Hur man designar en dörröppning utan dörrar: hur man gör det snabbt och enkelt. Demontering

Vi stöter på detta problem ganska ofta. Vissa är inte nöjda standard layout stadslägenhet, andras civilstånd förändrades, och ytterligare andra ville förvandla lägenheten till en salong - det finns tillräckligt med skäl att tänka på att "formatera om" sitt hem. Men när frågan gäller öppningar i bärande konstruktioner uppstår vissa, och ganska stora, svårigheter.

För ägare av privata byggnader är detta kanske inte så viktigt, eftersom de som ägare inte är skyldiga att samordna alla sina planer med någon, än mindre be om tillstånd. Om vi talar om invånare i "höghus", bör de först noggrant studera frågan om lagligheten (eller olagligheten) av att bygga en öppning i bärande vägg– var och med vem kan jag klargöra hur jag ska samordna och vilket ansvar som föreskrivs för brott mot lagen på detta område? Relaterad information.

Vi kommer att överväga den rent tekniska sidan av problemet - tekniken att "klippa" en öppning i en bärande vägg. Men först är det värt att notera ett antal specifika punkter som rekommendationer.

Vad ska man tänka på

Har grannarna gjort någon ombyggnation i intilliggande lägenheter längs stigaren (under och ovan)? Bästa alternativet, om alla öppningar sammanfaller på plats.
Kapitalväggar uppfattar belastningen olika. När antalet våningar i en lägenhet minskar ökar det. Därför, för de första två eller tre öppningarna, om det är tillåtet, kommer det att vara med en begränsning i bredd. Denna parameter kräver noggrann beräkning. Om vi pratar om 70 - 90 cm, så är detta inget problem. Vad händer om du behöver ett större "fönster"? Det är bättre att inte göra någonting här utan att konsultera en professionell.
Inte varje bärande vägg kan ha en öppning (det vill säga i större utsträckning gäller panelbyggnader). Allt beror på dess detaljer, så som regel måste du tänka på att stärka strukturen.
På vilket avstånd från ytterväggen är det tänkt att den ska installeras? Om du inte gör beräkningar först, så är det inte ett faktum att det inte kommer att "leda". Men det finns också ett obligatoriskt minimum - 1 m.

Så låt oss titta på hela algoritmen för åtgärder i detalj:

Ytrengöring

Bokstavligen allt tas bort - färg, tapeter, gipslager. Ytan rengörs ner till basen.

Markering av öppningen

Det är ingen idé att förklara hur man "ritar" konturen - vad som är bekvämare för dig. Därefter borras hål (genom hål) i hörnen, samt med vissa intervaller i raka sektioner. Markeringar görs också med dessa "märken" på andra sidan. Detta är särskilt viktigt för tjocka väggar, eftersom "insättningen" kommer att göras gradvis, både här och där. Annars kommer det att vara ganska svårt att uppnå precisions "penetration".

Arrangemang av öppningen

Först och främst måste du veta att användningen av kraftfulla slagverktyg (till exempel en hammare) oftast bidrar till uppkomsten av sprickor som "sprider" i olika riktningar, och därmed minskar styrkan i hela strukturen. I vissa fall, beroende på väggarnas egenskaper, varnar experter för att använda en hammarborr.

I detta avseende bästa alternativet för alla basmaterial – skärverktyg("bulgariska"). Det kommer inte att skapa några farliga vibrationer eller sprickor. Naturligtvis måste skivan vara diamantbelagd.

Innan du börjar skära väggen direkt bör du se till att bibehålla integriteten golv. Det kommer att finnas tillräckligt med damm och skräp, det är förståeligt. Men ganska massiva bitar faller ofta på golvet. Vad ska man täcka den med? Plywood, brädor, tjock gummerad plåt - det finns gott om alternativ.

Med hjälp av en kvarn fördjupas markeringarna på båda sidorna. Detta är konturerna av öppningen.

Därefter är det lämpligt att dela upp det i sektorer, vilket i hög grad kommer att underlätta processen för att ta bort material, särskilt när det gäller tegel.

Få

För murverk klarar du dig med en kanalöverliggare, som monteras horisontellt längs öppningens ovansida. Nischer byggs på båda sidor av den, i vilka metallen placeras (cirka 30 cm i varje). Därför bör arbetsstyckets längd överstiga "fönstrets" bredd med cirka 0,6 m Men om väggen är tjock (mer än en och en halv tegelstenar), krävs 2 arbetsstycken på båda sidor.

Hålen är förberedda, dubbar är installerade i dem (gängade, minst 3 stycken), varefter hela strukturen dras åt med muttrar (2 stycken vardera) och förstärks med murbruk. Det finns andra alternativ - fyll kanalen med den och "plantera" den sedan i spåret; Förlägg betongmassan och "tryck" sedan på arbetsstycket. Alla dessa nyanser bestäms beroende på förhållandena på arbetsplatsen.

Eftersom metall kommer att behöva borras, måste du tänka - med vad? Om möjligt är det bättre att göra detta i förväg, på maskinen, efter att ha markerat punkterna tidigare. Kommer passa perfekt.

Men i fallet med en panelstruktur måste du dessutom installera vertikala ställningar. Resultatet är en U-formad design. Därför kommer du att behöva svetsmaskin. Hur man tillförlitligt fixerar en sådan ram - med murbruk, ytterligare fästning med ankare i slutet av öppningen - bestäms individuellt.

Beroende på husets detaljer, tillsammans med kanaler, kan du använda tjockt bandjärn eller "I-balkar". Den är förresten ännu starkare.

Vid behov bör stöd lämnas i en massiv öppning för att stödja golvet. Det är lätt att "konvertera" dem till kolumner och designa dem därefter.

Innan du gör markeringar är det nödvändigt att klargöra hur de elektriska ledningarna läggs i väggen. Om huset inte är byggt på egen hand, är det lämpligt att utföra lämplig diagnostik av grunden.
Artikeln diskuterar endast de punkter som relaterar till frågan "på egen hand". I vissa fall kommer tjänster från specialister att krävas. Till exempel för att installera en "bur" av förstärkt tak med injektion. En speciell lösning, som introduceras i detta område, efter härdning, ger ytterligare styrka till hela strukturen. Det är ingen idé att prata om kostnaden, eftersom den bestäms individuellt och är förhandlingsbar. Och designen ser ut så här ("före" och "efter"):

För att optimera layouten på en lägenhet, ändra funktionaliteten i vissa rum eller kombinera två rum till ett, kan du inte klara dig utan sådant arbete som att organisera nya dörröppningar.

De flesta av väggarna in panelhus bärande och inte är föremål för rivning. Men med rätt tillvägagångssätt kan du göra en öppning i en bärande vägg var som helst. Det är bara nödvändigt att ta hänsyn till alla egenskaper hos väggen och följa alla regler och föreskrifter för att skära öppningen. Proceduren för att göra en ny öppning kan delas in i tre steg: stansa själva öppningen, avsluta den och dekorera den.

Invigningsdesign och godkännande

I flervåningshus Nästan alla väggar är bärande. Att demontera dem utan lämpligt tillstånd är olagligt och kan få konsekvenser. Innan man fortsätter med tillverkningen av öppningen är det nödvändigt att erhålla lämpliga tillstånd från de organisationer som ansvarar för detta. Detta är nödvändigt inte bara för personlig sinnesfrid, utan också för att få all nödvändig information om typen av vägg och dess egenskaper för att bryta igenom och förstärka öppningen korrekt.

En korrekt förstärkt öppning i en bärande vägg kan installeras var som helst med några undantag: öppningar kan inte göras under lederna av bärande plattor, balkar, golv och integriteten hos pelare och pelare kan inte kränkas. Därför bör organisationen av öppningen bara börja om du har en planlösning i handen.

Hur man bryter igenom en öppning

När alla godkännanden är klara och det finns avslutat projekt Med tillstånd kan du börja arbeta. Deras algoritm ser ut så här:

Markering av väggen för framtida öppning. Var noga med att markera platsen där bygeln ska placeras. Överliggaren är den förstärkande strukturen som kommer att stödja plattan efter att ha skurit ett hål i den. Överliggaren består av kanaler fästa ihop, det mest optimala antalet av dem är två. Att göra en öppning i en bärande vägg utan denna detalj får farliga konsekvenser för hela byggnaden.
När alla markeringspunkter är placerade borras genomgående hål i hörnen på den resulterande rektangeln. Resultatet är operationspunkter på andra sidan väggen.
Om arbete utförs i tegelvägg, då måste du kontrollera om bygeln kommer att stödja alla dess element. För att göra detta måste du ta bort en del av efterbehandlingen på de punkter där kanalen kommer att installeras enligt planen och justera markeringarna till murverkets horisontella linje.

Med hjälp av mejsel och hammare stansas en nisch i vilken bygeln sedan sätts in.
Med hjälp av en borr eller hammarborr görs genomgående hål för bultarna.
Den bildade nischen är fylld med murbruk i ena änden och en kanal införs i den andra. MED baksidan Väggarna installeras på samma sätt med en andra kanal. Utrymmet mellan dessa två strukturer och väggen är fyllt med murbruk. Endast utrymmet för överliggarens förankringsfästen är inte fyllt med betong.
Kanalerna dras åt med bultar. De förs genom hålen kvar, brickor och muttrar sätts på och dras åt. Det är bäst att använda kanaler med en diameter på 20 mm, steget mellan dem är 40 cm.
Ytterligare arbete utförs först efter att lösningen har torkat helt.
Skärning av öppningar i bärande väggar utförs sekventiellt för att inte störa integriteten hos hela väggen. Arbetet utförs successivt och i små ytor. Borra hål i hela det markerade området var 2-3 cm, hålens diameter är 10-12 mm. Det ska finnas tillräckligt med hål så att 10-12 rutor kan dras mellan dem.
Använd en diamantskärare eller en diamantbelagd slipskiva, skär ut hela öppningens kropp längs de resulterande hålen. Damm under dessa arbeten kan avlägsnas med hjälp av byggdammsugare eller vattentätning.
Dela den totala arean av öppningen i 10-12 rutor, som sedan tas bort. Öppningen är klar, allt som återstår är att förstärka och dekorera den.

Råd: om du inte planerar att reparera golvet i rummet där en ny dörröppning skapas, rekommenderas det att täcka det med brädor.

Förstärkning av en öppning i en bärande vägg

Innan du dekorerar en ny öppning måste den förstärkas för att undvika sprickbildning och deformation av väggarna. De vanligaste metoderna för att stärka:

enkelrad - vanlig kanalförstärkning, lämplig för betong- och tegelväggar;
hörn - öppningar kantas med ett hörn;
box, dubbelrad med stiftband - kombinerar både enkelrads- och hörnförstärkningsmetoder, det mest komplexa och kapitalalternativet, som är lämpligt för komplexa strukturer och bärande väggar.

Enkelradsförstärkning har redan beskrivits ovan. Det är preliminärt och representerar organisationen av en struktur av två kanaler, som är bultade ihop och förstärkt med betong. Denna design har en nackdel som kräver ytterligare dekoration - kanalerna sticker ut från väggen till bredden på sina hyllor och kan förstöra utseendeöppning och rum.

Hörnförstärkning används oftast i panelhus. I det här fallet är öppningen förstärkt med två ramar av hörn, som är installerade på båda sidor om väggen och anslutna till varandra med stålplåtar på alla sidor av dörröppningen. Dessutom kan strukturen förstärkas med ankarstift eller förstärkning som fästs på kemiska ankare.

Storleken på hörnen väljs utifrån golvet som arbetet utförs på, tjockleken på plattan och det totala antalet våningar i byggnaden. Minsta storlek denna del är 63x5 mm, max är 140x90x 12 mm. Mycket pålitlig metod förstärkning, eftersom det efter installationen av strukturen är möjligt att täta dess sömmar mellan väggen och stålramen.

Box, dubbelradig förstärkning är den mest kapitala typen av öppningsbeklädnad. Det är relevant för fallfärdiga byggnader, där metallstrukturen i öppningen ska stärka betongen eller tegelverket och inte bidra till dess förstörelse. För att göra detta fylls alla sömmar och luckor mellan strukturen och väggen med en självexpanderande lösning. Vid installationen av denna struktur används både hörn och kanaler, som är placerade längs hela öppningens längd.

Yttre dörrlist

Efter att allt arbete är slutfört måste dörröppningen vara klar. För detta kan du använda trä, plast, gipsskivor, dekorativ sten eller gipsblandningar. Det sista alternativet är det mest attraktiva för sin hållbarhet och miljövänlighet. På grund av frånvaron av leder och kanter kommer den färdiga lutningen att se mest presentabel ut. Ett annat plus med gips är att lösningen kommer att fylla alla sprickor och tomrum och ytterligare stärka hela strukturen. Processen att putsa dörrsluttning ser ut så här:

Först och främst måste du återigen se till att hela strukturen är pålitlig och sedan börja göra lösningen. Lösningen bereds i ett förhållande av 1 till 3 - för 1 spade cement 3 spadar sand.
För denna typ av arbete används en mall, som kan göras av vilken hållbarhet som helst arkmaterial. Om du inte planerar att installera dörren i öppningen, bör hörnen skyddas med hörnprofiler. De är installerade på båda sidor av öppningen, och utrymmet mellan dem är fyllt med lösning, omedelbart avlägsnar allt överskott och jämnar ut ytan.
Efter att lösningen har torkat målas dörröppningen över med akrylbaserad färg. Råd: för att putsa den övre delen av öppningen kan du lägga till lite alabaster till lösningen, det kommer att påskynda härdningsprocessen och lagren kommer inte att falla av.
För djupa dörröppningar kan du använda gipsskivor. En annan fördel med denna typ av efterbehandling är att du enkelt kan ge öppningen vilken form som helst.

Att avsluta med gipsskivor är mycket enkelt:

Remsor skärs ut ur ett stort ark, vars storlek motsvarar storleken på dörröppningen.
Öppningens yta behandlas med alabaster eller cement tills den är slät för att fylla alla tomrum under sluttningen.
Gipsskivor limmas på ytan med lim. Du kan fästa arken på en speciell L-formad profil.
Öppningen är täckt med dekorativ gips.
Du kan använda inte gips, men plastpaneler eller dekorativ sten. Men experter känner igen cementmassa, som redan har beskrivits ovan, som det mest hållbara och pålitliga sättet att avsluta dörrsluttningarna. Dörröppningen är utsatt för många mekaniska påfrestningar som gipsskivor eller plastpaneler kanske inte tål. Om deras integritet är skadad kommer det att vara nödvändigt att byta ut hela sluttningsstrukturen. En cementmassa kan enkelt repareras och återställas till sin ursprungliga form.

Dörröppningsdekor

Om dörröppningar i bärande väggar skapas öppna, det vill säga utan efterföljande installation av dörrar i dem, ger detta ett brett utrymme för fantasi i den ytterligare dekorationen av öppningen. För att organiskt passa in den nya öppningen i hela rummet kan du använda tipsen nedan.

Dekorera öppningen med en båge. Detta designalternativ är ett av de mest populära. Det hjälper till att jämna ut skarpa hörn dörröppning, ta bort onödiga dörrar och fyll utrymmet som är ledigt bakom dem med en hylla eller en bild. Det finns två huvudalternativ för att organisera en båge. Den första är idealisk för en smal öppning. För att implementera det installeras en tunn struktur på toppen av öppningen - en ram, som är grunden för profilen. Ramen är täckt med plywood eller gipsskivor. Det andra alternativet är lämpligt för breda öppningar det hjälper till att skapa intrikat formade strukturer, eftersom en ram av vilken konfiguration som helst kan skapas över ett större område. Imitationer av U-formade kolumner är fästa på sidosektionerna, detta ger en speciell stil och sofistikering. Öppningen kan målas eller putsas för att likna sten eller marmor, eller dekoreras med stuckatur eller list. En sak till intressant lösning för en bred öppning - installera hyllor i den. Vid montering av ramen lämnas utrymme kvar för montering av inbyggda hyllor längs sidan av öppningen. Valvet av bågen kan göras asymmetriskt eller symmetriskt, med vilken radie som helst.

Dekoration med mosaik eller målat glas. Öppna ytoröppningen är dekorerad med målat glas eller mosaikplattor. De säljs i alla reparations- och byggmaterialaffärer. Ark av denna inredning limmas helt enkelt: på små ytor lim appliceras på väggarna, på vilka små sektioner av dekoration omedelbart måste flyttas från topp till botten.
Dekoration med pelare och halvkolonner. Denna typ av inredning ser lyxig ut, men är endast lämplig för öppningar i rum med högt i tak - från 2,5 m produceras kolumner i form av ihåliga strukturer, som består av en kropp, en bas och en kapital. De skärs helt enkelt och installeras. Halvpelare täcker även rör och stigare i trånga utrymmen för att förbättra inredningen.
Dekoration med list. Dessa produkter finns i en mängd olika konfigurationer och kan vara mycket utsmyckade. Listen fästs med lim och täcks sedan med färg av valfri färg.
Dekoration med gardiner. Gardiner kan köpas färdiga eller göras själv. Original designlösning- gardiner som består av pärlor uppträdda på trådar och dekorativa element vilken form som helst. För att göra en sådan inredning behöver du bara tänka på färgerna, köpa material och stärka taklisten ovanför dörröppningen, på vilken produkten sedan fixeras. Experter inom mänsklig psykologi har genomfört ett antal studier som har visat att gardiner gjorda av hängande trådar har en gynnsam effekt på humöret, ger positiva känslor och skapar inre komfort.

Om sockeln är cement, så kan den slås ner i slutet, tillsammans med sista raden tegelstenar Blir förvirrad cementgips längs dörröppningens kontur.

2. En rad tegelstenar slås ut för en ny överligger

på nivån 2,1-2,15 m och slå av det gamla cementbruket från en rad tegelstenar ovanför den bildade nischen. Bredden på den utslagna raden bör vara 100-300 mm större än bredden på karmen på den dörr som monteras. För att installera en dörr med ett blad på 60 cm måste du slå ut 4 tegelstenar (i figuren är dörrens kontur och tegelstenarna som måste slås ut indikerade i vitt) för en dörr med ett blad på 70 , 80 och 90 cm - 5 tegelstenar (den femte tegelstenen anges i lila i figuren), 6 måste du sällan slå ut en tegelsten, men ibland måste du fortfarande:

Bild 1. Markering av skiljeväggen under dörröppningen.

För att säkerställa att processen med att slå ut tegelstenar, åtminstone den första, åtföljs av minimala förluster i styrkan på hela skiljeväggen, är det lämpligt att förborra murbruket runt tegelstenen med en hammarborr eller åtminstone perforera murbruk runt tegelstenen. Om skiljeväggen lades för länge sedan, med hög kvalitet och med ett hållbart murbruk, om du rakt av slår den utslagna tegelstenen, kommer belastningen från stöten för det första att omfördelas till angränsande tegelstenar, vilket innebär fysisk styrka För att slå ut en tegelsten måste du spendera mycket mer. Och för det andra, som ett resultat av omfördelning av spänningar, kan lösningen kollapsa på en helt annan plats än där slagen appliceras. Perforering minskar bruksytan och ökar därmed sannolikheten för att exakt rätt tegel kommer att slås ut. Denna rekommendation gäller även för fall där murbruket är för svagt och lätt att förstöra, men speciellt för skiljeväggar gjorda av kvartscyper.

Så till exempel styrka murbruk klass M150 för spänning, flera år efter installationen av skiljeväggen kan nå 2-2,5 kg/cm 2. I det här fallet är området av murbruket som ska förstöras runt tegelstenen i skiljeväggen, utlagt i en halv tegelsten, cirka 700-800 cm 2. Följaktligen kommer denna lösning att motstå statisk belastning upp till 1,4-2 ton. Naturligtvis, när man arbetar med en flerkilos slägga, kommer belastningen som skapas på tegel och murbruk att vara stöt och inte statisk, men ändå, för att slå ut en tegelsten på en sådan murbruk med ett slag av släggan, hastigheten på släggan i ögonblicket för kontakt med den utslagna tegelstenen måste vara tillräckligt stor och deformationen av skiljeväggen tillräckligt liten. Och dessutom, om skiljeväggen är tillräckligt hög, ju närmare tegelstenen som slås ut på detta sätt till mitten av höjden, desto större är sannolikheten för att hela skiljeväggen kollapsar.

När perforering är gjord minskar murbrukets yta runt tegelstenen, och dessutom, vid perforering, minskar styrkan hos det återstående murbruket och omfördelningen av belastningar minskar avsevärt.

Men oavsett hur noggrant du arbetar, när du slår ut tegelstenar under överliggaren, kan klossarna ovanför de utslagna också falla av. Det är okej, de kan läggas efter att bygeln har installerats.

3. En vanlig betong- eller metallöverligger förs in i den resulterande öppningen från valsade profiler

Bygeln måste placeras på lösningen. Om det inte finns några betongöverliggare och metallhörn, kan du använda en trä som är gjord lokalt eller lägga flera armeringsstänger med en diameter på 12-20 mm.

4. Täta sprickorna med cementbruk

de överliggar som finns kvar efter läggningen (särskilt sömmen mellan överliggaren och den gamla tegelraden). I figur 2 är den nya lösningen indikerad i mörkgrått. Små sprickor kan blåsas ut polyuretanskum, men inte sömmen mellan den nya överliggaren och den gamla tegelraden.

5. Efter att ha installerat jumpern måste du ta en teknisk paus i 5-14 dagar

nödvändig för att den nya lösningen ska få styrka. Efter detta slås rader av tegelstenar ut så att den nya öppningens bredd är 5-15 cm bredare än ramen på den nya dörren.

6. Eftersom skiljeväggen lades i ett bandage måste detta göras försiktigt för att inte skada integriteten hos den oförstörbara delen av skiljeväggen. Detta kan göras på flera sätt:

6a. Slå ut tegelstenarna först

som helt stör den nya dörröppningen. Halvar av tegelstenar på en höjd av ~1 m från golvet som stör den nya dörröppningen (markeras i rött på bilden) slås försiktigt ner bit för bit med en hammare, perforator eller hammare och mejsel. Slagets riktning bör inte vara vinkelrät mot skiljeväggens plan, för att inte förstöra skiljeväggen bör slagen appliceras från ovan eller under. Du kan också slå ut dessa tegelstenar helt och sedan, innan du installerar dörren, fylla de resulterande sprickorna med halvor av tegelstenar. När det finns tillräckligt med utrymme för att flytta slaginstrumentet till nästa rad, slås de återstående störande halvorna ner eller skärs av med en kvarn (indikerad i blått i figuren):

Figur 2. Märkning av tegelstenar för en dörröppning.

6b. Skär tegelstenar med en kvarn

Halvar av tegel på en höjd av ~1 m från golvet, som stör den nya dörröppningen, skärs på båda sidor med en slipmaskin med ett skärhjul för sten och slås sedan ner med en hammare. De återstående störande halvorna är förvirrade som i föregående fall.

6s. Skär omedelbart igenom tegelstenarna med en kvarn på båda sidor av skiljeväggen längs konturen av den nya dörröppningen med en lämplig marginal för att installera dörren och slå sedan ut tegelstenarna. Det smutsigaste sättet. Men allt arbete med en vinkelslip är en hög med damm.

7. Om den nedre raden med tegelstenar som måste tas bort är inne cementmassa, då måste du slå ut den bit för bit. Det är obekvämt att använda en vinkelslip i botten och det blir mer damm än vanligt. Efter att ha tagit bort denna rad jämnas golvytan med en cementmassa.

Vid ombyggnad av en lägenhet blir det ibland nödvändigt att flytta den befintliga dörröppningen. För att göra detta måste du slå ett genomgående hål för en ny öppning och lägga den gamla murverk eller täck den med gipsskivor.

att installera en dörröppning och få erbjudanden med en rabatt på upp till 40 % från betrodda proffs i din stad på 20 minuter. Det är gratis!

Arbetsteknik, hur man gör en dörröppning

Det är nödvändigt att bestämma i vilken vägg dörröppningen kommer att placeras - bärande eller interiör. Beroende på detta kan dörröppningens dimensioner bestämmas. Till exempel, i en huvudvägg av tegel eller armerad betong, kan du göra en dörröppning upp till 2 meter bred och upp till 2,1 meter hög. Samtidigt, i flervåningsbyggnader i lägenheter som ligger på våning 1-4, bör dörröppningens bredd inte överstiga 90 cm, vilket kommer att upprätthålla strukturens tillförlitlighet. Om det är nödvändigt att göra öppningen bredare måste ytterligare stöd installeras.
För att slå hål under dörröppningen behöver du följande verktyg: hammare, borrhammare, borr med perforering. Om skärning är nödvändig armerade betongkonstruktioner med beslag stor diameter, behöver du en professionell skivskärare med speciella diamantsegment.
Först och främst måste du göra det direkt på väggen. preliminär märkning dörröppning.
Använd sedan skivskärare Såga noggrant igenom väggen strikt enligt de applicerade markeringarna. Om det inte gick att skära igenom väggen på en gång måste du använda skivskäraren igen.
Om ovanstående fräs inte finns kan du klara dig med en borrhammare och en hammare. I det här fallet är det nödvändigt att borra genom hål med en hammarborr längs hela omkretsen av den framtida dörröppningen. Hålen ska placeras så nära varandra som möjligt, då faller den del av väggen som ska rivas ihop så exakt som möjligt. Sedan, med hjälp av en jackhammer, måste du förstöra utrymmet där dörröppningen kommer att vara.

Efter färdigställande demonteringsarbeten, är det nödvändigt att ta bort alla byggavfall och börja avsluta bearbetningen, vilket är följande:

Rengöring av öppningens ändar från damm och skräp, för vilket du kan använda en styv borste.
En primer som kommer att förbättra vidhäftningen av väggen och gipskompositionen.
Putsning av gavlar och dörrslutningar med start och efterbehandling kitt och spatlar i olika storlekar.
Installera en dörrlucka, eller måla sluttningar.

Anteckningar om att lösa frågan om hur man gör en dörröppning:

Enligt byggregler och föreskrifter är den optimala platsen för dörröppningen i mitten av väggen. En minsta förskjutning av dörren från hörnet med ett avstånd på 60 cm är tillåten.
Innan du utför demonteringsarbeten, rekommenderas att täcka alla saker i rummet med polyeten.
När man bestämmer sig för hur man gör en dörröppning med stor bredd, är det nödvändigt att sörja för installationen av en bärande överliggare gjord av metall hörn med en sidobredd på minst 50 mm. I det fall där en del av lerväggen i ett gammalt hus är föremål för förstörelse, måste en sådan överliggare installeras innan demonteringsarbetet börjar.

Video om konstruktionen av en dörröppning

Att reparera och bygga om lägenheter och hus har blivit närmast en nationell hobby för landets invånare. Det kan finnas många anledningar till att modernisera sitt boende. Men i de flesta fall är de långsökta. De behövs akut bara när större renovering gamla byggnader.

Otillåten planering är ett utbrett fenomen, som inte bara medför problem med att legitimera sådana förändringar och oförmågan att sälja omdesignade bostäder, utan också mycket allvarligare konsekvenser som leder till kollaps av bostadshus och mänskliga offer.

För att förhindra dessa konsekvenser finns det ett speciellt förfarande för att göra ändringar i layouten och designen av lokaler, som du kan bekanta dig med i artikeln som presenteras för din uppmärksamhet, samt lära dig om funktionerna för att bygga dörr (fönster) öppningar i väggar av olika byggmaterial.

Utformning av ombyggnad i form av en öppning i väggen

Innan man börjar bygga en dörr (fönster)öppning på en plats som inte anges i arkitektonisk plan, är det nödvändigt att ta reda på om väggen i vilken öppningen planeras att göras är bärande eller om den utför en mindre ( delande) funktion. Detta kan göras genom att läsa den tekniska planen för lokalen eller genom att kontakta förvaltningsbolaget som servar huset.

I framtiden fattas ett beslut om enhetens ekonomiska genomförbarhet dörröppning och beräkning av icke-produktionskostnader i samband med förberedelserna av projektet av en specialiserad organisation, inhämtning av tillstånd från den lokala förvaltningen (bostadsinspektion) och legitimering av ändringar som gjorts i BKB.

Algoritmen för åtgärder är ungefär så här:

Beställa ett ombyggnadsprojekt från en specialiserad design- och byggorganisation;
Samordning av projektet med bostadsinspektionen av förvaltningen på anläggningens plats;
Ansökan till förvaltningen;
Dokument om ägande av de ombyggda lokalerna;
Tekniskt pass för lokalen;
Samtycke från alla invånare som är registrerade i bostadslokalerna för ombyggnad;
Tillstånd från besiktning av historiska och kulturminnesmärkta platser, om lokalerna är belägna i en byggnad av historiskt värde;
Kvitto av ett nytt tekniskt pass som anger gjorda ändringar.

Om dessa byråkratiska hinder inte skrämmer dig kan du påbörja ombyggnaden.

Tekniska krav för arrangemang av dörröppningar i bostadshus

Den för närvarande gällande SNiP (byggnadsregler och föreskrifter) 35-1-2001 reglerar allmänna krav för anordnande av bostadslokaler i flerbostadshus. Utöver dem finns det joint ventures ( byggnadsbestämmelser) 35-102-2001 som reglerar konstruktion av passager, öppningar, uppfarter och dörrar för personer med funktionsnedsättning (rullstolsburna).

Traditionellt, i de flesta bostadslokaler i typiska byggnader, hade dörröppningar en bredd på 600 till 1200 mm med en höjd på 1900 till 2100 mm.

De smalaste dörrarna (600-700 mm) var utrustade med badrum, toaletter, förråd och utgångar till balkongen (loggia), den bredaste - entrédörrar Och innerdörrar i vardagsrum (900-1200 mm).

Baserat på dessa allmänt accepterade standarder bör du planera att installera en ny dörröppning eller utöka en befintlig.

Arrangemang av välvda fönsteröppningar V standardprojekt tillhandahålls inte och kan endast utföras under förutsättning att väggen inte är bärande. För att göra detta, använd en formad kanal med en lämplig böjning.

Förberedelse för arbete med att installera en öppning i väggen

För att göra en öppning i en vägg, oavsett vilket material den är gjord av, behöver du samma typ av byggverktyg:

Hammare;
Borrar för betong (tegel) med en längd som överstiger väggtjockleken med 100-150 mm;
Hörn kvarn(kvarn) med en skivdiameter på minst 400 mm;
Kapskivor för sten (betong) d-400 mm eller mer;
Skärskivor för metall (för skärande armering);
Slägga;
mejslar;
Plocka;
Hammare;
En uppsättning verktyg för att arbeta med elektriska ledningar;
Byggnadsnivå;
Lod;
Spatlar och murslev för betongbruk;
Blandare för beredning av lösningen;
Utrustning skiftnycklar för screed metallstruktureröverliggare och öppningsförstärkningar;
Svetsmaskin.

Dessutom bör du förbereda en skyddsdräkt, andningsskydd mot byggdamm, byggglasögon eller en plastskärm för att skydda dina ögon samt täckmaterial för golv och inredningsartiklar.

Öppning i bärande vägg

Innan öppningen konstrueras används en metalldetektor och elektrisk ledningsidentifierare för att bestämma närvaron av metallstrukturer och elektriska ledningar i väggens tjocklek.

Om de upptäcks flyttas de elektriska ledningarna till en ny plats.

Dörröppningen som monteras får inte placeras närmare än 300 mm från befintliga ventilationsschakt och skorstenar.

Två byglar är ihopskruvade

Sekvens av arbetet med att bygga en öppning i väggen:

Installation av stödjande golvstöd;
Ta bort ett lager av gips över området för den planerade dörröppningen;
Noggrann bestämning av dörröppningens gränser och rita dess konturer på väggen;
Borra genom hål längs den övre kanten av dörröppningen;
Spåra en nisch för att lägga en överligger till ½ väggtjocklek;
Lägga överliggaren och hälla den med betong;
Spåra en nisch för att lägga den andra överliggaren (efter att betongen har härdat på den första) (Antalet överliggar kan vara mer än 2 och lika med väggens tjocklek);
Spänning av metall (stål) kanaler av byglar tillsammans med bultar;
Borra hål längs dörröppningens kontur med intervaller på 20-30 mm;
Borra hål för att dela dörröppningens yta i rutor (8-12) beroende på området;
Skär konturerna av dörröppningen och fyrkanterna med en "kvarn" på båda sidor av väggen;
Slå ut med en slägga;
I en armerad betongvägg – skärning av armering;
Spårnischer för att lägga träblock för att fästa dörrkarmen;
Installation av vertikala stödkanaler längs öppningens sluttningar;
Svetsning (avjämning med bultar) med en bärande överliggare;
Fixering med ankare i väggens tjocklek;
Utjämning och putsning av dörröppningens kontur.

Ungefär det mesta effektiva sätt skärning och borrning av betong, samt om de verktyg som används för detta, finns det mycket användbar information finns i en separat artikel: .

Öppning i en tegelvägg

Listan över verk liknar fallet med en öppning i en bärande vägg med vissa funktioner.

Dörröppning i en tegelvägg

Murverk kännetecknas av närvaron stora mängder förband mellan enskilda tegelstenar, därför försöker de, efter att ha tagit bort gipset på den frigjorda väggen, anpassa konturen av den framtida öppningen med de platser där tegelstenarna är förbundna med murbruk. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt dörröppningens övre kant. Den måste passera genom platsen där tegelstenarna går samman. Det är strängt förbjudet att skära tegelstenar på längden för att anpassa öppningens dimensioner till lådans dimensioner. Överskottsutrymmet ovanför överliggaren fylls med murbruk.

Det är tillrådligt att slå ut tegelstenarna som är skurna längs konturen av öppningen med hjälp av en handmejsel och en tung hammare, som slår i fogen mellan tegelstenarna. Murverk demonteras alltid uppifrån och ned. Det är inte tillrådligt att använda en slaghammare eller hammare så att vibrationer inte förstör bindningarna mellan tegelstenar i angränsande delar av väggen.

Om du inte kan skära igenom sidoytor dörröppningen på grund av murverkets stora tjocklek fylls hålrummen som bildas efter att tegelstenarna har tagits bort omedelbart cementbruk. Innan detta är tegelverket rikligt fuktat med vatten.

Konstruktion av en öppning i en betong (armerad betong) vägg

Ett karakteristiskt drag för konstruktionen av öppningar i armerade betongväggar är närvaron av metallförstärkning i väggens tjocklek. För att förhindra brott på skärskivor (särskilt dyra med diamantbeläggning), bestäm först, med hjälp av en metalldetektor, platsen för förstärkningsstängerna och markera dem med en ljus outplånlig markör. Borrning av hål utförs på ett avstånd av 20-30 mm från dem. Frekvensen av att borra hål över öppningsområdet ökar jämfört med öppningar i tegel eller blockvägg 2-3 gånger.

Dörröppning i en betongvägg

För att spara tid på att byta skärskivor är det bekvämare att arbeta med två slipmaskiner samtidigt: en med en skiva för betong, den andra för metall.

Efter att ha slagit ut den översta raden med en stansare eller hammare, skär av förstärkningen mellan hålen. Efter detta börjar de slå ut nästa rad. Arbetet utförs uppifrån och ner.

I armerade betongväggar installeras vanligtvis inte en tväröverliggare, utan den trasiga är armerad. dörröppning med en helsvetsad eller prefabricerad metallram installerad i en stansad öppning. Den fästs på väggen med hjälp av expansionsankare eller förstärkningsstänger som drivs in i väggen med hjälp av svetsning. För att göra detta kan du använda skuren förstärkning som sticker ut från väggen.

Öppning i en blockvägg

Särskilt populär i modern konstruktion block, till exempel ihåliga block av sträcklera eller cinderbetong, är bekväma att arbeta med eftersom de lätt kan skäras med kapskivor för sten (betong). Antalet förband är betydligt mindre än i murverk. Ett block, till skillnad från en tegelsten, kan skäras tvärs över öppningens övre kant utan att förlora sin styrka. Principen för att ordna öppningen är densamma som när man arbetar med murverk. Överliggaren över öppningen bör vara bredare än dörröppningen med blockets längd på varje sida.

Tekniken för att förstärka sidorna av en dörröppning liknar den i tegelväggar.

Expandera öppningen i väggen

Tekniskt enklare alternativ. Bestäm först längden på överliggaren ovanför dörröppningen. Efter detta beräknas öppningens möjliga bredd. Överliggaren ska vila på murverket med minst 500 mm. Om detta villkor inte kan uppfyllas, skärs initialt ett vertikalt spår längs den sida av väggen från vilken den planeras att expanderas. Efter detta installeras ett vertikalt stöd (kanal) i spåret, som ska vila tätt mot överliggarens nedre kant. På samma sätt, fixera det vertikala stödet på andra sidan av väggen. De dras ihop eller svetsas ihop. Först efter detta börjar arbetet med att borra och skära ut väggen för att utöka öppningen.

Att utföra arbete med montering av en dörröppning är fysiskt svårt och mycket dammigt arbete. Det rekommenderas att göra det själv endast på icke-bärande (inre) väggar gjorda av tegel eller block.