Jag försökte göra denna hemmagjorda VHF-mottagare i en "retro" stil. Front End från bilradio. KSE-märkning. Därefter IF-enheten på KIA 6040, ULF på tda2006, 3GD-40-högtalaren, framför vilken det finns en 4-5 kHz-notch, jag vet inte exakt, jag valde den efter gehör.

Radiomottagare krets

Jag vet inte hur man gör digital inställning, så det kommer bara att vara ett variabelt motstånd för denna VHF-enhet, 4,6 volt är tillräckligt för att helt täcka 87-108 MHz. Från början ville jag sätta in en ULF på P213-transistorer, eftersom jag hade monterat och byggt om den "retro", men den visade sig vara för skrymmande, så jag bestämde mig för att inte visa upp mig.

Tja, ett överspänningsfilter är installerat, det kommer naturligtvis inte att skada.

Det fanns ingen lämplig mätklocka, eller snarare det fanns en, men det var synd att installera den - det fanns bara 2 kvar, så jag bestämde mig för att göra om en av de onödiga M476s (som i Ocean-209) - jag rätade ut nålen och gjorde en våg.

Belysning - LED-remsa. Verniern är sammansatt av delar av olika radioapparater, från rörradio till Kina. Hela skalan med mekanismen tas bort, dess kropp limmas ihop från många trädelar, styvhet ges av textoliten på vilken skalan är limmad och allt detta dras till mottagarens kropp, samtidigt som ytterligare pressar frontpanelerna (de med ett nät), som också är borttagbara om så önskas.

Skala under glas. Stämknapparna kommer från någon radio från en skrotupplag, tonade.

Sammantaget en tjusig flygning. Jag har länge velat testa mina händers krökning genom att bygga något liknande. Och här fanns absolut ingenting att göra, och rester av plywood från renoveringen blev kvar, och nätet dök upp.

Byggandet av byggnaden

För att göra kroppen skars flera plankor från ett ark av behandlad fiberskiva 3 mm tjockt med följande dimensioner:
— frontpanelen mäter 210 mm x 160 mm;
- två sidoväggar som mäter 154 mm x 130 mm;
— övre och nedre väggar som mäter 210 mm gånger 130 mm.

— bakvägg som mäter 214 mm x 154 mm;
— Brädor för att fästa mottagarens våg som mäter 200 mm gånger 150 mm och 200 mm gånger 100 mm.

Lådan limmas ihop med träblock med PVA-lim. Efter att limmet har torkat helt, slipas lådans kanter och hörn till ett halvcirkelformigt tillstånd. Oegentligheter och skavanker spacklas. Lådans väggar slipas och kanterna och hörnen slipas igen. Vid behov spackla igen och slipa lådan tills en slät yta erhålls. Vi skär ut skalfönstret markerat på frontpanelen med en avslutande sticksågsfil. Med hjälp av en elektrisk borr borrades hål för volymkontroll, inställningsratt och räckviddsväxling. Vi slipar också kanterna på det resulterande hålet. Vi täcker den färdiga lådan med primer (bilprimer i aerosolförpackning) i flera lager tills den är helt torr och jämnar ut ojämnheten med sandpapper. Vi målar även mottagarlådan med bilemalj. Vi skär ut glaset i skalfönstret från tunt plexiglas och limmar det försiktigt med inuti frontpanel. Slutligen försöker vi på bakväggen och installerar de nödvändiga kontakterna på den. Vi fäster plastben i botten med dubbeltejp. Drifterfarenhet har visat att för tillförlitlighet måste benen antingen vara ordentligt limmade eller fästa med skruvar i botten.

Hål för handtag

Chassitillverkning

Fotografierna visar det tredje chassialternativet. Plåten för att fästa vågen är modifierad för att placeras i lådans inre volym. Efter färdigställandet markeras de nödvändiga hålen för kontrollerna och görs på tavlan. Chassit är monterat med hjälp av fyra träblock med ett tvärsnitt på 25 mm gånger 10 mm. Stängerna fäster lådans bakvägg och vågmonteringspanelen. Stolpspik och lim används för infästning. En horisontell chassipanel med förgjorda utskärningar för att placera en variabel kondensator, volymkontroll och hål för installation av en utgångstransformator är limmad på chassits nedre stänger och väggar.

Radiomottagarens elektriska krets

prototyping fungerade inte för mig. Under felsökningsprocessen övergav jag reflexkretsen. Med en RF-transistor och repeterad som på originalet ULF-krets Mottagaren började arbeta 10 km från sändarcentralen. Experiment med att driva mottagaren med låg spänning, som ett jordbatteri (0,5 volt), visade att förstärkarna är otillräckligt kraftfulla för högtalarmottagning. Det beslutades att höja spänningen till 0,8-2,0 Volt. Resultatet var positivt. Denna mottagarkrets löddes och, i en tvåbandsversion, installerad i en dacha 150 km från sändningscentret. Med en ansluten extern stationär antenn 12 meter lång, lät mottagaren installerad på verandan rummet fullständigt. Men när lufttemperaturen sjönk med höstens och frostens början gick mottagaren in i självexciteringsläge, vilket tvingade enheten att justeras beroende på lufttemperaturen i rummet. Jag var tvungen att studera teorin och göra ändringar i schemat. Nu fungerade mottagaren stabilt ner till en temperatur på -15C. Priset för stabil drift är en minskning av verkningsgraden med nästan hälften, på grund av en ökning av transistorernas viloströmmar. På grund av bristen på konstant sändning övergav jag DV-bandet. Denna enkelbandsversion av kretsen visas på bilden.

Radioinstallation

Det hemmagjorda mottagarkretskortet är tillverkat för att matcha originalkretsen och har redan modifierats fältförhållanden för att förhindra självexcitering. Skivan installeras på chassit med hjälp av smältlim. För att skärma L3-induktorn används en aluminiumskärm ansluten till en gemensam ledning. Den magnetiska antennen i de första versionerna av chassit installerades i den övre delen av mottagaren. Men med jämna mellanrum lägger de den på mottagaren metallföremål och mobiltelefoner som störde enhetens funktion, så jag placerade den magnetiska antennen i källaren på chassit, helt enkelt limmade den på panelen. KPI:n med ett luftdielektrikum installeras med skruvar på skalpanelen, och volymkontrollen är också fixerad där. Utgångstransformatorn används färdiggjord från en bandspelare Jag antar att vilken transformator som helst från en kinesisk strömförsörjning kommer att vara lämplig att byta ut. Det finns ingen strömbrytare på mottagaren. Volymkontroll krävs. På natten och kl färska batterier”Receivern börjar låta högt, men på grund av ULF:s primitiva design börjar distorsion under uppspelning, vilket elimineras genom att sänka volymen. Mottagarvågen gjordes spontant. Skalans utseende sammanställdes med hjälp av programmet VISIO, följt av omvandling av bilden till negativ form. Den färdiga skalan trycktes på tjockt papper laserskrivare. Skalan måste skrivas ut på tjockt papper om det sker en förändring i temperatur och luftfuktighet, kommer kontorspappret att gå i vågor och kommer inte att återställa sitt tidigare utseende. Vågen är helt limmad på panelen. Kopparlindningstråd används som pil. I min version är detta en vacker lindningstråd från en utbränd kinesisk transformator. Pilen är fixerad på axeln med lim. Stämknapparna är gjorda av sodakapslar. Handtaget med önskad diameter limmas helt enkelt på locket med varmt lim.

Tavla med element

Mottagare montering

Radio strömförsörjning

Som nämnts ovan fungerade inte strömalternativet "jorden". Det beslutades att använda urladdade "A"- och "AA"-batterier som alternativa källor. Hushållet samlar ständigt på tomma batterier från ficklampor och olika prylar. Döda batterier med en spänning under en volt blev strömkällor. Den första versionen av mottagaren fungerade i 8 månader på ett "A"-formatbatteri från september till maj. En behållare är speciellt limmad på bakväggen för strömförsörjning från AA-batterier. Låg strömförbrukning kräver att mottagaren får ström från solpaneler trädgårdslyktor, men än så länge är denna fråga irrelevant på grund av överflöd av nätaggregat i "AA"-format. Organisationen av strömförsörjning med förbrukade batterier ledde till namnet "Recycler-1".

Högtalare för en hemmagjord radiomottagare

Jag förespråkar inte att man använder högtalaren som visas på bilden. Men det är denna box från det avlägsna 70-talet som ger maximal volym från svaga signaler. Naturligtvis kommer andra talare att göra det, men regeln här är att ju större desto bättre.

Bottom line

Jag skulle vilja säga att den sammansatta mottagaren, med låg känslighet, inte påverkas av radio interferens från TV-apparater och växlande strömförsörjning, och kvaliteten på ljudåtergivningen skiljer sig från industriella AM-mottagare renlighet och mättnad. Under eventuella strömavbrott förblir mottagaren den enda källan för att lyssna på program. Naturligtvis är mottagarkretsen primitiv, det finns kretsar av bättre enheter med ekonomisk strömförsörjning, men den här hemmagjorda mottagaren fungerar och klarar av sitt "ansvar". Förbrukade batterier är ordentligt utbrända. Mottagarvågen är gjord med humor och gags - av någon anledning märker ingen detta!

Sista videon

Hej alla! Många radioamatörer, efter att ha gjort sitt nästa hantverk, ställs inför ett dilemma - var de ska "skjuta" allt, och så att de senare inte skulle skämmas för att visa det för människor. Tja, låt oss säga med byggnader för tillfället, det är inte så stor sak. stort problem. Nu kan du hitta mycket på rea färdiga byggnader, eller använd för dina konstruktioner lämpliga höljen från radioutrustning som har gått sönder och demonterats i delar, använd också byggmaterial i ditt hantverk, eller i allmänhet, vad som helst som kommer till hands.
Men att ge, så att säga, ett "säljbart utseende" till din design eller att göra den tilltalande för ögat, hemma, är ett problem för mer än en radioamatör.
Jag ska försöka här kortfattat beskriva hur jag gör frontpaneler till mitt pyssel hemma.

För att designa och rendera frontpanelen använder jag gratis program FrontDesigner_3.0. Programmet är väldigt enkelt att använda, allt blir tydligt direkt när man arbetar med det. Den innehåller stort bibliotek sprites (ritningar), det är ungefär som Sprint Layout 6.0.
Vilka är de mest tillgängliga för radioamatörer nu? plåtmaterial- detta är plexiglas, plast, plywood, metall, papper, olika dekorativa filmer, etc. Var och en väljer själv vad som passar dem bäst vad gäller estetiska, materiella och andra förutsättningar.

Så här gör jag mina paneler:

1 - Jag förtänker och ordnar på plats vad som ska installeras på frontpanelen i min design. Eftersom frontpanelen är en slags "smörgås" (plexiglas - papper - metall eller plast) och den här smörgåsen måste fästas ihop på något sätt, använder jag principen om hur det hela kommer att hållas på plats och på vilka ställen. Om fästskruvar inte finns på panelen, återstår endast muttrar för att fästa kontakter, variabla motstånd, strömbrytare och andra fästelement för detta ändamål.

Jag försöker fördela alla dessa element jämnt på panelen, för pålitlig fastsättning av dem alla. komponenter mellan varandra och fästa själva panelen till kroppen av den framtida designen.
Som ett exempel - på det första fotot cirklade jag monteringspunkterna för den framtida strömförsörjningen i röda rektanglar - dessa är variabla motstånd, bananuttag, en strömbrytare.
På det andra fotot, den andra versionen av strömförsörjningen, är allt liknande. På det tredje fotot av nästa version av frontpanelen finns LED-hållare, en enconder, uttag och en strömbrytare.

2 - Sedan ritar jag upp frontpanelen i programmet FrontDesigner_3.0 och skriver ut den på en skrivare (jag har en svartvit skrivare hemma), så att säga en utkastversion.

3 - Tillverkad av plexiglas (även kallad akrylglas eller bara akryl) Jag skar ut ett ämne till den framtida panelen. Jag köper plexiglas främst från annonsörer. Ibland ger de bort det ändå, och ibland måste de ta det för pengar.

5 - Sedan, genom dessa punkteringar, använder jag en markör för att göra markeringar på akrylen (plexiglas) och på kroppen av min framtida design.

6 - Jag gör även markeringar på höljet för alla andra befintliga hål på panelen, för indikatorer, strömbrytare, etc....

7 - Hur fäster man en indikator eller display på frontpanelen eller stommen av strukturen? Om strukturens kropp är gjord av plast, är detta inte ett problem - borra ett hål, försänka, installera skruvar med försänkt huvud, stöd brickor för displayen (eller rören) och det är det, problemet är löst. Tänk om det är metall och till och med tunt? Det kommer inte att fungera så här, perfekt plan yta under frontpanelen på detta sätt kan du inte få och utseende kommer inte längre att vara densamma.
Du kan naturligtvis prova att fästa skruvarna med baksidan kropp och med termiskt lim eller limmad med "epoxi", som du vill. Men jag gillar det inte så mycket, det är för kinesiskt, jag gör det för mig själv. Så jag gör saker lite annorlunda här.

Jag tar skruvar med försänkt huvud av lämplig längd (dessa är lättare att löda). Jag förtinar skruvfästpunkterna och själva skruvarna med lod (och flussmedel för lödning av metaller) och löder skruvarna. På baksidan kanske det inte är särskilt estetiskt tilltalande, men det är billigt, pålitligt och praktiskt.

8 - Sedan, när allt är klart och alla hål är borrade, skurna och bearbetade, skrivs paneldesignen ut på en färgskrivare hemma (eller hos en granne). Du kan skriva ut en ritning där fotografier skrivs ut. Du måste först exportera filen till ett grafiskt format och anpassa dess mått till den avsedda panelen.

Därefter satte jag ihop hela denna "smörgås". Ibland, så att den variabla motståndsmuttern inte syns, måste man såga av dess stång något (slipa av axeln). Då sitter locket djupare och muttern är praktiskt taget osynlig från under locket.

9 - Titta här på några exempel på frontpanelerna på mina mönster, av vilka några också visas i början av artikeln under rubriken. Det kanske inte är "super-duper", naturligtvis, men det är ganska anständigt, och du kommer inte att skämmas för att visa det för dina vänner.

P.S. Du kan göra det lite enklare och klara dig utan plexiglas. Om färginskriptioner inte tillhandahålls kan du skriva ut ritningen av den framtida panelen på en svartvit skrivare, på färgat eller vitt papper, eller, om ritningen och inskriptionerna är i färg, skriva ut den på en färgskrivare , laminera sedan det hela (för att inte papperet snabbt trasslade in sig) och limma fast det på tunn dubbelhäftande tejp. Sedan fästs (limmas) det hela på enhetens kropp i stället för den avsedda panelen.
Exempel:
Ett gammalt kretskort användes för frontpanelen. Fotografierna visar hur den ursprungliga designen såg ut och hur den såg ut till slut.

Eller här är ett par fler mönster där frontpanelen gjordes med samma teknik

Tja, det var i princip allt jag ville berätta!
Alla väljer självklart de vägar som finns tillgängliga för dem i sin kreativitet, och jag tvingar dig inte i något fall att acceptera min teknik som grund. Det är bara det att någon kanske tar det, eller några av dess ögonblick, till sin arsenal och bara säger tack, och jag kommer att vara glad att mitt arbete var användbart för någon.
Med respekt för dig! (

En enkel teknik för att göra höljen för amatörradiostrukturer med dina egna händer

Många, särskilt nybörjare radioamatörer, står inför problemet med att välja eller tillverka ett hus för sin design. De försöker placera den monterade brädet och andra komponenter i den framtida designen i fall från gamla mottagare eller leksaker. I sin färdiga form kommer den här enheten inte att se särskilt estetiskt tilltalande ut, med extra hål, synliga skruvhuvuden etc. Jag vill visa och berätta med ett exempel hur jag på bara ett par timmar gör ett fodral till en nyligen monterad SDR-mottagare.

Låt oss komma igång!

Först måste vi göra en anordning för att säkra delar av den framtida kroppen. Jag har det redan klart och jag har använt det framgångsrikt i tio år. Denna enkla anordning är användbar för att noggrant limma sidoväggarna på höljet och bibehålla vinklar på 90 grader. För att göra detta måste du skära ut delar 1 och 2 från plywood eller spånskiva, med en tjocklek på minst 10 mm, som på foto 1. Måtten kan naturligtvis vara olika beroende på vilken typ av hus för strukturer du planerar att göra i framtiden.

foto 1:

Fodralet kommer att vara tillverkat av plast 1,5 mm tjockt. Först mäter vi de högsta delarna av strukturen, för mig är dessa skrymmande kondensatorer på kortet (foto 2). Det visade sig vara 20 mm, låt oss lägga till en PCB-tjocklek på 1,5 mm och lägga till ca 5 mm för racken som de självgängande skruvarna ska skruvas i när jag monterar brädan i fodralet. Totalt är höjden på sidoväggarna 26,5 mm, jag behöver inte sådan precision och jag kommer att runda av detta antal till 30 mm, en liten marginal kommer inte att skada. Låt oss skriva att höjden på väggarna är 30 mm.

bild 2:

Mina storlekar kretskort 170x90 mm, till detta lägger jag 2 mm på varje sida och får mått 174x94 mm. Låt oss skriva att botten på fodralet är 174x94 mm.

Nästan allt är uträknat och jag börjar skära ut ämnen. När du arbetar med plast är det bekvämt att använda en monteringskniv och en linjal. Bokstavligen på 10 minuter hade jag de bakre väggarna och sidoväggarna (foto 3).

bild 3:

Därefter klämmer vi fast bakväggen i vår tidigare gjorda "enhet" och limmar sidoväggen, som i mitt fall har en storlek på 177x30 mm (foto 4. a). Precis som den första väggen limmar vi den andra och vänder ämnena på andra sidan (foto 4. b). "Superlim" används för att limma höljets väggar (för större styrka kan du sedan gå igenom hörnen limpistol, även alla trådar kan samlas i en bunt och limmas på väskans väggar).

foto 4:

Bild 5 (a) visar resultatet av mitt arbete. När sidoväggarna är rätt limmade och vinkeln är 90 grader kan du enkelt limma in resterande 2 väggar och monteringsstolpar för att fästa skivan. I min version är en vägg tom, och den andra har hål för anslutning av kontakter (foto 5 b).

bild 5:

Efter limning av hela kroppen ska den rundas med en fil eller sandpapper alla hörn kommer detta att ge kroppen jämna linjer och det kommer inte att se ut som en tegelsten. När allt är klart är brädet installerat, och med några droppar lim limar vi enhetens lock (foto 6).

bild 6:

Tja, den färdigmonterade mottagaren i höljet (foto 7) är nu installerad på väggen, stör inte eller förstör inte inredningen på min arbetsplats.

bild 7:

Det är det! Jag tillbringade ett par timmar på allt VVS-arbete och min frus första fråga var: "Vad är det här för larm?" (skämt!)
Lycka till i din kreativitet!

Hej alla! Här är en artikel om att göra en ovanlig bordsradio deras händer.

Det är coolt när utseendet på ett föremål döljer det funktionalitet. För att kunna använda den här radion måste du slå på "Sherlock Holmes" eller "Miss Marpool" :) Först och främst ser omgivningen en enkel träskulptur som inte ger några tips om vad det är eller hur det kan användas. Allt måste upptäckas experimentellt.

För att slå på/av, justera räckvidden och ändra volymen har radion två roterande ringar som ligger ovanpå varandra. Rund bas- det här är en högtalare som måste slås på för att slå på hemlagad.

På grund av den sfäriska formen och viktfördelningen, hantverk sitter stabilt på bordet (vanka-stå-principen). Med undantag för de elektroniska delarna är bollradion helt i trä. Kroppen är gjord av lager av trä olika raser(lager har olika tjocklek).

Steg 1: Konstruktion

Efter mycket research, ett dussin olika skisser och brainstorming, jag hittade äntligen den "ideala designen". Justeringen kommer att göras med ringar snarare än potentiometerhjul.

Steg 2: Välj trä

Under tillverkningen av fodralet hantverk användes olika typer trä Vi skriver ut mallarna, limmar dem på träet och börjar såga och skära ut träämnena.

Steg 3: Montera "bollen"

Låt oss slipa de skurna bitarna.

Steg 4: Vänd på kroppen

Låt oss installera arbetsstycket i svarv och låt oss börja slipa. Var dock mycket försiktig. Varför? Efter en sekund blev jag "bedövad" av att arbetsstycket slets i små bitar, men jag hade tur och kunde hitta varje bit så att jag kunde limma ihop kroppen igen. Orsaken till brottet är ett ostabiliserat arbetsstycke.

Steg 5: Lägg till elektronik

Speciellt för hantverk Jag köpte en enkel radiosats som inkluderade två potentiometrar (en för att justera volymen och slå på/av radion, den andra för att välja band).

Inredningen har fästen för elektronik. Potentiometeraxlar är installerade i dessa fästen. Övre för ljud, nedre för att ändra omfång.

När allt är förberett, slipat och lödat kan man koppla ihop delarna.