liten längd för ytterligare avskalning av fogen.

2. Välj en mejsel som är så nära en tredjedel av materialets tjocklek som möjligt. Ställ in tjockleken på mejselns storlek och markera hylsan i mitten av stolpen mellan de tidigare markerade markeringslinjerna. Arbeta från framsidan. Om så önskas kan du ställa in tjocklekslösningen till en tredjedel av materialets tjocklek och arbeta med den på båda sidor.

H. Markera på samma sätt tappen på änden och båda sidorna tills du markerar axlarna på tvärstången.

4. I ett skruvstycke, klämma fast ett hjälpstöd i form av en träbit tillräckligt högt så att du kan fästa stativet på det, vänt "på kanten". Fäst stativet vid stödet genom att placera klämman bredvid uttagets markering.

5. Skär ut ett bo med en mejsel, ta hänsyn inåt ca 3 mm från varje ände för att inte skada kanterna vid borttagning av avfall. Håll mejseln rak och bibehåll parallelliteten
dess kanter är rackets plan. Gör det första snittet strikt vertikalt, placera skärpningen mot mitten av sockeln. Upprepa från andra änden.

6. Gör flera mellanskär, håll mejseln i en liten vinkel och med skärpningen nedåt. Välj en reträtt, använd mejseln som en spak. Efter att ha gått 5 mm djupare, gör fler snitt och välj ett avfall. Fortsätt tills ungefär halvvägs tjockt. Vänd arb och sticka på samma sätt på andra sidan.

7. Efter att ha tagit bort huvuddelen av avfallet, rensa ur boet och skär av den tidigare kvarlämnade kvoten till markeringslinjerna på varje sida.

8. Skär en tapp längs fibrerna, kör en bågfil längs markeringslinjen på avfallssidan och skär ut axlarna.

9. Kontrollera passformen och justera vid behov. Tappens axlar ska passa snyggt in i stolpen, anslutningen ska vara vinkelrät och inte ha något spel.

10. För att säkra kan du sätta in kilar på båda sidor av tappen. Spalten för detta görs i uttaget. Arbeta med en mejsel från utsidan av hylsan, bredda den till cirka två tredjedelar av djupet med en lutning på 1:8. Kilar är gjorda med samma bias.

11. Applicera lim och pressa hårt. Kontrollera om det är fyrkantigt. Applicera lim på kilarna och kör dem på plats. Såga av tappens tillägg och ta bort överflödigt lim.

Övriga tappförband

Tappskarvar för fönsterkarmar och dörrar skiljer sig något från tappskarvar i halvmörker, även om tekniken är densamma. Inuti finns ett vik och/eller foder för glas eller panel (panel). När du gör en tapp-till-hylsa-anslutning på en del med fals, gör tappens plan i linje med falsens kant. En av axlarna på tvärstången görs längre (till veckets djup), och den andra görs kortare för att inte blockera vecket.

Tappförband för delar med överlägg har en ansats som är skuren för att matcha profilen på överlägget. Ett alternativ är att ta bort beklädnaden från kanten av hylsan och göra en fas eller skärning för att matcha den passande delen.
Andra typer av tapp-till-socket-anslutningar:

• Sidotapp - vid tillverkning av dörrar.
• En dold avfasad tapp i halvmörker (med ett avfasat steg) - för att dölja tappen.
• En tapp i mörker (tappsteg på båda sidor) - för relativt breda delar, som t.ex. dörrens nedre kant.

Alla dessa anslutningar kan vara genom, eller de kan vara blinda, när änden av tappen inte är synlig från baksidan av racket. De kan förstärkas med kilar eller pluggar.

Rally

Bredt virke av hög kvalitet blir allt svårare att hitta och mycket dyrt. Dessutom utsätts sådana breda skivor för mycket stora krympningsdeformationer, vilket gör det svårt att arbeta med dem. För att foga ihop smala brädor längs kanterna till breda paneler för bordsskivor eller arbetsbänksöverdrag använder de limning.

Förberedelse

Innan du påbörjar själva limningen måste du göra följande:

• Välj om möjligt radialsågade brädor. De är mindre känsliga för krympdeformationer än tangentiellt sågat virke. Om tangentiellt sågade brädor används, placera sedan deras kärnsida växelvis i den ena riktningen och den andra.
• Försök att inte kombinera material med på olika sätt skära i en panel.
• Svetsa inte under några omständigheter ihop brädor från olika raser trä om de inte torkas ordentligt. De kommer att krympa och spricka annorlunda.
• Om möjligt, placera brädorna med ådring i samma riktning.
• Var noga med att skära till materialet innan du ansluter.
• Använd endast lim av god kvalitet.
• Om träet ska poleras, välj struktur eller färg.

Rally på en slät fuga

1. Lägg ut alla brädor med framsidan uppåt. För att underlätta efterföljande montering, markera kanterna med en kontinuerlig pennlinje som dras längs lederna i vinkel.

2. Hyvla raka kanter och kontrollera passningen på lämpliga intilliggande brädor. Rikta in ändarna eller pennlinjerna varje gång.

3. Se till att det inte finns några luckor och att hela ytan är plan. Om du klämmer ihop mellanrummet med en klämma eller fyller det med kitt, kommer anslutningen därefter att spricka.

4. Vid hyvling av korta bitar, klämma fast två i ett skruvstäd, räta mot varandra, och hyvla båda kanterna samtidigt. Det finns inget behov av att bibehålla kanternas rakhet, eftersom de vid sammanfogning ömsesidigt kompenserar för deras eventuella lutning.

5. Förbered som för en stumfog och applicera lim. Med hjälp av klämning och gnidning, koppla ihop de två ytorna, krama ut överflödigt lim och hjälp ytorna att "suga" till varandra.

Andra sätt att rally

Andra bindningsförband med olika styrka prepareras på samma sätt. Dessa inkluderar:

• med pluggar (pluggar);
• i not och fjäder;
• på en kvart.

Limning och fixering med klämmor

Limning och fixering av limmade delar är viktig del träbearbetning, utan vilken många produkter kommer att förlora styrka.

Lim

Limmet stärker kopplingen och håller ihop delarna så att de inte lätt kan dras isär. När du arbetar med lim, var noga med att bära skyddshandskar och följ säkerhetsinstruktionerna på förpackningen. Rengör produkten från överflödigt lim innan den stelnar, eftersom det kan matta det plana bladet och täppa till det slipande sandpapperet.

PVA (polyvinylacetat)

PVA-lim är ett universellt trälim. När den fortfarande är våt kan den torkas av med en trasa fuktad med vatten. Det limmar perfekt lösa ytor, kräver inte långtidsfixering för inställning och stelnar på ungefär en timme. PVA ger en ganska stark anslutning och fastnar på nästan vilken porös yta som helst. Ger en permanent anslutning men är inte värme- eller fuktbeständig. Applicera med pensel, eller för stora ytor, späd med vatten och applicera med en färgrulle. Eftersom PVA-lim har vattenbas, krymper sedan vid inställning.

Kontaktlim

Kontakta limbindningar omedelbart efter applicering och sammanfogning av delar. Applicera det på båda ytorna och när limmet är torrt, tryck ihop dem. Den används för laminat eller faner till spånskiva. Ingen fixering krävs. Kan rengöras med lösningsmedel. Kontaktlim är brandfarligt. Hantera den i ett välventilerat utrymme för att minska ångorna. Rekommenderas inte för utomhusbruk då den inte är fukt- eller värmebeständig.

Epoxilim

Epoxilim är det starkaste av de lim som används vid träbearbetning och det dyraste. Detta är ett tvåkomponents hartsbaserat lim som inte krymper när det stelnar och mjuknar vid upphettning och inte kryper under belastning. Den är vattenbeständig och binder till nästan alla material, både porösa och släta, med undantag för termoplaster, såsom polyvinylklorid (PVC) eller plexiglas (plexiglas). Lämplig för utomhusbruk. I ohärdad form kan den avlägsnas med ett lösningsmedel.

Smältlim

Smältande, lösningsmedelsfritt lim fastnar på nästan allt, inklusive många plaster. Säljs vanligtvis i form av limstift som sätts in i en speciell elektrisk limpistol. Applicera lim, anslut ytorna och komprimera i 30 sekunder. Ingen fixering krävs. Kan rengöras med lösningsmedel.

Fixeringsklämmor

Klämmor finns i en mängd olika utföranden och storlekar, varav de flesta kallas klämmor, men vanligtvis behövs bara ett par varianter. Var noga med att placera en bit träskrot mellan klämman och verket för att undvika fördjupningar från det applicerade trycket.

Limning och fixeringsteknik

Innan du limmar, var noga med att montera produkten "torr" - utan lim. Säkra vid behov för att kontrollera anslutningar och dimensioner. Om allt är bra, demontera produkten och ordna delarna i en bekväm ordning. Markera de områden som ska limmas och förbered klämmor med käftar/stopp inställda på önskat avstånd.

Ram montering

Använd en borste, fördela limmet jämnt på alla ytor som ska limmas och sätt snabbt ihop produkten. Ta bort överflödigt lim och säkra monteringen med klämmor. Applicera ett jämnt tryck för att komprimera lederna. Klämmorna måste vara vinkelräta och parallella med produktens ytor.

Placera klämmorna så nära anslutningen som möjligt. Kontrollera parallelliteten hos tvärbalkarna och rikta in vid behov. Mät diagonalerna - om de är likadana bibehålls produktens rektangulära karaktär. Om inte, kan ett lätt men skarpt slag mot ena änden av stolpen räta ut formen. Justera klämmorna vid behov.

Om ramen inte ligger plant på en plan yta, knacka de utskjutande områdena med en klubba genom ett träblock som ett distansstycke. Om detta inte hjälper kan du behöva lossa klämmorna eller använda klämmor för att fästa en träbit över ramen.

Forum: "Chatter";

Aktuellt arkiv: 2003.05.12;
Ladda ner: ;

Hur limmar man spånskiva?

Viktor Kushnir (2003-04-24 11:31)

Fungerar PVA eller behöver jag något starkare?

DiamondShark (2003-04-24 11:34)

Bättre än epoxi.
Och ännu bättre i kombination med mekanisk infästning (skruvar, stift, etc.)

Pasha676 (2003-04-24 11:35)

Viktor Kushnir (2003-04-24 11:36)

Ja, det är olyckligt, bordets ben gick sönder - en spånskiva, tjocklek - 1,8 cm Jag skulle vilja ansluta den så att fästena inte märks.

MsGuns (2003-04-24 12:00)

Om spånskivan "rivs ut" vid brytpunkten, gör då en insats av trä (helst bok - den har en struktur utan kvistar och är ganska hård), och skruva fast benet med fästelement (ej lim) som t.ex. hörn. Måla sedan både metallen och träet eller försegla det med självhäftande film "för att matcha bordets struktur". Själva insatsen kan limmas till ett snyggt bearbetat urtag i spånskivan med enkel PVA - ett ganska starkt lim. Men för spånskivor är det i allmänhet bättre att använda trälim eller epoxi (det senare är dyrt och något svårt att använda utan specialverktyg)

Sha (2003-04-24 12:50)

Min snickarfarbror brukade fylla upp spånskivor så här.
Jag blöter gropen med vatten för bättre vidhäftning.
Blandad PVA med sågspån tjockare än denna
täckte tomrummen med gröt. Styrkan hos den härdade massan
högre än hållfastheten på själva spånskivan. Så nästa gång
Det kommer att gå sönder någon annanstans.

MsGuns (2003-04-24 13:07)

>Sha © (24.04.03 12:50)

Absolut sant, men inte för områden där det finns ett fästelement med en icke-längsgående belastning. Till exempel, om en spånskiva med ett gångjärn med gångjärn är "utslitet", är denna metod tillräcklig för att reparera den, eftersom lasten är nästan längsgående, d.v.s. kraften verkar nästan vinkelrätt spånskiva ytor eller längs fästet (skruv, bult, spik). Om till exempel ett ben är fäst på plattan, kommer krafterna att vara något eller helt i en annan riktning (åt sidorna). Här kommer fyllmedlet snabbt att "bryta".
I vilket fall som helst är det naturligtvis tillrådligt att först se själva "objektet", eller åtminstone dess schematiska ritning.

Sha (2003-04-24 13:54)

2MsGuns © (24.04.03 13:07)
Komma överens

Viktor Kushnir (2003-04-24 14:08)

Schema:
Med tanke på benet!

I allmänhet, tack! Bordet står redan, så fort det går sönder skriver jag igen.
Delphis hantverkare är de bästa snickarna! 😎

Viktor Kushnir (2003-04-24 14:10)

Av någon anledning blev teckningen inte riktigt lyckad, men jag tänker klart.

Sha (2003-04-24 14:55)

2Viktor Kushnir © (24.04.03 14:10)

Kompressiv belastning. Sen som sagt.

Forum: "Chatter";
Sök på hela webbplatsen: www.delphimaster.net;
Aktuellt arkiv: 2003.05.12;
Ladda ner: ;

Minne: 0,73 MB
Tid: 0,027 s

På senare tid har de blivit allt mer populära inom tillverkning av möbler. hörnanslutningar skivmaterial med en avfasning. I den här artikeln kommer vår vän och kollega Sergei Novikov att dela hemligheterna med att göra en sådan icke-standard fog. Till skillnad från en led med en spetsig vinkel, som för det första är ganska traumatisk, och för det andra är den i sig mottaglig för flisning och deformation med minimal påverkan, är detta alternativ fritt från de ovan nämnda nackdelarna.

Så först, med hjälp av ett däck, filar vi de matchande kanterna i en vinkel på 45 grader. I princip kan detta göras med sågmaskin, Men dyksåg med ett däck (2 pass) mot laminerad spånskiva ger bättre resultat.

Så, vi får två delar med skarpa hörn, låt oss gå direkt till deras anslutning.

För att förbättra fogens styrka behöver vi en lamellrouter (jag tror att vi kan klara oss med en vanlig, men med speciella enheter (för närvarande finns det bara vaga konturer i mitt huvud).

Hur man fixar spånskiva

Dessa platta möbelpinnar (lameller) sätts in i spåren som valts av lamellerna.

De hindrar delarna från att röra sig under förskjutning och ger också styrka till den slutliga anslutningen, vilket avsevärt ökar limytan.

Vi belägger de matchande ytorna med lim (vilket som helst PVA-innehållande lim duger).

Vi ansluter delarna och klämmer fast dem med klämmor tills limmet torkar helt. Efter att ha tagit bort klämmorna kvarstår limränder på hörnet - de behöver inte tas bort, eftersom... Senare kommer de att falla av på egen hand.

Nästa steg är att jämna till hörnet. Det utförs antingen med en vinkelfräs (45 grader) eller med en cylindrisk fräs, men för detta måste överfräsen ha en vinkelbas.

Efter att ha klippt hörnet får du denna trapetsformade profil. Nu är vår uppgift att förbättra detta hörn. Du kan naturligtvis bara måla den eller fästa på en kant, men kanten håller inte, och när du målar kommer du inte att kunna få en snygg, plan yta.

Snittet måste spacklas. I det här fallet används bilspackel med glasfiber (det som fanns till hands), men det är bättre att använda mer homogena blandningar.

Avfetta ytan som ska spacklas.

Lösningen för detta bör inte innehålla vatten. Applicera kompositionen med en spatel, gnugga in den i porerna och utjämna.

Efter sluttorkning jämnar vi slutligen till ytan med ett slipblock med fint sandpapper. Låt oss nu måla över det. Billig sprayfärg fungerar för detta.

För att skydda ytan på snittets kant limmar vi den med maskeringstejp och täcker den med färg 2-3 gånger. För ytterligare hållbarhet och glans öppnar vi den med ett lager akryllack.

Vi skär bort alla ränder av lack som finns kvar efter att den har torkat helt med en brukskniv. Det verkar inget komplicerat, men resultatet är mycket intressant.

Källa: http://ruki-zolotye.ru

Stödinformation.

Snickeri. Mästerskapslektioner.

Hur man limmar spånskivor, eller hur man uppnår tjocklek på en produktdel genom att spara på material

Hur man kopplar ihop spånskivor; fanering

Att ansluta delar av spånskiva (spånskiva) orsakar vissa svårigheter. Eftersom detta material lätt smulas sönder i kanterna, är tappförband inte lämpliga här, och ytterligare trä- eller metalldelar måste användas för att säkerställa en stark anslutning.

En av metoderna för att få en stark och hermetiskt förseglad icke-separerbar anslutning av delar är baserad på användningen av skruvar och epoxilim.

Skruvar skruvas in i änden av en av delarna som ska anslutas på ett avstånd av 30-50 mm från varandra. Hål med en diameter på 1-1,5 mm är förborrade för skruvar mindre diameter skruva. Skruvgängorna smörjs med epoxilim före skruvning. I den andra delen borras hål på lämpliga platser med en sådan diameter och djup att skruvhuvudena på den första delen lätt passar in i dem.

Nu återstår bara att fylla hålen i den andra delen med epoxilim, rikligt belägga de ytor som ska fogas med samma lim, vika och komprimera delarna, för att säkerställa en rät vinkel mellan dem. Överskott av lim måste avlägsnas och monteringen bör förvaras i 24 timmar i rumstemperatur.

Denna metod är bekväm för att göra lådor (till exempel för högtalarsystem) från polerad spånskiva, såväl som från tjock plywood eller brädor, eftersom metoden är enklare än tenonmetoden och inte bryter mot materialets dekorativa integritet.

Fanering är limning av en produkt eller delar av komponenter i en träprodukt med faner - tunna smala skivor av värdefullt trä.

Alla revor, skåror, spån och bucklor på plywoodytan måste tätas med inlägg med lim. Den minsta av dessa defekter kan fyllas med limspackel. Efter tätning ska ytan avjämnas och slipas. För att förhindra sprickor från att bildas i faner efter limning, är det nödvändigt att täta (täcka) alla tappförband och ändytor samtidigt som produkten förbereds med remsor, klistermärken eller "skärdukar".

För stora fanerade ytor, välj faner med ett stort mönster, för små - med ett litet. Faneren skärs efter ett pappersmönster med hjälp av en slipad skomakarkniv med hjälp av en metalllinjal. De skurna bitarna slipas på insidan med grovt sandpapper och sprickorna fylls med häftspackel. Den förberedda faneren, efter att kanterna har riktats in, som ska mötas vid skarvarna, viks enligt dimensionerna på den fanerade delen, kant i kant och limmas hålremsa 20-25 mm bred. För att fanerens kanter ska dra åt, blötläggs papperet i vatten före limning och efter limning jämnas det försiktigt.

Fanering utförs i ett rum med en lufttemperatur på 25-30°C.

Den fanerade delens yta och fanerens insida smörjs in med trälim och efter 8-10 minuter appliceras faneren på den fanerade ytan och gnids in med ett slätt block eller en platt snickarhammare. Det är bra att gnugga faner med ett strykjärn uppvärmt till 50-60 °C. Slipning bör göras längs linjerna i fanerstrukturen från mitten till kanterna. Bubblor som dyker upp måste omedelbart elimineras, för vilka faner i det defekta området fuktas med vatten, skärs och lim injiceras under det med en pipett eller spruta, och sedan jämnas detta område med ett strykjärn.

Plåster appliceras på chips och revor, valda efter färg och struktur.

Buckorna fuktas och stryks med ett varmt strykjärn tills plan yta. Efter en och en halv till två timmars torkning vid en temperatur på 25-30 ° C, bör pappersremsorna som fanerbitarna var anslutna till tas bort.

Snickeri. Mästerskapslektioner. Innehåll

Genomgång av limalternativ för köksbänkskivor

Spånskiva bordsskiva

Den moderna möbelindustrin tar fart. Många enskilda företagare försök att inte ägna dig åt tillverkning köksset, men ingår avtal med tillverkaren och monterar färdiga moduler. Under monteringsprocessen är det stor sannolikhet att justera bordsskivan på plats och du måste tillgripa att använda lim.

För att förstå mångfalden kommer vi att bedriva kort översikt varianter av klisterkant och lim för olika bordsskivor.

Kantlim för laminerade spånskivor

Detta är det vanligaste inom möbelproduktion material. Under skärprocessen kräver kanterna på laminerade spånskivor ytterligare bearbetning för att ge dem ett estetiskt utseende och skydd mot fukt. Det finns flera typer kanttejp med en självhäftande bas, avsedd för att avsluta ändarna på bordsskivan:

1. PVC-remsor – bildar ett starkt slitstarkt skydd. Med ett överkomligt pris är de resistenta inte bara mot fukt utan också mot mekaniska skador och aggressiva miljöer. Materialet är elastiskt och lätt att bearbeta. Nackdelarna inkluderar en liten temperaturbarriär från -5°C till +45°C, vilket leder till sprödhet vid låga temperaturer och smältning vid höga temperaturer.
2. Melaminimpregnerad papperstejp är ett kortlivat, budgetalternativ. Den yttre ytan av kanten är belagd med lack, den inre ytan med lim. För limning är det bara att värma det med en hårtork eller strykjärn. Den har tveksamt skydd mot fukt, kanterna slits snabbt ut under användning. Fördelarna inkluderar flexibilitet och ett presentabelt utseende på slutprodukten.
3. ABS-plast är ett hållbart, pålitligt, starkt material utan några skavanker. Även om det används mycket sällan på grund av den höga kostnaden, som kompenseras flera gånger lång sikt i drift.
4. Faner - remsor av tunnskuret trä olika raser träd. Används i produktionen. Det har en hög kostnad. Kräver specialutrustning och arbetsförmåga. Ej tillämpligt i inhemska förhållanden.
5. Akrylkant eller 3D - gjord av transparent akryl med tryckt mönster. Polymerskiktet ger bilden ett tredimensionellt utseende, vilket gav tejpen dess namn - "3D". Den har goda prestandaegenskaper och höga kostnader. Används för dekorativ design bänkskivor, såväl som i individuella beställningar.

Akryl 3D-kant

Laminerade spånskivor har olika tjocklekar, beroende på deras dimensioner och kanten med lim för bordsskivan väljs. Den populäraste är PVC-remsan som finns i samma färger som laminerad spånskiva.

Lim för bänkskivor av konstgjord sten

Limning av konstgjorda bänkskivor

Kvartskomposit anses vara det mest hållbara och starka materialet. Från små smulor natursten och polymerharts tillverkas hållbara, slitstarka bänkskivor. De är resistenta mot fukt, hög temperatur och olika aggressiva ämnen.

Tack vare användningen av modern teknik prestanda konstgjord och natursten är lika. Det vackra utseendet bevarar det naturliga mönstret av kvarts. Ytan är motståndskraftig mot mekaniska skador och ultravioletta strålar. Behåller sin ursprungliga form och färg under lång tid.

För montering på en färdig köksmodul levereras bänkskivorna som en platta i full storlek, som anpassas efter plats och fästs med lim. För pålitlig och högkvalitativ limning används akrylbaserade lim.

De viktigaste fördelarna med akrylkomponenten är:

Akrylstenslim används ofta i restaureringsarbeten. Med dess hjälp fylls chips och små gropar i stenplattor. Efter fullständig resning och polering blir dessa platser osynliga och får sitt ursprungliga utseende.

Lim för konstgjord bordsskiva

Konstgjord bänkskiva

Den goda styrkan och det magnifika utseendet hos konststen har gett upphov till dess utbredda användning vid tillverkning av bänkskivor. De har dock inte tillräcklig styrka och är känsliga för mekaniska skador. För att utföra restaureringsarbeten behöver du först lim för att reparera bänkskivor av konstgjord sten.

Beroende på bänkskivans sammansättning, vare sig det är betong, kalkbruk eller lertegel, restaureringsmaterial väljs limblandning. När du väljer, var först och främst uppmärksam på färgningen. Färgen på arbetsytan och limmet måste vara identiska, annars blir de återställda fläckarna uppenbara och bänkskivans estetik kommer att störas.

Hur man limmar ihop spånskivor och andra material

Mångfald färgpalett limkomposition kommer inte att göra det svårt att välja.

De flesta lim avsedda för reparation konstgjorda bänkskivor De innehåller vit cement med polymertillsatser. De har goda hållfasthetsegenskaper och hög fuktbeständighet. Vit Blandningen kan färgas väl, därför kan du enkelt välja önskad ton. Återställningsmetoderna kan ses i videon.

För att limma ihop bänkskivor av konstgjord sten används ett lim som består av två komponenter: en akrylbaserad polymer och en härdare. Före applicering blandas komponenterna in en viss andel anges i bruksanvisningen. Huvudsaken är att det är nödvändigt att inte späda ut hela volymen, utan bara erforderlig kvantitet, eftersom den oanvända blandningen snabbt torkar ut och är olämplig för vidare användning.