Oavsett kvalitet, förr eller senare börjar nästan alla elektriska värmare värmas dåligt, slås inte på eller värms inte längre alls.
Att reparera en elektrisk värmare själv är inte särskilt svårt, eftersom denna klass av enheter ofta inte anses vara en komplex enhet.
I vardagen använder människor ett brett utbud av elektriska elvärmare: elektriska infraröda eldstäder, konvektorer, värmefläktar och en mängd olika oljeradiatorer. Alla har liknande enheter oavsett designfunktioner, värmeelementet är nikrom.

Det bör noteras att vad enklare design värmare, desto längre kommer en sådan enhet att fungera, och det blir lättare för mannen att ta reda på sammanbrottet och reparera det.

Anordning

För snabba och effektiv reparation Först och främst måste du förstå hur värmaren fungerar.
Oavsett vilken typ av sådana enheter har de alla grundläggande gemensamma element.
Värmare är utrustade med en eller två nyckelbrytare med vilken du kan välja ett eller två värmeelement som kommer att värma, samt lampor som indikerar värmeelementets funktion.
Värmeelementet får inte ha två kontakter utan tre, med två separerade värmeslingor inuti.

Omedelbart efter nätsladden och kontakten kan det finnas en skyddande termisk säkring som automatiskt stänger av värmaren efter överhettning, till exempel om du täcker konvektorn ovanpå med en handduk.
Det kan även finnas en lutningssensor som fungerar om till exempel konvektorn faller eller välter.
Förutom den termiska säkringen kan det också finnas en "strömbrytare" - en överbelastningsströmsäkring, för andra nödsituationer.

schematisk design av värmare

Diagnostik och felsökning av värmaren

Varje diagnos börjar med att demontera värmaren, men innan du demonterar den måste du stänga av den och dra ut kontakten ur uttaget.
Vi skruvar loss skruvarna på huset, troligen kontrollpanelhuset. Efter att ha nått den anslutande kontrollpanelen med termostaten, termostaten och andra element börjar vi testet med att testa nätsladden.
Därefter kontrollerar vi funktionen för alla kontrollknappar och vippbrytare genom att ringa dem med en testare. Sedan alla seriella kretsar.

Termostat kontrolleras av en testare och den ska visa noll motstånd (kortslutning) eller nära noll på kontakterna, kommer detta att indikera termostatens användbarhet.

Förutom användbarheten av själva värmeelementen kan orsaken till sammanbrottet också vara dålig och opålitlig kontakt med ledarna över tiden, på grund av skillnaden i material, oxiderar de och ruttnar, så uppmärksamhet bör också ägnas åt detta punkt.
Därefter kontrolleras skyddselementen: lägesgivare och termisk säkring.

Termisk säkring De kallar testaren i ett funktionsdugligt och kallt tillstånd, det bör vara noll motstånd (kortslutning) på dess kontakter.
Det kan finnas flera sådana värmesäkringar i ett hölje och som regel gäller att ju större hölje, desto fler termosäkringar innehåller det.
Det bör noteras att den termiska säkringen kan fungera (funktionell), men på grund av allvarlig förorening av filtren och konvektionshålen kan de omedelbart lösa ut och stänga av värmaren.

Hur är det? lägesgivare, så detta, i de flesta utföranden, är någon slags vikt som, när värmaren lutar eller tappas, verkar på miniomkopplaren, som redan öppnar spänningen. En arbetslägesgivare, i värmarens normala vertikala läge, ska ha nollmotstånd (kortslutning) på sina kontakter.
Den viktigaste avgörande punkten är att kontrollera uppvärmningen värmeelement ov. I stora värmare finns det oftast flera av dem, oftast är det två. Och ofta är orsaken till otillräcklig uppvärmning av rummet felet i ett av värmeelementen.
I de flesta fall kan värmeelementet inte repareras och ersätts med ett liknande.
Hur kontrollerar man värmeelementet? Motståndet vid dess kontakter kan variera beroende på den specifika enheten, men det bör definitivt ringa. Ungefärliga resistansvärden kan ligga i intervallet 20 - 100 ohm.

Huvudfel i värmare

Värmaren slås inte på.
Det kan finnas flera anledningar. Uttag, stickpropp och elkabel måste kontrolleras. Ta sedan isär och se till att det finns nätspänning inuti enheten det är bäst att använda en 40W testlampa för detta.
Kontrollera spänningen i seriekretsen, termosäkring, termostat, termobrytare, värmeelement
Testning under spänning bör utföras noggrant eller använd resistanstestmetoden (med en multimeter) utan spänning.

Värmefläkten slås på men värmer inte.
Värmaren blåser luft men värmer den inte, denna situation indikerar tydligt ett fel i värmeelementet, en av spiralens sektioner kan vara skadad, det är nödvändigt att noggrant inspektera hela längden av nichromledaren och ringa också värmeelement själv med en testare, bör motståndet vara någonstans runt 70 Ohm.
I händelse av ett synligt brott eller utbrändhet av nikromledaren kan du försöka återställa den genom att dra de trasiga ledarna lätt mot mitten och försiktigt vrida ihop dem med en reserv, och sedan sätta tillbaka "anslutningen" ordentligt, men så att den rör sig eller stängs inte under drift slumpmässigt på intilliggande varv av spiralen.
Orsaken till denna operation kan också vara en termisk säkring eller bimetallplattor på termostaten. I kallt tillstånd måste de stängas ibland, för att förbättra kontaktens tillförlitlighet. Servicebara bimetallplattor bör öppnas från lödkolvens värme.

Värmefläkten värms upp men fläkten snurrar inte (blåser inte).
Om bladen är i gott skick och inte är fastkilade någonstans, är orsaken troligen motorerna.
Men ändå måste du först se till att det finns spänning till motorn. Se till att dess axel roterar lätt och utan ansträngning.
Därefter kan du kontrollera motorn med en multimeter, dess kontakter ska ringa och visa åtminstone ett visst motstånd.
Vid behov kan motorn tas isär och inspekteras inuti. Ring lindningarna, rengör samlarenhet och kontrollera att borstarna sitter säkert. Det kan vara nödvändigt att applicera maskinolja på bussningarna till den rörliga delen av motorn.
Om lindningarna brinner ut måste motorn bytas ut.

Värmaren stängs av (på grund av överhettning)
Det kan finnas flera anledningar. Till exempel, ett stort värmeområde och en lågeffektkonvektor, som ett resultat av konstant drift, överhettas kroppen och inre element inklusive överhettningsskyddselement som stänger av enheten.
I andra fall kan orsaken vara felaktig installation av konvektorn. Det är nödvändigt att organisera ett fritt flöde av inkommande luft till botten av värmaren och ett fritt utflöde av varm luft från toppen av konvektorn, det finns inget att täcka det med och inte skapa motstånd mot värmen som kommer ut från konvektorn.

Oljekylare läckor.
Självreparation i sådana fall är en svår och otacksam uppgift. Lim och tätningsmedel är värdelösa i detta fall.
För att täta hålen är det nödvändigt att tömma oljan, fylla på med vatten och använda invertersvetsning För tunna ark. Koka hålet, rensa först området från färg och korrosion.
Om olja läcker ständigt bör du förstå att oljan fortfarande måste tillsättas, eftersom för effektivt arbete En sådan värmare kräver närvaron av 90% av oljevolymen från oljetankens totala kapacitet, resten av utrymmet bör upptas av luft, det spelar rollen som en slags kudde när oljan expanderar när den värms upp .

Oljefyllda elektriska värmare är populära enheter i vardagen, kännetecknade av hög hållbarhet, eftersom deras produktion utförs under industriella förhållanden med modern teknik. Dessa elektriska apparater är dock inte designade för att klara alla nödsituationer i vardagen och ändå misslyckas.

Utformningen av även den mest moderna enheten tillåter i vissa fall att reparera oljevärmare själv.

Hushållsolja fyllda uppvärmningsapparater: till vänster - platt, till höger - räfflade.

Låt oss överväga denna populära hushållsvärmare ur perspektivet att bedöma möjligheten att återställa den efter fel, eftersom en oljevärmare måste repareras med en garanti för säkerheten för dess fortsatta drift.

Vanliga fel på oljevärmaren, deras symptom och reparationsmetoder

Felsökning av en oljefylld elektrisk värmare, som att reparera en infraröd värmare av någon annan typ, kräver vissa färdigheter och överensstämmelse med ett antal regler.

Viktig! Om något av oljevärmarens strukturella delar misslyckas, måste driften av värmaren stoppas tills felet har åtgärdats.

Faktisk bild av en av modellerna av oljevärmare med en lista över extern utrustning

Först och främst bör du vara medveten om att det är omöjligt att återställa funktionaliteten hos de flesta komponenterna i denna värmeanordning hemma eller kräver professionell kunskap och färdigheter. Att experimentera med felaktiga elektriska komponenter är fyllt med oförutsägbara konsekvenser (elektrisk skada, termisk skada, brand, explosion), så att reparera en oljevärmare med dina egna händer, utan professionell utbildning, bör i de flesta fall endast göras genom att byta ut den del som har blivit oanvändbar.

Dessutom, när du reparerar en elektrisk värmare, måste följande regler följas:

• enheten måste kopplas ur eluttaget;
• värmaren måste kylas till rumstemperatur;
• instrumentutrustning hemgjorda komponenter förbjuden;
• Undvik kontakt av transformatorolja med kroppen, såväl som med ledningsisoleringen;
• Det är förbjudet att byta ut en vanlig nätkabel med en jordledare med en ledning utan jord.

Oljeläckage

Ett läckage i oljekylaren uppstår vanligtvis på grund av mekanisk skada eller på grund av korrosion orsakad av en defekt i den skyddande färgbeläggningen.

När en länge använd, bekant oljekylare läcker, uppstår en naturlig fråga: vad ska man göra, varför inte försöka återställa dess täthet med egna händer?

Men att reparera en infravärmare på egen hand i händelse av en läcka är endast möjligt om enheten är en enhet inhemsk produktion gammal stil med stål radiator platt design och avtagbart värmeelement.

Platta oljevärmare av inhemsk produktion med stålradiatorer

För att utföra reparationer kopplas styrenheten, under vilken värmeelementet är placerat, från enhetens kropp. Sedan, efter att ha kopplat bort kontakterna, skruvas värmaren av och oljan dräneras genom monteringshylsan till en ren behållare. Resterande olja får rinna av, varefter kylaren fylls med vatten för att förhindra att oljan inuti antänds.

Väggtjockleken på sådana radiatorer är 1-1,2 mm, vilket tillåter användning av elektrisk svetsning. Läckageområdet på kroppen rengörs med en kvarn med en slipskiva eller manuellt - med grov sandpapper. Beroende på platsen och storleken på skadan skärs ett stålplåster av lämplig tjocklek ut, appliceras på hålet och skållas med en halvautomatisk Kemppi-maskin.

Kemppi-maskiner av olika modeller för halvautomatisk elektrisk svetsning i hushållsförhållanden

Svetssömmen rengörs och slipas, varefter den vid behov svetsas igen. Efter avfettning målas reparationsytan med värmebeständig färg, till exempel Rustins High Heat Black Pain.

Viktig! Om värmaren är målad med pulverteknik, då under produktionen reparationsarbete du måste sträva efter minimal skada på beläggningen - det är omöjligt att återställa det under hushållsförhållanden.

Värmebeständig färg Rustins High Heat Black Pain i liten förpackning

Efter att färgen har torkat fylls kylaren till 80% med olja och värmaren monteras i omvänd ordning.

Om oljevärmaren klickade när den värmdes upp innan reparationen ska du inte räkna med att klickarna försvinner efter att tätningen återställts - de passande delarna av huset deformeras när temperaturen stiger och spricker samtidigt.

Reparation av radiatorer av lamelloljevärmare är inte tillrådligt, eftersom de är gjorda av tunn stålplåt med lasersvetsning. Att återställa tätheten hos sådana tankar är tekniskt svårt, garanterar inte framgång i hushållsförhållanden eller är jämförbar i kostnad med kostnaden för en ny värmare. Dessutom, om värmeelementet inte är borttagbart, kan oljan tömmas genom skada, men det kommer inte längre att vara möjligt att fylla på det igen.

Ingen uppvärmning

En tekniskt bra oljefylld hushållsvärmare ger ett tyst sprakande ljud när den är ansluten. Denna faktor är inte farlig, eftersom den endast orsakas av expansionen av enhetens sammansatta kropp, som klickar när den värms upp.

Om, efter att ha slagit på enheten och installerat erforderliga värden effekt och temperatur uppvärmningsanordning Den är tyst vilket gör att radiatorn inte värms upp och felet ska letas i den elektriska delen.

Först av allt, inspektera visuellt integriteten hos den elektriska kabeln. Om det inte finns några synliga skador måste du först ta bort ställen med hjul från den nedre delen av enhetens kropp.

Sedan måste du koppla bort styrenheten från kylaren, för vilket ändamål, med hjälp av en skruvmejsel, bända upp och ta bort standardplattan ovanpå den med inskriptionen Täck inte, under vilken det finns fästskruvar.

Placering av fästskruvar för styrenheten på huset

Efter att ha skruvat loss fästelementen ovanifrån, släpps också skruvarna i den nedre delen av styrenheten eller fixeringsfjädrarna lossas (beroende på modell), skalet tas bort från kanten av blockets korsning med kylaren, och den demonterade enheten läggs ner inuti ut.

Sekvens för att ta bort styrenheten från oljevärmarhuset

Utför en visuell inspektion av ledningarnas och isoleringens integritet, såväl som kvaliteten på kontakterna vid korsningarna av ledningarna, var uppmärksam på områden med kinks och oxidation. Tråden med uppenbar inre skada ersätts med en ny, de oxiderade kontakterna demonteras, rengörs med sandpapper och sätts ihop igen.

Efter att den visuella inspektionen är klar börjar de "testa" komponenterna med en testare - en multimeter, som börjar med att testa kärnorna i trådsektionen från kontakten till närmaste anslutning. Operationen är förenklad olika färger bor i kabeln till en elektrisk apparat, vilket gör det lätt att spåra ledningarnas riktning.

Ljudsignalen från testaren indikerar integriteten för det område som anropas, medan frånvaron av en signal indikerar skada.

Inledande skede Kontrollera oljevärmaren med en multimeter - området från kontakten till värmeelementet

Byte av rörvärmare

Värmeelementet, förutom värmeelement, är externt utrustat med ström- och temperatursäkringar, vars närvaro måste beaktas vid uppringning. Det är möjligt att, med ett fungerande värmeelement, en av dessa säkringar brändes ut, eller till och med båda misslyckades.

Värmeelementsäkringar: till vänster - efter temperatur, till höger - efter ström

Om testning ändå avslöjar ett fel på den rörformade värmaren, då ytterligare åtgärder beror på metoden för att installera värmeelementet i radiatorn. Den gängade fästningen av värmaren i frånvaro av rullning tillåter dess ersättning. I det här fallet skruvas värmeelementet av från radiatorn, och i dess ställe, med byte av tätningspackningen, installeras en värmare med identiska parametrar när det gäller effekt och avstängningstemperatur.

Rörformad elektrisk värmare gängad metod installation i en värmeenhet

Med ett icke-borttagbart installationsalternativ rullas värmaren in i radiatoruttaget. I hushållsförhållanden är det mycket svårt att flamma ett gammalt värmeelement och installera ett nytt värmeelement genom att täta det, så du bör tänka på att köpa en ny oljevärmare.

Fel på temperaturregulatorn

Att testa denna nod görs på följande sätt:

• ring delen av kedjan från kontakten till termostaten;
• regulatorn är inställd på lägsta temperaturvärde och testad - kretsen måste vara öppen;
• när man slår på var och en av värmarna individuellt, såväl som två värmeelement samtidigt, när man ställer in temperaturregulatorn till ett annat värde än noll, måste kretsen stängas.

Inifrån termostaten på en Sinbo 2 kW hushållsoljevärmare

Om ett kontinuitetstest av termostaten visar dess funktionsfel, det vill säga oljevärmaren reagerar inte på att byta effektlägen eller ändra temperaturen genom att vrida svänghjulet, måste enheten bytas ut, eftersom den diagnostiseras tekniska egenskaper med efterföljande reparationer baserade på resultaten av tester i en industriell miljö är inte att rekommendera, och det är extremt svårt att göra detta i en hemmiljö.

Om det inte finns några fel, rengörs regulatorn från damm och kontakterna dras åt.

Fel på bimetallremsan

Frågan om en oljevärmare kan explodera är relevant, eftersom oljetrycket i kylaren når höga värden, och luftkudden i form av 20% av dess volym har fortfarande begränsad potential. För att förhindra att detta inträffar innehåller värmarens design ett termiskt relä, som bör stänga av värmaren om den överhettas.

Under normala förhållanden bör detta relä, som är en bimetallremsa, slutföra en elektrisk krets. Om multimetern upptäcker en öppen krets i denna termiska säkring, bör den också ersättas med en ny med identiska egenskaper.

Kontinuitetskontroll av det oljefyllda värmereläet och utseende termostat

Oljevärmare exploderar extremt sällan just för att de har flera skyddsgrader som duplicerar varandra, och sannolikheten för samtidiga fel på alla säkerhetsanordningar är låg.

Ingen värmeavstängning när den välter

Öppning av den elektriska kretsen när oljevärmaren lutar eller välter säkerställs av en anordning vars funktionsprincip bygger på närvaron i sin konstruktion av en upphängd vikt, som bibehåller sin position när enheten avviker från vertikalen.

Ett alternativ för att utrusta oljevärmaren med en kretsbrytare när enheten välter är ett lod med en metallvikt

Testning av denna enhet utförs genom att manuellt avleda värmaren från vertikalen. Om enheten inte stängs av måste elementet rengöras från damm och tas bort, eller ännu bättre, ersättas med en ny, vars installation inte är svår.

Det bör noteras att om skyddsomkopplaren misslyckas, exploderar inte oljevärmaren - om värmeelement som inte är täckta med olja överhettas, det termiska skyddet för den rörformiga värmaren utlöses eller det termiska reläet öppnar den elektriska kretsen.

Slutsats

En oljekylare är en enhet vars funktionsfel kan diagnostiseras självständigt, men det är bättre att minimera reparationen av denna enhet på egen hand innan du byter ut felaktiga delar med nya, eftersom driftsfunktionerna (riskfaktor för användning) elström, högt blodtryck och oljetemperatur) kräver professionell kompetens och ökad uppmärksamhet på arbetet.

Den här videon hjälper dig att få en bättre förståelse för hur man reparerar oljefyllda IR-värmare:

Huvudpoängen i artikeln

1. En oljefylld värmare är en enhet som efterfrågas av konsumenterna, vars design inte innehåller komplexa tekniska lösningar.
2. Alla felfunktioner i oljekylaren kan diagnostiseras oberoende, men de flesta felaktiga delar måste ersättas med nya.
3. Om radiatorn läcker, kommer återställning av tankens täthet endast att vara effektiv för platta värmare av inhemsk produktion.
4. Experiment med restaurering av misslyckade komponenter är farliga i de flesta fall är det nödvändigt att installera nya delar - verkliga exempel, när oljevärmaren exploderade räcker det.
5. Korrekt skötsel av IR-värmare och efterlevnad av driftregler är nyckeln till många års användning av värmarna utan behov av reparationer.

Hej alla! Nästa elektro hushållsapparat, vars reparation vi kommer att överväga är en elektrisk värmare. Rumsvärmare varierar i utseende och design, så reparation av elvärmare har sina egna egenskaper för varje typ. Det finns tre typer av elektriska rumsvärmare: konvektion och strålning.

I strålningsvärmare genereras värme av elektrisk ström som passerar genom en tråd med hög resistivitet. Strömmen värmer den exponerade tråden till röd. Tråden är ibland lindad runt keramiska rör, ibland placerad i ett kvartsrör. Sådana värmare kallas också infraröda värmare. Värmeeffekten i dem regleras huvudsakligen av olika kombinationer av tillgängliga värmeelement. De är utrustade med metallreflektorer som reflekterar värme, som ljusreflektorn i en bilstrålkastare eller ficklampa.

I konvektionsvärmare är värmeelementen installerade inuti enhetens metallkropp och kan endast ses genom öppningar i toppen och botten av enheten. Dessa värmare har ingen reflektor eller rörliga delar. Den uppvärmda luften stiger på grund av konvektion och kommer ut genom ventilationsgallret i toppen av enheten. I sådana värmare är värmeelementet inbyggt öppen form på glimmer eller keramiska hållare. De har främst en effektregulator i form av stegvis eller smidig justering.

Värmefläktar ( värmepistoler, värmefläktar) är nu mycket utbredda. De är små till storleken, men mycket effektiva och kan värma stora luftvolymer i ett rum. I sådana värmare sugs luft in av en fläkt och passerar genom spiralerna och kommer ut redan uppvärmd. De har även justering av värmeeffekt och luftflödeshastighet. De har en extra termostat och termiskt skydd mot överhettning. Deras funktionsmönster liknar det för en hårtork. Dessutom är vissa modeller gjorda med en mekanism för att vrida värmaren från sida till sida för att värma upp så mycket av rummet som möjligt.

Under drift olika typer elvärmare blir de gradvis smutsiga och det finns ett behov av att rengöra dem. Innan du börjar rengöra elvärmaren, koppla ur den från elnätet genom att dra ut kontakten ur uttaget och låt den svalna helt.

Denna typ av elvärmare kräver inte mycket vad gäller rengöring. Det viktigaste är att hålla värmereflektorn ren. För att rengöra, ta bort skyddsgaller genom att skruva loss några skruvar. Ta en lätt fuktad trasa och torka av reflektorn, torka sedan av med en ren trasa.

Rengöring av konvektionsvärmare

I denna värmare, kontrollera regelbundet de nedre ventilationsöppningarna och om de blir smutsiga av damm, ta försiktigt bort dem med en dammsugare eller borste.

Rengöring av värmefläktar

Torka av värmarens kropp av värmebeständig plast med en fuktig trasa. Undvik att få fukt inuti enheten.

Felfunktioner hos elektriska värmare och deras eliminering

Om värmaren går sönder måste du ta isär den för att reparera den. Innan du tar isär värmaren, glöm inte att koppla ur kontakten från elnätet. Kroppen och dess paneler säkras huvudsakligen med självgängande skruvar. Detta gäller strålnings- och konvektionsvärmare. Värmefläkthuset består av två halvor, fästa i varandra med skruvar. För att skruva loss skruvarna behöver du ibland en speciell skruvmejsel. Ofta har skruvarna olika längd, så kom ihåg eller bättre skissa deras positioner. Efter att ha tagit bort alla skruvar, placera värmefläkten på ett bord och ta försiktigt bort den övre eller nedre halvan. Försök att komma ihåg det interna arrangemanget av elementen eller skissa dem. Låt oss nu titta på de viktigaste felen hos värmare, deras orsaker och lösningar.

Temperaturen är inte reglerad.

1. Termostaten är inställd på maxtemperatur . Genom att ställa termostatvredet på max, uppnå bekväma förhållanden i rummet, vrid sedan termostatvredet mot en lägre temperatur tills det klickar och fläkten stängs av. Din värmare slås sedan på och av för att bibehålla den inställda temperaturen.

2. Termostaten är inställd på lägsta temperatur. Många värmare slås dock inte på på grund av att temperaturen är högre än termostatinställningen. Detta betyder inte misslyckande. För att göra detta, vrid vredet något för att öka temperaturen.

3. Termostaten är defekt. Med denna defekt kommer termostaten inte att slå på eller stänga av värmen. För att kontrollera termostaten, koppla ur värmaren, plocka isär den och hitta termostaten. Ta bort ena änden med en tråd från en kontakt på termostaten. Rör vid testarens sonder och vrid termostatratten. Börja med minimiläget och vrid gradvis på vredet tills du hör ett klick. I detta fall bör testaren visa en kretsslutning. Om testaren under ett sådant test visar en ständigt stängd eller öppen krets, är termostaten felaktig och behöver bytas ut. Om det är defekt, ta bort handtaget från det. Skruva loss monteringsskruvarna för att ta bort termostaten. Dra ut den och sätt tillbaka samma nya.

I en värmefläkt kontrolleras termostaten på samma sätt, men det är lämpligt att ta bort den för att kontrollera. För att göra detta, ta isär höljet, sätt termostatvredet på lägsta temperatur och ta bort handtaget från den. Ta bort termostaten från enheten så att du kan ta bort ledningarna från den. Utför samma kontroll som beskrivs ovan.

Om värmarens överhettningsskydd är felaktigt kopplar den inte bort enheten från nätverket när den värms upp till en kritisk temperatur. hög temperatur och det kommer att överhettas. Termiskt skydd i de flesta fall utförs det tillsammans med värmeelementet, så en sådan ersättning är ofta olönsam. Ett fel kan uppstå, till exempel att vissa värmeelement inte slås på. I sådana värmare är omkopplaren gjord med en multikontakt och dess anslutningsschema är mer komplext. För att kontrollera det, använd en testare, efter att först ha skissat och kopplat bort ledningarna med tips från den.

I enklare värmestrålare slås värmeelementet på direkt efter att enheten är ansluten till nätverket. Det andra elementet sätts i drift med en enkel strömbrytare. Att kontrollera och byta ut en sådan omkopplare är inte svårt. Om kontrollen visar att den fungerar, kan värmeelementet vara defekt.

Värmeelementet värms inte upp

1. Termostaten är inställd på lägsta temperatur.

2. Överhettningsskydd har löst ut. För att kontrollera, vänta tills enheten har svalnat. Den ska sedan slås på av sig själv. Vissa termiska säkringar måste slås på manuellt. Detta bör beskrivas i värmarens servicebok.

Skyddet kan också fungera på grund av att värmarens konvektionsöppningar är blockerade av ett främmande föremål (till exempel damm, ludd etc.).

3. Värmeelementet är defekt.

För att kontrollera användbarheten av värmarens värmeelement, ta isär den och ta bort skyddsgallret som täcker värmaren. Lossa monteringsmuttrarna på båda ändarna av värmestavarna och ta bort dem från deras hållare. Placera värmeelementet på bordet och fäst testproberna på elementets kontakter. Om multimetern inte indikerar närvaron av en krets, är värmaren oanvändbar och måste installeras i ett fungerande skick. Värmeelement av andra typer av värmare kontrolleras på liknande sätt.

4. Dålig kontakt.

Demontera värmarkroppen och inspektera noggrant alla kontaktanslutningar. Om det finns kontakter som har blivit blå på grund av överhettning, se till att byta ut eller dra åt dem.

Trasiga spetsar kan förekomma. Allt detta händer ofta som ett resultat av vårdslös hantering av en hushållsapparat.

Värmaren värms upp, men det finns inget luftflöde

Detta fel gäller fläkt och konvektionsvärmare.

1. Fläkthålen är blockerade.

Se till att det inte finns något i vägen för att uppvärmd luft kommer ut ur värmarhuset. Det kan vara damm, ludd osv.

2. Fläkten roterar inte.

Det kan bero på att pumphjulet snurrar långsamt eller att något hindrar det från att snurra. För att kontrollera, koppla bort värmaren från elnätet, demontera dess hölje och ta bort pumphjulet från elmotorns axel. Ta bort allt samlat damm och smuts från motorns lagerområde. Jag rekommenderar att omedelbart smörja lagret med olja medan pumphjulet tas bort. Detta förlänger lagrets livslängd. Smörj även det andra motorlagret.

3. Elmotorn är defekt.

Kontrollera att elmotorn är användbar. För att göra detta, kontrollera med en multimeter elektriskt motstånd dess lindningar. Om lindningarna inte ringer har den en trasig lindning och kräver byte eller omlindning.

4. Dålig elektrisk kontakt i motorkretsen.

5. Omkopplaren är defekt.

Värmaren fungerar inte alls

1. Ingen strömförsörjning. Kontrollera med en voltmeter att det finns spänning i eluttaget. Kanske har strömbrytaren på panelen stängts av eller att kontakterna har brunnit ut.

2. Värmaren är inte inkopplad. Kontrollera om kontakten är ordentligt isatt i uttaget eller om den alls är isatt.

3. Säkringen i kontakten har gått. Om kontakten har en säkring, ta isär den och kontrollera säkringen med en säkringsprovare.

4. Kontakten är inte korrekt ansluten.

5. Bryt in nätsladden.

6. Värmeelementen är defekta.

7. Omkopplaren är defekt.

8. Termostaten är defekt. Se kryssrutan ovan.

9. Överhettningsskydd har löst ut.

10. Dålig kontakt i värmarens ledningar.

Ljud vid drift av värmefläkten

1. Damm och ludd har samlats i fläkten. Rengör fläkten från smuts.

2. Motorlager är inte smorda. Ta isär värmaren och smörj alla lager med en liten mängd olja. Om ljudet inte försvinner, måste lagren bytas ut.

Så vi tittade på reparation av elektriska värmare med våra egna händer.

Det finns inga människor som inte skulle ha gjort det elektriska värmare. Enkelt eller komplext, billigt eller dyrt, hög kvalitet och inte så bra - de misslyckas alla förr eller senare. Innan du tar din trasiga enhet till ett servicecenter eller ringer en bekant elektriker bör du fundera på om du ska försöka åtgärda haveriet själv.

DIY värmare reparation

Innan du tar isär värmaren och letar efter ett fel inuti måste du se till att uttaget den är ansluten till har spänning. För detta ändamål, använd en multimeter eller en känd fungerande hushållsapparat. Uttagskontakterna måste hålla kontakten stadigt. Lossning och oxidation av uttagskontakter är en åtföljande defekt vid användning av kraftfulla hushållsapparater.

Låt oss sedan kontrollera det själva nätkontakt. Dess kontakter måste vara rena, utan spår av kolavlagringar, och isoleringen runt den får inte deformeras till följd av överhettning. Pluggkontakterna kan rengöras med en kniv eller fint sandpapper. Men det är bättre att byta ut både kontakten och uttaget när sådana defekter upptäcks.

När den används ofta eller när nätsladden blir ihoprullad ledningarna inuti den går sönder. Detta händer i två problemområden: plugg och vid ingången till värmaren. Du kan avgöra om ledningarna är brutna genom beröring: vid brottplatsen böjer sladden lite lättare än på en annan plats. Men det är bättre att använda en multimeter för detta. Om värmaren ännu inte har tagits isär måste du slå på strömbrytaren. Ställ in enheten på den låga resistansmätningsgränsen och anslut den till stickkontaktens strömkontakter. För en fungerande värmare bör enheten visa ett lågt motståndsvärde. Om enheten inte visar något, böj sladden lätt från sida till sida vid den misstänkta brottpunkten. Om enheten åtminstone en gång försökte visa motståndsvärdet har orsaken till felet hittats.

Om det är ett brott i strömkontakten skärs den av och ersätts med en ny. Om det är en värmare skärs ledningen av vid brytpunkten och kopplas in i den igen. Det rekommenderas inte att använda vändningar och andra anslutningar, eftersom de blir en svag punkt och kommer att påminna dig om sig själva igen.

Om nätkontakten och sladden fungerar som den ska och det finns spänning i uttaget måste du ta isär värmaren. I det här fallet måste kontakten kopplas bort från nätverket.

Värmare temperaturregulator

Temperaturjustering utförs i alla värmare. Värmeelementen är anslutna till nätverket genom en kontakt som styrs av en bimetallplatta. När värmaren är ansluten till nätverket värms plattan upp och böjs vid en viss temperatur, böjkraften blir tillräcklig för att koppla bort kontakten som den är ansluten till. Kontakten kopplas bort, plattan svalnar, upptar sin ursprungliga position, kontakten stänger igen och processen upprepas igen. En ratt är installerad på värmarnas kropp för att reglera plattans kopplingsmoment och temperaturen som upprätthålls av enheten.

Kontakterna på denna omkopplare brinner ofta ut. Du kan ta reda på det genom att ringa dem med en multimeter i kallt tillstånd eller visuellt: kontaktytan ska vara slät och jämn, utan spår av sot.

Kontakterna måste rengöras med ett knivblad eller en liten fil, men försiktigt: ibland appliceras ett lager av silver eller annan metall som är resistent mot växling på dem.

Det finns funktionsfel i samband med brott på regulatorfjädern, då ersätts den med en ny eller liknande som tagits från en annan värmare.

Typer av värmare och kopplingskretsar

Värmare skiljer sig från varandra i elektriska kretsar, typer av värmeelement, deras antal och närvaron av en fläkt påtvingad cirkulation luft.

Mest enkel värmare består av ett värmeelement, sladd och stickpropp. Du behöver bara ta isär den för att byta ut eller reparera sladden eller diagnostisera värmeelementets funktionsduglighet. Värmeelementet kontrolleras genom att mäta dess motstånd med en multimeter. Det bör inte vara mer än 100 Ohm (för en 500 W värmare med ökande effekt minskar motståndet). Om multimetern visar ett brott byts värmeelementet ut mot ett nytt.

Värmaren är mer komplicerad strömbrytare eller nyckel för att slå på strömmen. Ibland läggs en glödlampa till nyckeln för att tända den när enheten slås på. En ytterligare komplikation av reparationen i detta fall är att ringa brytarkontakterna med en testare i på-läget. Enheten ska visa enheter av ohm eller noll om den visar ett brott eller hundratals ohm eller mer, måste elementet bytas ut. Om värmaren är absolut nödvändig, utesluts strömbrytaren från strömkretsen genom att kablarna säkert kopplas till varandra. Men med tiden är det bättre att byta ut det, eftersom i det här fallet kommer kontakterna på uttaget och kontakten oundvikligen att brinna ut när enheten slås på.

Följande krets inkluderar dessutom termisk säkring. Den misslyckas när den är överhettad och kräver byte. Men samtidigt är det värt att analysera orsaken till dess funktion: Var värmaren täckt med något och överhettad, eller kördes den kl. ökad spänning. Den monterade enheten måste anslutas till nätverket och testas i drift. Om termosäkringen löser ut igen måste du byta värmeelement. I vissa modeller är en lutningssensor eller en sensor ansluten tillsammans med en termisk säkring, som stänger av enheten när föremål kommer in.

Vissa värmare använder två värmeelement. För att byta dem, använd antingen två tangenter eller en omkopplare. Värmeelement monteras på olika befogenheter, sedan när du slår på en av dem eller båda samtidigt kan du få tre olika värmeeffekter.

Här måste du kontrollera var och en av värmarna och deras strömbrytare.

Följande diagram gäller för värmefläktar. Förutom värmeelementen är en elektrisk motor med fläkthjul installerad som styr varm luft i rätt riktning.

Kontrollera driftlägesomkopplaren

Om nätsladden är i sin ordning, fortsätt sedan med att kontrollera värmarens driftslägesomkopplare.

Omkopplarterminalen som den bruna ledningen går till är gemensam och försörjs med matningsspänning. För att kontrollera omkopplaren måste du ställa den i läge III, där den gemensamma terminalen måste anslutas till de andra två terminalerna. Nu räcker det med att mäta resistansen mellan den gemensamma terminalen och de andra två, den ska vara lika med noll. Om omkopplaren står i läge II förblir den mittersta kontakten ansluten till endast en av de andra två. I position I, endast med ännu ej testad kontakt. I nollläget får ingen kontakt kopplas till en annan. Om strömbrytaren är i sin ordning, måste du leta efter orsaken till värmarens fel på en annan plats.

Kontroll av bimetalltermostatens funktion

En bimetalltermostat är installerad bredvid lägesomkopplaren. Dess funktionsprincip är baserad på egenskaperna hos olika metaller, som ökar eller minskar i storlek med temperaturförändringar på olika sätt. Om du ansluter två plattor av olika metaller till en, när temperaturen ändras, kommer den resulterande plasten att börja böjas. Och om en elektrisk kontakt upprättas på en sådan platta, då genom att böja plattan kommer det att vara möjligt att kontrollera temperaturen för att slå på eller stänga av elektriska apparater beroende på temperaturen miljö. MED användbar egendom Var och en av oss möter bimetallplattor varje dag. Till exempel stängs en vattenkokare av av en bimetallplatta som värms upp av ånga från kokande vatten.

För att kontrollera termostatens funktionsduglighet, rör bara multimeterns prober till dess terminaler och vrid handtaget från lås till lås i valfri riktning. I nästan hela rotationsområdet bör termostatens motstånd vara noll. Om så inte är fallet räcker det oftast med att rengöra kontakterna, som är tydligt synliga från sidan, med fint sandpapper.

Om du behöver ta bort termostaten, till exempel för byte eller reparation, måste du först ta bort inställningsvredet. Den stannar på axeln på grund av en tight passform. För att ta bort handtaget måste du försiktigt bända bort det på båda sidor med de platta bladen av skruvmejslar. Handtaget kommer att tas bort från axeln med lite ansträngning.

Det finns två skruvar under handtaget. Det räcker att skruva loss dem och termostatmekanismen kommer att släppas.

Kontrollera värmeelementens funktionsduglighet

Nu är det dags att kontrollera värmeelementen som är anslutna till strömbrytaren och termostaten med hjälp av en sexpolig kontakt.

Som det visade sig är det mikrotermiska värmeelementet komposit och består av två. Den ena har ett motstånd på 60 ohm, den andra 100 ohm. För att kontrollera värmeelementet räcker det att mäta motståndet mellan de röda, blå och bruna ledningarna. Kontrollen visade att den glimmervärme är användbar.

Kontrollera den vertikala positionssensorn

Positionssensorn är en vikt monterad på en spak med en motviktsfjäder fäst vid spakens motsatta ände. När värmaren är i vertikalt läge sträcker vikten ut fjädern och trycker på den inbyggda mikrobrytaren. Matningsspänningen tillförs värmeelementen. Om värmaren lutar på sin sida kommer tyngdkraften att minska påverkan på fjädern, fjädern kommer att flytta spaken bort från mikrobrytaren, kretsen kommer att bryta och strömmen kommer att sluta flöda till värmeelementen.

Det kommer två ledningar från positionssensorn, vita och bruna. För att kontrollera räcker det att mäta motståndet mellan dem med en multimeter. När värmaren är i vertikalt läge ska positionsgivarens motstånd vara noll. När den lutar - oändlighet. Positionssensorn visade sig vara OK.

Kontrollerar termosäkringens hälsa

Det återstår att kontrollera de termiska säkringarna anslutna i serie, av vilka det fanns tre och alla installerades bakom den mikrometriska värmeplattan. Det kom ett par ledningar från värmesäkringarna vit till en sexpolig kontakt, samma som ledningarna från den mikrotermiska värmaren. Ett test med en multimeter visade en öppen krets i den termiska säkringskretsen. Det stod klart att en av värmesäkringarna var trasig.

Ytterligare demontering av värmaren krävdes. För att göra detta var jag tvungen att ta bort det andra sidokåpan och skyddsnätet, som tas bort efter att ha tagit bort skruvarna genom att flytta det åt sidan. Tillgång för att kontrollera två självåterställande termosäkringar har öppnats.

För att kontrollera de termiska säkringarna, med ena änden av multimetersonden måste du röra vid den vita ledningen som passar den sex-stiftiga kontakten, och med den andra sonden, genomborra isoleringen med en nål pressad mot den, rör vid ledningen som ansluter den termiska säkringar. Kontrollen visade funktionsdugligheten hos de säkringar som var tillgängliga för testning. Alla element har kontrollerats, förutom den termiska säkringen bakom det mikrotermiska värmeelementet. Det betyder att det är fel.

Jag var tvungen att ta bort värmeelementet, för vilket det räckte att skruva loss de fyra skruvarna i hörnen och flytta det åt sidan. Följande vy öppnades.

Den termiska säkringen var placerad i ett glasfiberrör och fästes på värmekroppen med en skruv med hjälp av en metallklämma.

Det visade sig att röret innehöll en självåterställande termisk säkring SF192E, designad för en driftstemperatur på 133˚C och en belastningsström på upp till 10 A vid en spänning på upp till 250 V. En ytterligare kontroll med en multimeter bekräftade att värmesäkringen var trasig.

Den termiska säkringen kopplades till ledningarna genom att krympa med en mässingsremsa. Med hjälp av en syl böjdes änden av remsan på värmesäkringssidan, termosäkringen togs bort och en liknande, typ G4A00, konstruerad för en drifttemperatur på 128˚C och en lastström på upp till 10 A vid en spänning på upp till 250 V, pressades på plats. Driftstemperaturen för den installerade termiska säkringen var 5 grader lägre än en misslyckad. Men med hänsyn till att den maximala uppvärmningen av värmarkroppen endast är 65˚C, kommer ett sådant byte inte att påverka skyddsfunktioner och värmarens prestanda.

Innan värmaren monterades var alla kontakter anslutna till varandra, multimetersonderna var anslutna till stiften på strömkontakten och alla driftlägen för värmaren kontrollerades. Motståndet i lägesomkopplarläge 0 var oändligt, i läge I var det 156 Ohm, i läge II – 100 Ohm och i läge III – 56 Ohm, vilket indikerade att värmaren var i full drift.

Efter montering kopplades värmaren till nätverket och bekräftade dess funktionalitet. Reparationen av värmaren är klar och endast verktygsmärken kvar på plastpluggarna påminner om dess funktionsfel.

Funktioner för reparation av värmare
med keramiska värmeelement

De tog med mig en till synes vanlig värmefläkt, som Timberk TFH T15DDL, för reparation på grund av en minskning av värmeeffektiviteten.

Vid anslutning av värmaren till nätet upptäcktes att fläkten blåste svagt luft som var lätt varm. Värmelägesomkopplaren och temperaturregulatorn fungerade normalt. För att hitta problemet var jag tvungen att öppna värmaren. Det första steget var att ta bort damm som hade samlats i värmeelementens radiator. Fläkten började blåsa hårdare, men uppvärmningen av luften förblev svag.

Mätning av spänningen vid värmeelementens terminaler visade ett värde på 220 V, vilket indikerade servicebarhet elschema. Den uppmätta strömförbrukningen för värmefläkten i maximalt uppvärmningsläge var 1,1 A istället för erforderliga 8 A, vilket tydde på ett fel på värmeelementen.

Det var första gången jag stötte på ett sådant värmeelement. Det visade sig att i denna värmefläkt består värmeelementet av 14 metallkeramiska plattor inklämda mellan åtta aluminiumradiatorer. Hela denna förpackning sätts in i en rektangulär ram av värmebeständig plast och hålls på plats med fyra spärrar. Aluminiumradiatorer utför flera uppgifter samtidigt - de håller keramiska värmare, tar bort värme från dem och levererar strömspänning till metallkeramiska plattor.

OBS, på grund av att matningsspänningen matas igenom aluminium radiator, är det livsfarligt att röra vid den medan värmekontakten är ansluten till eluttaget!

För bättre värmeavledning och elektrisk kontakt är sidorna på de metallkeramiska plattorna som pressas mot kylaren belagda med elektriskt värmeledande pasta.

Uppvärmning av metallkeramiska plattor är radioelement som kallas posistorer. Funktionsprincipen för en posistor är att dess motstånd beror på temperaturen vid vilken den värms upp. Ju mer posistorn värms upp, desto högre resistans, och enligt Ohms lag kommer mindre ström att flyta, och som ett resultat kommer värmaren att generera mindre värme.

Tack vare denna egenskap, enligt utvecklarna av metallkeramiska värmeelement, när temperaturen når 300°C, uppstår balans, motståndet hos posistorn ökar till ett sådant värde att temperaturen inte längre ökar. Detta säkerställer säker fortsatt drift av värmefläkten, även när fläktens blåsluft är trasig och inte roterar eller är igensatt av damm.

Att mäta resistansen i värmarsektionerna med en multimeter visade ett motstånd på cirka 1000 ohm, istället för de korrekta 112 ohm. Överraskande nog visade det sig att motståndet inte är detsamma för alla keramiska metallplattor. Detta kunde bara hända om cermetplattorna överhettades, vilket, baserat på principen om deras funktion, inte borde hända. Slutsatsen tyder på att de keramiska värmarna installerades av dålig kvalitet och för att återställa full funktionalitet hos värmefläkten måste de bytas ut.

För att reparera en värmefläkt kan du köpa ett färdigt värmeblock, en keramisk värmare typ MZFR-J-1800W-220V, designad för reparation av värmefläktar. Hans utseende övergripande dimensioner och anslutningsschemat visas ovan på bilden. MZFR-J-1800W-220V kostar cirka $10.