Finns det sätt att öka effektiviteten hos vanliga grytkaminer och kaminer gjorda av fat? Hur man gör en lång brinnande ugn med egna händer? Vad du behöver veta om de reaktioner som sker under frigörandet av värme? Du hittar svar på dessa frågor, såväl som steg-för-steg-instruktioner i vår artikel.

Vi har upprepade gånger nämnt den låga verkningsgraden och den höga bränsleförbrukningen hos konventionella direktbrännande kaminer. Anledningen till detta är den direkta tillgången till syre och de fria utsläppen av avgaser. Det första steget för att lösa detta problem gavs i den senaste designen - med en skorstensvärmeväxlare. Dessutom finns det följande problem med bränsleförbränning:

1. Snabb okontrollerad förbränning. I det här fallet uppstår en för hög temperatur i fokusområdet, och metallen förlorar snabbt sina egenskaper.
2. Ofullständig förbränning av materialet. Detta gäller särskilt vid kassering av plast och andra polymerer (i hushållsavfallet). Kraftig rök från gummi och PVC, tjocka bilavgaser är resultatet av underförbränning av petroleumprodukter.
3. Frekvent (upp till 1 gång per timme) laddning av bränsle och risk för dämpning av fokus. Du kan inte lämna en sådan ugn över natten - den slocknar och svalnar. Det är värt att notera här att en viktig fördel med stålugnar är deras snabba uppvärmning.

Huvudidén som vi kommer att utveckla i den här artikeln kommer att vara regleringen av syretillförseln för förbränning. Detta kommer att kräva en mer exakt utförande av slutaren (dörrar, spjäll) och justeringsanordningar (grindar, rörliga och roterande spjäll).

Grillfri ugn (BKP) med en slutare typ "Buleryan"

I själva verket är det här en bukspis, men utan galler. Hon kom in i vår klassificering eftersom hon har mer effektivitet och kräver kvalifikationen av en master. Trots det faktum att en sådan ugn använder färre delar än en potbelly spis, har den ett element som är svårt att utföra - eldstadsdörren. Detta element är det enda som i grunden liknar detaljerna i Buleryan (men det viktigaste). Dörren måste vara hermetiskt tillsluten, den kombineras med tillförselkanalen (fläkt).

Design. En eldstad av stål av vilken form som helst - en kub, en parallellepiped, en horisontell eller vertikal cylinder - med en dörr av Buleryan-typ i den främre nedre delen och en skorsten i den bakre övre delen.

Effekt. I en rosterugn tillförs syre för förbränning rikligt till härden från rosterutrymmet från alla sidor. Detta leder till intensiv förbränning och snabbt avlägsnande av temperaturen genom en kall ström av frisk luft. Som ett resultat släpps oförbrända produkter ut genom skorstenen.

Utan ett galler passerar syre endast genom tillförselkanalen, som är ganska exakt reglerad. Som ett resultat ökar brinntiden och produkterna sönderfaller bättre. Samtidigt stannar het gas längre kvar i ugnen och värmer upp väggarna mer effektivt. Som ett resultat blir mer värme kvar inomhus.

Hur man gör en BKP med dina egna händer

Den enda hemligheten med en sådan ugn är den förseglade eldstadsdörren. Den kan ha vilken form som helst, men som regel är den rund eller fyrkantig.

1. Från ett rör med en diameter på 200-350 mm (vägg 2-4 mm), skär av en ring 50-100 mm bred. Rikta in och rengör kanterna. Detta element kallas en "krage".

2. Från ett ark på 3-4 mm, skär ut en cirkel exakt längs kragens yttre diameter. Det här blir dörren.

3. Baserat på ugnens storlek väljer vi diametern på lufttillförselkanalen (luftkanal - VK). Det är villkorligt möjligt att dela upp hushålls-BKP i 2 kategorier - liten (0,13-0,18 kubikmeter) och medium (0,18-0,25 kubikmeter). För små räcker en diameter på 76 mm, för medelstora - 102 mm. Storleken på rektangulära kanaler beräknas genom tvärsnittsarean S \u003d Pr 2.

4. VC måste ha justerspjäll eller grind.

spjäll:

1. Vi skär ut en rund dämpare (metall 2-3 mm) som blockerar VC-slaget med ett öga för bultgängans diameter (M10-12). Vi svetsar en stång (handtag) mittemot öglan till den.
2. Vi svetsar muttern till VK-röret parallellt med luftflödet i jämnhöjd med ytterkanten.
3. Vi installerar spjället på VK-röret på bulten genom fjädern och fixerar det med en låsmutter.

Tillverkningsprocessen för grinden är mer komplicerad, medan den när det gäller bekvämlighet och effekt inte har fördelar jämfört med det reducerade spjället. Den kan kopieras från fabrikskopian.

5. Skär ett hål i dörren för VC.

Uppmärksamhet! Dörröppningen bör inte vara mindre än diametern på VC. Själva kanalen ska flyttas ner från mitten och dess nedre kant ska placeras 20-30 mm från dörrmanschetten.

6. Från en remsa 2-3 mm tjock och 20-30 mm bred tar vi ett segment lika med dörrens omkrets.

7. Vi svetsar bandöverlägget runt dörrens omkrets.

8. Vi gör en slinganordning. För att göra detta, i fyra segment av en remsa på 60-70 mm, borrar vi ett hål på 6-8 mm från kanten. Vi lägger dem på en jämn trådstift 6-8 mm lång 100-150 mm. I par svetsar vi remsorna till dörren och manschetten på ugnen.

9. Vi gör en låsanordning. Detta element kan vara godtyckligt - ett inventeringslådlås, en motorcykelkedjespännare eller någon typ av excentrisk med ett handtag. Det är bekvämt och pålitligt att applicera en rörlig gängad åtdragning. Ett lås från en mjölkburk duger. Huvuduppgiften är att se till att dörren pressas mot manschetten på ugnen.

10. I hörnet på dörren som bildas av manschetten lägger vi en asbestsnöre på ett värmebeständigt tätningsmedel.

En sådan lucka kan installeras i valfri bukspis eller ståltank, du får en effektiv kamin. Den ska placeras 100 mm från botten av eldstaden. Det vill säga att det måste vara minst 10 cm mellan lastluckans botten och ugnens botten.

Den viktigaste och viktigaste regeln för driften av BKP: det måste alltid finnas ett lager av aska som är minst 80 mm tjockt i botten av ugnen. Annars kommer botten att brännas och snart brinna ut.

Enkel och bekväm skorsten

Arrangemanget av en horisontell avgasutloppskanal är inte alltid bekvämt, särskilt vid service av ugnen. Vi kommer att ge ett sätt hur man ordnar det på en enklare och bekvämare form:

1. På baksidan av den övre väggen skär vi ett runt eller rektangulärt hål 20-30 mm mindre än skorstenens rörsektion.
2. Vi väljer ett rörsegment som överstiger denna diameter med 20-30 mm och är 40-60 mm långt.
3. Vi svetsar den på hålet i ett centrerat läge.

Nu kan vilket rör som helst installeras i denna manschett, och torr lera ska fyllas och komprimeras i barmen (gapet som bildas av skillnaden i diametrar). Detta ger ett tillförlitligt skydd mot rökläckage och förenklar demontering för underhåll.

Kom ihåg att en av funktionerna hos den "grundläggande" ugnsugnen är förmågan att värma vatten och laga mat på ugnens övre vägg. BKP med Buleryan-dörren behåller denna egenskap - det räcker för att ladda mer bränsle och öppna VC helt.

Ugnsskottet kan vara nästa steg i moderniseringen av en gallerfri ugnsugn. Detta är en kylfläns i form av en tjock (5-8 mm) metallplåt, placerad omedelbart under skorstenen och täcker 2/3 av ugnsytan.

Effekt.Ännu större inbromsning av den heta gasen. Ytterligare värmeackumulering inomhus.

För fullständig implementering av den långbrännande BKP som en platta måste du lägga till ytterligare ett element - injektorn. Detta är ett ihåligt rör (eller flera) med hål inuti eldstaden, som är placerad framför kaminen i nivå med mitten av skorstenskanalen.

1 - ugnsskott; 2 - injektorrör

Effekt. Injektorn behövs för att mata flammans "tungor" med luft och efterbränna bränslet. Den ligger på en plats där förbränningsprocessen ännu inte är avslutad, och rökbildning är på väg att börja. Genom att tillföra syre (luft) till denna punkt matar vi förbränningsreaktionen, värmen från vilken värmer upp den övre väggen. Denna princip används också i moderna pyrolyspannor för fast bränsle.

Injektorn träder "automatiskt" i funktion vid kontakt med lågan. Detta blir möjligt endast om härden är placerad framför eldstaden. I det långa brinnläget (när härden är närmare mitten av ugnen) förblir den oanvänd.

Ytterligare sätt att realisera potentialen hos en stålugn

I det här fallet gäller en enkel regel: ju mer lagringsmaterial (metall, vatten, sten), desto mer värme kommer att finnas kvar i huset:

1. Om även periodisk användning av ugnen som kamin förväntas, kan ytterligare kylflänsar anordnas på ugnens övre vägg. För att göra detta måste du svetsa på den från de inre hörnen eller remsor på kanten i full längd.
2. Samma ribbor på sidoväggarna ger en 5 till 10 % förbättring i effektivitet. Samtidigt kommer de att stärka väggens plan.
3. Om en skorsten från ett stålrör tillhandahålls, kan hörn också svetsas på den längs längden, vilket kommer att ta bort en del av restvärmen från avgaserna. Detta är ytterligare 3-5 % plus.
4. Svetsade vertikalt längs sidoväggarna kommer sticklingar av ett runt eller format rör att skapa en effekt som används i moderna långbrännande ugnar. Konstant uppvärmning säkerställer kontinuerlig rörelse av luft inuti röret. Upp till 20 % ökning av värmeöverföringen.
5. Genom att lägga över kaminen på en eller flera sidor med tegel utan murbruk får vi en stenvärmeackumulator och skyddar rummets väggar från överhettning. En variant av denna metod - korgar eller bunkrar med kullerstenar runt eldstaden - används i bad. Kan ge 15 till 20% effektivitetsförbättring.
6. En hushållsfläkt riktad mot kaminen skyddar den från överhettning och utjämnar lufttemperaturen i rummet genom att blanda den. Lägger till 10-20%.

Användningen av alla beskrivna metoder tillsammans kan öka prestandan hos värmeväxlaren, som i grundversionen är själva ugnen, med 50-75%. De beskrivna metoderna, förbättrar prestanda, ökar produktens vikt. Tänk på detta när du väljer en bas för installation av ugnen.

Ugnar utan galler har en nackdel för alla - avsaknaden av en asklåda. Dess kombinerade funktion - den ackumulerade askan tjänar till att skydda botten av eldstaden från utbrändhet - tillåter inte rengöring av eldstaden under drift. Å andra sidan ger lång förbränning mindre fast avfall, vilket gör att rengöring kan göras mycket mer sällan. Utvinningen av aska utförs snabbt och rummet kommer inte att hinna svalna under denna tid.

Vi vill också berätta om långbrinnande ugnar med vertikal belastning.

Idag är gasuppvärmningsutrustning mest efterfrågad, men det är kanske för tidigt att skicka fastbränslepannor och kaminer till historiens soptunna. I många regioner är ved mycket billigare än gas, och på vissa ställen är det i allmänhet det enda tillgängliga bränslet, så värmegeneratorer som arbetar med sådana energiresurser behövs fortfarande. Dessutom utvecklas och förbättras denna utrustning ständigt och blir av med många av dess brister. Genom att försöka klara av de viktigaste av dem - behovet av att ofta kasta upp bränsle - skapade ingenjörerna en hel riktning, som vanligtvis kallas "långbrännande värmegeneratorer". Hur man gör en långbrännande spis med egna händer kommer att diskuteras i vår artikel.

De som var tvungna att värma en vanlig metallkamin med ved eller kol vet väl att en sådan enhet inte tillåter dig att koppla av - du måste lägga till bränsle i genomsnitt var fjärde timme.

Detta tillstånd kunde inte lämna utvecklarna likgiltiga, och många av dem tänkte på skapandet av "långspelande" ugnar. Logiken föreslog att det först och främst var nödvändigt att öka förbränningskammarens kapacitet. Men detta var uppenbarligen inte tillräckligt: ​​under normal förbränning kommer även den största delen av bränslet fortfarande att förbrukas ganska snabbt, det är bara det att i det här fallet kommer vi att få överskottskraft, och lejonparten av den genererade värmen kommer att flyga ut in i skorstenen.

Långbrinnande ugnsanordning

Man måste hitta ett nytt sätt att bränna. Flera alternativ föreslogs och genomfördes, och det som hände kallades så - långbrinnande ugnar (man säger också - långbrännande). Vissa av dem kan arbeta utan att tanka i upp till flera dagar. Det är sant att för detta var det nödvändigt att överge fullständig autonomi: sådana spisar behöver strömförsörjning.

Varianter av långbrännande värmegeneratorer

Så en spis eller panna med lång brinntid kan lätt kännas igen av en enorm eldstad: istället för de vanliga 50 literna kan dess volym vara 100, 150 och för vissa jättar till och med mer än 200 liter. Och enligt driftprincipen är sådana installationer uppdelade i flera grupper.

Topp brinnande spisar

Konvektionsströmmar för lågan uppåt, så vid antändning uppifrån brinner bränslet längre. Denna enkla princip ligger till grund för driften av toppeldade kaminer. För att göra lågans rörelse ännu mer gradvis tillförs luft på ett begränsat och direkt sätt till förbränningszonen.

Topp brinnande modell

Brister

Eftersom den aktiva zonen, det vill säga flamområdet, hela tiden rör sig från topp till botten, måste luftkanalen göras rörlig - i form av ett teleskopiskt vikbart rör. Detta element är svårt att tillverka, dessutom ökar sannolikheten för stopp.

I ugnar av denna typ är det omöjligt att installera en vattenvärmeväxlare - igen på grund av "inkonstansen" i förbränningszonen.

Att ladda en ny portion bränsle kan utföras först efter att den föregående har brunnit ut helt, annars kommer den nya fliken att lysa upp underifrån och snabbt brinna ut.

Finkornigt bränsle som sågspån fastnar ofta på eldstadens väggar.

Det är omöjligt att göra en fullfjädrad toppeldad spis hemma, men hantverkare har utvecklat flera förenklade varianter med bra prestanda. Den mest populära av dem är den så kallade Bubafonya-spisen (uppkallad efter utvecklaren - Afanasy Bubyakin).

pyrolysugnar

Principen för driften av dessa värmegeneratorer är baserad på förmågan hos organiskt bränsle att "smälta" under påverkan av hög temperatur och gradvis förvandlas till en gasblandning. Dess sammansättning är ganska varierande - från metan till kväve, och nästan alla komponenter är brännbara. På ryska kallas processen att "smälta" trä eller kol "gasgenerering", på grekiskt sätt - pyrolys. För att förhindra att bränslet blossar upp är lufttillgången till kammaren där det sönderdelas begränsad. Förbränningen av pyrolysgas sker i en intilliggande kammare, där luft tillförs i tillräckliga mängder.

Pyrolysugnen är en underbar uppfinning. Den fungerar inte bara under lång tid utan användaringripande, utan är också ekonomisk (på grund av den fullständiga förbränningen av bränsle når effektiviteten 85%), miljövänlig (det andra namnet är en rökfri spis) och extremt lätt att använda: den är egentligen en gasspis med en inbyggd gasgeneratorenhet. Men det är omöjligt att göra det själv. Den mest komplexa noden är lufttillförselsystemet, som måste styras av genialisk elektronik.

Med forcerad lufttillförsel

Skaparna av denna värmare bestämde sig för att närma sig saken från en annan vinkel: är det möjligt att lämna allt i ugnen som det är, men lär dig hur man släcker det och tänder det vid behov utan hjälp av ägaren? Om en sådan idé kunde genomföras, skulle bränslet faktiskt inte brinna ut i ugnen omedelbart, eftersom ugnen skulle fungera i korta cykler. Att sätta ut en spis med fast bränsle är ganska enkelt - du behöver bara stänga av lufttillförseln till den.

Schema för en ugn med forcerad lufttillförsel

Men hur tänder man den utan att användaren ingriper? Det finns inget drag i skorstenen och öppnar man bara spjället så blossar inte lågan upp. Det finns bara en väg ut - att installera en fläkt, som kommer att fläkta elden. Med hans hjälp kan du reglera förbränningens intensitet, det vill säga kraften i ugnen.

För egenproduktion är detta alternativ det mest prisvärda. Det är en klassisk fastbränslekamin utrustad med en luftkanal och ett billigt automationssystem. Vi kommer att ta itu med skapandet av en sådan värmegenerator.

Notera! Vissa tillverkare annonserar flitigt om icke-flyktiga långbrännande spisar, som faktiskt visar sig vara vanliga "potbelly spisar". Tricket är som följer: värmaren erbjuds att drivas inte i det flammande förbränningsläget, utan i det pyrande läget, för vilket du bara behöver täcka fläkten och skorstensspjällen.

Faktum är att bränslepåfyllningen kommer att brinna lite längre, men detta driftsätt har ett antal nackdelar:

bränslet brinner inte helt, vilket innebär att ugnens effektivitet sjunker dramatiskt;

ugnen och skorstenen är mycket snabbt övervuxna med sot (rök bildas intensivt);

en stor mängd kolmonoxid och andra oförbrända partiklar (tunga kolväteradikaler), som är giftiga och kemiskt aggressiva, släpps ut i atmosfären;

kombinationen av låg temperatur och en stor mängd rök leder till riklig bildning av giftigt kondensat i skorstenen, som till och med är förbjudet att dräneras nära trädgårdsgrödor och fruktträd.

Ändå är sådana ugnar ganska efterfrågade. De är oumbärliga i fält, till exempel på en expedition eller vid en mobil loggningsstation där det inte finns någon strömförsörjning. Genom att kunna arbeta på en flik bränsle i cirka 8 timmar, även med låg effektivitet, låter de brigaden sova.

Beskrivning av konstruktionen och funktionsprincipen

När det gäller dess design är en långbrännande ugn med forcerad lufttillförsel mycket lik en konventionell ugn, men det finns ett antal grundläggande skillnader:

Brandkammaren och askfatsdörrarna är hermetiskt förseglade.

Luft kommer in i fläkten genom en luftkanal, vars inlopp är placerat på baksidan av ugnen. Längden på detta element är vald på ett sådant sätt att den inkommande luften hinner värmas upp väl.

Luftkanalen är utrustad med en KG Elektronik DP-02 fläkt (Polen), framför vilken det finns ett lätt spjäll av tenn. Det forcerade luftflödet gör att det stiger, men så fort fläkten stängs av smäller spjället av sin egen tyngd och syreflödet in i ugnen slutar helt. Fläktdriften styrs av KG Elektronik SP-05 styrenhet. Den styrs av temperatursensorns avläsningar. All automation - fläkt, regulator och temperaturgivare - säljs i ett set.

Notera! Det finns automatiseringssatser till försäljning som liknar KG Elektronik-produkter, men som är av kinesiskt ursprung. Deras tillförlitlighet och hållbarhet lämnar mycket övrigt att önska.

Styrenhet och fläkt

Funktionsprincipen för denna ugn tillåter, utan att minska prestandan, att ta värme inte bara med luft, utan också med en flytande värmebärare - vatten eller frostskyddsmedel. Således, om enheten är utrustad med en värmeväxlare, kan den anslutas till ett radiatorvärmesystem. Rekommenderad kapacitet för värmeväxlaren är 50 liter. Dess huvudvolym kommer att vara placerad ovanför eldstaden, och en liten del kommer att täcka den i form av en vattenjacka.

Om det finns en värmeväxlare är temperaturgivaren installerad på väggen. När kylvätskan svalnar kommer den att ge ett kommando till styrenheten att starta fläkten och pannan tänds. Så snart temperaturen i arbetsmiljön når det maximala som användaren ställt in, kommer samma temperatursensor att tvinga regulatorn att stänga av fläkten. Tyngdkraftsdämparen sänks och ugnen slocknar.

Parameterberäkning

Beräkningen av en fastbränslevärmare syftar till att bestämma två kvantiteter: ugnens volym, med vilken det kommer att vara möjligt att tillhandahålla den erforderliga effekten, och skorstenens tvärsnittsdimensioner. Låt oss överväga båda delarna av beräkningen i detalj och i förhållande till den ugn vi har valt.

Ugnens volym och värmeugnens effekt

Att uppskatta den ungefärliga prestandan för en fastbränsleugn i termer av värme är ganska enkel. Antag att volymen på dess ugn är Vt = 50 liter.

Volymen ved som placeras i den beräknas med formeln: Vd \u003d Vt * Kz.

Där Kz är fyllningsfaktorn för ugnen, tas vanligtvis Kz = 0,63.

Därför Vd \u003d 50 * 0,63 \u003d 31,5 liter.

Nästa steg är att bestämma massan av ved. För att göra detta måste du känna till deras densitet - det beror på typen av trä:

tall - 470 kg / m 3;

björk - 600 kg / m 3;

bok - 620 kg / m 3;

ek - 650 kg / m 3.

Vi beräknar vedmassan enligt formeln: M \u003d Vd * r.

Där p är träets densitet.

Om beräkningen utförs, till exempel för ekved, då M = 0,0315 * 650 = 20,5 kg.

Mängden termisk energi som kommer att erhållas genom att bränna denna massa av ved, beräknar vi med formeln: Q \u003d M * 0,8 * T * Effektivitet.

Där 0,8 - denna siffra visar vilken del av bränslet som brinner ut helt (80%);

T - specifikt värmevärde för bränslet, MJ / kg:

ek - 20 MJ/kg;

bok - 15,5 MJ/kg;

björk - 16,5 MJ/kg;

asp - 18,2 MJ / kg.

Verkningsgrad - Ugnens effektivitet: för den enhet som betraktas här kan verkningsgraden tas lika med 75%.

Därefter: Q = 20,5 * 0,8 * 20 * 0,75 = 246 MJ.

För att bestämma värmarens effekt använder vi formeln: W = Q / t.

Där t är brinntiden för ett bränslebokmärke, s. I normalt läge kommer en sådan vedmassa att brinna lite längre än 2 timmar, därför tar vi t = 8200 s.

Då W = 246 * 1 000 000 / 8200 = 30 000 W = 30 kW.

Men denna beräkning är tillämplig på traditionella ugnar, där bränsle förbränns på vanligt sätt. I långbrännande värmegeneratorer är regimen något annorlunda, och bränsleförbränningstiden kan ändras, så tekniken som presenteras här ger ofta ett stort fel.

För en mer exakt bedömning, använd om möjligt experimentella data. Så enligt vittnesmålen från användare som är involverade i tillverkningen av ugnar med forcerad lufttillförsel, med en ugnsvolym på 100 liter, kan cirka 0,205 kW tas bort från varje liter.

Kaminen, som i denna artikel föreslås tillverkas för hand, kommer att ha en eldstad med en volym på 112 liter. Då blir dess effekt ungefär 112 * 0,205 = 23 kW. Den användbara volymen kommer att vara cirka 70-80 liter.

Med tanke på att den genomsnittliga stocklängden är cirka 40 cm, kommer vi att ta ugnens längd lika med 46 cm. Sedan kan dess bredd och höjd tas lika med 36 cm respektive 25 cm.

Med sådana dimensioner kommer ugnen att väga cirka 150 kg.

Drifttiden utan tankning är 10 - 12 timmar för ved och ca 24 timmar för kol.

Fastställande av dimensionerna på skorstenens tvärsnitt

Den nödvändiga tvärsnittsarean av skorstenen beror på kraften hos värmegeneratorn som är ansluten till den. Förhållandet mellan dessa värden anges i SNiP, tillägnad organisationen av värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem:

för installationer med en effekt på upp till 3,5 kW måste skorstenens tvärsnitt ha dimensioner på minst 140x140 mm;

med effekt från 3,5 till 5,2 kW - 140x200 mm;

från 5,2 till 7 kW - 140x270 mm;

över 7 kW - 270x270 mm.

Om värmegeneratorn är ansluten till ett runt stålrör måste dess tvärsnittsarea vara densamma som för de rektangulära skorstenar som anges i SNiP. Därför, för vår ugn med sin effekt på 23 kW, är den minsta tvärsnittsarean för den runda skorstenen 27 x 27 \u003d 729 kvadratmeter. cm, det vill säga dess diameter måste vara minst 30,5 cm.

Material och verktyg

För tillverkning av en långbrännande ugn krävs valsat stål. Det idealiska alternativet är att göra ämnen av värmebeständigt stål med tillsats av molybden och krom. Som exempel kan nämnas märkena 12X1MF och 12XM. Men du bör vara beredd på att detta material är ganska dyrt.

Om ökningen av kostnaden för en hemmagjord "långspelande" ugn inte ingår i dina planer, använd vanligt konstruktionsstål. Det kostar mycket billigare än legerat, du behöver bara välja rätt märke. De mest hållbara hemgjorda värmegeneratorerna erhålls från varumärket Steel 20 (tål 15 års drift). Men du kan använda andra lågkolhaltiga kvaliteter - Steel 10, St. 3, etc. Kvaliteter med högre kolhalt - från Steel 35-kvaliteten och högre - härdas när de utsätts för höga temperaturer. Som ett resultat blir de spröda, så de är inte lämpliga för att göra en ugn.

Allt är klart med materialen, nu kommer vi att överväga de specifika typerna av uthyrning som vi behöver:

Ark med en tjocklek på 3 och 4 mm (för tillverkning av en eldstad och en värmeväxlare).

Ark med en tjocklek på 0,3–0,5 mm med en färgad polymerbeläggning (mantel).

Lika hylla hörn 50x4 mm (behövs för tillverkning av ett galler).

Ett rör med en diameter på 50 mm (vi kommer att göra värmeväxlarrör och flamrör från det).

Ett rör med en diameter på 150 mm - för rökutloppet.

Rektangulärt rör 60x40 mm (luftkanal).

List 20x3 mm.

Dessutom behöver du följande material och produkter:

20 mm basaltull med en densitet på 100 kg / m 3;

dörrhandtag och gångjärn;

asbestsnöre (används som tätningsmedel).

Designen kommer att svetsas, så hemhantverkaren bör beväpna sig med en svetsmaskin. Du kan använda elektroder av märkena MP-3C eller ANO-21. Du behöver också en kvarn och en borr med en uppsättning borr för metall. Allt annat är verktyg för vanligt VVS-arbete och ett måttband med penna.

Förarbete

Valsat stål måste skäras till ämnen. Naturligtvis kan du göra detta på egen hand - med hjälp av en kvarn, men ett mer rationellt sätt är att beställa skärning i någon verkstad utrustad med giljotinsax och en gasskärare. Arbetet kommer att göras snabbare och bättre. Ja, och det kommer att kosta lite mer än manuell skärning, eftersom slipskivor också kostar pengar.

Ritning: främre och sidosektioner av ugnen

Rita hemgjord ugn

Stålplåt måste skäras i delar, vars lista visas i tabellen.

Tabell: antal och dimensioner av stålplåtar

Det är också nödvändigt att göra grenrör från rör och gallerdelar från hörn.

Det är klart att med en vikt på 150 kg blir det svårt att flytta den färdiga ugnen. Därför bör den hämtas direkt på den plats som är avsedd för installation. Det måste också förberedas:

Platsen väljs så att kaminen ligger minst 1 m från väggarna.Om väggarna är färdigbehandlade med obrännbart material, till exempel vermikulitputs, kan detta avstånd minskas till 0,85 m.

Av vilket icke brännbart material som helst konstrueras ett stativ som sträcker sig utanför ugnens gränser med 300 mm i varje riktning. Det enklaste sättet är att lägga den av tegel.

En basalt- eller asbestfoder läggs på golvet från sidan av ugnsdörren och ovanpå den - en stålplåt med en tjocklek på minst 1,5 mm. Dimensionerna på denna brandsäkra beläggning är valda på ett sådant sätt att golvet skyddas av det inom en radie av 1,2 m från ugnsdörrens axel.

Steg för steg instruktioner med foto

Tillverkning av eldstad

I det inledande skedet häftas alla detaljer - de är skurna från en plåt 4 mm tjock - med punktsvetsning. Sidoväggarna är svetsade i botten, sedan valvet (det är också botten av värmeväxlaren) och dörröppningarnas ramar. Vad som ska hända visas i figuren. Som kan ses sträcker sig botten något utanför ugnens väggar. Dess främre del är samtidigt den nedre ramen av askkammarens öppning.

Efter montering av strukturen svetsas alla leder med en kontinuerlig söm. Därefter kontrolleras eldstaden för täthet.

Komplett eldstad

Värmeväxlare med vattenmantel

Värmeväxlarens ytterväggar är gjorda av 3 mm tjock stålplåt. Tjockleken på vattenmanteln som täcker ugnen är 20 mm. Dess volym är begränsad till sektioner av remsan, som är svetsade till eldstaden och har ett utlopp på 20 mm - för tjockleken på värmeisoleringen. De kommer senare att skruvas fast på huden. Undersidan av tröjan är placerad i nivå med gallret.

Monteringsprocess för vattenmantel

Vattenjackan är förstärkt med korta stångstycken som kallas clips. De är arrangerade i ett rutmönster. Först svetsas klämmorna ände i ände till eldstaden, sedan monteras ytterväggen med hål som tidigare gjorts för dem. Därefter svetsas varje klämma från utsidan till ytterväggen med en kontinuerlig söm.

Klämmor är svetsade i ett rutmönster

På ett avstånd av 50–100 mm från framkanten kan klämmor av stålband monteras: här finns de för svetsning, så de kan svetsas på båda väggarna utan att göra hål i den yttre.

Alla leder av elementen i vattenmanteln måste vara hermetiskt svetsade.

Flamrör inuti värmeväxlaren

Dessa element är installerade i hålen i de främre och bakre väggarna. Till frontväggen divergerar de något och bildar en slags fläkt. Från slutet ska varje rör svetsas med en kontinuerlig söm.

Flamrör fläktar ut

Tillverkning av galler och dörrar

"Stänger" av gittret är gjorda av ett hörn på 50x4 mm. Det är viktigt att ordna dem exakt som visas i figuren - vinkel nedåt. Med denna design blir gallret strömlinjeformat för luften som kommer underifrån och fördelar den jämnare.

Rutnätsritning

Dörrarna är rektanglar utskurna ur arket, till vars inre yta en remsa är svetsad i två rader. Mellan dessa rader bildas ett spår, i vilket ett tätningsmedel placeras - en asbestsnöre. Dörrar är försedda med fabrikstillverkade handtag och gångjärn.

Montering av luftkanal och grenrör

Luftkanalen, gjord av ett rektangulärt rör med en sektion på 60x40 mm, monteras enligt ritningen. Den måste vara utrustad med en fläns genom vilken fläkten ska anslutas. Luftkanalens ingång till askkammaren görs i den bakre väggen.

Ugn med munstycken installerade

För att ansluta ugnen till värmesystemet skärs grenrör från ett rör med en diameter på 50 mm in i värmeväxlarens väggar.

Det är också nödvändigt att installera ett rökavgasrör.

Montering av konsoler och isolering

Fästen är de delar som huden ska skruvas fast. De är svetsade till de inre elementen i ugnen, som visas i figuren.

Installation av värmeisoleringsmaterial

Nu måste värmeväxlaren med en vattenmantel läggas på sidan och ovanpå med basaltull, binda den med en asbestsnöre.

Notera! Det är inte tillåtet att använda glasull istället för basalt, eftersom det redan smälter vid 400 grader.

Mantling och montering av dörrar

Det finns inget speciellt att kommentera här: dekorativa paneler skruvas fast i fästena med skruvar, dörrarna hängs på gångjärn. Efter det ska de (dörrar) målas med värmebeständig emalj. Glöm inte att ta bort skyddsfilmen från de dekorativa panelerna.

Så här ser den färdiga produkten ut

Installation av automationssatsen

Fläkten ska skruvas fast i kanalflänsen, temperaturgivaren läggs under basaltullen på värmeväxlarens bakvägg. Styrmodulen med styrenheten placeras bekvämt på topplocket.

Ugnsdrift och underhåll

Den långbrännande ugnen med forcerad lufttillförsel är extremt enkel att använda:

Bränsle - ved eller kol - laddas i ugnen och antänds på vanligt sätt.

Genom att stänga dörren ordentligt ställer användaren in temperaturområdet för kylvätskan på kontrollmodulen. Glöm inte att mycket aggressivt kondensat bildas på värmeväxlarna i fastbränslevärmare vid låga kylvätsketemperaturer, så det rekommenderas att ställa in den nedre gränsen för intervallet till minst 50 grader.

Efter inställning av driftläge trycker användaren på Start-tangenten. Regulatorn startar fläkten och luft börjar strömma in i ugnen. Under drift justerar systemet självständigt fläktens rotationshastighet, vilket ger ugnen den effekt som krävs för att värma kylvätskan.

Resten sker i den ordning som redan beskrivits: regulatorn, med hjälp av en fläkt, släcker omväxlande ugnen och aktiverar den sedan igen.

Då och då bör kaminen och skorstenen rengöras från aska och sot.

Modernisering av en hemmagjord ugn

Flera förbättringar är tillgängliga för användaren:

Ett batteri kan installeras i värmeväxlaren för uppvärmning av tappvatten (varmvattenkrets). Den är gjord av ett kopparrör med en diameter på 8–12 mm och en längd på cirka 10 m. Röret lindas runt flamrören och båda ändarna förs ut genom hålen i den bakre väggen.

Vid lång frånvaro av ägarna kan ett värmeelement installeras i värmeväxlaren. Syftet med den här enheten är inte att helt värma huset, utan att förhindra att systemet fryser. Därför kan värmeelementet ha en mycket lägre effekt än själva ugnen: 3–5 kW. Du behöver inte installera några extra automationsverktyg, välj bara ett värmeelement med inbyggd termostat (idag finns dessa lätt att köpa på rea) och ställ in den på en temperatur på t.ex. 20 grader.

En hylsa kan också sättas in i värmeväxlaren för att installera en konventionell termometer - detta är i händelse av ett strömavbrott, utan vilket den elektroniska temperatursensorn och displayen som visar temperaturen inte fungerar.

Video: hur man gör en långbrännande tegelugn med egna händer

Med den nuvarande teknikutvecklingen behöver inte ägaren av en fastbränslekamin hoppa upp mitt i natten och springa till vedhögen för att köpa ytterligare en ved. Aggregat har uppfunnits som kan fungera utan användarinblandning i flera dagar. Vissa av dem kan bara tillverkas i fabriken, men det finns de som även en oerfaren hantverkare lätt kan reproducera hemma. En av dessa modeller - en långbrännande ugn med forcerad lufttillförsel - undersökte vi i den här artikeln. Den givna instruktionen med ritningar och fotografier hjälper till att utföra allt arbete på tillverkningen av värmaren utan fel.

I förhållande till dagens höga kostnader för energibärare för varje familj blir frågan om att betala räkningar för uppvärmning på vintern mer och mer akut - den dyraste av kostnaderna för allmännyttan. För stadsbor är denna fråga inte så relevant, eftersom närvaron av centralvärme endast innebär två alternativ: antingen betalning för den energi som förbrukas av mätaren eller betalning till den genomsnittliga räntan från området och antalet människor som bor på det.

För invånare i privata hem är valet mycket bredare och de är fria att välja mellan många alternativ för värmekällor - gas, kol, ved, el - och värmesystem. Enligt många parametrar i denna "strid" kommer kaminen för att ge lång bränning ofta vinna.

Detta är inte förvånande, eftersom el är en kilometerräkning för förbrukad energi; gas är billigt, men den första dokumentationen och investeringarna i att lägga en gasledning äter upp alla fördelar med billigt bränsle åt gången. Som ett resultat förblir klassiska lantkaminer eller en öppen spis med ved som det mest prisvärda och bekväma bränslet.

Modern teknik har lett till det faktum att även en till synes vanlig värmare har genomgått ett antal tekniska förändringar, och som ett resultat finns det idag en mycket mer avancerad typ av värmare än en konventionell pannkamin - långbrännande system. Deras parametrar är mycket överlägsna andra typer av värmesystem, med en effektivitet på upp till 90 procent. Till exempel kan du titta på den genomsnittliga bränsleförbrukningen i ugnar med samma effekt med olika typer av bränsle (i exemplet är pannornas effekt 10 kW):

• droppugn på diesel - 3 kg / h;
• fast bränsle spis - 1,5 kg / h;
• långbrännande ugn - mindre än 1 kg / h.

Som du kan se är siffrorna övertygande, så det är värt att ta reda på vad ett sådant system är och hur du kan installera en långbrännande spis med dina egna händer.

Vad är det och vilka är fördelarna/nackdelarna

Driften av ugnen för långvarig förbränning är baserad på processen för pyrolys, det vill säga den kemiska nedbrytningen av bränsle under påverkan av temperatur. Detta förverkligas genom att använda två förbränningskammare i konstruktionen samtidigt istället för en, som i konventionella typer av värmesystem.

Den första kammaren är fylld med bränsle (trä), som inte aktivt brinner, utan bara glöder - pyrolys sker med sönderdelning till metan, väte etc. Den resulterande blandningen av brännbara gasformiga ämnen överförs till den andra kammaren och bränns här. Tack vare detta schema är förbränningen mycket mer komplett, eftersom i konventionella ugnar en betydande del av de brännbara gaserna släpps ut utan användning till atmosfären genom skorstenen.

Liksom alla andra tekniska processer har uppvärmning med pyrolys både positiva egenskaper och nackdelar, och de måste vara kända och beaktas innan man fattar beslut om användningen. Förmånerna inkluderar:

• Den mest kompletta förbränningen av bränsle, vilket resulterar i betydande besparingar och ökar effektiviteten (upp till 90%);
• På grund av fullständig förbränning är den fasta återstoden från förbränning (aska) minimal - den återstående handfull aska från bränd ved kan lätt avlägsnas och kommer inte att ackumulera berg av slagg på platsen;

• Miljösäkerheten säkerställs återigen genom nästan fullständig förbränning - utsläpp till atmosfären innehåller nästan ingenting, med undantag av vattenånga och koldioxid;
• Frånvaron av främmande lukt i rummet under förbränning - sådana aromer i konventionella spisar kan uppstå från oförbrända organiska rester;
• Det fulla värdet av användningen av bränslet som sätts in i ugnen säkerställer en mycket längre brinntid än i standardsystem - på grund av detta är det mycket mindre vanligt att "kasta" ved i ugnen;
• Hastigheten på "starten" - tiden för att börja värma upp rummet kommer snabbare, eftersom det inte kräver aktiv antändning av en stor mängd bränsle, utan bara början av frigörandet av en gasblandning i den första kammaren i systemet;
• Eftersom huvudkällan för värmeproduktion av en sådan kamin är en gasblandning, blir det möjligt att smidigt justera uppvärmningen, nästan på samma sätt som i gaspannor (justeringen görs genom att minska eller lägga till mängden luft som tillförs kammaren nödvändig för förbränning).

Naturligtvis var det inte utan nackdelar:

• Kostnaden för modern utrustning med pyrolysteknik kan vara ganska hög, särskilt med ytterligare funktioner;
• Långbrännande ugnar för industriell produktion kräver oftast en permanent anslutning till det elektriska nätverket för driften av deras noder - forcerad lufttillförsel till förbränningskamrarna, olika sensorer och reläer, en vattenvärmeflödespump (om den används);
• Långbrännande kaminer är mycket mer kräsna när det gäller kvaliteten på vedmassan som sätts in i ugnen - överdrivet fuktig ved kan inte stödja långsam glödning, vilket innebär att systemet inte kommer att ta emot pyrolysgas för huvudförbränningen;
• De övergripande dimensionerna för värmare av pyrolystyp är något större än standard, eftersom det finns dubbelt så många förbränningskammare i designen. Och i jämförelse med gas- eller elsystem krävs också utrymme för bränslelagring;
• Omöjligheten av full automatisering av uppvärmningsprocessen - det är nödvändigt att lägga ved i eldstaden för hand;
• Ett tekniskt komplext schema för att ordna vattenuppvärmning - för kyld vätska i värmeväxlaren är ganska kapabel att underkyla förbränningskammaren och släcka den. Detta övervinns genom att använda bypass som delvis blandar den kylda vätskan med den redan uppvärmda.

Med samma allmänna tekniska anordning skiljer sig långbrännande ugnar i materialet från vilket kroppen är gjord. Han är:

• gjutjärn - standardfördelarna med gjutjärnskaminer, till exempel en ganska snabb uppvärmning och en relativt lång enhetlig frisättning av ackumulerad värme i rummet;
• stål - mycket snabb uppvärmning och snabbast möjliga överföring av värme till rummet, men snabb kylning;
• tegel - den mest klassiska versionen med alla fördelar med tegelugnar, med maximal värmeackumulering, mycket lång och enhetlig överföring av den till det omgivande utrymmet.

Viktig! Moderna pyrolyspannor och ugnar kan utrustas med ytterligare funktionella element, såsom halvautomatisk bränsleladdning, sensorer, automatiska temperaturregulatorer etc. Sådana tillägg är mycket effektiva och användbara, men de ökar kraftigt kostnaderna för enheterna.

Marknaden presenterar olika modeller av långbrännande spisar, vars design har ytterligare funktionalitet. En sådan "makeweight" kan vara en spis, en vedeldad "torktumlare", en eldstad med estetiska glasdörrar - en sådan spis kommer att se ut som en attraktiv eldstad.

Gör-det-själv gasugn

Trots den uppenbara komplexiteten hos pyrolystekniken och driftschemat för långbrännande ugnar är det fullt möjligt att ordna uppvärmning hemma med en sådan enhet med ett hemmagjord metallhölje. För att göra detta behöver du ha kompetens att arbeta med metall, en svetsmaskin och liknande konstruktions "visdom".

Det enklaste alternativet (och det billigaste) skulle vara att använda en färdig metallram för tillverkning av en sådan ugn, eller snarare en behållare: en bränslefat eller en järngascylinder är ganska lämplig. Du kan också svetsa kroppen själv från ett rörsnitt av önskad längd och diameter. En kamin gjord av sådana råvaror kommer att vara långt ifrån estetisk, men fullt funktionell och lämplig för uppvärmning av ett växthus, garage eller verkstad. Och tack vare sin lilla storlek och lätthet kan en sådan ugn ganska enkelt flyttas från en plats till en annan - en "mobil version av ugnen".

Sålunda, för tillverkning av en självgående gasalstrande metallspis, kommer följande material att krävas:

• en stålplåt av tillräcklig storlek för att tillåta skivan att skäras med en diameter lika med skrovets diameter;
• metallprofil från vilken tryckkolven kommer att tillverkas;
• eldstadsdörr (kan köpas från en byggmarknad eller handsvetsad från en metallplåt);
• ett metallrör med en diameter på 10 cm och en längd lika med ugnskroppens höjd med 15 cm lager - med dess hjälp görs en luftkanal för tryckkolven;
• ett metallrör med en diameter på 15 cm och en längd på minst fem meter är grunden för tillverkning av en skorsten.

Installation av en egentillverkad långbrännande spis kräver noggrannhet och korrekt sekvens av åtgärder:

• Skrovförberedelse. Om basen är en tunna, bör du helt enkelt ta bort locket, och om cylindern måste du försiktigt skära av den övre delen med hjälp av en kvarn (enhetens lock kommer att göras av det). När du skär i en ballong är det lämpligt att fylla på vatten för stabilitet och för att förhindra överhettning. Om kroppen är självsvetsad, bör de vanliga försiktighetsåtgärderna iakttas vid svetsning.

Viktig! När du gör en kropp från en gammal cylinder bör särskild försiktighet iakttas - innan du börjar arbeta, se till att den är helt tom!

• Installation av stöd. Enkelt uttryckt måste förberedda metallben svetsas mot kroppen. De ska ge kroppen en jämn och stabil position;
• Kolvmatare. Tillverkningen av denna klämkolv reduceras till att skära en cirkel från plåt längs kroppens innerdiameter (något mindre för fritt spel). Om kroppen har en kvadratisk sektion, är en kolv av motsvarande form på liknande sätt gjord;
• Kolvens centrum skärs i en cirkel med en diameter lika med kanalens diameter. Detta rör är svetsat till kolven. I den förberedda designen ska röret sticka ut 0,15 m över kroppens kant - om mer ska det skäras med en kvarn;

• Beskärningar av metallprofiler svetsas till kolvens nedre yta för att säkerställa en tätare passning av stockarna och tillräcklig lufttillgång till dem;
• Enhetens lock. För en tunna används dess lock, för en cylinder - en skuren topp, för en självsvetsad låda skärs locket från en stålplåt enligt lådans diameter. Ett hål skärs i locket för luftkanalen och handtag är svetsade till det så att det bekvämt kan tas bort för bränsleladdning;
• Svetsa gångjärnen och installera asklådans lucka;
• Skär ett hål för skorstensröret och svetsa det i den övre delen av enhetens kropp;
• Montera spjäll i luftröret och skorstenen för dragkontroll - de kommer att fungera som regulatorer för värmegenereringsaktivitet och drifttid utan ytterligare bränslebelastning;
• Isolera skorstensröret för att förhindra bildning av kondensat i det och täck dess topp med en skyddskåpa av galvaniserat stål.

Viktig! Du kan värma ett hus med hjälp av en hemmagjord gasalstrande ugn, inte bara genom att göra det av metall, utan också genom att bygga en mer klassisk version av tegel. Detta alternativ är något mer komplicerat, eftersom tvåkammarstrukturen måste läggas ut med tegel. Annars är alla rekommendationer för att konfigurera en gasalstrande ugn lämpliga.

Initial tändning av en hemmagjord enhet

För att starta en hemmagjord ugn, följ dessa steg:

• dra ut kolven ur kaminen;
• lägg tätt ved i eldstaden - du kan ladda bränslet så mycket som möjligt till en nivå precis under skorstensöppningen;
• vi täcker toppen av stockarna med små chips fuktade med eldvätska eller pappersark;

• sätt in kolven på plats;
• stäng locket;
• sätt eld på ett papper eller trasor och kasta det in i ugnen genom luftkanalen;
• efter 15-20 minuter, när veden flammar upp, stäng skorstensventilen - detta kommer att stoppa förbränningen av ved och de kommer att börja glöda och producera pyrolysgas.

Som framgår av allt ovan är långbrännande spisar för ett sommarboende eller ett privat hus den bästa lösningen när det gäller att organisera autonom uppvärmning. Det är bekvämt, ekonomiskt, effektivt och miljövänligt. Dessutom, om du har vissa färdigheter i att bygga och arbeta med metall, är det fullt möjligt att utrusta ditt eget hem med en hemmagjord gasalstrande ugn, vilket avsevärt kommer att minska initialkostnaderna.

Fastbränslepannor är ibland det enda alternativet när du behöver värma upp ett rum. Det kan finnas många anledningar till detta: oförmågan eller den ekonomiska olämpligheten att ansluta till en gasledning när det är nödvändigt att värma upp en tillfällig struktur, eller fast bränsle är mer tillgängligt än alla andra energiresurser.

De mest ekonomiska är långbrännande braskaminer, som till skillnad från konventionella pannor har en högre verkningsgrad. Det är fullt möjligt att göra sådana ugnar med dina egna händer, om du bekantar dig med rekommendationerna från erfarna hantverkare. På så sätt får du dubbla besparingar: på drift och på produktion.

Hur skiljer den sig från konventionella ugnar?

Till att börja med kan du överväga vilka nackdelar ägaren av en konventionell ugn står inför:

• mycket låg effektivitet, vars nivå kan höjas till 80 procent, inte mer;
• du måste hela tiden se till att du lägger till en ny portion bränsle i tid (vanligtvis måste detta göras var 2-3 timme);
• det finns inget sätt att göra förbränningsprocessen automatiserad och därmed minska arbetskostnaderna.

Ingen av de angivna bristerna i ugnarna i den övre förbränningen är närvarande. Vi kan säga att de har blivit en förbättrad version av den traditionella ugnen, som inte har förlorat sin position på många århundraden. Dessutom har den många fördelar, bland dem - den nästan fullständiga frånvaron av sot, pannans små dimensioner, förmågan att justera förbränningsprocessen. Det finns många mönster som du kan göra med dina egna händer.

Den långbrännande ugnen är utformad så att syre tillförs bränslet i en begränsad mängd. Ved (kol, pellets) brinner inte utan pyr. Vid denna tidpunkt släpper de ut den så kallade pyrolysgasen. Den går in i en separat kammare och brinner ut helt där. Som ett resultat ökar effektiviteten med ytterligare 10-15 procent, och bränsleladdningstiden förlängs från 8 till 12 timmar.

Till sådana kaminer kan sågspån, ved, kol och pellets användas som bränsle. Det vill säga, det är inte svårt att välja det beroende på region och tillgången på alla typer av bränsle. När pellets används i dessa avancerade kaminer kan bränsleladdningsprocessen enkelt automatiseras. Du behöver bara hålla ett öga på fyllningen av bunkern.

Referens. Pellets blir gradvis en populär typ av bränsle. De är lätta att använda och sparar jordens naturresurser, eftersom de tillverkar denna typ av bränsle från avfallet från träbearbetningsindustrin.

En automatiserad långbrinnande kamin som använder pellets kan fungera i flera dagar utan mänsklig inblandning.

Material och verktyg

För att bestämma hur du själv gör en långbrännande ugn måste du förbereda alla verktyg i förväg och fylla på material:

• ugnskroppen kommer att kräva en metallbehållare på minst 200 liter i volym (ibland tar de en tom, misslyckad gasflaska för detta ändamål);
• två stycken rör med en diameter på 10 cm;
• metallkanal; för kroppsben;
• cirka 60 stycken eldfasta tegelstenar (om det beslutas att fodra ugnen med tegelstenar);
• en metallplåt med en tjocklek på 60 till 80 cm diagonalt;

• murverksblandning (helst färdig, men du kan göra lösningen själv);
• dörrgångjärn;
• de nödvändiga verktygen som används när man arbetar med metall (till exempel "slipmaskin");
• elektrisk svetsutrustning, elektroder;
• nivå och lod
• konstruktionsmåttband och annat märkningsverktyg.

Efter att alla material och verktyg är förberedda kan du börja tillverkningsprocessen för ugnen.

Hur man gör en gör-det-själv ugn

När du väljer ett rum där du kan göra en långbrännande ugn med dina egna händer, måste du komma ihåg att svetsning kommer att kräva tillgång till 220 V el.

Kroppen kan vara gjord av rostfritt stål, gjutjärn eller stål. När den är gjord självständigt genom svetsning måste du ta stålplåt med en tjocklek på minst 4 mm. Den mest bekväma och stabila designen kommer att erhållas om kroppen formas till en rektangulär parallellepiped. Men huvudsaken är att göra den lufttät.

Det är dock lättare och mer pålitligt att välja en färdig behållare. Till exempel är även en begagnad brandsläckare lämplig för en liten elspis.

Viktig! Om en begagnad gasflaska används för huset måste särskilda procedurer följas av säkerhetsskäl. En tom cylinder innehåller alltid gasångor som kan leda till en explosion. Därför, innan du skär av "kronan" från den, måste ballongen fyllas till toppen med vanligt vatten.

Separat skärs en annan cirkel ut ur ett järnplåt med en diameter på 2-2,5 cm större än själva fallets diameter. Det är nödvändigt att skära ett hål i det för ett rör med en diameter på 10 cm. Röret svetsas omedelbart på plats.

Benen är gjorda av metallkanal. De kommer inte bara att stödja basen, utan också "skjuta" bränslet i förbränningsprocessen.

Omslaget görs separat. Ett hål för ett rör 10 cm i diameter skärs också ut i det. En "kjol" tillhandahålls längs kanterna för en tätare anslutning mellan locket och kroppen.

Hål skärs ut på kroppen för eldstad och askfat. Metalldörrar hängs på dem, till vilka handtag är svetsade (från ett hörn eller en kanal). Eldstaden och asklådan är åtskilda av ett galler, på vilket bränsle måste läggas.

Bas för ugn

När du gör en kolspis med dina egna händer måste du ta hand om en pålitlig grund. Detta måste göras, även om ugnen inte är tung i designen.

En urtagning för grunden är inte nödvändig. Det räcker att göra en slät betong "kudde".

För att markera ugnens bas kan byggmaterial som keramiska plattor eller tegelstenar användas. I det här fallet måste rakheten observeras strikt, kontrollera basens yta med hjälp av monteringsnivån.

Skorstensanordning

När det gäller värmeutrustning som drivs med fast bränsle är det absolut nödvändigt att ordna en skorsten. I det här fallet är skorstenen gjord av ett rör med en diameter på 100 mm.

På ett avstånd av 50–100 mm från ugnens övre snitt skärs ett skorstensrör in. Detta är ett stycke stålrör som skorstenen kommer att passa tätt in i. Rökkanalen är gjord med en liten horisontell sektion - 50 - 60 cm av ett rakt rör är tillräckligt för att försvaga draget. Ett stort antal knän är inte tillåtna innan de lämnar lokalen.

I drift är en skorsten gjord av flera segment bekvämt. Så den kan rengöras utan problem.

Viktig! Delar av det prefabricerade skorstensröret samlas i motsatt riktning mot gasernas rörelse.

Sista steget

När ugnen väl har monterats och installerats på sin permanenta plats kan den ges ett estetiskt utseende med eldfasta tegelstenar. Som praxis har visat påverkar detta inte pannans prestanda på något sätt. Man tror att på grund av en minskning av värmeförlusten ökar bränslets utbränningsperiod. Detta är dock ännu inte bevisat.

Därför kan ägaren av ugnen välja om det är värt att spendera ytterligare pengar på att fodra ugnen med tegelstenar, eller göra utan detta stadium. Ibland gör de på detta sätt en kamin för ett långbrännande växthus med sina egna händer, vilket är mycket bekvämt och praktiskt.

Oavsett vilket bränsle som används i en långbrännande ugn är principen för driften densamma. Pyrolysprocessen med minimal tillgång till syre arbetar för att avsevärt öka effektiviteten i ugnen och ökar bränslets utbränningsperiod.

Det finns några regler för tillverkning och installation av ugnen, vars efterlevnad är viktig för fortsatt drift:

1. Av säkerhetsskäl bör det inte finnas några möbler, föremål eller annat per meter runt kaminen för att undvika eventuell brand.
2. Om du installerar kaminen på en liten piedestal, blir det vid behov lätt att ta bort och demontera skorstenen.
3. Det bildas inte mycket aska i den långbrännande ugnen, men från tid till annan måste den avlägsnas, vilket lämnar ett litet lager för värmeisolering av botten (därmed minskar intensiteten av dess förbränning).

För att förbättra prestandan är en värmereflektor fixerad på väggen bakom ugnen - en metall- eller folieplåt. Det skyddar inte bara väggen från brand, utan återför också värme från väggen tillbaka in i rummet.

Naturligtvis är gas för närvarande det mest kostnadseffektiva och mindre problematiska att driva. Men det går inte alltid att koppla ihop det. Många regioner tvingas nöja sig med andra typer av bränsle. Elektricitet, även om den tillhör bekväma energiresurser, är mycket dyr. I en sådan situation kommer långbrännande fastbränslekaminer att hjälpa till.

Vedeldade fastbränslekaminer har en allvarlig nackdel: det är mycket svårt att uppnå automatisering av förbränningsprocessen, och för vissa konstruktioner är det omöjligt. Med jämna mellanrum måste du bli distraherad från verksamheten och kasta ved, som brinner ut på ungefär en timme. För att förlänga ugnens drifttid på en last är ugnarna utrustade med ett långt brinnläge.

Förbränning av ved är en komplex fysikalisk och kemisk process som sker i flera steg. Under tändningen, medan temperaturen i kaminen är låg, värms veden upp och mörknar. Vid temperaturer över 200 grader börjar pyrolys - nedbrytning under inverkan av temperatur till fasta rester och pyrolysgaser. Dessa gaser är själva brandfarliga eftersom de innehåller väte, kolmonoxid, organiska ångor och kol i form av sot. Det är förbränning av pyrolysgaser som ger en ljus låga med hög temperatur.

I en konventionell ugn sker ingen fullständig utbränning av pyrolysgaser på grund av syrebrist. I långbrännande ugnar, för efterbränning av pyrolysgaser, är en separat kammare eller avdelning av ugnen avsedd, där de anrikas med luftsyre. Tack vare detta uppstår en mer fullständig förbränning av bränsle, mindre sot och andra skadliga ämnen släpps ut i luften och ugnens effektivitet ökar.

För att undvika för hög temperatur i vedförbränningskammaren är lufttillgången till den begränsad. Ved börjar glöda och frigör en stor mängd pyrolysgas. På grund av den långsamma glödningen av ved ökar kaminens drifttid vid en belastning avsevärt, i vissa fall upp till 6-8 timmar. Detta fenomen kallas "den långa brinnande regimen".

Lång brinnande spis på sågspån: video

För- och nackdelar med långa brinnande kaminer

Som alla andra enheter har sådana ugnar sina för- och nackdelar.

De obestridliga fördelarna inkluderar:

• ekonomisk förbrukning av ved;
• hög effektivitet, upp till 85-90%;
• mångsidighet i valet av bränsle, ved och avfall från träbearbetningsföretag, och sågspån och pellets är lämpliga;
• små storlekar;
• enkel kontroll - användning av ett spjäll för lufttillförsel;
• enkel design, tack vare vilken en långbrännande spis är lätt att göra med dina egna händer.

Inte utan en långbrännande spis och nackdelar:

• under förbränning frigörs kondensat, på vilket sot aktivt avsätts i skorstenen, därför ställs speciella krav på skorstensanordningen - den bör inte ha hörn, böjningar, dess design ska vara så tillgänglig som möjligt för rengöring;
• för att växla till det långa eldningsläget måste kaminen först värmas i normalt läge för att värma upp själva kaminen och skorstenen, annars upphör förbränningsprocessen.

Alla de beskrivna egenskaperna hos långbrännande spisar är relevanta både för industriella värmeenheter och för gör-det-själv spisar.

Du kan öka effektiviteten genom att lägga till en spis, som visas i videon.

Utformningen av långbrännande ugnar

Långbrinnande ugnar har designegenskaper. De består av två kammare eller förbränningszoner, i en av vilka pyrolys av ved sker, och i den andra - efterförbränning av vedgaser. Kamerornas placering i förhållande till varandra kan vara olika.

I vissa modeller laddas bränsle från ovan, som ett resultat av primär glödning, komprimeras ved och sedimenteras, och gaser kommer in i efterbrännarkammaren, som kan placeras både under och genom en skiljevägg på sidan av den första kammaren. Sådana kaminer är ofta utrustade med fläktar för att rikta draget in i önskad kanal.

I andra modeller är förbränningskammaren placerad i botten och pyrolysgaserna stiger in i den övre kammaren utan forcerat drag. För sådana kaminer behövs ingen fläkt, men volymen på laddningskammaren är vanligtvis mindre.

För att reglera förbränningens intensitet görs en lufttillförselkanal med spjäll. Den kan också ha en annan form och beror på typ av spis. För att kompaktera bränslet och mer intensiv glödning är vissa kaminer utrustade med en belastning som sänks när veden brinner ut. Vanligtvis har de en sådan design.

Applicering av pyrolysugnar

Långbrinnande kaminer på ved, pellets eller sågspån används ofta för att värma upp grovkök och verkstäder, garage, växthus. De kan också användas för att värma ett hus, men det är nödvändigt att säkerställa tätheten i ugnen, eftersom kolmonoxid kan frigöras.

Vid användning av en pyrolysugn för uppvärmning av en trädgård eller bostadsbyggnad är det bättre att utrusta den med en vattenkrets ansluten till värmeradiatorer och installera själva värmeenheten i ett pannrum.

talar om hur lätt det är att göra ett kallrökt rökeri, som hemma hjälper dig att laga riktiga delikatesser från de vanligaste produkterna.
Du kan ta reda på hur man gör en kallrökt rökgenerator genom att titta.
Här hittar du de mest förståeliga ritningarna för att skapa en effektiv kamin med dina egna händer:

Material för tillverkning av en långbrännande spis

Långbrännande ugnar kan tillverkas för hand av plåt eller olika metallstrukturer. Exempel och ritningar på sådana kaminer ges nedan.

fat spis

En gör-det-själv-värmare designad för att värma grovkök är gjord av en tvåhundra liters metalltunna. Kaminen går på sågspån, spån och annat träbearbetningsavfall. En liten tunna för att ladda bränsle är installerad på ett stativ inuti en stor tunna. Under den finns en asklåda - en låda av plåt.

Kaminen själv är placerad på ett stativ, vars roll spelas av en bilskiva. Ett rökgrenrör är tillverkat av rester av ett rör med en diameter på 100-150 mm. Pipan är utrustad med plåtlock med handtag och luftintag.

Inuti en liten tunna är en stock vässad till en kon installerad, det anges på ritningen. Sågspån staplas runt den. Efter stampningen tas stocken ut och sågspånet sätts i brand. I processen av pyrning släpps gas ut i utrymmet på en stor tunna, där den efterbränns.

Ugn med en vattenkrets från ett metallrör

En hemmagjord långeldad spis gjord av ett metallrör som kan gå på ved eller sågspån är utrustad med en vattenkrets. Lastning görs underifrån, för att intensifiera förbränningen är en luftfördelare installerad inuti ugnen som pressar pyrande ved.

Ett teleskopiskt ihåligt rör är installerat i mitten av skivan, genom vilket luft kommer direkt in i förbränningskammaren, där den, tack vare ribborna svetsade på skivan, fördelar den jämnt över hela vedens yta. Det går ner av sig självt när bränslet brinner ut. Du kan lyfta den innan du laddar den med en kabel.

Laddningsluckan är placerad i mitten av ugnen. Nedan finns en städlucka och en asklåda. Överst finns en skorsten. Kaminen är försedd med vattenkrets med munstycken för vattenintag och utlopp. En sådan spis med en vattenkrets kan ganska effektivt värma små hus och andra lokaler, och du kan göra den från improviserade material med dina egna händer.

Avfallsgascylinderugn

En kamin från en gasolflaska kan tillverkas utan extra kostnader och att hitta rätt material. Måtten på en 50-liters cylinder är perfekta för att göra en sådan kamin, och väggtjockleken och tätheten gör den säker att använda.

Utformningen av ugnen som helhet skiljer sig inte från den tidigare modellen, detta kan ses på ritningen. En avstängd propantank används som kropp. Gör-det-själv plåt tillverkas med passande storlek lock med hål för luftfördelarröret.
Bränsle laddas genom toppen, fyller cylindervolymen nästan till skorstenen. En sådan kamin fungerar på sågspån och annat avfall, såväl som på små ved. Bränslet tätas noggrant, antänds med flis eller tändmedel och en luftfördelare installeras, varefter den täcks med ett lock.

Effektiviteten hos en sådan kamin är ganska hög, och tack vare det hermetiska höljet kan den användas för att värma upp rum där människor vistas länge. Om så önskas kan den utrustas med en vattenkrets genom att leda skorstenen genom pannan.

Ugn "Bubafonya" från en gascylinder

Att göra en långbrännande ugn med egna händer från en femtio-liters gascylinder presenteras i videon.

Utformningen av kaminen är så enkel som möjligt, den består av endast ett fåtal delar: en kropp, ett lock, en luftfördelare och en skorsten. För stabilitet kan ugnen placeras på ben från hörnet. För att ta bort aska underifrån kan du göra en asklåda med en dörr.

Ännu en video.

Sekvensering

1. Den återstående gasen släpps ut från gascylindern och tvättas flera gånger med vatten.
2. Skär av toppen av ballongen. Du kan göra ett ugnslock av det genom att göra ett hål med en diameter på 65 mm i mitten. Kanterna på locket och ugnens kropp är slipade så att locket passar tätt mot kroppen.
3. I cylinderns övre del görs ett hål med en diameter på 100 mm för skorstenen och en rörsektion 30-40 cm lång svetsas horisontellt.
4. I botten av cylindern är en asklådasrengöringslucka gjord. För att göra detta, skär ut en rektangulär sektion av cylinderkroppen, slipa sektionerna, svetsa gångjärnen och installera dörren på det resulterande hålet. Dörren är försedd med spärr.
5. Ballongen placeras på benen för stabilitet. De kan tillverkas av ett hörn, rörrester eller en fälg.
   För enkel transport är stånghandtag svetsade på sidorna.
6. Den kritiska delen av ugnen är luftfördelaren. Den måste vara tillräckligt tung för att effektivt klämma fast sågspån och träflis, tåla värmen från ugnen och ha divergerande blad. De kan göras av rester av ett hörn. Själva fördelaren är gjord av tjockväggigt stål - minst 6 mm. Skär ut en cirkel med en diameter på 20-40 mm mindre än ugnens innerdiameter med ett hål i mitten. Ett rör med en diameter på 60 mm och en höjd större än kaminens höjd installeras i hålet. Genom den kommer luft att strömma till förbränningskammaren. Bladen är svetsade i botten av skivan.
7. Kaminens kropp kan målas med färg baserad på organiska kiselföreningar med egna händer, efter att tidigare ha tagit bort skala, rost och smuts från dess yta. All annan färg kommer snabbt att brännas ut, eftersom kaminen värms upp till höga temperaturer under drift.

Temperaturen på kaminens väggar från en gasflaska kan värmas upp till 350 grader under branden! Försiktighet måste iakttas för att undvika allvarliga brännskador!

Hemlagad sågspånskamin "Bubafonya" kan utrustas med en vattenkrets. I det här fallet är den installerad på en permanent plats. Vanligtvis används den här kaminen som en mobil kamin: den kan placeras i ett växthus när den fryser, den kan användas för att värma en verkstad eller en lada på vintern, eller den kan användas för att värma upp ett garage. Med förbehåll för brandsäkerhetskraven är Bubafonya säker och effektiv.