Att göra möbler av möbelskiva, trä och spånskivor med egna händer är ett bra sätt att få något som uppfyller alla dina förväntningar. Varje möbel gjord med dina egna händer kommer inte bara att vara exklusiv, utan passar också perfekt in i det omgivande interiören, eftersom dess färg, form, storlek kommer att vara vad skaparen av denna möbel vill ha.

Från träpaneler du kan göra ett brett utbud av möbler själv - bord, skåp, byråer, sängar etc. Det viktigaste är att noggrant följa sekvensen av de beskrivna åtgärderna och arbeta så noggrant som möjligt.
Grundläggande material och verktyg som används för att tillverka möbler från möbelpaneler:

Trä eller spånskiva möbelpaneler;
· möbellack;
· självgängande skruvar;
· elektrisk borrmaskin med en uppsättning borrar;
· mejsel;
· skruvmejsel;
· kvarn;
· bågfil för trä;
· linjal och enkel penna;
· olika tillbehör:
o handtag för lådor och dörrar;
o gångjärn för dörrar;
o styrningar för skjutbara möbelelement m.m.

Gör dina egna möbler av trä: vi gör ett bord av trä, spånskiva eller möbelskiva

Bordet är en oumbärlig del av inredningen, så du vill att en så viktig sak ska vara multifunktionell, stark och tjäna i många år. Att göra bordet själv kommer att ge förtroende för dess tillförlitlighet och hållbarhet. Hemgjord möbelskiva kan vara ett idealiskt material för sådana möbler.
Idag finns det många varianter av bord - dator, skrivbord, kök, hopfällning, etc. Låt oss försöka analysera tillverkningssekvensen för några av dem i alla detaljer.
Datorbord av möbelskiva (trä eller spånskiva)
Ett datorbord låter dig spara värdefulla centimeter utrymme och placera alla komponenter i din dator på bekväma och lättillgängliga platser. För att göra ett sådant bord behöver du 8 möbelpaneler: tre som mäter 2000x600x18 mm, tre som mäter 2000x400x18 mm och två som mäter 2000x200x18 mm.
Ytterligare material och verktyg som krävs för tillverkning datorbord:
· kantad skiva 12x120 mm;
· pluggar;
· plywoodskiva 6 mm tjock.
Processen att göra ett datorbord.

Inledningsvis utvecklas en ritning av ett datorbord av trä eller spånskiva och dimensioner beräknas.

Från en av möbelpanelerna (den mycket stor storlek) skär ut bordsskivan, sidoväggarna, botten och toppen av skåpet. Hörnen på sidorna som ligger i den övre främre delen kan trimmas och slipas. I den del av sidorna som kommer att ligga nära väggen är det nödvändigt att skära ett urtag för sockeln som mäter 5x5 mm.

För att säkerställa strukturens styvhet skär vi i mitten av sidan av den inre vertikala väggen ut ett 200x20 mm urtag för att installera en tvärgående panel, som vi gör av en liten panel. Vi fixar alla färdiga delar med självgängande skruvar.

Vi gör en plats för systemenheten. Glöm inte att avrunda farliga hörnor och gör urtag för fotlisten.

Vi gömmer tomrummen under skåpet och utrymme för systemenheten med lameller.

Vi gör en ram för hyllorna ovanför bordet och fäster den på bordets monterade element.

En medelstor sågade möbelbräda kommer att fungera som ett ämne för den översta hyllan, och en liten bräda kommer att fungera som en mellanvägg fäst vid bordsskivan.

Ovanför skåpet kommer det att finnas en hylla med överliggare, som vi gör av den minsta möbelpanelen. Vi installerar den på rätt plats.

Det är dags att göra lådor - väggarna är gjorda av kantade brädor och botten är gjord av plywood. Vi ansluter alla element med självgängande skruvar. Vi monterar guider för lådor och för utdragbar hyllbordsskiva.

Vi skar ut en bordsskiva för tangentbordet från en 400 mm bred panel. Vi använder sticklingar av sköldarna på de främre delarna av lådorna.

Vi demonterar hela strukturen, bearbetar den med en slipmaskin och täcker var och en av dess komponenter med en tvåskiktsboll av lack.

Vi låter lacken torka, slutför den slutliga monteringen av bordet, installerar handtagen - och vårt datorbord är klart!
Skrivbord av möbelskiva, trä eller spånskiva
En sådan möbel som skrivbordär en oumbärlig del av en elevs kontor eller rum. Det finns alltid plats för böcker, anteckningsböcker och arbetsdokument. För att göra ett sådant bord behöver du tre möbelpaneler olika bredder– 200, 400 och 600 mm, samt andra basmaterial och verktyg listade i början av artikeln.

• plywoodskiva 6 mm tjock;
• block 20x20 mm;
• fyrkant

Processen att göra ett skrivbord.

I allmänhet skiljer sig processen att göra ett skrivbord praktiskt taget inte från processen att göra ett datorbord. Den enda skillnaden är att skrivbordet är en mer massiv struktur som innehåller fler lådor, hyllor och nischer. Först gör vi en ritning av produkten och markerar alla dimensioner.

Vi gör bordsskivan från den största panelen - vi skär ut den, rundar hörnen, fäster den och förstärker den med stänger.

Vi skär ut pennfodral från medelstor möbelskiva. Sidornas övre hörn är rundade.

Vi skär ut hyllor i måtten 400x350 mm, samt dörrar för nischer. Efter att ha klippt ut ämnena för socklarna slutför vi tillverkningen av ramen. Efter att ha klippt två rutor som mäter 70x70 mm från plywood, skär dem diagonalt. De resulterande trianglarna måste placeras på baksidan av ramen. Vi riktar in ramen med en kvadrat och fixar den med trianglar.

Ramen är klar.

Vi skär ut och installerar hyllorna på det avstånd som motsvarar ritningen.

Vi installerar guiderna.

Vi skär ut delarna av lådorna och fäster dem ihop.

Vi skär ut och monterar dörrarna.

Vi demonterar vårt bord i dess beståndsdelar och, efter att noggrant behandlat det med en slipmaskin, öppnar vi det med två lager lack. Vi sätter äntligen ihop produkten. Vi fäster bordsskivan med bultar. Vi installerar hyllor och sockel på hörnhållare. Vi monterar beslagen, efter att tidigare ha gjort hål i fästområdena.

Allt är klart.

Köksbord av möbelskiva, trä eller spånskiva

Köksbordet är en av de mest nödvändiga sakerna i huset. Ett sådant bord kan alltid användas både i en liten lägenhet och i stort hus, och på dacha.

Krävs för produktion köksbord gjorda av trä eller spånskiva, är de viktigaste materialen och verktygen listade ovan. Storleken på möbelskivan som används bör vara 2000x600x18 mm.
Ytterligare material och verktyg som behövs för att göra ett skrivbord:

• timmer 40x40 mm;
• ben;
• hylsmuttrar med en diameter på 12 mm;
• skiftnycklar.

Processen att göra ett köksbord.

Vi gör en bordsskiva.

Vi lägger till styvhet till bordsskivan genom att förstärka den med stänger.

Vi förbereder områden för benen (borra hål, installera fästelement). Att fästa benen

Vi slipar bordsskivan och förseglar den med lack

Låt produkten torka och njut av resultatet av ditt arbete.

Så vi har gett exempel på handgjorda tre versioner av ett bord från möbelskiva. Vilka andra möbler kan du göra av möbelskiva, trä eller spånskiva med dina egna händer?

Vi gör ett skåp av möbelpaneler (trä eller spånskiva)

Ett skåp tillverkat av möbelskivor, vars tillverkningsprocess beskrivs nedan, passar perfekt in i det inre av en plantskola eller hall. Alla mått som anges i beskrivningen av arbetet kan justeras efter önskemål.

De grundläggande materialen och verktygen som definitivt kommer att behövas för att göra alla möbler från en panel har beskrivits ovan. I det här fallet behöver du 7 möbelpaneler: tre med måtten 2000x600x18 mm, tre med måtten 2000x400x18 mm och en med måtten 2000x200x18 mm.

Ytterligare material och verktyg som behövs för att göra skåpet:

· hårdpapp;

· plywoodskiva 6 mm tjock;

· stång för hängare;

· två stänger för att fästa stången.

Processen att göra ett skåp.

Vi gör skåpets sidor av paneler och förkortar bredden på var och en med 70 mm, eftersom djupet på skåpet enligt standarden ska vara 530 mm. I det nedre hörnet av varje sidovägg är det också nödvändigt att skära ett 50x50 mm urtag för golvlisten.

Vi gör botten och toppen av hyllorna för lådorna - lämnar 775 mm bredd vid sågning av brädan. Lådornas höjd ska vara 200 mm och avståndet mellan dem ska vara 20 mm.

Toppen av skåpet ska vara något bredare än hyllorna för lådor - 800 mm.

Med hjälp av självgängande skruvar fäster vi skåpets botten på sidorna i en höjd av 50 mm över golvet och mittdelen på en höjd av 420 mm. Vi använder en sköld 400 mm bred som en hylla för hattar den måste fixeras på ett avstånd av 200 mm från toppen. Vi fixar basen med hörnhållare. Hardboardplåten kommer att fungera som skåpets bakvägg. Vi fäster noggrant ihop allt med självgängande skruvar - och ramen är klar.

Vi fixar den infällbara mekanismen för lådorna nära sidorna, eftersom lådornas framsidor kommer att överlappa varandra.

Vi skär ut lådelementen från plywood. Under sågprocessen gör vi hål var 100:e mm längs arbetsstycket så att plywoodskivan inte spricker vid montering. Vi monterar och sätter in lådorna i garderoben. Vi gör de främre delarna från den smalaste panelen, men de behöver bara fästas i slutet av monteringen av skåpet.

Vi skär dörrarna ur en 400 mm bred panel och gör beslag - dörrarna ska täcka mitthyllan. Vi skär av hörnen ovanpå dörrarna och slipar dem med en maskin tills smidiga övergångar mellan sidorna bildas. Vi borrar tre hål för gångjärn på varje fönsterbåge. Vi monterar gångjärn och fäster dörrarna.

Barer med borrade hål Vi fäster den under stången på sidoväggarna med självgängande skruvar.

Vi demonterar möblerna och belägger varje komponent med två lager lack. Låt lacket torka väl och sätt ihop skåpet.

Vi gör hål för handtag i lådor och luckor. Vi installerar fasaderna, monterar handtagen, samtidigt som vi ansluter plywooddelen av lådorna, som ligger i fronten, och den främre delen gjord av paneler. Vi kontrollerar om allt sitter ordentligt fast. Skåpet är helt klart. Det är intressant att veta att du gammal garderob kan vinna nytt liv kl.

Att göra en byrå av möbelpaneler av trä eller spånskivor

Byrån är en universell möbel. Det är multifunktionellt och praktiskt, så det kommer att hitta en plats i barnkammaren, i hallen och i sovrummet. För att göra en byrå är det första du behöver göra att köpa en möbelskiva som mäter 2000 x 400 x 18 mm. Andra grundläggande material och verktyg som kommer att krävas i möbeltillverkningsprocessen listas i början av artikeln.

Ytterligare material och verktyg som behövs för att göra en byrå:

• ett ark av plywood, vars tjocklek är 6 mm;
• pluggar.

Processen att göra en byrå.

Efter att ha utvecklat ritningen och fastställt dimensionerna för alla nödvändiga delar, skär vi ut ramelementen från panelerna och fäster dem med självgängande skruvar. I bakväggen gör vi ett snitt under sockeln som mäter 50x50 mm.

Av estetiska skäl är locket fäst på ramen inte med skruvar, utan med pluggar.

Klipp ut lådornas sidor och ändar. De yttre elementen är också utskurna, men är inte fastsatta i detta skede. Vi fäster de infällbara mekanismerna för lådorna (du behöver inte köpa dem, men gör dem själv) och kontrollerar deras funktionalitet.

Vi tar isär ramen och polerar varje komponent. Vi öppnar elementen i byrån med möbellack, efter fullständig torkning sätter vi ihop ramen och sätter in lådorna.

Vi borrar hål i lådorna och deras lösa yttre element och fäster dem med handtag.

Det blev en jättefin byrå!

Att göra en hall av trä, spånskivor möbler paneler

Korridoren, vars tillverkningsprocess beskrivs nedan, har ett antal fördelar:

• multifunktionalitet;
• estetisk överklagande;
• naturlighet;
• förmågan att hjälpa till att skapa ordning.

Innan du börjar arbeta måste du förbereda grundmaterialet och verktygen, vars lista ges ovan. När du gör en hall behöver du 10 möbelpaneler: sju som mäter 1600x400x18 mm, tre som mäter 2000x400x18 mm.

Ytterligare material och verktyg som krävs för att göra en hall:

• sju kantade brädor 2000x120x16 mm;
• två not- och notbrädor 2000x240x18 mm;
• tre meter järnväg;
• sex millimeter ark av plywood;
• pluggar.

Tillverkningsprocess för hall

Vi börjar arbetet med att göra ett skåp 820x400x400 mm. För att göra detta använder vi en av de 1600 mm långa sköldarna på dess komponenter. Glöm inte att göra ett spår för golvlisterna. Vi ansluter alla tillverkade delar med självgängande skruvar, förutom bottenremsan - vi fäster den med pluggar.

Vi skär ut dörren till skåpet, installerar beslagen och installerar dörren.

Vi tillverkar även den infällbara mekanismen för skåpet själva av remsor av plywood 20 och 40 mm breda. Efter att ha installerat mekanismen kontrollerar vi dess funktion.

Vi skär ut delarna till lådorna och ansluter dem med självgängande skruvar, efter att ha borrat hål för dem tidigare. Vi skär också ut fronterna på lådorna, men installerar dem inte förrän komplett montering produkter.

Vi fäster den övre delen av skåpet med pluggar.

Vi skär ut delarna och monterar det andra skåpet 820x500x400 mm. Vi tillverkar och monterar dörrar.

En två meter lång möbelskiva kommer att fungera som material för pennfodralet. Vi skär ut de ingående delarna av pennfodralet och fäster dem med självgängande skruvar. Kom ihåg urtagen för golvlisten.

"Hörn av plywood kommer att bidra till att förbättra strukturens styvhet och tillförlitlighet.

Vi skisserar platserna där hyllorna kommer att fästas och beräknar avståndet mellan brädorna som vi skruvar fast på skenan.

Vi skär ut och installerar den översta hyllan avsedd för förvaring av hattar. För att installera det behöver du rester från tidigare snitt.

Vi demonterar, slipar och lackar hela strukturen.

Efter att lacken har torkat sätter vi ihop korridoren igen och fäster den på väggen med självgängande skruvar. I slutet skruvar vi handtagen. Produkten färdig!

Göra en säng av trä eller spånskiva möbelskiva

En träsäng är vad du behöver, eftersom möbelpanel gjord av barr är miljövänligt material . Projektet ger två rymliga lådor och sidor för att förhindra att barnet faller.

Inledningsvis förbereder vi huvudmaterialet och verktygen, en lista över vilka ges i början av artikeln. Huvudmaterialet är möbelskiva 2000x200x18 mm.

I den här artikeln kommer jag att försöka överväga de viktigaste anslutningsmetoderna möbeldelar förse dem om möjligt med installationstips med diagram och kommentarer.

Så, det enklaste monteringsalternativet, metall eller plastdelar(metaboxar, klädkrokar, monteringshörn) till laminerade spånskivor, de laminerade spånskivorna själva mellan varandra och plåtarna mot väggarna - detta självgängande skruvar. De kan vara med försänkta huvuden (i fig. nr. 1, 3,4,5,6), med pressbrickor (i fig. nr. 2) och pluggspik (i fig. nr. 7), som används för inkörning/skruvning i väggar.

Skruvar är märkta med två betydelser. Den första siffran anger gängdiametern, den andra den totala längden. Naturligtvis, ju större diameter och längd, desto större belastning tål den självgängande skruven.

Proffs

• Lätt att använda,
• Billighet

Nackdelar:

• Relativt liten belastning att stå emot.

För åtdragning används en skruvmejsel/skruvmejsel med motsvarande bit - oftast en korsformad sådan. För att undvika sprickbildning av arbetsstyckena är det nödvändigt att förborra monteringshålen - med en borr som är mindre i diameter än gängstorleken. Det är nödvändigt att borra ett urtag under locket. Jag brukar göra detta med en skruvmejselbit.

En förstärkt version av självgängande skruvar, som också ser något mer estetiskt tilltalande ut, är bekräftelser(eller europeiska skruvar). De skiljer sig från vanliga skruvar i sin större tjocklek, gängstigning, cylindriskt sexkantshuvud och trubbig ände.

Det finns två huvudstorlekar på bekräftelser som används: 50 mm och 75 mm. De förra är vanligare och bekvämare för åtdragning av 16 mm laminerade spånskivor, medan de senare används bättre för att arbeta med 26 mm laminerade spånskivor.

Proffs

• med varandra
• Betydande hållkraft

Nackdelar

• Genom infästning, vilket innebär en mössa synlig på ytan (kan täckas med dekorativa pluggar),
• Instabilitet vid montering och demontering (anslutningen efter bara 3-4 cykler av montering och demontering förlorar praktiskt taget sina fixeringsegenskaper).

Denna fästmetod gör att du upprepade gånger kan montera och demontera möbler, särskilt när du använder en sidfot, utan att förlora styrkan i anslutningen.

Denna fördel mer än kompenseras av komplexiteten i tillverkningen. För installation behöver du: cylindriska borrar (för trä eller metall) med en diameter på 5 och 8 mm (5 mm måste vara med stopp), med en diameter på 15 mm. Det är lämpligt att använda en möbeljigg för exakt montering.

Proffs

• Stealth (inga synliga fästelement är synliga från utsidan)
• Möjlighet att dra ihop delar

Nackdelar

• Inuti produkten förblir en ganska stor excentrisk synlig - 15 mm, som måste döljas (med en plast eller självhäftande plugg)
• Komplexitet (3 delar, 3 hål, specialverktyg)

Excenterkoppling VB35 MD/16 skiljer sig från minifixet i strukturen av den excentriska och den korta stången. Den används främst för att hänga hyllor, även om den även passar utmärkt till olika typer av lock och bordsskivor. Det finns två alternativ för stavar: kort (för att hänga hyllor på ena sidan) och lång (om hyllorna ska vara på båda sidor av det vertikala stativet på samma nivå. I det här fallet passerar stången genom delarna och sticker ut symmetriskt på båda sidor).

I denna version är själva excentriken stängd i ett dekorativt hölje (metall eller plast), vars färg kan matchas med spånskivans färg. Det ser ganska originellt ut, och det finns inget behov av att dölja det. Excentern skruvas in underifrån vid behov, du kan borra ett extra hål ovanpå hyllan, som sedan måste stängas med en plugg.

Proffs

• Osynlig från utsidan
• Det finns inget behov av att gömma excentriken inuti den färdiga produkten
• Möjlighet att dra åt delar
• Lätt att göra anslutningar (endast 2 hål, istället för tre i minifix)
• Enkel installation (hyllan slängs helt enkelt ovanpå och fixeras sedan)
• Möjlighet till upprepad montering och demontering

Nackdelar

• Dyrt (pris ca 15 rubel per set)
• Behovet av specialverktyg (Forstner fräs)
• Anknytningskraften är mindre än konfirmanternas

Möbelmassa används främst för att dra ihop flera skåp till ett enda block (till exempel i kök). Representerar gängad anslutning med två huvuden för Phillips och platta skruvmejslar.

För att använda behöver du bara en borr med lämplig diameter och en skruvmejsel.

Proffs

• Betydande hållkraft
• Lätt att installera
• Möjlighet att dra åt delar

Nackdelar

• Snäv specialisering (förmågan att dra åt endast parallella delar),
• Synliga huvuden

Den består av så många som fem delar: själva slipsen, två sidfot och två bultar med försänkt huvud. För att fungera behöver du en 10 mm borr, en skruvmejsel, en sexkant (metallbeslag - skruva in den) eller en hammare (plastbeslag - hamra in den).

Proffs

• Betydande anslutningsstyrka
• Anspråkslöshet för att markera hål
• Lätt att tillverka (2 hål)
• Möjlighet till upprepad montering och demontering
• Osynlighet utifrån produkten
• Möjlighet att dra åt delar

Nackdelar

Plasthörn enkelt och billigt sätt anslutning av delar. Den skiljer sig från den tidigare genom att vara mer estetiskt tilltalande och enklare att installera (du behöver inte borra ur något alls - den fästs med enkla självgängande skruvar, men är mycket mindre hållbar. Idag produceras ett stort antal färger - du kan välja efter spånskiva färg så att elementet inte fångar ögat.

Deras variation är metallhörn med plastkåpa har samma fördelar och nackdelar med undantag för något högre anslutningshållfasthet (naturligtvis når de inte nivån på ett aluminiumband, men de är inte längre ett plasthörn).

Nackdelar

• Dimensioner (stör installationen av andra beslag),
• Dålig anslutningsstyrka
• Oförmåga att dra åt delar
• Omöjlighet att upprepa montering och demontering,

Sammanfattningsvis kommer jag att säga att för att välja möbelbeslag som är optimala i ditt fall bör du komma ihåg några enkla regler:

Beslagen måste klara förväntad belastning med viss marginal;

Fästelementen på den färdiga produkten ska vara så osynliga som möjligt;

Fästelement som är tillgängliga för ögat måste täckas med dekorativa pluggar (plast eller självhäftande);

Överväg möjligheten till efterföljande montering och demontering av produkten.

FÖR EN NYBÖRJARE MÖBELMAKARE, REKOMMENDERAR JAG ATT ANVÄNDA BEKRÄFTELSER OCH SKRUVAR, ATT KOMPLETERA DEM MED OLIKA HÖRN. I DE FLESTA FALL ÄR DETTA TILLGÄNGLIGT FÖR EN STARK OCH INTE MYCKET SYNLIG ANSLUTNING.

Att göra möbler med egna händer blir allt mer populärt på grund av dess höga kostnad. färdiga produkter, och tack ett stort antal utgångsmaterial, dök upp i det offentliga området. Hemma med minimiuppsättning Med hjälp av lämpliga verktyg är det möjligt att montera livskraftiga möbler som kommer att tjäna bra och glädja dig med sitt utseende. En av de mest populära sammanfogningsmetoderna är limning, vilket gör det möjligt att få hållbara, monolitiska delar. Limning kan användas som ett oberoende fästelement eller som backup vid användning av externa element som pluggar, pluggar eller skruvar.

DIY laminerat trä

Innan limning bearbetas delarna detta görs inte bara för att rengöra ytan, utan också för att öppna träporerna. När den appliceras tränger limkompositionen genom porerna in i trästrukturen, in i det intercellulära utrymmet, och när den härdat bildar den många tunna trådar (banor) som på ett tillförlitligt sätt "häftar" samman arbetsstyckena. Styrkan hos en korrekt utförd söm överstiger hållfastheten hos själva träet vid brottprovning, bryts delen inte vid limningsplatsen, utan längs hela träet.

Genom att limma trä kan du få produkter med bättre parametrar än solida. Under limningsprocessen väljs element som är lämpliga i textur och nyans, skadade, spruckna och knotiga områden avvisas. Som ett resultat har de limmade delarna större hållfasthet än konventionella, och genom limning på de främre ytorna finaste faner Produkterna får utseendet av de mest värdefulla arterna. Trä limmat enligt alla regler är mycket mindre benäget att skeva, spricka och torka ut än massivt trä.

Hur man limmar trä. Teknologi

Det finns flera sätt att koppla ihop delar vid limning.

• Limning av trä till en slät fuga - sammanfogning av släta delar utan att öka penetrationsytan.

• Mikrotornlimning – öka penetreringsytan med 2,5 – 5 mm genom att skapa en tandad relief på delen (med hjälp av en fräs).

• Limning på en tandad tapp – öka penetrationsytan med 10 mm genom att skapa en tandad tapp.

• Spont- och spontlimning (spont och not, laxstjärt, sned tapp) - ytterligare vidhäftning på grund av spåranslutningen.

Även om det i vissa situationer, när särskilda användningsförhållanden antas, räfflade och tappförband, i de flesta fall limmas delarna ihop till en slät fuga. Modern limkompositioner tränga djupt in i strukturen och skapa en stark söm utan ytterligare träborttagning.

Hur man limmar ihop brädor. Alternativ

Träet som ska limmas måste ha en fukthalt i intervallet 8–12 %, max 18 %. Om det finns ett behov av att limma våta delar används en speciell förening under härdningsprocessen, den drar fukt från träet. Vid limning av ämnen med olika fuktighetsnivåer tillåts inte en skillnad på mer än 2 % för att undvika inre spänningar i limfogen på grund av deformation av den fuktiga delen. Temperaturen på arbetsstyckena som ska limmas varierar mellan 15 - 20⁰С, så arbetet utförs i varma rum(18 - 22⁰С). I kylan kristalliserar de flesta föreningar, vilket leder till försämring av limningskvaliteten och komplicerar processen.

Slutförberedelse av trä (hyvling, fogning, slipning) utförs omedelbart före limning för att öka limmets permeabilitet och undvika skevhet. Det är viktigt att inte bara välja delar enligt dimensioner, struktur och externa data, utan också att ordna dem korrekt.

• Vid limning längs längden används plankor av endast en typ av sågning - tangentiell eller radiell;
• Vid limning både på längden och på bredden är alternering inte tillåten olika delar trä - kärnan staplas med kärnan, splintved (ung, yttre del) med splintved;
• Årsringarna på intilliggande ämnen gjorda av brädor eller stänger ska riktas i olika riktningar eller i en vinkel på 15⁰ mot varandra.

Standardtjockleken på möbelpaneler är 2 cm, men för att limma träpaneler hemma, när du väljer brädor för panelen, beaktas det förväntade avfallet under bearbetningen, så arbetsstycket väljs upp till 2,5 cm tjockt kommer att tas bort under den första bearbetningen, vid eliminering av defekter och efter limning, vid slipning av skölden. Om du skär en 5 cm tjock skiva för en möbelpanel får du två ämnen med samma struktur och nyans, vilket ökar produktens dekorativitet. För paneler väljs brädor av trä av samma art, upp till 120 mm breda, så att det är möjligt att korrekt bearbeta panelens kanter måste längden på ämnena ha en marginal (2 - 5 cm).

Lim

De lim som används för att tillverka laminerat trä är indelade i två huvudgrupper.

Syntetisk - erhållen på basis av hartser eller polyvinylacetatdispersioner (PVA). De kännetecknas av ökad styrka hos den resulterande anslutningen, fuktbeständighet och biostabilitet. Nackdelar inkluderar närvaron skadliga ämnen, som kan sticka ut i miljö under drift och vidare drift. Kompositioner baserade på fenol-formaldehydhartser är "kända" för detta. Moderna PVA-dispersioner och deras derivat är giftfria och används vanligtvis i hushållssfären och anses vara universella för trä. Huvuddelen av syntetiska blandningar är klara för användning. Epoxilim behöver efterbehandling för att arbeta med det, härdaren som ingår i satsen blandas med epoxiharts.

Naturliga blandningar - djur, växt, mineral. De är säkra, ger en stark koppling, men produceras i form av halvfabrikat som framställs före användning. Hur man limmar trä med dem: när du förbereder måste du strikt följa instruktionerna och observera doserna, annars kommer limmets kvalitet inte att tillåta dig att få en stark anslutning. För att förbereda limmet behöver du vanligtvis späda pulverkoncentratet med vatten till önskad konsistens (du kan behöva viss period för svällning) eller smälta fasta partiklar. Inte tillåtet direkt påverkan eld, gäller" vattenbad", på vilken massan med tillsats av vatten efter svällning smälter till en homogen konsistens.

Hur man limmar trä

Vid limning träytor lim appliceras på båda delarna i ett jämnt lager. Skiktets tjocklek beror på typen av lim, dess konsistens och vilken typ av ytor som limmas - ju tunnare trä, desto tunnare lager. Limmet ska blöta delen, men inte överdrivet när elementen ansluts, bör en jämn pärla komma utåt. Limdropp tas bort från ytan så fort de stelnat lite med hjälp av en skrapa eller spatel. Härdat överskott av lim förstör kraftigt utseende delar och komplicerar deras vidare bearbetning.

Hur man limmar en träbit.

Efter applicering av limmet hålls delarna under en viss tid, detta gör att kompositionen kan penetrera djupare, samtidigt som överskottsfukt avdunstar och koncentrationen av lim ökar. Vid exponering ska sömmen inte utsättas för vind eller bli dammig. Vissa sorter naturligt lim(ben, kött) måste appliceras varmt och omedelbart fästa delarna utan att åldras, eftersom när kompositionen svalnar förlorar den sina egenskaper.

Trälimningsverktyg

För att få den mest hållbara anslutningen, vid limning, pressas träet - utsätts för kompression med hjälp av speciella pressar. Hemma används improviserade verktyg och medel för dessa ändamål - skruvstäd, klämmor, kamanordningar, ramar gjorda av metall hörn med klämmekanismer. Trycket vid pressning av trä hålls i intervallet från 0,2 till 1,2 MPa. I produktionen är stora värden möjliga hemma, sådana indikatorer är tillräckligt för att de strukturella delarna ska hålla ihop.

Gör-det-själv laminerat trä.

Om limningstekniken följs är limsömmen stark och pålitlig, och till skillnad från metoden att sammanfoga delar med metallfästen, förstör den inte utseendet.

För den som gillar att skapa husgeråd på egen hand finns ett ämne öppet på FORUMHOUSE. Du kan ta reda på hur du organiserar ett bekvämt hörn för att arbeta med trä i artikeln. Videon om träelement i ett hus på landet visar intressanta produkter gjorda av användare av portalen.

Det är ingen slump att möbelbeslag kännetecknas av en sådan mängd olika typer - detta bestäms av de många alternativen för möbeldesign. Samtidigt ställs särskilda krav på den - den måste inte bara ha hög tillförlitlighet och ge styvhet, utan också vara osynlig.

En beskrivning av alla typer av möbelfästen skulle ha en volym som uppenbarligen skulle gå utöver formatet för denna artikel, så det är vettigt att begränsa oss endast till dess huvudvarianter, som används för att fästa möbelpaneler.

Hur fäster man möbelpaneler till varandra?

Bekräftelser(ett annat namn är "Euroscrews") Liksom klassiska skruvar kännetecknas konfirmanter av en bred gänga och en trubbig ände, och deras fixering kräver hål som måste göras i förväg. Hur fäster man möbelpaneler med hjälp av bekräftelser? Gängan i skölden är gjord i färd med att skruva in euroskruvar, och locket, som förblir på ytan, är maskerat med pluggar för att matcha färgen på beläggningen.

Strukturen, för vilken Euroscrews används, kan demonteras och återmonteras, men med varje ny demontering och återmontering kommer fästelementets tillförlitlighet att minska. För att uppnå maximal fogstyrka används konfirmanter bäst tillsammans med pluggar (i deras version som inte innebär användning av lim).

Pluggar

Tapp- en av de enklaste och mest pålitliga metoderna för att fästa möbelpaneler. Dessa är små skär gjorda av cylindriskt trä, med avfasningar och gavlar som har en räfflad yta. Pluggarna monteras i spår som borras i förväg. Denna typ av fästelement kan användas som en extra (utan användning av lim) och som en huvud - med preliminär applicering av lim.

Excentrisk koppling

I de fall där det är nödvändigt att säkerställa fixeringen av delar placerade vinkelrätt mot varandra, används den excentriker. Bland de uppenbara fördelarna med denna typ av slips är tillförlitlighet, diskrethet och "återanvändbarhet" - även efter upprepad montering och demontering behåller detta fästelement styvheten i sin fixering. Att fästa möbelpaneler till varandra med hjälp av en excentrisk koppling har nackdelar - dess installation kräver speciell precision, vilket gör det till valet av proffs. Oftast används det i produktionsprocessen av fabriksmöbler.

Självgängande skruvar

Även om det för många verkar vara en primitiv typ av fästelement, är detta inte sant. Trots sin enkelhet ger de stor downforce. Nackdelen med självgängande skruvar är det faktum att det är bättre att inte röra möblerna efter montering - när de återmonteras kommer fästelementens tillförlitlighet inte längre att vara densamma. Om vi ​​pratar om den klassiska typen av självgängande skruvar som inte har en borr, så när du installerar dem är det lämpligt att göra små hål för dem i förväg - detta kommer att göra dem lättare att skruva i och minska risken för sprickor bildas i materialet.

Vi fäster möbelpanelen på väggen: metoder för fixering

Det finns många situationer där det är nödvändigt att fästa en möbelpanel på väggen. Oftast pratar vi om att täcka köksväggen med dem - den bredvid arbetsområde. Det finns många anledningar till varför möbelskiva är populär syn beläggningar för köket: detta är dess estetiska utseende, miljövänlighet, skydd mot fukt och, naturligtvis, ett rimligt pris. Den optimala lösningen är. Du kan köpa sådana sköldar med en tjocklek på 18, 25, 40 mm från företaget Angara Plus till ett bekvämt pris.

Under installationsprocessen kan det visa sig att möbelpanelen är större än de mått du behöver. I det här fallet kan du använda elektrisk sticksåg eller en vanlig bågfil. Hemma är det svårt att skära skölden så att kanten är perfekt slät, så det är vettigt att modifiera den med en router eller täcka den med ett hörn.

Hur fäster man en möbelpanel på väggen? Efter att skölden är klar för installation är det nödvändigt att markera punkterna där övre hörnen och fäst den på väggen med flytande naglar. När du är säker på att skölden är ordentligt fixerad, gör flera hål i dess övre del för pluggspik och fäst plattan på väggen på dem.

Kåporna som finns kvar i sikte kan tas bort under skåp eller döljas med pluggar önskad färg. För att stänga gapet mellan väggbeklädnaden och bordsskivan kan du använda en speciell dekorativ sockel - på så sätt blir den inte smutsig och fukt kommer inte dit.

1. Huvudmaterial: spånskiva

Överraskande nog är trä i sin rena form bevarat av dyra "elitmöbler". Trä finns praktiskt taget inte längre i skåpmöbler.

Huvudmaterialet från vilket skåpmöbler är gjorda är laminerad spånskiva (LDSP). Dessa är vanligtvis 16 mm tjocka plattor. Lakan finns också till försäljning Spånskiva tjocklek 10 mm och 22 mm. 10 mm laminerade spånskivor används som fyllning för blinddörrar till skjutgarderober och 22 mm används för hyllor i bokhyllor, där större motståndskraft mot belastningar krävs, och en vanlig 16 mm laminerad spånskiva kan allvarligt sjunka under vikten av böcker.

Ibland används 22 mm delar som designelement för möbelprodukter, vilket introducerar originalitet i designen (till exempel, ovanpå ett vanligt 16 mm skåplock kan du sätta ett utskjutande lock som är 22 mm tjockare mörk färg). Sådana läckerheter är ekonomiskt möjliga endast i massproduktion, eftersom du alltid måste köpa ett helt ark laminerad spånskiva för skärning. Vanligtvis är alla delar av skåpmöbler (förutom dörrar och fasader) gjorda av 16 mm laminerad spånskiva.

Laminerad spånskiva sågas på specialmaskiner längs styrningar. Naturligtvis hemma kan du såga av något med en sticksåg - men i det här fallet kommer sömmens kanter att "rivas", och själva sömmen kommer förmodligen att vicka från sida till sida. Det är nästan omöjligt att uppnå en rak såg med en sticksåg.

2. Kanter

Snittet av laminerad spånskiva är den fulaste och mest sårbara platsen - fukt tränger lätt igenom den och materialet sväller och deformeras. Därför rekommenderas det att täcka alla ändar av laminerad spånskiva med speciella kanter. Flera typer av kanter är kända:

. ABS-kant- en analog av PVC-kanter gjorda av en annan, mer miljövänlig plast. Förutom miljövänlighet vid kassering är de återstående skillnaderna snarare uppfunna av marknadsförare. Det säljs inte ens i vår stad.

. Trä och fanerade fasader- kommer att glädja älskare av naturliga produkter. Det är sant att i den moderna plastvärlden är sådana fasader ganska dyra. Ja, och onda tungor hävdar att det finns så mycket lack och impregnering i detta trä att det bara finns ett namn på träet. Åtminstone rekommenderar tillverkande företag starkt att regelbundet underhålla sådana fasader med speciella kemikalier.

. Emalj fasader- målade fasader. Deras största nackdel: beläggningen är mycket lätt repad, deformerad och är inte resistent mot kemikalier. Tidigare användes de endast för sina mättade ljusa färger. Med tillkomsten av akrylplaster på marknaden har efterfrågan på målade fasader minskat avsevärt.

. Aluminium och glasfasader- tillverkad i högteknologisk stil. De är vackra och moderna, men svåra att tillverka och kräver icke-standardiserade fästelement, ofta installerade samtidigt med tillverkningen av fasaden.

4. Bakväggar och botten av lådor.

Vanligtvis är de bakre väggarna på möbler, såväl som botten på lådorna, gjorda av LDVP. Samtidigt ser den främre laminerade sidan in i lådan eller skåpet. Färgen på HDF väljs för att matcha färgen på den HDF som används. Plåttjockleken är vanligtvis 3-5 mm.

En gång i tiden var det på modet att placera en sådan vägg på konsoler med hjälp av möbelhäftare. Detta är fel - häftklamrarna håller under en begränsad tid, och oavsett hur stark strukturen kan verka för dig direkt efter montering, kan den efter några år mycket väl gå sönder under tryck eller deformation. Det är särskilt felaktigt att placera botten av lådorna på häftklamrar, som ständigt utsätts för utdragsbelastningar. Så glöm möbelhäftaren - den är endast lämplig för stoppade möbler.

Ibland sätts fiberskivor in i spåret- men den här tekniken kräver fräsning av detta spår, och samtidigt bibehålla alla dimensioner av produkten exakt ner till millimetern.

Ibland är bakväggarna och lådornas botten av spånskiva. Detta övas för att skapa " förstyvande revben"i högskåp, och i de lådor där det blir mycket tung belastning (20 kg och uppåt). Skåpets bakvägg kan förses med en eller flera förstyvningar av laminerad spånskiva, och resten av utrymmet kan fyllas med LDVP.

5. Bänkskivor

Bordsskiva- en horisontell arbetsyta på vilken människor ständigt arbetar (lagar mat, äter, skriver).

De flesta kontorsbord och billiga alternativ matsalar är begränsade till en bordsskiva av samma material som själva bordet. Det kan vara laminerad spånskiva 16 mm eller bättre 22 mm, kromplätering måste vara 2 mm PVC-kant.

Speciella bänkskivor används för kök. Vanligtvis är de ett ark av spånskiva 28-38 mm tjockt, täckt med plast med hjälp av postformningsteknik. Denna plast är ganska hållbar. Om snittet på bordsskivan är grått är det vanlig spånskiva, om den är blågrön, då fuktbeständig. Ordentliga köksbänkar är utrustade med en remsa av silikon - den så kallade " droppbricka", som inte tillåter utspillda vätskor att rinna ner och på köksmöblerna.

Den svaga punkten hos sådana bänkskivor är kanterna på snitten. De är vanligtvis kantade med melamin för att matcha färgen på bordsskivan när man skär den. Men melamin är rädd för fukt, och ofta blir kanterna oanvändbara efter bara ett års användning. Därför rekommenderas det att använda en speciell för ändarna av bordsskivan aluminiumprofil, efter att tidigare ha belagt den skurna ytan noggrant silikon tätningsmedel. Det finns också en profil för att sammanfoga bordsskivor i rät vinkel - utan att såga dem och passa dem mot varandra - denna profil är mycket bekväm att använda i hörnkök.

Det är inte vanligt att göra hål i bordsskivan (de förstörs plan yta bord och då blir smuts igensatt i dem), så en sådan bordsskiva skruvas vanligtvis fast från insidan skruvar till horisontella stag. I det här fallet bör skruvarna inte vara för långa för att inte tränga igenom locket.

Bänkskivor tillverkade av naturligt eller konstgjord sten . Produkter från natursten mycket tung och kräver extra vård på grund av materialets porositet. Konstgjord sten är fri från dessa nackdelar. Dessutom kan bänkskivor av konstgjord sten ges nästan vilken storlek och profil som helst. Den enda nackdelen med sådana bänkskivor idag är deras pris.

6. Placering av delar

Vi har kommit till de avsnitt som kommer att bilda din slutliga förståelse för hur man gör skåpmöbler. Så låt oss först prata om relativ position detaljer.

Detalj- detta är vilket element som helst av skåpmöbler: botten, lock, sidovägg, bakvägg, fasad, hylla. Så, varje detalj kan vara kapslade, eller kanske över huvudet.

Låt oss överväga denna avhandling med exemplet med två köksskåp. En kommer att stå på golvet (på ben), och den andra kommer att hänga på väggen.

Underskåp:

Som framgår av figuren är det bäst när driftspänningen (och för ett golvstående skåp är den riktad från locket och nedåt) naturligtvisöverförs genom trädelar till platsen för produktens kontakt med stödet - på skåpets ben (se diagram "korrekt").

I det andra, "fel" alternativet, överförs spänningen till bekräftelse(det här är en speciell möbelskruv, vi kommer att prata om dem lite senare) - och kraften kommer ständigt att försöka bryta den ur träet.

Andra exemplet: väggskåp.

Här är allt tvärtom: kraften appliceras på bottenhyllan och sakerna på den, och skåpets fästpunkt är högre än kraftens appliceringspunkt. Naturligtvis (vid korsningen träskivor) kommer vi inte att överföra kraften uppåt på något sätt. Därför kommer spänningen nödvändigtvis att överföras genom beslagen.

Om vi ​​gör samma design här som i golvskåpet (se "fel" diagram) kommer alla fyra bekräftelserna att uppleva konstant kraft att riva ut gjord av trä. Därför väljer vi det värsta av två ont: det är bättre att låta konfirmanterna få uppleva ansträngningen för en paus(se diagram "korrekt").

Vid första anblicken verkar detta svårt, men lita på min erfarenhet: efter den tredje designade och monterade produkten börjar du intuitivt, utan att tänka, bestämma var den här eller den delen ska placeras.

7. Möbelfästen

Möbelfästen är hårdvara, som används för att koppla ihop möbeldelar. Oftast görs en sådan anslutning i en rät vinkel på 90°. alla moderna typer av möbelfästen är mycket väl beskrivna, med detaljerad beskrivning deras fördelar och nackdelar. Låt oss kort gå igenom de som vi kommer att ha möjlighet att arbeta med.

. Euroskruv (bekräftad)- speciell möbelskruv. Den vanligaste infästningen av skåpmöbler. Confirmat är särskilt väl lämpat för nybörjare - eftersom det inte kräver exakt tillägg av delar - du kan borra ett hål för det "på plats", under processen att montera produkten.

Har du märkt att självgängande skruvar nästan aldrig används för att koppla ihop delar? Just det, i möbelbranschen ersätts de av bekräftelser. På grund av sin idealiska form för 16 mm laminerade spånskivor har de en betydligt större gängarea och håller mycket starkare än självgängande skruvar.

För att borra hål för bekräftelser krävs det speciell borr- Det var inte lätt att hitta något liknande i vår provinsstad. I princip, om du inte har en sådan borr, är det ingen stor sak: du kan klara dig med tre borrar med olika diametrar: för gängan, halsen och bekräftelsehuvudet.

Konfirmationer finns i flera storlekar. Vanligtvis används 7x50. Vid borrning för bekräftelse särskild uppmärksamhet Du bör vara uppmärksam på borrningens vinkelräthet - så att borren inte "springer iväg" och tränger igenom väggen på den del som borras.

Bekräftelser vrids skruvmejsel med sexkantsbits eller manuellt med en speciell sexkantnyckel. Bekräftelser gjorda med en stjärnskruvmejsel är inte korrekta bekräftelser! Du kommer aldrig att kunna dra åt dessa skruvar hela vägen.

Den största estetiska nackdelen med bekräftelser är att locken, även om de förblir i spolning, fortfarande är märkbara. För att dölja dem använder de plastpluggar, insatt i locken. Färgen på pluggarna är anpassad till spånskivans färg.

. Excentriska kopplingar- den mest korrekta och modernt utseende möbelfästen. Lämnar inga märken på framsidan av produkten, endast på insidan. Den största nackdelen är att det kräver mycket precisionsborrning, inklusive att rikta in hålen på båda sidor och begränsa borrdjupet (för att inte borra igenom).

För att borra tillsatser för excentriker används vanligtvis en speciell borr. Forstner borr. Det är möjligt att göra det manuellt - men det är mycket svårt att ha en borrmaskin.

Om du monterar möbler vars ändar inte kommer att visas offentligt utan kommer att döljas (till exempel, köksskåp eller en garderob i en nisch) - då är det ingen idé att krångla till excentriker. Använd bekräftelser.

8. Möbelbeslag

Gångjärnen kan även justeras i höjd och plantdjup. Detta gör att du kan rikta in din skåpdörr mer exakt. Det finns även infällda gångjärn - när när dörren är stängd är fasaden infälld inne i skåpet (används sällan). Det finns en rad slingor för glasdörrar, där du kan klämma fast glaset utan att borra.

Köp bara kvalitetsprodukter kända tillverkare(för billiga kan vi rekommendera kinesiska Boyard) - för att inte ha problem med dem i framtiden. Bland världens seriösa tillverkare - österrikiska Blomma, men det är dyrt och du måste fortfarande försöka hitta det.

9. Lådor och deras guider

Det finns många sätt att göra möbelboxar. Det enklaste är att göra lådans omkrets (sidor, fram- och bakväggar) av spånskiva. Denna metod beskrivs i detalj och med illustrationer. Det enda jag inte håller med författaren är att istället för spikar för att fästa botten, skulle jag använda självgängande skruvar.

Om en vacker fasad krävs, skruvas den med självgängande skruvar på en av sidorna av lådan i fodret, som visas i diagrammet i avsnitt 5 (bänkskivans roll i detta fall kommer att spelas av lådfasad).

Men att sätta ihop lådan är halva striden. Det viktigaste är att öppna och stänga. Det vill säga sätta den på guiderna.

Lådstyrningar Det finns två typer: rulle och boll.

. Roller guider - vanligtvis vita, fästa i botten av lådan. En låda på sådana styrningar åker på två gummerade rullar, mullrar på grund av sin instabila position och tenderar vid punkten för maximal utgång att falla ut ur styrningarna från varje vass tryck. Sådana styrningar är dåliga eftersom en tungt lastad låda kommer att försöka tippa över från vilken position som helst när den är utdragen mer än halvvägs. Den enda fördelen med sådana guider är priset: ca. 30 gnugga för ett par.

. Boll guider - eller som de brukar kallas "guider" full förlängning". Dessa styrningar är en teleskopisk struktur som kan öka sin längd exakt två gånger. Inuti innehåller de flera dussin kulor (som i lager), vilket säkerställer smidig rörelse av lådan. Styrningarna är stelt fixerade med självgängande skruvar till både skåpet och lådan, som eliminerar möjligheten att tippa, och förhindrar att lådan "spår ur" oavsett belastning och ryckhastighet.

Processen med att installera en låda på helförlängningskula diabilder är väl beskriven. Priset för sådana guider är ca. 100 gnugga per set. Det är mycket nedslående att se när tillverkaren i ett kök med en total kostnad på mer än 40 rubel klämmer och installerar rullguider och sparar 70 rubel. Du vet, du vill ta den och strypa den för en sådan vidrig attityd mot köparen. Så om du beställer ett kök, ange omedelbart vilken typ av lådguider som kommer att vara.

. Metaboxar- en lösning som först föreslogs av ett österrikiskt företag Blomma. Tanken är att rädda hantverkaren från behovet av att fästa styrningar i lådan, och sälja färdiga sidoväggar, med inbyggda styrningar, hål för fram och spår för bakvägg. Efter att ha köpt en metabox är det bara att hänga en fasad på den, sätta i en bakvägg och en botten (många metaboxar är förresten designade för en botten av spånskiva och inte fiberskiva).

Guiderna i metaboxarna är rullar. Följaktligen är metaboxen inte en komplett förlängningsprodukt. Kostnad för Blum-metabox: från 300 till 500 rub. Nu producerar många företag, inklusive kinesiska, produkter med namnet "metabox", som redan har blivit ett känt namn. Här är en bra artikel om att beräkna och montera en metabox.

. Tandemboxar- en mer teknisk lösning från samma företag. Om metaboxen åker på rullstyrningar, så åker tandemboxen på fullförlängningskulstyrningar. Antalet bollar i dem är flera hundra. Tandemboxar är vanligtvis utrustade med automatisk stängare och stötdämpare (BluMotion-system) - vilket säkerställer förvånansvärt behaglig och mjuk stängning av lådan (alltid fullstängning) med ett tryck.

För höga lådor kan tandemboxar förses med ett eller två extra stopp. Tandemboxar tillverkas vit och rostfritt stål. De senare är förstås dubbelt så dyra.

Om du råkar vara på möbelutställning, stanna till vid Blums monter. Du kan inte ens föreställa dig hur trevligt och högkvalitativt det är möbelbeslag. Men tandemboxen kostar därefter: 1000-2000 rub. per set.

10. Dörrar för skjutbara garderober

Det sista värt att prata om i vårt möbelutbildningsprogram är garderober. I allmänhet är köket och garderoben de mest prisvärda och intressanta för en nybörjare möbelmakare verksamhetsområden. Tja, inte att räkna, naturligtvis, sängbord och hyllor. Möbler för vardagsrum och sovrum kräver vanligtvis en seriös designstrategi, användning av icke-standardiserade eller svårbearbetade material: naturligt trä, härdat glas. Med kök och garderober är allt enkelt och överskådligt.

Den skjutbara garderoben finns i två versioner: med väggar (sida och baksida) och utan dem. det senare alternativet är helt enkelt en del av rummet (vanligtvis en nisch) inhägnad med skjutdörrar, inuti vilka du kan göra vad du vill: hyllor, lådor, galgar och en massa andra intressanta saker. Här är listade och fotografier av de vanligaste elementen som fyller skjutbara garderober.

Den mest intressanta och attraktiva mekanismen i en skjutbar garderob är dess skjutdörrar. Du kan inte snåla här, och du behöver bara köpa högkvalitativa beslag - annars kommer du att drabbas av fallande och blockerande dörrar så mycket att du själv inte kommer att vara nöjd. I vår stad är de enda anständiga de säljer glidsystem från ett inhemskt företag Aristo, men enligt recensioner är de ganska värda.

En skjutgarderob innehåller vanligtvis två eller tre dörrar. Varje dörr är en duk innesluten i en speciell ram gjord av dekorerad aluminiumprofil. I det här fallet behöver dörren inte vara enhetlig - den kan skapas av två eller flera olika paneler, anslutna i valfri vinkel med hjälp av en speciell profil.

Traditionellt är ramprofilen för skjutbara garderobsdörrar utformade för en bladtjocklek på 10 mm. För tillverkning av blinddörrar används vanligtvis 10 mm laminerade spånskivor. Specialark kan fungera som ett designalternativ. rotting(dekorativ flätning), bambu och till och med konstläder (på en bas gjord av spånskiva eller MDF).

Med hjälp av speciella silikontätningar, en 4-mm spegel. Huvudsaken är att de som ska skära dig speglar för din garderob inte glömmer att ansöka baksidan en speciell elastisk film som håller kvar fragment i händelse av en kollision. Även om barnet går sönder spegelytan, kommer detta att avsevärt minska sannolikheten för att bli skadad.

För att dörrarna ska kunna röra sig är guider fästa i botten och toppen. Skjutgarderobens nedre styrningar säkerställer öppning/stängning av dörren, de övre säkerställer dörrens fixering i förhållande till skåpets djup. De nedre rullarna är vanligtvis av plast, utrustade med en stötdämpande fjäder och en skruv för höjdjustering. De övre rullarna har en gummerad yta.

För mer information om egenproduktion skåpmöbler, jag rekommenderar starkt att du läser följande resurser:

. http://mebelsoft.net/forum/- Forum för professionella möbelmakare. Kanske den största och mest populära resursen tillägnad detta ämne.

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19- Hantverkarnas stad, sektion "möbler och inredning". Här samlas de som försöker göra allt med sina egna händer.

. http://mebelsam.com- Gör-det-själv-möbler. Det finns många artiklar och exempel på en mängd olika tekniker, inte bara skåpmöbler.

. http://www.makuha.ru- Möbelkatalog. En nybörjarportal, men den innehåller redan intressanta artiklar.

Tja, det är slutet på vårt lilla möbelutbildningsprogram. Jag hoppas att du nu är full av styrka och beslutsamhet att göra skåpmöbler med dina egna händer. Lägg till lite fantasi här i att välja färger, kanter, beslag och tänkte nedskärningar- och du kommer att få möjlighet att göra möblerna det precis vad du behöver.

Och det handlar inte ens om vad som händer billigare och ofta bättre kvalitetän i butiken. Och det är inte så att du inte längre begränsar dig till fabriksmodeller. Faktum är att de saker du har gjort, de saker som du har investerat din själ i, din entusiasm och skicklighet, lagras dina händers värme. Jag tror att detta är viktigt.