Keramiska plattor - underbara efterbehandlingsmaterial, som används flitigt i privat byggnation och vid renoveringar i lägenheter. Hållbarhet, vattenbeständighet, hög hygien, funktionalitet, lätt underhåll, relativt lågt pris och utöver allt detta utmärkta dekorativa egenskaper gör kakel till ett nästan oumbärligt material för kök, bad, badrum och för dekoration ingångsgrupper– veranda, verandor, korridorer etc.

Lärande är ganska tillgängligt för den genomsnittliga ägaren av ett hus eller lägenhet: lite flit och flit - och erfarenhet kommer mycket snabbt. Men det är lika viktigt att veta hur man borrar kakel. Hål, på ett eller annat sätt, kommer att behövas, till exempel för upphängning av möbler, inredningstillbehör, för ledningar eller annan kommunikation, för installation av uttag och strömbrytare och för andra behov. Det är okej - vi ska lära oss hur man borrar keramik.

Vad du behöver för att borra keramiska plattor

Vad är egentligen kärnan i hela problemet med att borra keramik? Egenheter teknisk process Vid tillverkning av kakel - högtemperaturbränning har materialets höga densitet och dess ythållfasthet (särskilt om det finns ett glasskikt) förutom de uppenbara fördelarna en logisk nackdel. Keramiska produkter kännetecknas av bräcklighet, frånvaron av någon form av plasticitet, och kakel kan, om de hanteras vårdslöst, skära eller borra, lätt spricka, flisa eller till och med helt falla isär i flera fragment.

Dessutom har själva materialet, när det bearbetas, en mycket stark nötande effekt på skärverktyg, och konventionella borrar blir matta på några sekunder.

Slutsatser - för borrning bör du inte applicera överdriven belastning, vibrationer, stort antal verktygsvarv. Och följaktligen måste själva borrarna vara gjorda av höghållfasta material som kan passera genom en tät struktur och ha en lämplig konfiguration eller skärpning.

Så vad kan behövas för att borra plattor:

Ritning	Kort beskrivning
	Elektrisk borr. Huvudvillkoret för det är den obligatoriska närvaron av smidig hastighetskontroll.
	Det kan mycket väl räcka kvalitetsskruvmejsel med en kraftfull autonom strömförsörjning.
	Det finns ingen anledning att skriva av det redan halvglömda handborrar. Inte för borrning stora hål ett sådant verktyg kommer att vara ganska tillräckligt, och att justera rotationshastigheten är inga problem alls. Förresten, ibland kan även en vanlig tandställning vara användbar.
	Standardborrar med hårdmetallspetsar. Ärligt talat, inte den bästa bästa valet– detta skärpningsalternativ kommer att skapa svårigheter när du passerar det mest hållbara översta lagret av plattor. Snarare kommer de att behövas för att gå djupt in i väggens tjocklek efter att hålen i plattorna har gjorts med andra borrar. Mer designad för stöt-roterande åtgärder.
	Speciella spjutformade borrar för att arbeta med kakel. Mycket bekvämt för att göra hål med liten diameter (till exempel för pluggfästen). De kan ha ett vanligt cylindriskt skaft för fastspänning i en borrchuck. Det finns också borrar med en hexagon, storleken på standardbits - de är bekväma att arbeta med när du använder en skruvmejsel. Vanligtvis räcker sådana borrar till ett par dussin hål i vanliga plattor. Med porslinsstengods är det svårare - de klarar inte mer än två eller tre hål.
	Speciella hårdmetallborrar med enkelsidig skärpning. De "biter" i kaklet väl och passerar lätt genom det yttre, tätaste lagret. Liknande borrar från en bra tillverkare kommer att göra mycket arbete.
	Speciella kärnborrar med diamant- eller korundbeläggning. Tillhör redan kategorin professionellt verktyg, klarar av både kakel och porslinsstengods. De är ett ihåligt rör, vilket underlättar borrningsprocessen - det finns ett fritt utlopp för avfall. Oftast tillverkad för hål med stor diameter.
	Liknande de som redan nämnts - kärnborrar med volframkarbidbeläggning. Kan användas inte bara för keramiska plattor, utan också för naturliga material– marmor, granit etc. De säljs vanligtvis i uppsättningar för en rad diametrar, det vill säga de köps oftast av proffs som ständigt står inför en sådan teknisk operation.
	För engångsarbete, om det är nödvändigt att göra hål med stor diameter, kommer det att vara mer lönsamt att köpa en speciell borr - en "ballerina". Det är billigt, men det kan klara uppgiften ganska bra i intervallet av diametrar från cirka 30 till 90 mm. Designen är enkel - en central borr (vanligtvis spjutformad) och ett ben med hårdmetallspets placerat parallellt med det. räckvidden på benet kan variera - så här ställs den önskade radien på hålet in.
	Vissa modeller av kakelskärmaskiner är utrustade med en inbyggd manuell "kompass" - en enhet som låter dig skära ett hål i plattan utan att tillgripa andra verktyg. Mönstret liknar en "ballerina", och rotationen överförs manuellt med hjälp av ett handtag.
	För att underlätta arbetet kan speciella enheter - jiggar - användas för att noggrant borra jämna hål. De är vanligtvis fästa på ytan med hjälp av sugkoppar och tillåter inte borren att röra sig åt sidan, vilket är särskilt viktigt när man börjar borra.
	Vid borrning av vissa typer av plattor blir verktyget snabbt varmt och kvaliteten på arbetet minskar. Vi måste ta till konstgjord kylning med vatten. För att göra detta används speciella fläktar som levererar vatten under lågt tryck till skärplatsen.

När du har bestämt dig för verktyget kan du gå vidare till det praktiska arbetet.

Först några allmänna tips:

• Om möjligt (det finns fragment av onödiga brickor), är det vettigt att träna lite först. När allt börjar lösa sig kan du gå vidare till att slutföra önskad uppgift.
• Det är mycket viktigt att göra korrekta markeringar. Du kan naturligtvis markera den framtida borrpunkten med en penna eller markör direkt på plattans yta. Men för det första kommer inte varje penna att lämna ett märke på plattor (särskilt glasade). För det andra är detta märke mycket lätt att smeta med en besvärlig rörelse. Den optimala metoden verkar vara väldigt enkel - området av hålet är förseglat med en bit vanlig maskeringstejp, och efter det kan du markera det - allt kommer att vara perfekt synligt.

Den positiva "effekten" av tejp slutar inte där. Övning visar att det är mycket lättare att börja borra på detta sätt - den skarpt vässade kanten på borren kommer inte att glida från den avsedda punkten. Det här är mycket bättre än att försöka stärka centrum. När du arbetar med en kärna (låt det vara en härdad plugg-nagel eller en vass nålfil) finns det alltid möjlighet att skada ytan på plattan eller till och med orsaka ett spån (spricka).

• Du bör aldrig använda hög hastighet när du borrar i plattor. Rotationshastighetsområdet är från 100 till 400 rpm. Det är svårt att ange det exakta värdet - det beror på typen av borr, dess diameter och tjockleken och materialet på själva plattan. Men i praktiken hittas den erforderliga frekvensen mycket snabbt experimentellt.
• Det är nödvändigt att ta det som regel - om du använder en borr som har en slagfunktion, måste du kontrollera att det här alternativet är inaktiverat innan du börjar arbeta.
• Om du borrar plattor som ännu inte har lagts, måste du förbereda en bekväm arbetsplats. Ytan ska vara slät, stabil och inte vibrera. Material bör läggas under som inte kommer att bli ett hinder för borren - det kan vara trä, plywood eller till och med en onödig bit gips.

Det är absolut nödvändigt att kontrollera att det inte finns några fasta fragment kvar på arbetsbordet som skulle hindra plattan från att passa tätt mot ytan.

• Skärverktyget kan bli mycket varmt under drift och överhettning av borrplatsen leder ofta till sprickor i plattorna. Detta betyder att du inte bör anstränga dig för mycket - det är bättre att ge lite mer tid för att få hålet. Det är på modet att kyla själva borren med jämna mellanrum genom att doppa den, till exempel i maskinolja. Ibland, när de arbetar på horisontella ytor, tillgriper de "lokal kylning" - en ringaxel är gjuten av plasticine runt den avsedda mitten av hålet och den resulterande "behållaren" fylls med vatten.

Om hålet borras på, måste du vara extremt försiktig med oljeborren - droppar av olja kan komma in i injekteringsbruket, och du kommer att behöva lida mycket för att bli av med sådana fläckar.

Ibland måste man ta till tvångstillförsel av kylvätska. Många proffs har ett speciellt verktyg för dessa ändamål - vanligtvis ett blåskärl där handpump övertryck, och en speciell jigg som centrerar borren och säkerställer flödet av vätska in i borrområdet.

• Borren ska alltid placeras vinkelrätt mot plattans yta - om det inte finns några speciella hållaranordningar måste du ständigt övervaka detta själv.

• Borrning av keramik (särskilt när man gör hål med stor diameter) kan åtföljas av spridning av mikroskopiska men mycket vassa fragment. Vi bör inte glömma detta - det är nödvändigt vidta åtgärder för att skydda händer och speciellt ögon.

Nu när de grundläggande koncepten har beskrivits kan vi gå vidare och överväga den mest typiska borrningen av keramiska plattor - små hål för pluggar och hål med stor diameter - för att lägga kommunikationer och installera VVS-armaturer, uttag eller strömbrytare

Borra hål med liten diameter

En typisk situation är när du behöver hänga upp någon möbel, en spegel, ett handduksställ, ett skåp eller en hylla, eller en annan badrums- eller kökstillbehör på väggen. I detta fall används vanligtvis indrivna plastpinnar med en diameter på upp till 12 mm. Situationen beaktas när arbete utförs på en redan kaklad vägg, limmet under är helt fruset.

Först och främst måste du bestämma platsen för hålet. Faktum är att det är önskvärt att det inte placeras närmare än 15 mm från kanten av plattan. Annars är det mycket stor sannolikhet att antingen så glider borren in i skarven mellan plattorna, eller så spricker eller går kanten helt enkelt av på grund av överhettning eller vibration under borrning.

• Efter markering måste du sätta in en borr med önskad diameter i borrchucken. Vi utgår från dimensionerna på pluggarna som förbereds för installation - hålet i plattan ska vara 1 ÷ 2 mm bredare än pluggpluggens diameter.
• Borren installeras i det avsedda centrumet (tejpen ska inte låta spetsen glida), och sedan börjar borrningen med låga hastigheter. Det svåraste är att klara översta lagret kakel - ytterligare borrning blir roligare.
• Så fort kaklets tjocklek har passerats och borren har nått väggen tas den bort - det är ingen idé att matta ett dyrt verktyg. Ta en vanlig borr för perforering av väggar, med en diameter som exakt motsvarar pluggens storlek.
• Borren ska passera fritt genom hålet i plattan, och sedan kan du fortsätta borra i själva väggen till önskat djup. Naturligtvis görs detta mycket noggrant så att en oavsiktlig förvrängning inte skadar kanterna på hålet i plattan, eftersom en lång borr kan ha ett litet "slag".
• Sedan återstår bara att sticka in pluggen i det gjorda hålet och försiktigt hamra in den. Kom ihåg att en besvärlig rörelse kan förstöra allt utfört arbete - ett oavsiktligt slag mot ytan kan göra att plattan spricker.
• Efter detta ska ingenting hindra dig från att skruva i en krok, självgängande skruv eller annat fästelement.

Borra hål med stor diameter

Hål med stor diameter (från 20 mm och uppåt) borras oftast i plattorna innan de läggs på väggarna eller. Noggrann märkning utförs för att bestämma centra, och plattorna läggs på arbetsbänken.

Här kan borrtekniken variera något – det beror till stor del på vilken typ av borr som används.

1. Om du använder en "ballerina", är det först lämpligt att gå igenom brickan i mitten med en borr liten diameter(cirka 3 ÷ 4 mm) - detta kommer att förenkla den fortsatta processen avsevärt.

När du installerar det rörliga benet på "ballerina", glöm inte att vi på detta sätt ställer in radien, det vill säga halva diametern - gör inte ett misstag här. Efter att ha ställt in önskad radie, dras låsskruven ordentligt åt, med kraft, så att det rörliga benet inte rör sig under påverkan av vibrationer och centrifugalkraft.

Processen att borra plattor med en ballerina

Vid borrning, bibehåll låga hastigheter, borren vinkelrätt mot ytan och inte för mycket, utan konstant, jämnt tryck nedåt. Om du använder för mycket kraft kan borren fastna, och det blir extremt svårt att hålla plattan på ytan av arbetsbänken. Den vassa skäreggen på verktyget bör göra jobbet själv.

Det är absolut nödvändigt att se till att samma djup bibehålls. skärande längs hela längden av den resulterande cirkeln.

Ibland blir det nödvändigt att lite "träna ut" kanterna på det resulterande hålet

Ibland kommer kanterna på hålet att kräva lite arbete - detta kan göras med en tång och sedan slipas med sandpapper.

När du borrar med en ballerina bör extrem försiktighet iakttas - det är i sig själv en excentrisk, så processen kan åtföljas av ökad vibration. För ökad säkerhet rekommenderas det att använda en "ballerina" med säkerhetsplasthölje.

Ballerinaborr med säkerhetsskydd

2. Om mästaren har diamant, korund eller volframkarbid kärnborrar förenklas processen.

Sådana borrar kan ha ett eget skaft för infästning i en borrchuck, eller så kan de vara en hopfällbar konstruktion med en utbytbar krona för flera diametrar.

Observera att bilden visar kronor med en central styrborr. Att arbeta med dem borde inte vara särskilt svårt - centrum är inställt på den avsedda punkten, och sedan borras med lätt tryck vid låga hastigheter. Hålen visar sig vanligtvis vara mycket regelbundna, med släta kanter som inte kräver modifiering.

Däremot kan du hitta kronor som inte har en central borr - detta är särskilt typiskt för verktyg med liten diameter.

Hur man centrerar dem, hur man korrekt ställer in mitten av hålet som borras? För detta används de redan nämnda enheterna - ledare. Ofta säljs de till och med i samma set med borrar.

Bekvämt kit - kronor med ledare som kan anslutas till forcerad kyla

Ledaren är fäst på väggen (vanligtvis med en sugkopp) så att ett hål med önskad diameter på den är placerat exakt ovanför det avsedda centrumet. Efter detta kommer det helt enkelt att vara omöjligt att göra ett misstag - borrning kommer att ske exakt där det behövs.

Det finns också "lätta versioner" av en sådan enhet - mallar som appliceras eller tejpas på väggen på rätt plats, och sedan borras ett hål. Naturligtvis finns det färre bekvämligheter i det här fallet, men noggrannheten kommer att bibehållas. I stort sett är en sådan mall bara nödvändig tills kronan penetrerar något in i plattans yta. Förresten, några hantverkare, som sparar pengar, skär ut sådana mallar för sig själva från ett vanligt ark av 10 mm plywood.

3. Slutligen kan vi nämna det mest "folkliga" sättet att göra hål med stor diameter keramiska plattor. De tar till det när det inte finns något sätt att hitta en lämplig borr.

Tanken är att en serie hål med liten diameter borras längs den avsedda cirkeln. Då kommer det att vara nödvändigt att försiktigt bryta ut det centrala fragmentet och sedan ändra den resulterande öppningen till önskad storlek. rund form– filar, nålfilar eller sandpapper.

Denna metod kan inte kallas snabb och enkel, men ändå har den rätt att existera.

Och i slutet av artikeln - en objektlektion om hur man borrar plattor från en professionell:

Video: flera alternativ för att borra keramiska plattor

Arbetet med att borra hål i metall, beroende på typen av hål och metallens egenskaper, kan utföras olika instrument och använda olika tekniker. Vi vill berätta om borrmetoder, verktyg, samt säkerhetsåtgärder när du utför detta arbete.

Att borra hål i metall kan vara nödvändigt vid reparation av tekniska system, hushållsapparater, bil, skapa strukturer av plåt och profilstål, designa hantverk av aluminium och koppar, vid tillverkning av kretskort för radioutrustning och i många andra fall. Det är viktigt att förstå vilket verktyg som behövs för varje typ av arbete så att hålen har den erforderliga diametern och på den strikt avsedda platsen, och vilka säkerhetsåtgärder som hjälper till att undvika skador.

Verktyg, fixturer, borrar

De viktigaste verktygen för borrning är hand- och elektriska borrar, och om möjligt, borrmaskiner. Den arbetande delen av dessa mekanismer - borren - kan ha olika former.

Borrar särskiljs:

• spiral (vanligast);
• skruva;
• kronor;
• konisk;
• fjädrar osv.

Borrtillverkning olika mönster standardiserad av många GOSTs. Borrar upp till Ø 2 mm är inte märkta, upp till Ø 3 mm - sektionen och stålsorten anges på skaftet. Större diametrar kan innehålla ytterligare information. För att få ett hål med en viss diameter måste du ta en borr några tiondels millimeter mindre. Ju bättre borren är slipad, desto mindre är skillnaden mellan dessa diametrar.

Borrar skiljer sig inte bara i diameter utan också i längd - korta, långsträckta och långa produceras. Den maximala hårdheten hos metallen som bearbetas är också viktig information. Borrskaftet kan vara cylindriskt eller koniskt, vilket bör tänkas på vid val av borrchuck eller adapterhylsa.

1. Borra med ett cylindriskt skaft. 2. Borra med avsmalnande skaft. 3. Borra med ett svärd för carving. 4. Mittborr. 5. Borra med två diametrar. 6. Mittborr. 7. Konisk borr. 8. Konisk flerstegsborr

Vissa jobb och material kräver speciell skärpning. Ju hårdare metall som bearbetas, desto skarpare bör kanten slipas. För tunn plåt kan en vanlig spiralborr inte vara lämplig, du behöver ett verktyg med en speciell skärpning. Detaljerade rekommendationer för olika typer borrar och bearbetade metaller (tjocklek, hårdhet, typ av hål) är ganska omfattande, och vi kommer inte att överväga dem i den här artikeln.

Olika typer av borrslipning. 1. För hårt stål. 2. För rostfritt stål. 3. För koppar och kopparlegeringar. 4. För aluminium och aluminiumlegeringar. 5. För gjutjärn. 6. Bakelit

1. Standardslipning. 2. Gratis skärpning. 3. Utspädd skärpning. 4. Kraftig skärpning. 5. Separat skärpning

För att säkra delar före borrning används skruvstäd, stopp, jiggar, vinklar, klämmor med bultar och andra anordningar. Detta är inte bara ett säkerhetskrav, det är faktiskt bekvämare och hålen är av bättre kvalitet.

För att fasa och bearbeta ytan på kanalen används en cylindrisk eller konisk försänkning, och för att markera punkten för borrning och för att borren inte "hoppar av" används en hammare och en mittstans.

Råd! De bästa övningarna anses fortfarande vara de som produceras i Sovjetunionen - exakt efterlevnad av GOST i geometri och metallsammansättning. Tyska Ruko med titanbeläggning är också bra, liksom borrar från Bosch - beprövad kvalitet. Bra recensioner om Haisser-produkter - kraftfulla, oftast med stor diameter. Zubr-övningarna, särskilt Cobalt-serien, presterade bra.

Borrlägen

Det är mycket viktigt att korrekt säkra och styra borren, samt välja skärläge.

När man gör hål i metall genom borrning är viktiga faktorer antalet varv för borren och matningskraften som appliceras på borren, riktad längs dess axel, vilket säkerställer borrens djup med ett varv (mm/varv). När du arbetar med olika metaller och borrar rekommenderas olika skärlägen, och ju hårdare metall som bearbetas och desto mer borrdiameter och ju lägre rekommenderad skärhastighet. Indikator rätt läge- vackra, långa spån.

Använd tabellerna för att välja rätt läge och undvik att matta borren i förtid.

Matning S 0 , mm/varv	Borrdiameter D, mm
	2,5	4	6	8	10	12	146	20	25	32
	Skärhastighet v, m/min
Vid borrning av stål
0,06	17	22	26	30	33	42	—	—	—	—
0,10	—	17	20	23	26	28	32	38	40	44
0,15	—	—	18	20	22	24	27	30	33	35
0,20	—	—	15	17	18	20	23	25	27	30
0,30	—	—	—	14	16	17	19	21	23	25
0,40	—	—	—	—	—	14	16	18	19	21
0,60	—	—	—	—	—	—	—	14	15	11
Vid borrning av gjutjärn
0,06	18	22	25	27	29	30	32	33	34	35
0,10	—	18	20	22	23	24	26	27	28	30
0,15	—	15	17	18	19	20	22	23	25	26
0,20	—	—	15	16	17	18	19	20	21	22
0,30	—	—	13	14	15	16	17	18	19	19
0,40	—	—	—	—	14	14	15	16	16	17
0,60	—	—	—	—	—	—	13	14	15	15
0,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Vid borrning av aluminiumlegeringar
0,06	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,10	53	70	81	92	100	—	—	—	—	—
0,15	39	53	62	69	75	81	90	—	—	—
0,20	—	43	50	56	62	67	74	82	-	-
0,30	—	—	42	48	52	56	62	68	75	—
0,40	—	—	—	40	45	48	53	59	64	69
0,60	—	—	—	—	37	39	44	48	52	56
0,80	—	—	—	—	—	—	38	42	46	54
1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42

Tabell 2. Korrigeringsfaktorer

Tabell 3. Varv och matning för olika borrdiametrar och borrning av kolstål

Typer av hål i metall och metoder för att borra dem

Typer av hål:

• döv;
• ände till ände;
• hälften (ofullständig);
• djup;
• stor diameter;
• för invändig gänga.

Gängade hål kräver att diametrar bestäms med de toleranser som fastställs i GOST 16093-2004. För vanlig hårdvara ges beräkningen i tabell 5.

Tabell 5. Förhållandet mellan metriska och tumgängor, samt val av hålstorlek för borrning

Metrisk tråd				Tum tråd				Rörgänga
Tråddiameter	Gängstigning, mm	Gängad håldiameter		Tråddiameter	Gängstigning, mm	Gängad håldiameter		Tråddiameter	Gängad håldiameter
		min.	Max.			min.	Max.
M1	0,25	0,75	0,8	3/16	1,058	3,6	3,7	1/8	8,8
M1.4	0,3	1,1	1,15	1/4	1,270	5,0	5,1	1/4	11,7
M1.7	0,35	1,3	1,4	5/16	1,411	6,4	6,5	3/8	15,2
M2	0,4	1,5	1,6	3/8	1,588	7,7	7,9	1/2	18,6
M2.6	0,4	2,1	2,2	7/16	1,814	9,1	9,25	3/4	24,3
M3	0,5	2,4	2,5	1/2	2,117	10,25	10,5	1	30,5
M3.5	0,6	2,8	2,9	9/16	2,117	11,75	12,0	—	—
M4	0,7	3,2	3,4	5/8	2,309	13,25	13,5	11/4	39,2
M5	0,8	4,1	4,2	3/4	2,540	16,25	16,5	13/8	41,6
M6	1,0	4,8	5,0	7/8	2,822	19,00	19,25	11/2	45,1
M8	1,25	6,5	6,7	1	3,175	21,75	22,0	—	—
M10	1,5	8,2	8,4	11/8	3,629	24,5	24,75	—	—
M12	1,75	9,9	10,0	11/4	3,629	27,5	27,75	—	—
M14	2,0	11,5	11,75	13/8	4,233	30,5	30,5	—	—
M16	2,0	13,5	13,75	—	—	—	—	—	—
M18	2,5	15,0	15,25	11/2	4,333	33,0	33,5	—	—
M20	2,5	17,0	17,25	15/8	6,080	35,0	35,5	—	—
M22	2,6	19,0	19,25	13/4	5,080	33,5	39,0	—	—
M24	3,0	20,5	20,75	17/8	5,644	41,0	41,5	—	—

Genomgående hål

Genomgående hål penetrerar arbetsstycket helt och bildar en passage genom det. En funktion i processen är att skydda ytan på arbetsbänken eller bordsskivan från att borren går utanför arbetsstycket, vilket kan skada själva borren, samt förse arbetsstycket med en "grad" - en grad. För att undvika detta, använd följande metoder:

• använd en arbetsbänk med ett hål;
• lägg en träpackning eller en "smörgås" under delen - trä + metall + trä;
• placera ett metallblock med ett hål för fri passage av borren under delen;
• minska matningshastigheten i det sista steget.

Den senare metoden krävs vid borrning av hål "in situ" för att inte skada närliggande ytor eller delar.

Hål i tunn plåt skärs med fjäderborr, eftersom en spiralborr skadar arbetsstyckets kanter.

Blinda hål

Sådana hål görs till ett visst djup och tränger inte igenom arbetsstycket. Det finns två sätt att mäta djup:

• begränsning av borrens längd med ett hylsstopp;
• begränsning av borrens längd med en chuck med ett justerbart stopp;
• använda en linjal fäst vid maskinen;
• en kombination av metoder.

Vissa maskiner är utrustade med ett automatiskt matningssystem till ett givet djup, varefter mekanismen stannar. Under borrningsprocessen kan du behöva stoppa arbetet flera gånger för att ta bort spån.

Hål av komplex form

Hål placerade på kanten av arbetsstycket (halvhål) kan göras genom att ansluta kanterna och klämma fast två arbetsstycken eller ett arbetsstycke och en distans med ett skruvstycke och borra ett helt hål. Distansen måste vara tillverkad av samma material som arbetsstycket som bearbetas, annars kommer borren att "gå" i minsta motståndsriktning.

Ett genomgående hål i ett hörn (profilerad metall) görs genom att fästa arbetsstycket i ett skruvstycke och använda ett distansstycke av trä.

Det är svårare att borra ett cylindriskt arbetsstycke tangentiellt. Processen är uppdelad i två operationer: förberedelse av en plattform vinkelrätt mot hålet (fräsning, försänkning) och själva borrningen. Borrning av hål i ytor som ligger i vinkel börjar också med att förbereda platsen, varefter en trädistans förs in mellan planen och bildar en triangel och ett hål borras genom hörnet.

Ihåliga delar borras, fyller hålrummet med träplugg.

Axelhål tillverkas med två tekniker:

1. Brotschar. Hålet borras till fullt djup med en borr med minsta diameter, varefter det borras till ett givet djup med borr med diametrar från mindre till större. Fördelen med metoden är ett välcentrerat hål.
2. Minska diametern. Ett hål med maximal diameter borras till ett givet djup, sedan byts borrarna med en successiv minskning av diametern och fördjupning av hålet. Med denna metod är det lättare att kontrollera djupet i varje steg.

1. Borra ett hål. 2. Diameterminskning

Hål med stor diameter, ringborrning

Att tillverka hål med stor diameter i massiva arbetsstycken upp till 5-6 mm tjocka är arbetskrävande och kostsamt. Relativt små diametrar - upp till 30 mm (max 40 mm) kan erhållas med koniska, eller ännu bättre, stegade koniska borrar. För hål med större diameter (upp till 100 mm) behöver du ihåliga bimetallbits eller bits med hårdmetalltänder med mittborr. Dessutom rekommenderar hantverkare traditionellt Bosch i detta fall, speciellt för hård metall till exempel stål.

Sådan ringformad borrning är mindre energikrävande, men kan bli dyrare ekonomiskt. Förutom borrar är borrens kraft och förmågan att arbeta vid de lägsta hastigheterna viktiga. Dessutom, ju tjockare metall, desto mer vill du göra ett hål på maskinen, och när stora mängder hål i ett ark som är mer än 12 mm tjockt, är det bättre att omedelbart leta efter en sådan möjlighet.

I ett tunnplåtsarbetsstycke erhålls ett hål med stor diameter med smaltandade kronor eller en fräs monterad på en kvarn, men kanterna i det senare fallet lämnar mycket övrigt att önska.

Djupa hål, kylvätska

Ibland är det nödvändigt att göra ett djupt hål. I teorin är detta ett hål vars längd är fem gånger dess diameter. I praktiken kallas djupborrning för borrning som kräver påtvingad periodisk borttagning av spån och användning av kylvätska (skärvätskor).

Vid borrning behövs kylvätska främst för att sänka temperaturen på borren och arbetsstycket, som värms upp av friktion. Därför, när man gör hål i koppar, som har hög värmeledningsförmåga och själv kan ta bort värme, får kylvätska inte användas. Gjutjärn kan borras relativt enkelt och utan smörjning (förutom höghållfast).

I produktionen används industrioljor, syntetiska emulsioner, emulsoler och vissa kolväten som kylmedel. I hemverkstäder kan du använda:

• teknisk vaselin, ricinolja - för mjukt stål;
• tvättsåpa - för aluminiumlegeringar av typ D16T;
• en blandning av fotogen och ricinolja - för duralumin;
• tvålvatten - för aluminium;
• terpentin utspädd med alkohol - för silumin.

Universalkylvätska kan förberedas oberoende. För att göra detta måste du lösa 200 g tvål i en hink med vatten, tillsätt 5 matskedar maskinolja, eller använd, och koka lösningen tills en homogen tvålemulsion erhålls. Vissa hantverkare använder ister för att minska friktionen.

Bearbetat material	Skärvätska
Stål:
kol	Emulsion. Sulfuriserad olja
strukturell	Sulfuriserad olja med fotogen
instrumental	Blandade oljor
legerat	Blandade oljor
Formbart gjutjärn	3-5% emulsion
Järngjutning	Ingen kylning. 3-5% emulsion. Fotogen
Brons	Ingen kylning. Blandade oljor
Zink	Emulsion
Mässing	Ingen kylning. 3-5% emulsion
Koppar	Emulsion. Blandade oljor
Nickel	Emulsion
Aluminium och dess legeringar	Ingen kylning. Emulsion. Blandade oljor. Fotogen
Rostfria, värmebeständiga legeringar	En blandning av 50 % svavelolja, 30 % fotogen, 20 % oljesyra (eller 80 % sulforesol och 20 % oljesyra)
Glasfiber, vinylplast, plexiglas och så vidare	3-5% emulsion
Textolite, getinaks	Blåser med tryckluft

Djupa hål kan göras genom kontinuerlig och cirkulär borrning, och i det senare fallet bryts den centrala stången som bildas av kronans rotation ut inte helt utan i delar, vilket försvagar den med ytterligare hål med liten diameter.

Solid borrning utförs i ett väl fixerat arbetsstycke spiralborr, in i vars kanaler kylvätska tillförs. Med jämna mellanrum, utan att stoppa borrens rotation, måste du ta bort den och rensa håligheten från flis. Att arbeta med en spiralborr utförs i steg: ta först ett kort hål och borra ett hål, som sedan fördjupas med en borr av lämplig storlek. För betydande håldjup är det lämpligt att använda styrbussningar.

Med vanlig borrning djupa hål vi kan rekommendera att köpa en specialmaskin med automatisk matning Kylvätska till borren och exakt inriktning.

Borrning enligt markeringar, mallar och jiggar

Du kan borra hål enligt de gjorda markeringarna eller utan det - med en mall eller jigg.

Märkningen görs med en mittstans. Med ett hammarslag markeras en plats för borrspetsen. Du kan också markera platsen med en tuschpenna, men hålet behövs också för att spetsen inte ska flytta sig från den avsedda spetsen. Arbetet utförs i två steg: förborrning, hålkontroll, slutborrning. Om borren har "flyttat sig bort" från det avsedda centrumet, görs skåror (spår) med en smal mejsel som riktar spetsen till den angivna platsen.

För att bestämma mitten av ett cylindriskt arbetsstycke, använd en fyrkantig plåtbit, böjd i 90° så att höjden på en arm är ungefär en radie. Applicera ett hörn från olika sidor av arbetsstycket, rita en penna längs kanten. Som ett resultat har du ett område runt centrum. Du kan hitta centrum med hjälp av satsen - genom skärningspunkten mellan vinkelräta från två ackord.

En mall behövs när man gör en serie liknande delar med flera hål. Det är bekvämt att använda för ett paket av tunnplåtsämnen anslutna med en klämma. På så sätt kan du få flera borrade arbetsstycken samtidigt. Istället för en mall används ibland en ritning eller diagram, till exempel vid tillverkning av delar till radioutrustning.

Jiggen används när precision i att upprätthålla avstånden mellan hålen och strikt vinkelräthet av kanalen är mycket viktigt. Vid borrning av djupa hål eller vid arbete med tunnväggiga rör, förutom jiggen, kan styrningar användas för att fixera borrens position i förhållande till metallytan.

När du arbetar med elverktyg är det viktigt att komma ihåg människors säkerhet och förhindra för tidigt slitage av verktyget och eventuella defekter. I detta avseende har vi samlat några användbara tips:

1. Före arbetet måste du kontrollera fästena för alla element.
2. Vid arbete på en maskin eller med en elektrisk borr ska kläder inte innehålla element som kan påverkas av roterande delar. Skydda dina ögon från chips med glasögon.
3. När man närmar sig metallytan måste borren redan rotera, annars blir den snabbt matt.
4. Du måste ta bort borren från hålet utan att stänga av borren, minska hastigheten om möjligt.
5. Om borren inte tränger djupt in i metallen betyder det att dess hårdhet är lägre än arbetsstyckets. Ökad hårdhet av stål kan upptäckas genom att köra en fil över provet - frånvaron av spår indikerar ökad hårdhet. I detta fall måste borren väljas från en hårdmetalllegering med tillsatser och köras vid låga hastigheter med låg matning.
6. Om en borr med liten diameter inte passar bra i chucken, linda några varv av mässingstråd runt skaftet, vilket ökar greppets diameter.
7. Om ytan på arbetsstycket är polerad, sätt en filtbricka på borren för att säkerställa att den inte orsakar repor även när den kommer i kontakt med borrchucken. Använd tyg- eller läderdistanser vid fastsättning av arbetsstycken av polerat eller förkromat stål.
8. När du gör djupa hål kan en rektangulär bit skum placerad på en borr fungera som en meter och samtidigt, medan den roterar, blåsa bort små spån.

Det finns många anledningar till behovet av att borra hål i plattor: från den banala installationen av ett uttag till installationen vattenrör eller ventilation. Men kakel är ett ömtåligt material, så om du borrar eller skär ett hål fel kan det spricka och smulas sönder.

För att få kunskap om hur man gör ett hål i en kakel, läs bara den här artikeln. Processen att borra hål av vilken storlek som helst är inte svårt om du vet hur det görs. Du kan se en video om hur man borrar ett hål i plattor på vår hemsida. För att utföra borrning måste du ha en borr, maskeringstejp, nivå, fyrkant, måttband, markör och skärverktyg. Hur skär man ett hål i en kakel? Om det behövs små hål är de nödvändiga borrarna tillräckliga. Ibland, för större hål, är det nödvändigt att använda ett skärverktyg som en hålsåg eller ballerinaborr.

Video

Hur man borrar ett hål i plattor utan att förstöra duken eller flytta med önskad punkt? Innan du borrar måste du göra markeringar. Du måste använda en markör för att markera punkten där borrningen ska ske. Det är lämpligt att, när du väljer en plats för hålet, gå tillbaka från kanten av duken med 15 mm. Om du planerar att göra mer än ett hål, men flera, måste du göra ytterligare markeringar med en fyrkant och en bubbelnivå.

Ytan på den keramiska plattan är hal, så för att förhindra att borren "kör" på ytan måste du fästa maskeringstejp eller vanlig tejp, eltejp eller tejp på borrplatsen. Dessa material håller borren och förhindrar att den glider. De använder också en kärna för att markera hålen där borren sätts in.

För att borra hål i keramiska plattor, använd speciella kakelborrar. Borrar med pobedite eller diamantspetsar är också lämpliga. Efter att ha valt den önskade borren måste du sätta in den i borren, ställa in den lägsta rotationshastigheten för chucken och stänga av slagläget (om det har en). Börja borra med låg hastighet med en borr med liten diameter och borra sedan ut med en borr med större diameter. Placera borren i mitten av det markerade märket vinkelrätt mot duken och börja borra.

Borrar används för att göra ett hål med en diameter på högst 15 mm. Hur man borrar ett hål i keramiska plattor större storlek? För att göra detta, använd kronor för att skära hål och "ballerinor". Dessa skärverktyg skapar hål i plattan för rosetter. Kronan sätts på styrborren och sedan utförs borrningen med låga hastigheter. Borrning ska göras genom att lägga plattan på plan yta. Nackdelen med detta skärverktyg till dess höga kostnad.

En ballerina är en kombination av en borr och en eller två fräsar som roterar med borren. Borrning bör göras med låga hastigheter för att undvika flisning. I det här fallet är det nödvändigt att inte svänga borren om möjligt, använd ett speciellt stativ.

Hur gör man ett hål i keramiska plattor med mycket stor diameter? För att borra dessa hål kan du använda en borr, med vilken många hål borras längs konturen av det önskade hålet, och sedan slås mitten försiktigt ut. Först måste du göra markeringar - rita hålets konturer och borra längs det. Rester från borrning bryts ut med tång, varefter innerdiametern slipas med sandpapper.

Hål i betong är nödvändiga för att genomföra och installera kommunikation. Arbetet kännetecknas av ett överflöd av damm, buller, höga arbetskostnader och kräver högkvalitativa elverktyg. För att borra ett hål i detta material bör det tas hänsyn till att varje hål i byggnadens bärande ram minskar dess styrka, är fylld med skador på de tekniska systemen som finns inuti (främst elektriska ledningar, ventilationskanaler) och är farligt.

Genomgående hål med verktyg av låg kvalitet gör att intilliggande sektioner av väggar smulas sönder vid utgången av borren/kronan från deras baksidan. Ytterligare efterbehandling krävs, arbetstiden ökar.

Säkerhetsåtgärder vid håltagning i betong

Den bärande ramen i en byggnad av armerad betong är ett starkt, heterogent material. Inuti den finns metallförstärkning, grus eller krossad sten av olika fraktioner. Att borra ett hål utan att iaktta säkerhetsföreskrifter innebär därför att man utsätter sig själv och omgivande kollegor för risken för skador. Experter rekommenderar att följande krav följs vid borrning/borrning av armerade betongkonstruktioner:

• användning av skyddsutrustning - overall i kombination med skyddsglasögon/mask, respirator för kronblad, hjälm;
• installation av staket: under genomgående borrning, när arbetaren inte ser den motsatta sidan av väggen, kan det finnas risk för att bitar kollapsar på förbipasserande eller hans kollegor;
• användning av pålitliga ställningar: utan dem är arbete på en höjd av mer än en och en halv meter förbjudet, eftersom operatörens stabilitet inte säkerställs vid användning av stegar, är det nödvändigt att förstärka dem med stopp.

För att borra ett hål i betong måste du ändra hastigheten på borren, borrhammaren eller den speciella diamantmaskinen smidigt och endast använda ett tvåhandsverktyg. Närvaron av gips ökar dramatiskt risken för förstörelse av intern kommunikation. Därför, innan du borrar ett hål i byggnadens bärande struktur, måste du se till att de är frånvarande.

Borrning med en hammarborr i slagläge är endast tillåten när en borr eller borr används som arbetsverktyg. Om en bit slås in i betong, appliceras rotation utan stöt. Verktyget kan borra ett hål och effektivt skära inre armering och stenar.

Till skillnad från en konventionell borr, som förstör inneslutningar av krossad sten på grund av stötar, kan den inte borra genom förstärkning. För att borra genom en monolitisk vägg måste du studera platsen för sömmarna. Det är i dem som interna ledningar ofta är dolda strömkabel, gas, avloppsrör.

Återgå till innehållet

Gör-det-själv-teknik för att göra hål i betong

I processen för konstruktion och efterbehandling av byggnader uppstår behovet av att producera blinda eller genomgående hål med olika diametrar. Blindhål skapas för fästning, deras diameter är begränsad till 2-16 mm. Samtidigt viktig faktorär överensstämmelse med den deklarerade diametern. Annars, i trasiga hål, kommer plastpinnar för självgängande skruvar och spikar att lossna med tiden, vilket minskar styrkan för fixering av väggskåp, gardiner, rörledningar och dekorativa element.

För att borra blinda hål med stor diameter eller genom penetration av armerade betongväggar för att komma in i kommunikationer, används kronor. De är en cylinder, vars ena sida är fäst med ett skaft till chucken på en borr eller hammarborr, den andra har pobedite eller diamantbitar svetsade till den. En Victory borr är installerad i den mellersta delen av strukturen för att ge riktning.

Borrning med en borr eller borr leder till att hela volymen betong förstörs vid verktygets kontaktpunkt med strukturmaterialet. Om det finns armering inuti den armerade betongkonstruktionen är det omöjligt att borra genom det, hålet flyttas åt sidan.

Att borra hål i betong med en krona skiljer sig från den tidigare metoden:

• betong förstörs endast runt omkretsen av hålet;
• En betongcylinder finns kvar inuti kronan.

Därför förblir den inre betongcylindern ansluten till väggen i den bakre änden efter att ha nått det nödvändiga djupet av det blinda hålet. För att ta bort det från hålet används destruktiva metoder: en mejsel med en hammare eller en hammarborr. Betongcylindrar avlägsnas från genom borrning lätta verktyg slå mot kroppen med en klubba

Borrning av hål i betong görs med följande verktyg:

• spiralslagborr - används oftare för blinda hål, diametern på spetsens hårdmetallinsatser är alltid större än verktygets spiralkropp, skaftet är runt, inte avsett för arbete i betong med en hammarborr med SDS-chuckar;
• spiralborr - istället för en pobedit används en zirkonium- eller volframspets (sprutning), skaftet med spår är endast lämpligt för SDS-chuckar (modifieringar Max, +), dammfri, lågljudsborrning säkerställs;
• Diamantborrkrona är ett verktyg med stor diameter exklusivt för höghastighetsborrning.

Markeringen på en spiralborr anger kalibern, inte diametern. Detta är avståndet mellan de utskjutande kanterna på loden/linersna. Borrning av hål med detta verktyg utförs i följande lägen:

• 800-1200 varv för diametrar inom 4 mm;
• 300-500 varv för diametrar 5-13 mm.

Även närvaron av en röd markering på spetsen av detta verktyg garanterar inte att spetsmaterialet matchar metallen som deklarerats av tillverkaren. Billig undermålig utrustning utvecklas vid första användningen till en obegriplig konfiguration och blir olämplig för arbete.

Zirkonium- och volframborrar är lämpliga för följande driftlägen:

• 60-100 varv med en diameter på 42-76 mm;
• 150-400 varv för diametrar 4-60 mm.

Borrens längd kan nå 1 m en liten mängd damm när du arbetar med detta verktyg gör att du inte kan ta bort möblerna från rummet. Den förstörda betongen "flyter" ut ur hålet i en ström genom spiralkanaler och samlas på den underliggande filmen eller papperet.

Proffs gör blinda hål för uttagslådor med stor diameter på några sekunder. Hantverkare hemma De som inte har regelbunden övning i att arbeta med ett sådant verktyg löper oftast risken att skada kronan vid minsta snedställning. Driftlägen vid användning av kronor är 2 000-3 000 varv för valfri diameter. Fördelen med kronan är högkvalitativ skärning av armering av valfri diameter, granit, basalt krossad sten inuti betong med höga hastigheter skärande

• segmenterad rörformig borr - svår att arbeta med, används av specialister i områden med hög sannolikhet för närvaron av tjock förstärkning;
• kärnborr med centraliserare - en karbidmodifiering, inuti vilken en borr är placerad i mitten, vilket gör det lättare att ställa in riktningen, vilket minskar känsligheten för tryck och förvrängningar av arbetskroppen; Dessa alternativ är inte lämpliga för skärande armering.

De senaste ändringarna av kronor körs vid 600-1200 rpm vid kontakt med förstärkning, smulas tänderna omedelbart. Därför, före borrning, undersöks väggarna noggrant specialverktyg för närvaron av ett pansarbälte.

Att borra metall är en av de vanligaste VVS-operationerna. Separerbara och icke-separerbara anslutningar - nitar, skruvar, bultar, dubbar - kräver hål. För att borra metall räcker det med en borr, en borr med lämplig diameter och en mittstans med en hammare för att markera hålet.

Urval av borrar

Om hål i metall borras för gängor, enligt GOST 24705-81, för de vanligaste gängstorlekarna (för vanliga stora steg): M4, M5, M6, M8, M10 och M12 - borrarnas diameter kommer att vara lika med 3,3, respektive; 4,2; 5; 6,7; 8,4; 10,2 mm. Det är ganska acceptabelt om borrning för gängor utförs med en borr vars diameter skiljer sig något (med 0,1 mm) från GOST-dimensionerna i en eller annan riktning.

När du köper borrar måste du tänka på att konventionella borrar gjorda av höghastighetsverktygsstål (till exempel P6M5) är avsedda för borrning av metaller som inte har hög hårdhet. För att borra genom metall med ökad hårdhet behöver du hårdmetallborrar. Sådana borrar kan vara helt tillverkade av hårdmetall eller endast ha en hårdmetallspets.

Ibland vet man inte innan man börjar borra vilken hårdhet på metallen som ska borras. Därför, om du vid första borrögonblicket ser att borren inte penetrerar metallen, måste du omedelbart sluta borra, annars kommer borren att skadas oåterkalleligt, överhettas och förlora hårdhet. Bevis på detta kommer att vara utseendet på en mörkblå färg på den. Innan du borrar i metall vars hårdhet är okänd kan du köra en fil genom den. Om den senare inte lämnar märken på metallen, har materialet ökad hårdhet.

Hur man borrar i metall

Låga och medelhöga hastigheter är optimala för borrning av de flesta metaller - 500-1000 rpm. Höga hastigheter värmer snabbt upp borren, vilket kan resultera i glödgning och uppmjukning. När du borrar, lägg inte för mycket tryck på borren; matningen ska vara långsam och jämn.

Vid borrning av metall är skärpan på borren mycket viktig, och borren blir matt mycket snabbt. Matningshastigheten för borren beror i synnerhet på hastigheten, matningskraften, kylningen och andra faktorer, men hur mycket du än försöker, om du borrar en icke-aluminiumlegering, den tid det tar för borren att blir otillfredsställande mäts i minuter.

Innan du borrar måste du markera hålet genom att knacka på det. För att göra detta måste du placera spetsen på centrumstansen (eller pluggen) i den förväntade mitten av hålet och slå den med en hammare. Stansning är nödvändig för att förhindra att borren glider vid första borrögonblicket. Om kärnmärket inte är tillräckligt stort för att hålla en borr med stor diameter, vidga först hålet med en borr med liten diameter.

Att skapa bättre förutsättningar Vid borrning är det lämpligt att doppa spetsen på borren i maskinolja eller släppa den i kärnan. Olja i borrområdet hjälper till att kyla borren bättre och gör det lättare att skära metall. En borr som används för att borra med olja blir mindre matt, kräver mindre skärpning och håller längre. En speciell emulsion, tvålvatten och fotogen används också som kylmedel. Enligt vissa hantverkare är ister ett bra smörj- och kylmedel. Före borrning sänks en roterande borr i en bit ister, som smälter under borrning och har en smörjande och kylande effekt. Men fortfarande är det enklaste och bekvämaste sättet tvålvatten. Det blir inte smutsigt, och varje hem har tvål. Det räcker att tappa det en gång i början av borrningen och under processen. Du kan med jämna mellanrum doppa borren i en tvållösning.

Vid borrning med stor matning bildas en grad (grad) vid utgången av hålet, till vilken borren klamrar sig fast med sina sidoskärare. Som ett resultat kan en skarp blockering av borren och dess brott eller flisning av framtanden uppstå, och även i detta ögonblick mattas borren särskilt intensivt. Sådana stopp har också en negativ inverkan på borrens tillstånd. För att undvika gradbildning måste du avsluta med att borra hål i metallen med låg matning. Det är också lämpligt att placera en träblock, vilket förhindrar bildandet av en grader. Blocket och arbetsstycket måste pressas tätt mot varandra. För större effekt kan du inte placera ett träblock, utan en platta av samma eller mindre hårdmetall, som ska pressas hårt till den punkt där borren går ut.

Oftast är det nödvändigt att borra stål, men ofta är det nödvändigt att borra andra metaller som har sina egna borregenskaper. Aluminium, till exempel, omsluter borren, vilket gör det svårt för den att tränga djupare och breddar det resulterande hålet. Om du behöver borra i aluminium exakt hål(till exempel för gängor) är det nödvändigt att använda kylvätska och ta bort borren från hålet oftare för att rengöra den. Vanliga grå gjutjärn borrar relativt lätt och kräver inte kylvätska eller smörjmedel. Men att borra i gjutjärn kan ge överraskningar. Det finns höghållfasta gråa gjutjärn som måste borras med hårdmetallborr. Vitt gjutjärn, vars huvudsakliga strukturella beståndsdel är cementit, är mycket hårt och kräver en höghållfast borr.

Hål med stor diameter bör borras i etapper. Först måste du borra delen med en tunn borr, sedan borra hålet till en större diameter. Till exempel är det bättre att borra ett hål med en diameter på 12 mm i två eller tre steg - sekventiellt med borrar på 5, 10 och 12 mm.

Trötta borrar måste slipas omgående. Det är bättre att göra detta med en skärpningsanordning, men du kan klara dig utan den. I det här fallet måste du vara uppmärksam på borrspetsens symmetri. Om de vässade kanterna inte möts exakt i mitten kommer hålet som borras med en sådan borr att ha en större diameter, eftersom den ena skäreggen blir längre än den andra. Standard spetsvinkel (vinkel mellan skärkanter) är 118°. För borrning av aluminium är den optimala vinkeln 130-140°, mjuk brons och röd koppar 125-130°. Alla dessa metaller kan dock borras med en vanlig vinkelborr. Läs mer om borrslipning.

När du borrar måste du behålla borrens vertikalitet i förhållande till metallytan (om du inte behöver borra ett lutande hål). När man gör hål i tunna ark detta krav är inte lika relevant som för tjockväggiga eller ihåliga delar. Att borra rör leder till exempel ofta till att inlopps- och utloppshålen är förskjutna i förhållande till varandra - ju större diameter röret är, desto mer. Det är ganska svårt att upprätthålla borrens vinkelräthet med ögat, så du kan använda hemlagad eller inköpta konduktörer för borr- eller styranordningar som säkerställer borrens vinkelräthet.

Ledare behövs också för att borra två eller flera hål i passande delar. Det bästa sättet Se till att hålen matchar genom att borra dem tillsammans. När man borrar hål för nitar är det ett måste att borra monteringen. När du har borrat det första hålet kan du använda det för att skruva ihop bitarna så att du kan borra de återstående hålen utan att oroa dig för att bitarna rör sig i förhållande till varandra. Om det är omöjligt eller obekvämt att borra de passande delarna i aggregatet, måste en jigg eller styrning användas. Du bör veta att oavsett hur noggrant de matchande hålen är markerade och kärnade, kommer de fortfarande inte att sammanfalla helt exakt, eftersom när man borrar till och med ett kärnhål kommer borren att flytta sig lite åt sidan.

När du använder innehållet på denna sida måste du lägga till aktiva länkar till denna sida, synliga för användare och sökrobotar.