Hur man installerar en skorsten på taket. Korrekt installation av en skorsten på taket

Korrekt installation av en passage genom taket för en kamin eller ventilationsrör säkerställer inte bara säkerheten för kaminen, röret och byggnaden, utan är också nyckeln till invånarnas säkerhet. Vid första anblicken designen takgenomföring för en skorsten verkar vara en enkel sak. Men här kommer det att vara nödvändigt att säkerställa oklanderlig hydro- och värmeisolering av passageenheten, välja det bästa stället att föra röret till taket och inte förstöra byggnadens estetiska design.

Det finns en åsikt om att effektiviteten och säkerheten för ett individuellt värmesystem beror på kaminens design och spistillverkarens skicklighet. Få människor tror att fullständig förbränning av bränsle beror mer på skorstenen och dragkraften. Och bara specialister vet hur viktigt det är att installera en högkvalitativ passage genom taket.

När man bygger en ugn ägnas den största uppmärksamheten åt materialens temperaturstabilitet. Men eldtegel skorstens- och mineralisolering av sandwichrör är försvarslösa mot systematisk fukt.

Dålig utformning av rörutloppet till taket medför allvarliga konsekvenser som påverkar driften av skorstenen. Brott mot standarderna för värmeisolering av rör från brandfarliga takmaterial och vindsgolv kan leda till:

att elda på platser där röret och brandfarliga material i huskonstruktionen kommer i kontakt;
till utbildning stor mängd kondens i röret, vilket kommer att leda till dess snabba förstörelse;
till bildandet av en tjock sotavlagring på skorstenens innervägg och en minskning av dess arbetsavstånd;
till en minskning av kamindraget och bildning av kolmonoxid, vilket är farligt för människors liv.

Dålig vattentätning av en takgenomföringsenhet hotar:

penetration av atmosfärisk fukt i vinden, vilket provocerar bildandet av svamp och mögel;
att få takbjälken våt leder till initieringen av trärötningsprocesser, oavsett hur väl det behandlas med ett antiseptiskt medel;
förstörelse av skorstenens murverk;
ökad korrosion av metallröret;
genom att värmeisoleringen (mineralullen) blir blöt, varefter detta material blir helt oanvändbart och förlorar sina värmeisoleringsegenskaper.

En av de komplexa komponenterna vid installation av värmesystem är takgenomföringen för skorstenar. Processen att passera röret genom takbjälken och taket är ganska tydlig, men förbereda öppningen och tätskikt fungerar runt rörväggarna kräver försiktig närmande.

Brandsäkerhet och skydd av utrymmet under tak från fuktinträngning, vilket kan orsaka många negativa konsekvenser, kommer att bero på hur tillförlitligt penetrationen utförs. Vattentätning av fogsömmen på skorstensväggen och takbeläggningen kan utföras med olika material - elastiska tejper, metallförkläden används eller integrerade tillvägagångssätt används. Oftast övar mästare exakt komplexa alternativ, eftersom extra försiktighetsåtgärder i det här fallet aldrig kommer att vara överflödiga.

Grundläggande krav för SNiP för passage av en skorsten genom taket

De grundläggande kraven för arrangemang av värmesystem i ett privat hus finns i SNiP 41-01-2003 "Ventilation, luftkonditionering och uppvärmning". Information om reglerna för att bygga en kamin och skorsten finns i underavsnittet "Spisuppvärmning" (6.6). Därefter kommer ett litet urval att presenteras, specifikt relaterat till den nod som intresserar oss i denna publikation.

Punkt 6.6.14 anger att munnen (övre kanten) på skorstenar ska skyddas från direkt exponering för nederbörd. Därför är en deflektor, ett paraply eller andra anordningar som täcker detta hål ovanifrån fästa på rörets huvud, vilket samtidigt inte bör skapa hinder för rökens fria utgång.

Klausul 6.6.15 - skorstensrör av fastbränslekaminer (brinnande ved eller torv) som går genom tak täckta med brännbart takmaterial måste vara utrustade med gnistfångare, med ett metallnät installerat i dem, med celler som inte är större än 5 × 5 mm. (Det rekommenderas för övrigt inte att installera ett nät som är för fint, mindre än 2x2 mm, eftersom det mycket snabbt blir övervuxet med sot).
Paragraf 6.6.22 fastställer minimiavstånden mellan skorstensväggarnas yttre ytor och element i takbjälkar och taksystem av brännbart material. De bör vara:

- för rör av tegel (minsta tjocklek 120 mm) eller värmebeständig betong (minst 60 mm tjocka) ska avståndet vara minst 130 mm.

— för keramiska rör utan extern värmeisolering – 250 mm;

— för keramiska skorstenar med utvändig värmeisolering av material med en värmebeständighet på minst 0,3 m×°C/W – 130 mm.

Det återstående utrymmet mellan röret och den brännbara takbeläggningen bör täckas med obrännbart material. Naturligtvis bör vattentätning av detta utrymme också tillhandahållas där.

Behovet av högkvalitativ penetration genom takbeläggningen

De flesta problem som kan uppstå under installationen och driften av rörgenomföring genom en takbeläggning orsakas av utformningen av själva taktäcknings"pajen", som består av flera lager.

En del isolering som används för takisolering, särskilt de som är mest attraktiva i pris, är gjorda av syntetiska material (polystyrentyp), och vind- och ångspärrar är alltid filmer gjorda av polymerer. Lägg till allt här trädelar takbjälkar - och här har du mat för öppen eld. (Detta är förresten ett mycket övertygande argument att använda uteslutande icke brandfarliga material, som basaltmineralull, för takisolering). Dessutom är även vissa takmaterial brandfarliga.

Självklart är det bättre att följa alla etablerade regler för att eliminera risken för brand. Försummelse av kraven kan leda till förlust av bostad, och det blir bättre om det inte finns någon mer allvarlig, oåterkallelig tragedi.

En viktig förutsättning för säkerheten takkonstruktionär högkvalitativ vattentätning av beläggningskopplingar med rör.

Felaktigt installerade vattentätningsmaterial runt skorstenen kan läcka, vilket oundvikligen kommer att leda till dämpning av isoleringen av tak-"pajen". Värmeisoleringsegenskaperna hos isolering mättad med fukt reduceras kraftigt, och den slutar helt enkelt att utföra sin funktion. Dessutom är detta en direkt väg till uppkomsten av fickor av debatt, röta och svamp i tjockleken av isoleringsmaterial och på trätakkonstruktioner. Även ett litet hål som bildas i taket kan minska alla ansträngningar för att isolera utrymmet under taket till ingenting.
Om luckorna i området där vattentätningen möter skorstenens väggar är dåligt tätade kommer fukt oundvikligen att komma in i dem, och när temperaturen sjunker bildas ofta is där, vilket kommer att göra dessa luckor ännu bredare. Om läckan inte åtgärdas i tid, är det med tiden möjligt att vindsgolvet kommer att skadas - och ytterligare.

Så, kränkning av teknik, vattentätning av dålig kvalitet i ett område kan leda till en minskning av styrkan hos hela takbjälklaget, så den kompetenta installationen av en rörpenetrationsenhet kan knappast överskattas.

För att undvika sådana obehagliga konsekvenser måste du vidta följande åtgärder:

Ordna passagen av skorstenen genom takbjälken i enlighet med alla krav och takmaterial.
Utför vattentätningsarbeten för att säkerställa skydd mot inträngning av luftfuktighet.

För att ta reda på hur man utför dessa aktiviteter korrekt kommer vi att överväga hela processen steg för steg. Och eftersom det kan vara metall eller tegel, skiljer sig arrangemanget av deras vattentätning fortfarande. Därför kommer implementeringen av båda alternativen att presenteras nedan.

Funktioner för att köra en skorsten genom taket

Fogen mellan tak och skorsten kan tätas på olika sätt använda material som är mest lämpade för en specifik takbeläggning. Det är dock nödvändigt att ta hänsyn till inte bara typen av beläggning, utan också formen på skorstenen, materialet från vilket den är gjord, såväl som dess placering på takytan.

Installationsområde för skorsten

En skorsten som går ut genom taknocken kommer att vara ganska lätt att vattentät, eftersom området där den är installerad helt eliminerar risken för ansamling av snömassor ovanför dess struktur. Regnvatten kommer inte heller att dröja runt dess väggar. Detta innebär att fukt inte aktivt kommer att förstöra tätningen av korsningen och tränga in i skikten av tak-"pajen".

Ett annat alternativ för att installera ett skorstensrör, som inte kräver särskilt förbättrad vattentätning, är området precis under åsen. I denna design kommer det att vara mest bekvämt att utrusta ett skyddande hölje från åsen, sänka det under skorstenen med 700÷800 mm och göra det bredare än basen med 300÷400 mm på varje sida.

Genom att täta skarvarna runt rörets omkrets på detta sätt kan du vara säker på att vatten inte kommer in under takmaterialet, även om en liten mängd snö samlas ovanpå röret på sluttningens yta.

Den utskjutande delen av röret som visas i illustrationen, som har ett taggigt murverk i botten, kallas en "utter". Den är avsedd för ytterligare skydd av området där röret och taklocket möts. Den övre delen av metallförklädet, som ligger på väggen, skärs försiktigt ut för var och en av tänderna. Så korsningen mellan metallen och tegelväggen kommer att vara under de utskjutande "utter" tegelstenarna, det vill säga under ett slags baldakin.

Särskilt pålitlig vattentätning av skarvarna mellan rörväggarna och taket är nödvändig för en skorsten placerad i mitten eller nedre delen av taklutningen. I det här fallet kan snö ansamlas ovanför skorstenskonstruktionen, och när den smälter kan vatten tränga in under taket vid knutpunkterna. Dessutom, under kraftigt regn, kommer vattenströmmar att strömma från åsen, vilket säkert kommer att hitta en svag punkt i dåligt vattentäta fogar för penetration under takmaterialet.

Därför, ganska ofta, för att skydda skorstenen från smält- och regnvatten, installerar takläggare en extra struktur, som visas i illustrationen ovan. Detta element är fäst på baksidan av skorstenen och har sin egen nock, sluttningar och bildar två rännor i skarvarna med huvudtaket. Detta tillåter inte vattenflöden att strömma till rörets bas - de, som möter dess utskjutande hörn, separeras och rinner längs de formade rännorna till sidorna av skorstensväggarna.

Det är inte önskvärt att tillåta en situation där skorstensröret är beläget i dalen. Själva dalen är en ränna genom vilken vatten rinner från två intilliggande sluttningar och från takets nock. Om ett sådant behov uppstår, måste du arbeta hårt med tätskikten. I det här alternativet är ett spår helt enkelt nödvändigt för att organisera utspädningen av vattenflöden från skorstensrörets bas.

Metod för vattentätning av penetrationsenheten beroende på takmaterialet

Den andra faktorn som direkt påverkar valet av vattentätningselement för rörgenomföring är takmaterialet, så det är värt att överväga de mest populära beläggningarna idag.

Takläggning av skiffer

Pålitlig vattentätning av korsningen mellan skorstensväggarna och takläggning av skiffer möjligt om skivor av material läggs på en styv mantelstruktur, eftersom den bär belastningen från olika yttre påverkan fördelade jämnt.

Det är bäst om skorstenen leds genom takbjälklaget utan att kränka mantelns integritet, det vill säga in i öppningen mellan takbjälken som tillhandahålls och förstärkts i förväg längs omkretsen med timmer. I vilket fall som helst kommer styvheten hos takplåten att tillåta användningen av en metallplåt, den så kallade "slipningen", som kan täcka takzoner av olika storlekar, för att vattentäta skorstensfogarna.

I vissa fall läggs plåten på manteln under takmaterialet från nock till takfot. I andra alternativ, från den bakre väggen av skorstenen till takfoten, och ibland bara runt röret, går på dess väggar, går ner 500÷600 mm.

Men det frekventa steget att installera takbjälkar tvingar ofta en att komma med speciella förstärkta strukturer, ungefär som visas i illustrationen ovan.

Detta händer ofta i de fall där en skorstensgenomföring bildas i ett färdigt tak. Det är nödvändigt att demontera en del av höljet, och kanske till och med skära ut ett fragment av takbjälken. Därför, så att takbjälklagets bärförmåga inte försvagas och vattentätningen av röret är tillförlitlig, monteras en extra förstärkt träram runt den, på vilka lager av takbeläggningen "paj", värmeisolering av penetration, samt tätskiktsmaterial kommer att läggas och säkras. Samtidigt får man inte tappa ur sikte att mellanrummen mellan skorstensväggarna och elementen träram måste ha dimensioner bestämda av SNiP, som redan har nämnts.

Det resulterande utrymmet mellan dessa strukturer är fyllt med obrännbart material. Vanligtvis väljs basalt värmebeständig ull för detta.

Oftast, för att stänga korsningen, används ett så kallat "förkläde", tillverkat av metall med en rostskyddsbeläggning, som är fixerad ovanpå den inre vattentätningen av taket och hjälper också till att dränera vatten från fogarna. Höjden på elementen i "förklädet" av metall bör vara cirka 150 mm högre än vågen på takbeläggningen. Det finns olika mönster"förkläden" speciellt utformade för specifika takmaterial. De säljs färdiga och är en prefabricerad struktur. Dessutom kan "förklädet" göras oberoende. Men innan du börjar göra det direkt, skulle det vara lämpligt att ta dimensionerna på skorstenen och göra en slags mall av papper eller kartong. Detta gör att du kan undvika misstag (det kommer att vara lätt att korrigera dem på en sådan mall), utan att skada materialet som köpts för tillverkning av "förkläde" -delarna.

Tegeltak

Det är bekvämt att vattentäta korsningarna mellan skorstensväggarna med cement-sand och keramiska plattor med speciella elastiska självhäftande tejper, som tillverkas kl. bitumenbaserad använda ytterligare skikt av kompositmaterial, ibland med tillägg av ett foliebelagt aluminiumskikt.

I processen att vattentäta lederna av ett fyrkantigt eller rektangulärt tegelrör, installeras tejpen längs lederna. I det här fallet limmas ena halvan på takmaterialet, upprepar sin lättnad, och den andra är fixerad på skorstenens väggar. Den övre delen av tejpen är fixerad på röret med en speciell metallprofilremsa. Förbindningen mellan remsan och röret och de platser där den är säkrad måste behandlas med ett värme- och fuktbeständigt tätningsmedel.

Användningen av självhäftande tejp för korsningar kan kallas mest på ett enkelt sätt vattentätande genomföringar. De är lätta att klippa med vanlig sax och har utmärkt vidhäftning mot tak- och rörväggsmaterial. Band tillverkas i ett ganska brett utbud av storlekar - deras bredd kan variera från 150 till 600 mm, så det är lätt att välja det lämpligaste alternativet för specifika förhållanden för vattentätning.

Tabellen nedan visar steg för steg hela processen för vattentätning av rörets omkrets - från skärning till installation av tejpen på ytan.

Illustration
	Det första steget är att installera tejpen på framsidan av skorstenen. De tar bort honom erforderliga dimensioner, som överförs till ett självhäftande ark. Det är nödvändigt att ta material med en marginal på 50÷70 mm på varje sida - denna ersättning är nödvändig, eftersom tejpen kommer att lindas på skorstenens sidoväggar.
	Tejpen sprids ut, markeras enligt de mätningar som tagits, och ett fragment av önskad storlek skärs från det. Allt detta kan göras med en vanlig stor sax.
	Om bredden på den köpta tejpen inte räcker, skarvas två sektioner längs längden med konventionell limning följt av stark pressning
	Nästa, resultatet bred duk från tejpen böjs så att fogen från limning av remsorna är på skorstensväggen i en höjd av cirka 100 mm från kontaktvinkeln med takbeläggningen. Skyddsfilmen tas försiktigt bort från tejpen, sedan pressas materialet mot väggen och rullas med en rulle.
	Efter att duken limmats på skorstenens frontvägg skärs de utskjutande, överflödiga delarna på sidorna så att 20 mm fortfarande sticker ut utanför kanterna på skorstenens framsida, och 30–40 mm skärs till korsningen. av väggen och taket.
	Efter detta böjs 20 mm på sidan av röret, och snittet 30÷40 mm läggs på sidofogen av röret och takbeläggningen och rullas med en rulle.
	Därefter tas skyddsfilmen också bort från den andra halvan av duken, läggs på sluttningen, och tejpen limmas försiktigt och pressas sedan med en rulle till plattan längs dess relief, med början från dess urtag.
	Nästa steg är att ta mått från sidan av skorstenen. Här måste du också ta hänsyn till att tejpen kommer att böjas på bak- och framväggarna, så den tas med en marginal på 150 mm på baksidan och 40÷50 mm på framsidan.
	Därefter skärs duken av den önskade storleken, den mellersta delen av skyddsfilmen tas bort från den och sedan viks den på mitten.
	Sedan, längs den resulterande vecket, pressas tejpen mot korsningen av sidan av skorstenen. Därefter tas skyddsfilmen bort från toppen av duken, och tejpen längs hela skorstenens längd rullas med en rulle till väggen. Därefter tas filmen bort från den horisontellt lagda delen av tejpen och den rullas på plattorna enligt dess lättnad.
	Den överflödiga delen skärs av från dukarna limmade på sidorna - 15÷20 mm lämnas på framsidan för böjning.
	Sedan placeras den återstående delen av tejpen som kommer in i sidorna på framsidan av skorstenen, pressas och rullas med en rulle. Detsamma görs med den utskjutande nedre delen av tejpen.
	Den bakre vertikala delen av sidopanelen skärs i vinkel mot korsningen mellan skorstensväggen och takbeläggningen. Sedan skärs den utskjutande delen av tejpen som läggs horisontellt, det vill säga på plattorna, av på samma sätt.
	Efter detta lindas de utskjutande vertikala delarna runt hörnet och limmas på skorstenens bakre vägg.
	Därefter limmas den nedre skurna delen av plåten på plattorna som läggs längs baksidan av skorstenen och måste rullas med en rulle.
	Nästa steg är att mäta bakväggen på tegelröret. Denna tejpbit måste vara 120÷150 mm större än den erhållna parametern de är också nödvändiga för att böja dem på rörets sidor.
	Därefter skärs den erforderliga tejpbiten ut, den mellersta delen av skyddsfilmen tas också bort från den, varefter arket böjs och limmas till korsningen på baksidan av röret. Att fästa tejpen på ytor görs på samma sätt som när man fäster sidopanelerna. De utskjutande delarna av tejpen skärs längs böjen till hörnet av röret och lindas på sidorna av skorstenen, pressas sedan och rullas.
	Den horisontella delen av tejpen pressas mot plattan med en rulle, med början från urtagen i kakelreliefmönstret.
	När tejpen från baksidan är fixerad läggs de förberedda plattorna på den. Det bör finnas ett mellanrum på ca 10 mm mellan den och väggen. Vatten, som rinner nedför taklutningen, kommer in i det resulterande gapet, varefter det delas och faller på sidokorsningarna, på vilka tätskiktstejpen är fäst över plattorna och sedan på takmaterialet som läggs nedan.
	När tejpen är fastsatt längs hela omkretsen av skorstenen, fortsätt att fixera den längs den övre kanten med en speciell metallprofil. Dess installation börjar från framsidan av röret. Stången appliceras på den främre väggen och den erforderliga längden är markerad på den. Den bör överstiga rörsidans storlek med 100 mm, det vill säga 50 mm på varje sida.
	Därefter böjs stången i rät vinkel på varje sida med 50 mm. Beroende på dess relief, för bättre vidhäftning mot väggen, kan den skäras något i mitten.
	Sedan, på stången, cirka 15 mm från dess övre kant, borras tre hål: ett i mitten och de andra två på ett avstånd av 25–30 mm från kanterna. Genom dessa hål fästs profilen i skorstensväggen.
	Efter detta fästs remsan på röret och hål borras i tegelstenen i vilka fästelement kommer att drivas genom remsan. De delar av remsan som är böjda på sidorna pressas också mot rörets väggar.
	Därefter mäts och skärs remsorna för skorstenens sidoväggar. Här måste du ta hänsyn till att deras kanter skärs i vinkel, eftersom de måste sammanfalla i platsen för de främre och bakre remsorna. Sidoprofilerna är inte böjda i kanterna, deras skarvar i hörnen kommer att fyllas med tätningsmedel. Det sista steget är att fästa fästremsan på rörets bakvägg. Den mäts och böjs på samma sätt som den främre profilen, men dess böjda delar placeras ovanpå sidolisterna.
	Det sista steget av arbetet är att fylla plankornas alla korsningar med väggen och deras fogar i hörnen med en tätande, värmebeständig massa.
	Fogarna måste tätas mycket noggrant. Det bekvämaste sättet att utföra arbetet är med en konstruktionsspruta.
	Efter avslutat arbete kommer röret med en vattentät koppling till taket att se ut ungefär som det som visas i denna illustration.

Förutom självhäftande tejp kan en annan metod användas för att täta korsningen mellan plattorna och skorstenen med hjälp av ett "förkläde" av metall. Detta arbete kan också utföras på olika sätt. Ett av alternativen för att utföra denna process presenteras i instruktionstabellen nedan.

Om ett vattentätande material läggs under manteln som tål exponering för stora mängder fukt, till exempel takpapp, kan tätning av korsningarna utföras i följande ordning.

Illustration	Kort beskrivning av utförd operation
	Om takmaterial används för däck som vattentätning under taket, är det nödvändigt att omedelbart göra en överlappning på 200÷250 mm i höjden på skorstenens sidoväggar när du lägger det. Dessutom bör överlappningen vara 300 mm bredare än rörväggen, det vill säga 150 mm på varje sida. Detta "överskott" är nödvändigt för att böja det på fram- och bakväggarna. En trämantel är monterad ovanpå vattentätningen, vars balk kommer att pressa takmaterialet mot väggen och hålla det tills nästa steg. Mantlingsstigningen beror på vilken typ av plattor som valts för installation.
	Nästa steg för att ordentligt fästa metallelementen på "förklädet" är att stärka mantelramen runt röret. För att göra detta är en extra balk fixerad i de främre och bakre delarna av skorstenen.
	För att på ett mer tillförlitligt sätt täta takmaterialets kontakt med rörväggen, rekommenderas att använda självhäftande takförseglingstejp. Den limmas längs insidan av tätskiktsmaterialet, i detta fall takpapp, och pressas tätt mot skorstensväggen.
	Därefter är det nödvändigt att bestämma linjen längs vilken delarna av "förklädet" kommer att fästas på väggarna, utformade för att dränera regn eller smältvatten från skorstenen. Den övre linjen för dess infästning bör vara 150 mm över avlastningen av takmaterialet. Efter att ha bestämt denna nivå, med hjälp av en vinkelslip ("slip") med ett stenhjul installerat, skärs ett spår ut för att sätta in den övre böjda hyllan av metall "förkläde" -remsorna i den. Spårets djup måste vara minst 15 mm och bredden - 3÷5 mm.
	Därefter, med början från takfoten, läggs takbeläggningen på manteln, i det här fallet är det keramiska plattor. Efter att ha nått skorstensröret, vid behov, trimmas plattorna och fästs runt skorstenen på ett avstånd av 15–20 mm från väggarnas yta.
	Efter att ha slutfört installationen av plattorna måste du rengöra de tidigare skurna spåren från damm. Därefter, innan du installerar "förklädet" -delarna, rekommenderas det att fylla spåret med tätningsmedel. Fastsättning av delarna börjar från framsidan av skorstenen. Den främre remsan på "förklädet" installeras i spåret med den övre hyllan böjd i rät vinkel och fixeras sedan på skorstensväggen med pluggar.
	Därefter installeras sidostödlisten. Denna bild visar utformningen av detta element, vilket tydligt visar att listens överkant har en böj (hylla) avsedd för montering i ett spår skuret på rörväggen. Den nedre horisontella delen av stången har också ett veck längs ytterkanten. Det är nödvändigt att hålla det uppsamlade vattnet inom anliggningsremsan så att det inte stänker ut på takbeläggningen intill sidorna.
	Innan sidolisten installeras avlägsnas damm från spåret och den fylls med tätningsmedel, varefter den övre böjda hyllan på remsan sätts in i den. Fram och sidostänger kan kopplas till varandra på olika sätt, beroende på vilken montering som tillhandahålls. I det här fallet är dessa "förkläde" -element, som har böjningar i ändarna, kopplade till varandra genom rullning. Ibland används ytterligare nitning av metallremsor.
	Efter att remsan är fäst vid rörväggen med pluggar, tätas dess övre kant ytterligare.
	På baksidan av röret kan ”förklädet” monteras på olika sätt, men alltid ovanpå sidolisterna så att vatten kan rinna ner fritt utan att tränga in i sprickorna. Var uppmärksam på den förlängda sidan mellan bak- och sidoremsorna - det verkar kasta tillbaka vattnet som strömmar från åsen i riktning mot röret till "periferin" av förklädet,
	Istället för "förklädets" bakre stång, som redan visats ovan, installeras ofta en sådan struktur, som också kallas en "lutning". Naturligtvis bör dess övre kant också tätas i ett skuret spår - i analogi med andra delar av förklädet. Denna "lutning" kommer att på ett tillförlitligt sätt skydda röret från inträngning av vatten som strömmar från den överliggande delen av taket.

Det bör noteras att de vattentätningsmetoder som beskrivs i de presenterade tabellerna också kan användas i kombination med andra präglade takbeläggningar.

Mjukt kakel

Ett bra val för att täta fogarna i en skorsten och ett mjukt tak skulle vara självhäftande taktejp.

Priser för självhäftande taktejp

taktejp

När du lägger detta material på taket är dess anslutning till skorstenen anordnad på samma sätt som när du använder andra typer av plattor. Men istället för självhäftande tejp, för mjukt blod finns det också ett speciellt tyg som kallas en dalmatta, med hjälp av vilken de olika lederna av denna beläggning förseglas. Sådana mattor produceras i olika färger, vilket vid behov ger kopplingsenheterna den rätta dekorativa effekten.

Ibland, istället för denna duk, används takås eller vanliga böjliga plattor, vars kanter sätts in i murverket under byggandet av skorstenen.

Ett exempel på ett mönster för att skära ut delar till ett vattentätningsförkläde från en dalmatta visas i illustrationen. I detta fall är L längden och H är rörets bredd. En liknande mall kan anpassas till en skorsten med valfri omkrets.

Vissa takläggare föredrar att anpassa materialet för att passa jobbet, ungefär som självhäftande taktejp.

Om en dalmatta väljs för att vattentäta korsningen, limmas den på skorstensväggen med bitumenmastik och fixeras sedan dessutom längs den övre kanten med en metallremsa som skruvas på ytan med pluggar.

Profilen är försedd med en lätt böj längs dess nedre kant. Denna lilla ränna hjälper ytterligare till att dränera regnvatten från ytan på rörväggen.

Takbeläggning av metallplattor och korrugerad plåt

Taket, täckt med profilerade metallplåtar, i korsningen med skorstenens väggar är förseglat med ett metall "förkläde", bestående av två lager - inre och yttre. De installeras i en viss sekvens, liknande processerna för vattentätning av korsningar som redan beskrivits ovan i artikeln när du använder andra takbeläggningar.

Processen att arrangera en tunnel på ett liknande sätt utförs i följande sekvens:

En stålplåt 0,5÷1,0 mm tjock läggs och fästs på mantelns förstärkta ram runt skorstenen, med sidor 8÷10 mm höga i kanterna - flänsande. Arket, som kallas "slips", måste ha en rostskyddsbeläggning. Plåten läggs upp till takfoten så att vatten som rinner ner går rakt ner i rännan.

I vissa alternativ, för att arrangera en "slips", används en struktur som inte består av ett enda ark, utan av två metallremsor, med flänsar på båda sidor. De är placerade på sidorna av skorstensröret (eller till och med bara på ena sidan, som i den första illustrationen i detta avsnitt) och riktas även till takfoten in i rännan.

Därefter, enligt markeringarna, skärs ett spår ut för att installera den inre väggprofilen på "förklädet". Urtagets storlek måste vara minst 15 mm. Väggprofilen ska ha en sida längs den horisontella delens nedre kant, böjd i ungefär en vinkel på 30 grader. Denna design är utformad för att rikta vattenflödet och förhindra att det lämnar profilen.

Nästa steg är att rengöra hålet från damm och fylla det med en tätningsmassa.
Därefter installeras väggprofiler ovanpå "bandet" i spåret längs hela rörets omkrets. De ska passa tätt mot skorstenens väggar. Fogarna på enskilda delar är tätade. Ibland, med en korrekt skuren utveckling, kan en sådan design ha en fog placerad på rörets främre vägg, och i detta fall överlappar anslutningen med 120÷150 mm.
Efter att ha avslutat installationen av den inre delen av "förklädet", läggs takbeläggningen på sluttningarna. Den korrugerade plåten läggs runt röret ovanpå de horisontella hyllorna på det inre "förklädet" och "bandet" fäst vid höljet.
Sedan monteras den yttre delen av de dekorativa och vattentätande delarna ovanpå takplåtarna. De är fixerade enligt samma princip som de inre delarna av "förklädet".

Den övre kanten på ytterplankorna kan fästas på dem utan att använda ett spår, men det är ändå säkrare att skära ett spår även för dem. Denna punkt kommer att bero på designegenskaperna hos de anslutande delarna. Alla skarvar av enskilda element måste behandlas med tätningsmedel.

Det är nödvändigt att notera att istället för den inre metalldelen av "förklädet" kan en elastisk tejp, som redan har diskuterats ovan, användas. Att installera ett sådant elastiskt "förkläde" är fortfarande mycket lättare.

Nedan kommer videon att visa en annan metod för att vattentäta en rörpassage med hjälp av ett speciellt kit. Den är designad för den för närvarande populära takbeläggningen - ondulin.

Video: arrangera passagen av ett tegelrör genom ett ondulintak

Tätning av rund skorsten och ventilationsrör

Eftersom de ovan beskrivna vattentätningsteknikerna endast gäller fyrkantiga eller rektangulära skorstenar, bör du definitivt komma ihåg metoder för att täta luckor som lämnas nära runda rör.

Det bör omedelbart noteras att för runda skorstenar väljs sandwichrör, som är mer tillförlitliga när det gäller brandsäkerhet. Men trots denna kvalitet är de fortfarande extra värmeisolerade när de passerar genom vindsgolvet och tak-"pajen" på takbjälken.

För att isolera brandfarliga material runt skorstensrör, samma basalt stenull, läggs med en tjocklek på minst 130 mm i vänster springa.

För att täta runda skorstens- och ventilationsrör är det enklast att använda färdiga genomföringar, som kan vara gjorda av metall eller värmebeständigt elastiskt material.

Stålversionen av penetrationen består av två sektioner - detta är korsningen med taket och "förklädet" -locket genom vilket skorstensröret går ut på gatan.

Genomföringen, gjord av elastiskt material, består av ett lock och en metall (aluminium eller bly) båge, som kan ta formen av relief av takbeläggningen. Det här alternativet är bekvämt eftersom det inte behöver väljas enligt rörets vinkel i förhållande till taklutningen, eftersom dess "förkläde" är elastiskt och kan justeras till takets branthet.

Däremot måste stålpenetration väljas beroende på taklutningens lutning, men det ser mer hållbart och pålitligt ut. Elastiska typer av skärning används oftast för ventilationsrör. Deras förkläde passar tätt runt röret och pressas dessutom mot det med en klämma med en värmebeständig elastisk packning.

En penetrering med ett elastiskt "förkläde" kan användas för att täta rör installerade på tak med en beläggning som har en ganska djup relief, till exempel, till exempel metallplattor. Innan den fixeras på taket täcks penetrationen med ett tätningsmedel på platser för kontakt med takmaterialet, vilket eliminerar risken för att vatten sipprar in under det.

Att fixera "förklädet" på takytan görs vanligtvis med takskruvar, som är utrustade med neopren- eller gummipackningar.

Vissa flexibla genomföringar, som har en flexibel bly eller aluminiumring installerad på dem för fästning på taket, har redan ett limskikt stängt skyddsfilm, som tas bort före installation. Detta alternativ är mer effektivt, eftersom det ger en högkvalitativ koppling mellan penetration och takbeläggning.

Förresten, elastiska "förkläden"-genomföringar ("master flash") kan matchas till vilken takfärg som helst, eftersom de tillverkas i ett brett utbud av nyanser.

Sammanfattningsvis bör det noteras att det är nödvändigt att känna till tekniken för processen för vattentätning av korsningar och värmeisolering av takdelar från skorstenar. Men i avsaknad av praktisk erfarenhet av liknande verk, för att garantera husets brandsäkerhet, rekommenderas det fortfarande att anförtro deras genomförande till specialister.

Men i vissa fall kan du använda din egen uppfinningsrikedom, särskilt i situationer där användningen färdiga lösningar eller speciella material omöjliga eller opraktiska. Två sådana exempel presenteras i ett separat avsnitt av publikationen. Kanske ser de kontroversiella ut - ja, författaren lyssnar bara gärna på konstruktiv kritik.

Tätning av korsningen mellan taket och röret med "folkliga metoder"

A. Spottad på Internet

Detta underavsnitt kommer helt enkelt att visa en video där mästaren visar den gamla "gammaldags" metoden för pålitlig och hållbar isolering (och värmebeständig) av gapet mellan ett metallrör och takbeläggningen. Det låtsas inte vara estetiskt tilltalande, utan för uthus– kan mycket väl användas.

Video: en pålitlig, enkel och billig metod för att täta rörpassagen genom taket.

B. Av personlig erfarenhet - gjort med mina egna händer

Situationen är följande. Pannrummet var täckt med skiffer, som under en lång tid (huset är redan nästan 60 år gammalt) blev helt oanvändbart - det sprack och smulades sönder. Med ett ord, våta fläckar uppstod i taket i pannrummet. Taket är adobe, tjockt (nästan 300 mm), uppburet av stockbalkar. Nedan, i pannrummet, är takytan putsad och vitmålad. Och ovanpå bjälkarna som knappt tittade fram lades (man skulle vilja säga "kastat om", eftersom det inte fanns något hölje) den mycket åldrade skiffern.

Lösningen är tydlig – byt tak. Det var vad jag gjorde - jag tog bort all skiffer, förlängde de utskjutande delarna av balkarna med timmer (för att skapa ett extra tak), monterade manteln från brädorna och lade takkorrugerade plåtar.

Det blev ungefär så här:

Tja, nu - det viktigaste: utsikten från sidan av trädgården, där rörens placering är tydligt synlig. Det finns två av dem - skorstenen på en gaspanna (av den inhemska typen, med ett bra rektangulärt tvärsnitt av kanalen, vilket gjorde det möjligt att samtidigt ansluta till den gejser). Och bredvid ligger som väntat ett runt pannrumsventilationsrör i asbestbetong.

Var uppmärksam nu, låt oss föra rörpassagen genom taket lite närmare.

En gång i tiden brydde sig ägarna inte mycket - de hällde helt enkelt betongbruk över skiffern i en puckel runt båda rören (det kan ses att rören är placerade mycket nära, med ett spelrum på endast 70 mm). Lösningen, måste jag säga, visade sig vara mycket bra - efter att ha brutit ut den gamla skiffern runt rören förblev allt intakt, och på vänster sida fanns det till och med något som ett visir. Det blev bra - det var möjligt att lansera en våg av korrugerad plåt under den.

Men på de andra sidorna är situationen mer komplicerad: mellan betong-"puckeln" och det nya golvet fanns ett gap på cirka 10-15 mm. På framsidan visade sig klippan vara nästan vertikal till höger, det är en mjukare nivåövergång. Och på baksidan gränsar denna betonguppbyggnad till det gamla gavelbeslaget (av takjärn), men det har uppstått ett mellanrum på ca 5-8 mm mellan dem.

Med ett ord, alla fyra sidorna är olika. Och hur ska man närma sig deras vattentätning så att den är effektiv på alla områden? Du vill inte hälla betongbruk över tunna korrugerade plåtar, och sådan "vattentätning" kommer inte att hålla fast vid det, och ett gap kommer definitivt att uppstå mellan de gamla och nya betonglagren. Uppenbarligen behöver vi någon form av elastisk "kjol" som går från väggarna på rören till taket, som också kan fungera som "lappar" i områden med en mjuk övergång (till höger och bakom röret).

Idén, om jag ska vara ärlig, föreslogs för mig och verkade bra. Under arbetets gång kompletterades det även självständigt.

Poängen är denna: gör "kjolen" av glasfiber och impregnera den först med flytande glas.

Innan arbetet började var det planerat att genomföra en "fotoreportage" bokstavligen steg för steg. Men verkligheten gjorde sina egna justeringar - där jag helt enkelt glömde bort i aktivitetens hetta och där operationerna var så "smutsiga" att jag inte ville ta upp en smartphone igen. Jag ska försöka förklara med bilderna som togs.

Kjolen fästes vid skorstensrörets vertikala sektioner (till vänster och längs framsidan) med metallremsor, med ingång i de skurna spåren. Ett gammalt aluminiumlock från en tvättmaskin skars för att göra dessa remsor.

Jag har haft en bra bit glasfiber i mitt lager sedan "sovjettiden". På bilden är det resterna efter att ha klippt ut bitarna av "kjolen".

Totalt användes tre trycklister: två av dem på skorstenens vertikala väggar och en på nedstigningen från "puckeln" på sidan av ventilationsröret. Remsorna lindades in i kanten av glasfibern och säkrades på plats med pluggspik. "Kjolens fåll" täcktes med en hel våg av korrugerad plåt på sidorna och 200 mm låg på den framifrån. Den bakre delen täcktes helt enkelt med en bit tyg - den låg både på ebben och på rörväggen. Alla fragment läggs med en mycket bra överlappning - 100÷150 millimeter. Duken "föll på plats" väldigt bra, men hittills har den bara "sköljt" i vinden.

Nästa steg är impregnering av den resulterande "kjolen" med flytande glas. Här är den, visad på bilden. Verktyget är en vanlig bred borste.

Flytande glas blötlade glasfibertyget bra första gången, och det låg perfekt - med en exakt upprepning av hela reliefen på både betong och metallytor. Alla överlappningar av tyg limmades säkert ihop. Efter en sådan inledande bearbetning korrigerade jag vid behov vecken på den redan åtsittande "kjolen" och lät det hela härda tills imorgon. Även rörens väggar visade sig vara grundade med flytande glas ovanför ”kjolen” till en höjd av cirka 50 – 70 mm.

Jag ska vara ärlig, jag sparade inte på silikatet, så mycket att det fanns ränder även mellan vågorna av korrugerad plåt. Det här stör mig inte - sidan är inte en fasad, lutningen är liten: om du vill kommer du inte att kunna se den från marken, och den korrugerade plåten är inte målad, utan bara galvaniserad.

Nästa dag började med en revision för att se vad som hände. Men det blev bra - "kjolen" blev till en hård "skorpa" av önskad form. Men detta är naturligtvis extremt lite.

Därför var nästa steg detta: med ena handen applicerade jag återigen frikostigt flytande glas med en borste, och med den andra täckte jag detta med torr cement, till och med gnuggade det lite i ytan. Sedan en dag till att torka.

Den tredje dagen är en exakt upprepning av den föregående. På den redan bildade täta skorpan (den pressades praktiskt taget inte igenom med ett finger), för större tillförlitlighet, lägg till ytterligare ett lager flytande glas. (Den första burken räckte inte längre - jag var tvungen att köpa en till). Och ovanpå är det torr cement igen. Det härdar ihop med silikatlim mycket snabbt, förvandlas till "pansar", och glasfibern har helt enkelt förvandlats till en förstärkande ram.

Därefter var det två dagars exponering (inte av tekniska skäl, utan helt enkelt av personliga skäl). Nåväl, efter att ha sett till att den resulterande överlappningen hade förvandlats till sten, bestämde jag mig för att generöst belägga alla ytor med ett tjockt lager av gummi-bitumenmastik.

Priser för bitumen mastix

bitumen mastix

Mastiken är väldigt tjock, så jag var tvungen att späda den något med lacknafta. Även efter det var det lite svårt att applicera, men jag ville inte göra det tunnare.

Bilden efter två behandlingar "flytande glas + cement" blev ungefär så här:

Pilarna visar de nästan osynliga klämremsorna som en gång höll i glasfibern. Nu spelar de förmodligen inte längre någon roll - resultatet är ett monolitiskt skal som täcker hela detta rörblock från alla håll. Inklusive bakdelen: det finns inget mellanrum kvar mellan ebben och den färdiga tätningen.

Jag började applicera mastix - och det gick inte så. Ytan är dammig (jag hällde mycket cement), det finns en hel del hårda små "stenar", och detta gör att borsten blir igensatt och själva mastiken rullar till klumpar. Det kommer inte att fungera så.

Lösningen är enkel - det finns fortfarande lite flytande glas kvar, späd det med vatten ca 1:1 och fukta alla ytor mycket generöst. Låt det torka. Dagarna var varma, och nästa dag var allt klart.

Nu har vi en riktig "rustning", inte dammig, nästan glasig i strukturen. Mastiken låg perfekt på den - i ett tjockt, tätt lager som fyllde alla ojämnheter. Jag snålade inte med mastik heller.

Det fanns en idé - låt mastiken torka och strö den sedan med damm ovanpå (bara från marken). Jag hade inte tid - vinden som steg nästa dag gjorde det för mig på egen hand. Mycket torr cement låg kvar på taket mellan vågorna (en gång var det helt enkelt för lat för att sopa), och det täckte bitumenet ovanpå med en "ädel beläggning."

Två dagar senare utförde jag tester - jag sprayade denna vattentätningsenhet med en slang. Dessutom experimenterade han med både tryck och jet - "simulerad" från "lätt regn" (först) till "regn". Och till slut - jag tog en chans, provade tryckstrålen i allmänhet - allt håller sig perfekt, inga förändringar på ytan av denna "pansarlock" och inte det minsta tecken på en läcka i pannrummet!

En månad har redan gått sedan dess, under vilken en vecka av kontinuerliga höstregn föll. Hittills är betyget "utmärkt". Jag väntar på vintern och hoppas på ett framgångsrikt slutförande av experimentet...

Det verkar nog för många som att allt detta tog väldigt lång tid att slutföra. Tidsmässigt varade hela processen, ja, i 5 dagar, men i verkligheten tog arbetet 15-20 minuter varje dag (naturligtvis inte medräknat den första dagen då "kjolen" installerades - det tog en timme och en halv). Så ingen överdriven ansträngning eller tidskrävande operationer. Och när det gäller kostnaden för material - du kan se själv att allt är helt överkomligt för alla.

Evgenij Afanasyevchefredaktör

Författare till publikationen 30.10.2016

Skorstenen är element med ökad brandrisk Därför är det viktigt att på ett ansvarsfullt sätt närma sig processerna för att ta upp det på taket från och isolera det från innehållet.

Det är också viktigt skyddar röret från fuktinträngning, vilket avsevärt kan minska takets livslängd.

I den här artikeln kommer vi att titta närmare på hur man lindar ett rör på taket med korrugerad plåt och tittar på frågorna.

Elementen skiljer sig från varandra beroende på tillverkningsmaterialet:

Tegelskorstenar. Detta är ett klassiskt alternativ som kännetecknas av tillförlitlighet och kravlös efterbehandling. Rött tegel används för produktion av produkter. För att lägga tegel måste du använda en speciell brandbeständig murbruk. Kalkbruk fungerar bra.
Stålskorstenar. Detta är ett budgetalternativ, som kännetecknas av enkel installation, låg vikt och stort utbud sektionsstorlekar. Men stålrör brinner snabbt ut, och deras säkra livslängd är relativt kort.
Smörgåsar. Dessa skorstenar består av flera metallrör av olika storlekar placerade inuti varandra. Mellan dem finns lager av värmeisolering. Smörgåsar behåller fördelarna med enkla stålskorstenar utan sina nackdelar. De största nackdelarna med sådana strukturer är det höga priset och möjligheten till tryckavlastning vid plötsliga temperaturförändringar, vilket kan göra röret helt oanvändbart.
Modulära skorstenar. Precis som smörgåsar är dessa skorstenar i flera lager. De består av lager av metall och eldlera (fireclay). Mellan dem finns ett lager av basaltisolering. Rörkroppen är gjord av lättbetong. Om det finns ett lager av lera inuti, kallas skorstenarna för lera, om det finns ett metallrör inuti, kallas designen modulär.

Stål skorsten

Skorsten i tegel

Modulär skorsten

Det finns komplexa designalternativ för rör, vars produktion och installation kostar stora pengar. De används sällan i konstruktion. Detta inkluderar glasstrukturer.

Välja en plats

Den mest optimala platsen för rörutloppet är utrymmet nära takets nock, ligger på ett avstånd av 50-80 från dess högsta punkt. Detta beror på ett antal överväganden:

Ju närmare röret är takfoten, desto större är snöbelastningen på den, och mängden strömmande vatten ökar också.
Ju högre röret är, desto mindre kommer det att placeras i kallluftszonen. Detta kommer att minska mängden kondens som bildas, kommer att bromsa ansamlingen av sot och damm.

Det är möjligt att installera röret direkt längs åsens övre linje. Detta kommer att eliminera möjligheten att skapa snöfickor och minimera kondens och läckor. Men denna design kränker åsloppets integritet.

OBS!

Det är inte önskvärt att hålet för röret är vinkelrätt mot elementen. Annars, när du bygger skorstenskonstruktionen, måste du kringgå takbjälkar, vilket kommer att komplicera det och öka materialkostnaderna.

Att välja en plats för ett rör

Installation av rör i områden nära kanten av sluttningarna är inte uteslutet. Men då kommer det att krävas stora kostnader för att täta den.

Hur man tar bort ett rör genom ett tak av korrugerad plåt

I den korrugerade plåten som kommer att omge skorstenen, är skisserade konturer med längd- och breddparametrar, motsvarande skorstenens dimensioner. Sedan, med hjälp av en kvarn, måste du skära ett hål med en liten fördjupning från konturerna.

Också hål görs i elementen i takpajen, när du beräknar deras bredd måste du ta hänsyn till inte bara rörets egna dimensioner, utan också dimensionerna på skyddslådan, som kommer att separera skorstenen från kakans innehåll. Mantlingen vid korsningen måste vara kontinuerlig.
Hur gör man en rörpassage genom ett korrugerat tak? Röret måste vara tätt omgivet av yttre och inre förkläden. Det inre förklädet är placerat under (med undantag för den del som passar rörets vägg), det är fäst på höljet. Från den sträcker sig ett spår av rostfritt stål, som ska gå runt skorstenen på alla sidor och går direkt till ändarna av sluttningarna till takfoten. Nederbörd och kondens kommer att rinna ner.
Om röret är gjort av tegel, måste kanterna på förklädet intill det böjas i ändarna och sättas in i spåren.

Spår är små hål i tegelstenarna (men inte i sömmarna mellan dem), som görs med en kvarn. Det ska finnas ett lager av vattentätning under bottenförklädet.

Vattentätning av ett rör på ett korrugerat tak utförs i följande ordning: Det yttre förklädet är installerat på ett ark av korrugerad plåt och är också fäst vid höljet.
För det mesta utför den en dekorativ funktion, vilket gör fogen mellan skorstenen och taket smidigare, men detta element ger också extra skydd.

Du kan göra förkläden själv av en solid zinkplåt, eller så kan du köpa en uppsättning färdiga blinkande remsor. Det första alternativet är mer komplicerat, eftersom det kräver att du skär och böjar kanterna på hålet i arket själv. Men det andra alternativet innebär ytterligare utgifter för pengar.

Delar av förklädet i anslutning till skorstenen måste tätas med tätningsmedel.

Det är svårare att skära hål i korrugerad plåt och i takpajen för rör med ett runt tvärsnittän för rektangulära skorstenar, men deras isolering kan göras med enkla metoder. För detta Master-Flash-tillbehör används. Dessa är gummi- eller silikonprodukter i form av en stegad pyramid med cirkulärt tvärsnitt. De passar skorstenen tätt och är säkert fästa på den korrugerade plåten.

Munstyckets bas är gjord av aluminium. Baksidan Produkten har en korrugerad yta, vilket ökar dess täthet.

Installation runt rör

Så, hur man mantlar ett rör på taket med korrugerad plåt om det är runt? Innan du installerar munstycket är det nödvändigt att skära av ett sådant antal pyramidringar som vilket ger en håldiameter som är 20 % mindre än rördiametern. Master Flush dras sedan ner i röret uppifrån och ned. Basen limmas på det korrugerade arket med silikon och fästs på det med skruvar. Området där produktens ringar möter röret är tätat med silikon.

Du kan bara dra produkten i dess kon. Om du lägger kraft på dess grund kan den bli oanvändbar.

Du kan också täta runda rör med självhäftande blytejp.

Reparera läckor

Den främsta orsaken till läckage vid lederna av röret och taket är en kränkning av tätheten hos förklädestrukturerna. För att lösa detta problem är det nödvändigt att bygga ett extra externt förkläde från bitumentejp.

Innan du installerar den ska taket rengöras från damm med en stålborste.

Tejpen läggs i flera lager längs rörets botten och längs den intilliggande korrugerade plåten (eller längs förklädet). Sedan ska den värmas med en brännare och tryckas ner med en träplanka.

Denna typ av packning kan hålla i flera år.

Allvarliga läckor kan endast repareras genom att byta ut belysningen.

Fukt kan också komma under taket på grund av överdriven kondensatproduktion i röret. För att minska mängden kan du bygga ett paraply på skorstenen. Paraplyer är tillverkade av metaller som koppar, galvaniserat stål och rostfritt stål. Locket minskar inte bara volymen av kondens, utan släcker också gnistor som kommer ut ur skorstenen, vilket ökar strukturens brandsäkerhet.

Om skorstenen är placerad nära sluttningarnas kanter, kan läckor uppstå på grund av ansamling av stora mängder snömassor.

För att eliminera detta problem kompletteras förklädet med en triangulär konvex struktur (med obligatorisk tätning), som kommer att separera snön och förenkla dess borttagning.

Vattentätning av rör

Användbar video

Passagen av en skorsten genom ett tak av korrugerade plåtar - videoinstruktioner:

Slutsats Den största svårigheten som uppstår när man tar upp en skorsten till taket är installationen av vattentätande element vid fogarna av strukturer för att undvika läckage problem kan också uppstå när röret passerar takpaj

. Men om arbetet utförs korrekt kommer dessa svårigheter att övervinnas.

Innehåll

Uppvärmningsenheter som drivs med fasta, gas- eller flytande bränslen är utrustade med en rökkanal för att avlägsna förbränningsprodukter. Ökade krav ställs på funktionalitet och säkerhet hos skorstenar, eftersom på grund av användningen av lågkvalitativa material för installation eller brott mot teknik och SNiP-standarder kan själva strukturen kollapsa och en brand kan uppstå. Särskild försiktighet bör iakttas för att anordna passagen genom taket för skorstenen för att säkerställa vattentätning och brandsäkerhet för enheten. Låt oss titta på hur man korrekt borrar en rökkanal genom ett taksystem.

Rökkanalspassage

Konsekvenser av dålig installation Passageenheten måste skyddas på ett tillförlitligt sätt från fuktinträngning, så överensstämmelse med tekniken är av stor vikt installationsarbete , användning av pålitliga och hållbara material.:

Dålig tätskikt av rör som leder genom taket
Leder till förstörelsen av tegelskorstenen på grund av försvagning av murbruket, som ett resultat av vilket rökgaser kan tränga in i vindsutrymmet. Brandfaran ökar också.
Det provocerar inträngningen av fukt i tegelskorstenskanalen och förekomsten av svamp under den varma årstiden.
Bidrar till vattentäthet och skador på den vattentätande mattan och ångspärrmembranet.
Ökar värmeförlusten i byggnaden (i enlighet därmed ökar bränslekostnaderna). Det stör luftcirkulationen i rummet under taket, detta leder till en ökning av luftfuktigheten och provocerar ruttnande av träkonstruktioner. I svåra fall leder detta till behovetöversyn
husets takbjälkar.

Orsakar bildandet av is, vilket gör att sprickor expanderar och förstör takbeläggningen bredvid skorstensröret.

För att säkerställa optimal dragkraft för effektiv förbränning av bränsle bör rökkanalens totala längd vara från 5 till 10 meter. Höjden på skorstenens övre kant i förhållande till takets eller väggens nock är också viktig. hög byggnad ligger i närheten.

Regler för placering av rör på taket

När man utformar passagen av ett skorstensrör genom taket bör man vägledas av gällande regler och föreskrifter och brandsäkerhetskrav. Följande bör beaktas:

Den rekommenderade platsen för installation av skorstenen är på ett avstånd av högst en och en halv meter från höjdpunkt tak (nock). I det här fallet bör rörets övre snitt placeras minst 50 cm ovanför åsen.
Om röret är 1,5–3 meter från åsen kan dess övre del placeras i nivå med åsen. När skorstenen tas bort med mer än tre meter, beräknas dess höjd över taket beroende på nockhöjden. Åsens övre snitt ska falla på en tänkt linje som dras från åsen i en vinkel på 10° i förhållande till en horisontell linje som går genom samma punkt.
Platsen där skorstensröret passerar genom taket bör placeras mellan takbjälken på ett avstånd av minst 25–30 cm från taksystemets träelement. Om en del av takbjälken tas bort, installeras en speciell struktur så att takramen tål driftsbelastningar.
Mellan skorstensröret och kanterna på takbeläggningen, som inte är resistent mot brand ( mjukt tak, takpapp) bör ett gap på 13–25 cm lämnas, om taket är av plåt, natur- eller cement-sandpannor, skiffer, kan detta avstånd minskas till ett minimum.

Rör i dalområdet

Det rekommenderas inte att installera ett skorstensrör på den plats där dalen ligger komplext tak. Nederbörd rinner ner i den, som rinner hit från två sluttningar, dessutom kommer snömassor att samlas nära skorstenen och smälta. Ökad belastning leder oundvikligen till tryckavlastning av fogarna mellan penetrationen och taket, de måste kontrolleras och repareras regelbundet.

Brandsäkerhet

Trä takbjälkar system och vissa lager av takpajen (vattentätning, ångspärr) tål inte värme och kan antändas eller smälta. Säkerheten för systemelement som inte är brandsäkra säkerställs genom att installera en speciell låda runt omkretsen av hålet i taket.

Brott mot säkerhetsregler

Lådan är monterad från ett träblock den ska placeras i plan med manteln, på utsidan av taket. Längs lådans omkrets, på utsidan, är kanterna på ångspärren fixerade - en matta gjord av takpapp eller annat vattentätande material, såväl som kanterna på ångspärrmembranet på rumssidan, om vi pratar om ett isolerat tak. I båda fallen görs ett korsformat snitt i panelen och triangulära materialfragment stoppas in. För fästning används spikar med breda huvuden eller häftklamrar, och tätningsmedel eller tejp gör att du kan uppnå en tät tätning mellan materialen runt omkretsen av trälådan.

Passagen genom skorstenens tak ger värmeisolering av skorstenen med basaltull eller andra icke brännbara material. Om möjligt lämnas en luftspalt på 5–7 cm bred mellan isoleringsskiktet och själva skorstenen.

Lådisolering med basaltull

Om installationen av en skorsten innebär användning av ett speciellt element - en penetration, när du väljer det, se först och främst till att elementet är tillverkat av ett material som är resistent mot temperaturförändringar.

Observera: det är förbjudet att använda material som inte är avsedda att värmas upp till höga temperaturer t ex rör och takgenomföringar för ventilationskanaler.

Rektangulärt eller fyrkantigt rör

Tegelskorstenen på en klassisk kamin har vanligtvis ett rektangulärt eller kvadratiskt tvärsnitt, eftersom detta är det mest enkel form för installation. Det yttre höljet på en keramisk spisskorsten ser likadant ut.

I standardversionen är skorstenskanalen placerad strikt vertikalt, men på vindsvåningen kan du ordna en horisontell sektion med kort längd för att anpassa platsen för skorstensutgången till taket.

Ett hål skärs i takpajen och träkonstruktionen som nämns ovan installeras. Efter att läggningen av rörledningen som passerar genom taket är klar, är det nödvändigt att säkerställa pålitligt skydd passageenhet från nederbörd. Från insidan, från utsidan vindsutrymme, en stålplåt är fäst för att utforma penetrationsplatsen (ett hål i den skärs för att passa storleken på röret, plåten sätts på skorstenen i förväg). Den skyddande och dekorativa plattan är fäst vid kanterna på stödlådan med självgängande skruvar, och fogen runt rörets omkrets är fylld med brandbeständigt tätningsmedel. Insidan av lådan är klädd med asbestskivor, eller mellanrummet mellan det och röret är fyllt med basaltull.

Rektangulärt rör

Från utsidan placeras kanterna på vattentätningen, i vilken ett korsformat snitt tidigare gjordes, på tegelröret. Var och en av de resulterande trianglarna skärs så att överlappningen på skorstensväggen är 10–12 cm. Vattentätningen limmas på tegelstenen med ett speciellt material - en elastisk metalliserad tejp med ett självhäftande lager.

Sedan installeras det inre förklädet. Designen består av fyra remsor av galvaniserat stål. Den övre böjda kanten på varje planka sätts in i ett spår som gjorts längs tegelstenen och inte i en mursöm. I hörnen sammanfogas plankorna med en överlappning på 15 mm. Alla anslutningar är behandlade med värmebeständigt tätningsmedel. Sidolisterna ska ha sidor som riktar vattenflödet nedåt. En metallplåt med sidor placeras under bottenremsan - en slips, som säkerställer vattendränering till takets nedre kant eller till den närmaste dalen.

För att dekorera avgasskorstenen genom taket, installera ett externt förkläde av galvaniserad plåt. Materialet kan målas för att matcha takets färg. Fästmetoden är densamma som för den inre strukturen, men du kan klara dig utan böter genom att behandla fogen med ett värmebeständigt tätningsmedel för extern användning. Kanterna på förklädet, läggs ovanpå takbeläggningen, är säkrade med galvaniserade självgängande skruvar.

Runda rör

Till skillnad från rökkanaler av tegel är det nödvändigt att organisera utgången av ett runt rör genom taket och taket med hjälp av speciell skärning och anordningar som tätar hålet.

Runt rör

Följande typer av rör för kamin, öppen spis eller panna har ett runt tvärsnitt:

asbest (ur bruk på grund av lågt motstånd mot överhettning och materialets icke-miljövänlighet);
stål koaxial (det inre röret säkerställer avlägsnandet av rökgaser, den yttre ringen ger luftflöde in i den stängda eldstaden);
sandwichrör (en värmeisolator läggs mellan det inre röret och det yttre höljet);
enkelväggiga metallrör.

Var uppmärksam! Om värmeenheten är ansluten stålrör med en vägg, som överför maximal värme från avgaserna till luften i rummen eller till vattenmanteln för radiatoruppvärmning, på platser där det passerar genom golv och tak, såväl som ovanför taket, rekommenderas att använda en smörgås eller göra värmeisolering och rörhölje själv.

Ett runt rör ska dras genom taket enligt följande: efter att ha arrangerat lådan i enlighet med brandavstånd, en metallplåt är fixerad på vindsidan, i vilken ett hål för röret först skärs. Eller ett färdigt element är monterat - en metallplåt med ett rör med önskad diameter.

Anordningen för att ventilera en rund skorsten genom taket kräver också användning av en takgenomföring för pålitlig vattentätning av enheten från utsidan. Tillverkare erbjuder olika lösningar. När du väljer bör du ta hänsyn till lutningsvinkeln för det lutande taket och avlastningen av takbeläggningen.

Elastiska genomföringar

För att föra skorstenen genom taket på ett lutande tak är det bekvämt att använda en elastisk penetration, som består av en platt fläns av kvadratisk eller rund form och en konformad trappad manschett. Flänsen är gjord av elastiskt material med bly eller aluminium. Metallens plasticitet gör att basen av penetrationen kan justeras tätt även till en beläggning som har en komplex topografi - metallplattor eller korrugerade plåtar.

Elastisk penetration

Metalldelen av penetrationen är gjord som en enda enhet med en elastisk koppling, vilket säkerställer strukturens täthet. Kopplingen är gjord av silikon eller väderbeständigt EPDM-gummi. De markerade stegen på den konformade kopplingen gör att du kan skära av den övre delen på önskad nivå så att det elastiska elementet tätt griper ett skorstensrör med en viss diameter.

När du planerar installationen av flexibel penetration måste du bestämma dig för valet av alternativ. Detta kan vara en övergång:

för platta tak och tak med en lutningsvinkel upp till 25°;
för lutande tak med en lutningsvinkel över 25°;
universal, för tak av alla slag.

I de två första fallen är den elastiska manschettens rörlighet i förhållande till flänsen begränsad. I den första versionen är basen placerad i rät vinkel i förhållande till kopplingen, i den andra - i en lutning av cirka 20°.

Elastiska genomföringar kan installeras på tak täckta med vilket material som helst. Produkterna är karakteriserade:

väderbeständighet;
motstånd mot ultraviolett strålning och aggressiva miljöer;
flexibilitet (inget behov av att välja ett element i exakt enlighet med lutningens lutningsvinkel);
tät passning till taket, vilket säkerställer tillförlitlig tätning av enheten;
estetiskt utseende och brett utbud av färger.

Du kan själv installera flexibel penetration. Efter att huvudstadiet av arbetet är slutfört - röret förs ut genom taket, gapet mellan skorstenen och kanalen är fyllt med icke brännbar värmeisolator, det är nödvändigt att skära av den övre delen av penetrationskonen vid en märke som motsvarar skorstenens diameter.

Självinstallation penetrationer

Det elastiska elementet dras tätt på röret, dess övre kant vänds tillbaka, behandlas med väderbeständig tätningsmedel och lindas tillbaka. Du kan också använda en klämma för att täta fogen.

Fläns med hjälp av trä hammareär deformerad på ett sådant sätt att metalldelen av duken fäster vid beläggningen, oavsett dess relief. Dessutom är basen av penetrationen belagd med tätningsmedel. Flänsen måste fästas på taket med självgängande skruvar eller nitar.

Hårda penetrationer

Skorstenen kan tas bort genom taket med en färdig genomföring av galvaniserad stålplåt. Dess egenhet är att röret är styvt fixerat i förhållande till basen i en viss vinkel. Därför är det viktigt rätt val element - det måste motsvara lutningens lutningsvinkel.

Modeller av metallgenomföringar skiljer sig åt i design och installationsprincip:

Ett element i ett stycke med ett rör i vilket den övre delen av skorstensröret löds in underifrån, och sedan sätts skorstenslocket ovanpå.
Löstagbar penetration - den övre delen läggs på röret, rörets kant behandlas med tätningsmedel och fixeras till skorstenen med en klämma.

Hård penetration

I båda fallen är flänsen fäst på takbeläggningen med tätningsmedel och självgängande skruvar. Eftersom flänsen är styv tillåter metallgenomföringar att röret endast installeras på tak med en jämn yta - med ett mjukt bitumen- eller sömmetalltak.

Efter att ha valt elementen korrekt för att täta passageenheten och följa arbetstekniken, kan du självständigt installera en skorsten genom taket.

En av de viktigaste uppgifterna när man bygger ett badhus är korrekt utgång och tätning av skorstensröret. Dessutom måste två problem lösas samtidigt: säkerställa brandsäkerhet och isolering av rörskarven från nederbörds- och kondensatflödet.

Först och främst, innan du löser problemet med vattenpassage, måste du bestämma var röret går ut på taket. Höjden på röret måste uppfylla vissa standarder. Höjden beror på var röret kommer ut på det sneda taket.

Vid installation av ett rör gäller följande regel: "Ju närmare åsen, desto högre bör röret höjas."

Förhöjning av skorstenen över takplanet

Om avståndet från skorstenens centrum till taknocken inte överstiger 1500 mm måste röret höjas över nocken inte mindre än 500 mm;
Med ett avstånd från mitten av röret till nocken från 1500 till 3000 mm, kan toppen av röret vara i samma nivå som taknocken;
På ett avstånd av mer än 3 meter får rörets topp inte vara lägre än en linje neddragen från åsen i en vinkel på 10 grader mot horisontalplanet.

Var är det bättre att dra röret genom badhusets tak?

Mest bekvämt alternativ för att lämna röret genom taket - för det genom nocken. I det här fallet är installationen lättast att det finns sällan snöfickor på åsen, och tack vare detta arrangemang är det lätt att utföra isoleringsarbeten. Men denna metod har en nackdel: takbjälken bör inte ha en åsbalk. Ett alternativ med två balkar som är fästa i området där skorstenen passerar genom taket är också lämpligt, men detta är ganska svårt att implementera och är inte alltid möjligt.

Det mest olyckliga alternativet för placeringen av skorstenen är i dalen (dalen är ett takelement gjord av en slags bricka, som bildar inre hörn mellan skarvarna på lutande takelement). Här samlas vanligtvis stora snömassor under regn, vatten rinner ner från två sluttningar, så även med den mest noggranna isoleringen kommer en läcka bara att dyka upp en tidsfråga.

Det mest bekväma alternativet för att ventilera röret genom taket är nära åsen

Baserat på detta är det mest acceptabla alternativet för lutande tak– inte långt från åsen, men under den:

installationen är ganska enkel,
Det finns vanligtvis lite snöansamling, vilket innebär att det inte finns något behov av att installera snöhållning,
installation är inte det svåraste,
På grund av den inte särskilt höga höjden på röret behöver det inte förstärkas med stag.

Om det visar sig att skorstenen löper nära golvbalkarna, eller nära dem ( minsta avstånd bör vara 13-25 cm beroende på typ av rör), kommer ut i dalen eller nära sluttningen, en väg ut ur denna situation kan vara en extra armbåge, med vilken du kan föra röret till rätt plats.

I vilket fall som helst, för att dränera kondensat i tätskiktet, måste du fästa ett dräneringsspår. Du kan köpa den (vanligtvis är den gjord av rostfritt stål), eller så kan du göra den själv från en film med tillräcklig tjocklek. Spåret fästs runt röret och dess ände dras ut åt sidan. Sålunda rinner kondensatet in i detta spår och släpps ut på taklutningen.

Passage genom taket beroende på takmaterial och typ av skorsten

När du passerar genom taket är det viktigaste att ta bort vattnet som rinner ner i taket och själva röret. För att skydda mot nederbörd används skyddsförkläden, vars övre kant placeras antingen under plåten av takmaterial ovanför eller under åsen.

Vid ventilering av skorstenen genom taket måste den fixeras, men så att den förblir rörlig i förhållande till taket. Annars, på grund av termisk expansion/sammandragning, kommer integriteten att äventyras och läckor kommer säkert att uppstå. Till exempel kan ett runt rör ges riktning av metallremsor eller hörn.

Vid installation, kontrollera vertikaliteten med hjälp av ett lod - detta är viktigt för att sot inte ska samlas och det finns bra dragkraft.

Tegelrörspassage genom taket

Om skorstenen är tegelsten, rektangulär eller kvadratisk till formen kan du använda de material som ingår i takmaterialet.

Du kan själv göra ett förkläde för ett fyrkantigt eller rektangulärt rör. Takläggare använder vanligtvis plåt till detta, men plåt aluminium fungerar bra. Fyra separata delar är gjorda av metall - två sida, fram och bak.

Metallremsorna är böjda så att den ena delen passar på röret och den andra är fäst vid höljet. I en tegelskorsten, i den övre delen av förklädet, görs en kant, som sätts in i ett speciellt spår och belagt med tätningsmedel. För att förhindra att vatten som rinner ner på förklädet kommer ner på höljet och isoleringspajen, placeras en metallplåt av stor bredd under förklädets främre del, med böjda sidor längs kanterna. Det går under takmaterialet och kallas en "slips".

Om metallpannor används på taket, är ett förkläde tillverkat av en slät plåt av samma färg, vars övre kant är instoppad under raden av takmaterial ovanför så att vatten rinner på förklädet och inte rinner under det. Om röret kommer ut nära nocken kan du antingen stoppa in det under själva nocken, eller böja det till andra sidan.

Det finns en viktig nyans: om tegelskorstenens bredd är mer än 80 cm (dess storlek vinkelrätt mot takbjälken), måste du göra en sluttning - ett litet sadeltak som ligger högre. Det tar bort sediment, vilket minskar sannolikheten för läckage. Men en sådan bredd på skorstenar i ett badhus är snarare undantag än regel.

Passage av ett runt rör genom taket

Moderna runda skorstenar i badhus är vanliga. Ibland kan du fortfarande se asbeströr på taket på badhus, och ännu mer sällan - ett enda rör utan värmeisolering.

En enkel vägg, som släpps ut genom taket, har en mycket hög sannolikhet för brand. Därför är det extremt oönskat att använda det här alternativet.

Moderna runda rör är oftast sandwichpipor

Videon nedan visar ett alternativ för att täta ett rör när det installeras på ett plåttegeltak.

Om metallpannor används som takmaterial, erbjuder tillverkare ofta takpassager. De är gjorda av ett ark av samma färg och anslutna till en speciell lock genom vilken röret passerar.

Det är enkelt och enkelt att täta ett runt rör på taket om du använder en fabriksgenomföring. Den består av en aluminiumfläns på vilken en elastisk del av gummi eller silikon är fäst.

Fabriksgjorda genomföringar är det enklaste alternativet för att täta korsningen mellan röret och taket

De finns i olika storlekar och har olika lutningsvinklar. Du kan välja den för valfri diameter, taktyp och installationsplats. Penetrationsflänsen är belagd med en sammansättning som liknar sammansättningen av den korrugerade delen, det finns spår längs kanterna i vilka de är fyllda med tätningsmedel. En av penetrationerna, "Master Flash", har 11 storlekar som täcker diametrar från 3 till 660 millimeter.

Genomgång av "Master Flash" MASTER FLASH

Vid installation av en sådan penetration skärs en del av korrugeringen av i enlighet med den erforderliga diametern. Sedan läggs den på röret. Gummit måste röra sig med kraft för att säkerställa en tät passform. Eftersom hålet är ca 20 % mindre än rörets diameter måste man dra hårt. För att anstränga dig mindre kan du smörja båda med tvålvatten.

Efter att korrugeringen har dragits till önskad plats får flänsen den önskade formen - materialet är plast och du kan använda en hammare, men du måste arbeta noggrant.

Därefter fylls spåren på insidan med tätningsmedel, kanterna pressas mot takmaterialet och säkras (självgängande skruvar ingår i satsen). Om takmaterialet inte är järn, är självgängande skruvar inte lämpliga. Du måste använda antingen långa skruvar som når manteln, eller pluggar för golvplattorna.

Det finns en hel del alternativ för fabrikstillverkade genomföringar, och det finns löstagbara modeller. De används när det finns förtjockningar på röret eller när de ska monteras på en redan monterad skorsten med stor höjd. I denna version innehåller satsen klämmor som förbinder passagens delar med varandra. Resten av installationen är liknande.

Videon visar hur man tätar en genomföring genom ett vanligt skiffertak med hjälp av en MASTER FLASH hörngenomföring.

Taktätningsmedel

För att täta skarvarna på olika delar av badhusets rörpassage genom taket måste du inte bara använda ett takfogmassa utan alltid ett värmebeständigt tätningsmedel. Det är lämpligt att använda ett neutralt silikon värmebeständigt tätningsmedel.

Om Master Flash är installerad på ett plåttak (metallplattor eller metallprofiler), är det nödvändigt att använda silikontätningsmedel som inte innehåller ättika (icke-ättiksyra). Detta är nödvändigt så att han inte går in kemisk reaktion med metall och förstörde den inte

Taksilikontätningsmedel behåller sina egenskaper i intervallet från -50 ° C till +300 ° C, vilket är tillräckligt för alla väderförhållanden och är ganska lämpligt för att täta ett skorstensrör.

Men du måste komma ihåg att ytan som ska behandlas måste vara ren och torr. Tiden för fullständig härdning anges på förpackningen, vanligtvis 24 timmar.

Brandsäkerhetsåtgärder vid användning av MASTER FLASH

MASTER FLASH av silikon tål temperaturer upp till +300 grader Celsius. Detta är tillräckligt för att täta ett smörgåsrör och i många fall en skorsten av asbestcementrör.

När det gäller monoröret i metall är det i dessa fall möjligt att använda MASTER FLASH i de fall där skorstenens längd från kaminen till passagen genom taket är minst 3 meter. Som regel kommer temperaturerna i denna situation inte att vara kritiska, men om inte, är värmeisolering av området som passerar genom takpajen nödvändig.

Innan det når taket passerar röret också genom taket. Det är inte svårt att göra takskärningen korrekt: det finns fabrikstillverkade genommatningsenheter, men du kan klara dig utan dem.