Пробурить скважину на своем участке подумывает все большее число людей.

Каждый может на своей даче быстро сделать скважину, причем самостоятельно и правильно, как с подачей насоса, так и вручную.

Но этот процесс сложный, так как выполняется часто с помощью специального оборудования, требует знаний и соблюдения некоторых нюансов.

Для обустройства скважины на своем участке есть несколько причин:

• Собственный источник воды на даче.
• Независимость от коммунальных служб.
• Доступ к воде 24/7.
• Чистая вода без хлора и тяжелых металлов.
• Пробурили самостоятельно раз и на годы.

Давайте разберем вопрос, как пробурить скважину своими руками во всех деталях: типы бурения, нюансы и непосредственно сам процесс бурения для практического осуществления на практике.

О колодце речь не идет, так как это иной тип скважины, который не всегда оправдывает затраты времени и труда.

Способов того, как быстро и правильно пробурить своими руками, существует несколько.

Давайте детально разберем их, чтобы вам была понятна не только суть бурения, но и варианты для выбора способа применительно к своей даче.

Ударно-канатный

Специальный буровой снаряд разбивает породу, предварительно поднимаясь на высоту 2 метров над уровнем земли. Принцип работы напоминает ход поршня в двигателе: поднялся-ударил-поднялся.

При таком бурении в скважину стоит постоянно заливать воду, чтобы стенки не осыпались, а порода в колодце смягчалась и легко экстрагировалась.

При ударно-канатном бурении нужна тренога высотой 2 метра, она стоит прямо над местом бурения. Вверху треноги находится блок, с помощью которого подтягивается и опускается трос с буром.

За день можно запросто пробурить до 20 метров глубины. Можно обойтись без треноги самому, но вы вымотаетесь физически. Не слушайте подобных советов от «доморощенных» бурильщиков.

Посмотрите видео: тренога очень проста в сборке, а ее роль неоценима.

Ударно-вращательный

Способ несколько походит на вышеописанный.

Различие заключается в характере движения бура в колодце — он не просто ударяет, но и вращается.

Удаление грунта проходит с помощью специального ковша.

Если грунт на даче плотный, то лучше использовать такой тип бурения.

Шнековый

Самый распространенный метод, который использует шнек – стержень из металла, с винтовой резьбой по всей длине.

Шнек имеет достоинство: он разрушает грунт в колодце и дальше выносит его на поверхность.

Шнековое бурение выполняется одним из 2 способов:

• 1-й – лопасти приварены к шнеку под углом 90 градусов. Недостаток – грунт все равно будет осыпаться с бура и его придется вынимать отдельно;
• 2-й – лопасти приварены под углом до 70 градусов. Внутрь скважины при экстракции бура не попадет грунт, так что такой способ выгоднее. Нужно только иметь необходимый шнек.

Обратите внимание, чтобы пробурить скважину быстро, правильно и без поломок, требуется подача воды непосредственно в саму скважину, так как она снижает температуру самого бура, смягчает грунт в колодце.

В итоге ее всегда можно выкачать насосом самому.

Колонковый

Такой способ выполняется с помощью колонкового долота, которое походит на перевернутый пустой стакан с зубьями из металла.

При вращении и прохождении в толще земли долото образует скважину требуемого диаметра. Весь собранный шлам копится в долоте, дальше вместе с ним и песком выносится на поверхность.

Достаточно пару раз правильно ударить киянкой по долоту, как оно тут же опорожнит весь «запас» грунта со дна скважины. Если грунт не идет – ковыряйте его прутом. Погружать можно только чистый бур.

При бурении в долото по трубе заливается вода, которая смягчает грунт. Колонковый подход годится для любого грунта.

Резюмируем: из всех типов бурения шнековый – менее результативный, хотя и простой в осуществлении самостоятельно.

Шнек годится для более мягкой породы, для твердой – только ударно-канатный метод или ударно-вращательный.

Виды скважин

Существует несколько видов скважин для воды. Для каждой есть свои условия использования.

Скважина на песок

Глубиной от 15 до 30 метров, такой колодец бурится шнековым способом.

Скважина в этом варианте представляет собой трубу диаметром от 10 до 12 см, на конце которой находится фильтр в виде перфорированной трубы, обмотанной сеткой.

При бурении скважины нужно найти прослойку так называемого водоносного песка и поставить фильтр. Иначе такой слой называют водяной линзой.

Чем толще линза, тем будет больше дебет скважины – вы получите больше воды в единицу времени. Срок службы скважины достигает до 20 лет, зимой скважину можно законсервировать.

Редко скважина заиливается – в таком случае ее достаточно прочистить либо мощным компрессором, либо инжектором. Последний вариант предпочтительней.

Преимущества скважины на песок:

• невысокая стоимость бурения;
• бурение идет всего 1-2 дня, даже вручную;
• можно бурить в труднодоступных местах, на даче, малогабаритными установками;
• вода не мутная – не нужна сложная система очистки;
• лицензирование и регистрация скважины не требуются.

Недостатков только два: малая долговечность в сравнении с артезианской, нестабильность уровня воды и дебета скважины. Вода кончается быстро, долго наполняется.

При этом она редко бывает мутная, но дополняется песком – потому нужен фильтр. На дачном участке мутная вода годится только для полива.

Артезианская скважина

При бурении фильтр не используется.

Вода копится в пластах известняка, при этом она не мутная: пористый известняк содержит воду, активно ее фильтрует, причем в час его дебет составляет до 10 кубометров, что очень много.

Срок службы такой скважины может составлять десятки лет!

Еще одно достоинство такой скважины – в воде не будет аммиака, микробов, взвесей, не заносится песком, потому даже простой насос типа «Малыш» справится с задачей.

Преимущества артезианской скважины:

• определенная глубина (геологическая карта области хорошо изучена);
• огромная водоотдача, вода крайне редко мутная;
• долговечность – 30-40 лет;
• постоянный уровень воды;
• на даче можно поставить мощный насос.

Правда есть и ряд недостатков: бурение идет до 7 дней (но только не выполнять вручную!), нужно обязательно делать очистку воды в колодце от высокой концентрации минералов, иногда требуется разрешительная документация для бурения.

Также есть привычный всем колодец и его абиссинская вариация. Мы их не рассматриваем, потому что технически они не бурятся, а выкапываются, и вода в них поступает из грунта иначе.

В колодце всегда возникает риск загрязнения извне.

Бурение скважины своими руками

Процесс бурения состоит из 3 этапов. После описания следует подробное видео процесса.

Этап 1 – подготовительные работы:

• Выясняем в земельном комитете или у соседей глубину залегания пласта с водой;
• Готовьтесь к машинному бурению – в колодце при глубине от 20 метров вручную работать нецелесообразно;
• Все источники нечистот должны находиться как можно дальше от места, где вы будете делать скважину;
• Диаметр скважины всегда чуть больше диаметра обсадной трубы – 10-12 см. Готовьте трубы заранее;
• Копаем на выбранном участке направляющее углубление: яма диаметром и глубиной 1.5 м. Ее стенки укрепляем шифером, либо металлическими листами, чтобы она не засыпалась песком.

Этап 2 – собираем треногу для бурения:

• Берем 3 металлические трубы или весьма крепких бруса, длина детали должна составлять 4-5 метров;
• Кладем конструкцию на землю так, чтобы две ножки были развернуты в одну сторону, а третья – в противоположную;
• В каждой ножке нужно делать отверстие под крепеж;
• Крепим ноги в форме трехгранной пирамиды;
• Вверху треноги ставим блок, по которому свободно будет скользить трос;
• Ставим механическую лебедку, которой будем переносить бур вручную (можно электрическую);
• Закрепляем трос, а сверху крепим бур.

Тренога готова.

Этап 3 – бурение:

• Берем треногу с лебедкой, забивной стакан, канат (трос) и ударную штангу;
• Ставим треногу, поверх нее — лебедку со снарядом над выкопанной ямой, прямо над точкой бурения;
• Поднимаем лебедкой стакан над точкой бурения, опускаем с силой. Врезавшийся в грунт инструмент захватывает грунт стаканом. При подъеме шлам остается внутри стакана. Вынимаем его – делать так следует после каждого подъема;
• Ударной штангой продолжаем забивать бур в грунт. Когда он наполнится, вынимаем его и вытряхиваем грунт;
• При прохождении определенного шага, скажем 1 метра, тут же вставляем обсадную трубу, которая диаметром чуть больше диаметра самого бура. Она предотвращает обрушение скважины;
• Как только шнек опустится на всю длину снаряда, прикрепляем к нему дополнительную штангу;
• При бурении постоянно проверяем ровность укладки всей колонны: если вы слышите звуки ударов бура по стенкам трубы, ствол нужно тут же выпрямлять. Как это делать: забейте деревянные клинья между обсадной трубой и стенкой;
• Как только снаряд прошел водоносный слой, мы не заглубляем трубу далее. После поступления воды ждем 1 час, после выкачиваем ее садовым насосом и проверяем на чистоту. Повторяем так до тех пор, пока вода не станет прозрачной;
• Откачали воду в импровизированном колодце последний раз – оставьте скважину до завтра;
• На следующий день замеряем дебет скважины: умножаем глубину скважины в метрах на производительность насоса (кубометры в час) и результат произведения делим на разность между динамическим и статическим уровнями воды. Статический уровень – расстояние до поверхности воды (опускаем груз на веревке в воду и по длине сухой части троса отмеряем), динамический уровень – расстояние от поверхности земли до воды, но после ее выкачивания. Если же разница между двумя уровнями небольшая, то дебет скважины очень большой. Значит, воды поступает больше в единицу времени, нежели насос способен выкачать за эту же единицу времени. На корпусе насоса всегда указывается его мощность – кубометры в час;
• Если дебет составляет несколько кубометров, то стелем дно скважины: засыпаем слой из гравия или щебня, шириной в 20-30 см;
• Все пространство между стенкой и обсадной трубой засыпаем гравием, песком;
• Погружаем в скважину насос (любой, даже бюджетный «Малыш» отлично справится) согласно инструкции производителя и крепим его на поверхности, проводим питание;
• Подключаем шланг, разбираем треногу и лебедку.

Важный момент! В видео момент этот не указан, но он существенен: первую добытую, уже чистую воду, лучше отнести в лабораторию, чтобы над ней совершили ряд тестов – она может оказаться совершенно непригодной для питья и содержать следы тяжелых металлов, патогенные организмы и повышенное количество минералов.

Заключение

Теперь вы знаете, как пробурить скважину своими руками у себя на даче.

Обратите внимание на сам процесс: в видео все работы проходят в домашних условиях с использованием оборудования, которое можно одолжить у соседей или же арендовать на пару дней.

После бурения с помощью насоса можно организовать подачу воды в любую точку участка, даже в дом.

Поставьте простой погружной «Малыш» в колодце и он без проблем справится с подачей воды в нужном объеме.

Обеспечение участка водой – первая задача его владельца. Чем грандиознее планы по благоустройству вашей территории, тем острее будет чувствоваться отсутствие водоснабжения. Вода необходима для выполнения строительных работ, для сада, который вы собираетесь разбить, и для собственных ежедневных потребностей.

Если сделана скважина на воду своими руками, мечта о водоснабжении не только воплотится, но и позволит ощутимо сэкономить. Мы расскажем, каким способом лучше произвести бурение и какой снаряд понадобится самостоятельным мастерам. С учетом наших советов вы без особых проблем обустроите собственный источник воды на участке.

Существует несколько реальных способов добыть живительную влагу, о которых мы вам расскажем. Есть несколько технологий, которые можно использовать для самостоятельной добычи воды на загородном участке.

Выбирать подходящий вариант вам придется самостоятельно, поскольку он зависит от ландшафта местности, а также от технического оснащения, финансов и навыков, которыми вы обладаете. Рассмотрим основные скважинные конструкции.

Сложно отдать предпочтение какой-то одной конструкции: каждая имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор зависит от ландшафта местности и от возможностей владельца участка

Трубчатый абиссинский колодец

Если на вашем участке есть родник, то обустройство колодца – отличный вариант добычи воды. Шахта этого сооружения будет играть роль накопителя жидкости. Если источник достаточно активен, до 2-х кубометров воды всегда будет находиться в вашем распоряжении.

Абиссинская скважина – это по сути, тот же колодец, но узкий и длинный. Благодаря тому, что его протяженность может составлять примерно 8-12 метров, в воду, которая его заполняет, не попадают загрязнения с поверхности почвы.

Абиссинский колодец часто называют скважиной-иглой, потому что труба, вбитая в землю при создании этого сооружения, действительно напоминает иглу

С технологией пробивки и обустройства скважины-иглы, иначе именуемого абиссинским колодцем, познакомит следующий видео-ролик:

Скважина на песок (фильтровая)

Заглубление этой конструкции на 15-30 метров осуществляется любым способом: шнековым, ударно-канатным, колонковым. Стенки скважины формируют с помощью трубы диаметром в среднем 100 – 180 мм.

Заглубленный конец скважинного ствола оснащен фильтром. В качестве фильтра используют сетку из нержавеющей стали, которую приваривают или припаивают к первому звену колонны труб перед погружением его в крупный песок с примесью гальки.

Так схематически можно представить конструкцию скважины “на песок”, где по номером 1 будет обсадная труба, под номером 2 – статистический уровень воды, а под номером 3 – сетчатый фильтр

Такая конструкция способна удовлетворить потребность в воде небольшого загородного дома с двумя водоразборными точками. Если эксплуатация сооружения носит сезонный характер, оно прослужит примерно лет пять. При постоянном использовании можно рассчитывать на 15 лет водоснабжения.

Когда же скважина все-таки заилится, её можно будет попытаться промыть. Если же реанимационные мероприятия не дадут желаемого эффекта, придется бурить новый ствол. Располагают его рядом с предыдущим.

Артезианская скважина без фильтра

Это сооружение не нуждается в фильтре. Такая скважина может достигать глубины 100 и более метров. Вода, добываемая с помощью такого сооружения, содержится в трещинах известняка. Скопившаяся в них за счет конденсации жидкость может быть не только кристально чистой, но и минерализованной.

Небольшая минерализация приемлема для повседневного использования. Если же добываемая вода по своему составу относится к числу минеральных вод, то использовать её в бытовых целях нельзя.

Схема артезианской скважины: 1 – кондуктор, 2- статистический уровень воды, 3- промежуточная колонна, 4- эксплуатационная колонна с перфорацией

Сложно заранее определить глубину скважины, которую придется пробивать в поисках воды. Можно только приблизительно сориентироваться, пообщавшись с соседями по участку и узнав у них, какие параметры имеют аналогичные сооружения на их территориях.

Грунтовые слои залегают неравномерно, поэтому полученные сведения всё равно нельзя считать точными для своего участка. По этой причине обсадные трубы приобретают с учетом корректировки полученных данных.

Как устроена типичная скважина?

Если не заострять внимание на нюансах, суть устройства скважины на воду для загородного дома одна: это длинная узкая вертикальная шахта, достигающая глубины залегания воды. Стены выработки укреплены обсадными трубами. Скважины отличаются друг от друга шириной, глубиной и дополнительными устройствами, повышающими их производительность и надежность.

Кроме обсадной трубы скважины оборудуют техникой для принудительного подъёма жидкости и её распределения. Чтобы правильно выбрать насосное оборудование и накопительную емкость, нужно знать характеристики скважины, важнейшей из которых является её глубина и дебит.

Дебит скважины – это показатель её производительности: максимальный объём жидкости, получаемый за единицу времени. Исчисляется он в кубометрах или литрах за час или сутки.

Галерея изображений

Функции обсадных труб

Обсадные трубы являются основным элементом скважины. Обсадка выполняется с помощью отдельных отрезков, спаянных, сваренных или свинченных между собой. Особое внимание следует уделить их равному диаметру: вся конструкция должна создавать прямую ровную колонну.

Если у обсадных труб внешняя резьба, звенья соединяют муфтами, из-за которых диаметр проходки увеличивается.

Обсадные трубы нужны, чтобы:

• при бурении скважины не произошло осыпание шахты;
• ствол не засорился в процессе её эксплуатации;
• верхние водоносные слои не проникали в сооружение.

Широко используются обсадные трубы, изготовленные из стальных сплавов и полимеров (ПВХ, НПВХ, ПНД). Реже применяют чугунные и морально устаревшие асбестоцементные изделия. Пространство между трубой и землей вокруг устья заливают бетоном, если выработка бурилась в рыхлых грунтах или водоносный пласт залегает на значительной глубине.

Только после выполнения этой работы устанавливают всё прочее оборудование. Иногда в процессе эксплуатации скважины может произойти незначительное «выдавливание» трубы на поверхность. Это естественный процесс, не требующий принятия каких-либо дополнительных мер.

Наиболее популярными считаются металлические и пластиковые обсадные трубы с резьбой. На фотографии изображена установка синей обсадной трубы из пластика

Внутренняя труба с фильтром

В ствол скважины, выполненной по схеме двойной обсадки, опускается . Через ее перфорированное первое звено отфильтрованная вода будет поступать внутрь обзадки, а затем извлекаться насосом на поверхность.

После того, как труба установлена на нужную глубину, устье её желательно закрепить. Для этой цели используют хомут, который не допустить самопроизвольного проседания трубы.

Галерея изображений

Устройство оголовка для скважины

Верхняя часть обсадной трубы оснащается . Базовая конструкция этого устройства одинакова для оголовков любого вида. В её состав входят фланец, крышка и резиновое кольцо.

Разные виды оголовков отличаются друг от друга видом материала, из которого они изготавливаются, и дополнительными опциями.

Оголовки производят из чугуна и из пластика. Это герметичное устройство. Оно используется для крепления кабеля насоса и вывода водонапорной трубы

За счет низкого давления, создаваемого с помощью оголовка в трубах, увеличивается приток воды и, как результат, дебит скважины.

Кессон, адаптер, пакер

Чтобы повышенная влажность не повлияла на работу приборов, связанных со скважиной, для них предусматривают специальный резервуар – . Его изготавливают либо из металла, либо из пластика.

Металлические кессоны, в отличие от пластиковых, можно ремонтировать, они лучше приспособлены к климату со значительными температурными перепадами. Кроме того, изделие из металла можно самостоятельно собрать из деталей, которые продаются отдельно. Но пластиковые модели дешевле, и они не ржавеют.

Желающие собственноручно на нашем сайте найдут подробную инструкцию по его сооружению.

Чтобы герметично соединить наземный водопровод и скважину, понадобится . Это устройство обычно размещают в том месте, где собрано всё оборудование, нуждающееся в защите от воды. Чаще всего это техническое помещение. Одну часть адаптера присоединяют к обсадной колонке, а к другой части прикручивают шланг от насоса.

Металлический кессон – дорогостоящая вещь: его цена доходит до 40 тысяч рублей, поэтому можно купить его частями и собрать самостоятельно, что удешевит покупку

Иногда возникает потребность в выделении локального участка глубокой артезианской скважины, на котором, например, будут выполняться ремонтные работы. Для этой цели и используют пакеры – уплотнители для скважин.

Перечисленные элементы входят в состав устройства скважины, оказывая на её функциональность большое влияние.

Четыре вида бурения

Пробурить скважину под воду своими руками можно , для реализации которых используются как исключительно мышечные усилия, так и технические средства.

Рассмотрим наиболее популярные виды бурения:

• шнековый;
• роторный;
• колонковый;
• ударно-канатный.

Между собой эти технологии отличаются способами разрушения породы при сооружении скважины и методами извлечения грунта из ствола сооружения на поверхность. Для проходки выработок с применением различных буровых методов применяется оборудование разных видов, что отражается на себестоимости и качестве готовой конструкции.

Способ #1 – бурение вручную

Для , выполняемого по шнековой, ударно-канатной или комбинированной технологии, понадобятся следующие механизмы и материалы:

• лебедка;
• бурильная вышка;
• штанги;
• обсадные трубы.

Если скважина, которую предполагается соорудить, будет достаточно глубокой, понадобится бурильная вышка. С помощью этой конструкции происходит погружение бура со штангами и его последующий подъём.

Если же скважина неглубока, можно обойтись и без вышки. В этом случае работа с буром выполняется в ручном режиме.

Функцию бурильных штанг могут выполнить узкие трубы, которые соединяются между собой при помощи резьбы или специальных шпонок. в процессе сбора конструкции должен присоединяться к самой нижней штанге.

Буровые инструменты для ручного бурения: а,б – ложковые буры; в – шнековый бур; г-д – буровые долота; е – желонка

Целостность грунтов нарушают режущие насадки бура. Их выполняют из прочной трехмиллиметровой стали. Кромки насадок необходимо заточить с учетом того, что бур будет вращаться по часовой стрелке и разрушать грунты в результате вращательно-поступательного движения.

Сначала выбираем место для бурения. В почве делаем углубление примерно на два штыка лопаты. Так выкапывается направляющий ориентир для бура. Над обозначенным нами местом вхождения бура нужно установить вышку.

Высота вышки должна соответствовать длине бурильной штанги: она должна быть чуть выше этой длины. Только в этом случае штангу можно будет легко и просто вытащить после окончания работ.

Начало работы не покажется вам сложным. Первые витки бура довольно легко входят в почву. С этой задачей под силу справится и одному работнику. Но при дальнейшем погружении в землю с каждым витком бур идёт всё тяжелее и медленнее.

На этой стадии работ без помощника уже не обойтись. Если бур стало трудно поднять на поверхность, его следует повернуть против движения часовой стрелки, а затем повторить попытку.

Ручное бурение скважин на воду как промышленный способ применялось еще сравнительно недавно. Да и теперь оно возможно в тех местах, куда трудно доставить буровую технику

Когда последующее заглубление бура встречает значительное сопротивление, может возникнуть опасность поломки оборудования. Поэтому нужно попытаться размягчить грунт, используя для этой цели воду.

Работа идёт, бур продвигается вниз, но не стоит забывать, что через каждые полметра его продвижения необходимо освобождать инструмент от грунта, а для этого следует поднимать его на поверхность. Когда инструмент полностью погружается в почву по рукоятку, его нужно нарастить следующей штангой.

Весь процесс бурения занимает много времени, большую часть которого приходится тратить на подъём бура на поверхность и очистку его от грунта. Поэтому стоит как можно эффективнее использовать каждый цикл, стараясь извлечь наружу как можно больше почвы.

При выполнении бурения скважины в ручном режиме только первое время работу можно выполнять самостоятельно, далее вам обязательно нужен будет помощник

Если слои, которые проходит инструмент, отличаются повышенной сыпучестью, то возникает опасность обрушения шахты скважины в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, следует использовать обсадные трубы, которые предотвратят осыпание стенок шахты.

Но вот состояние земли, которая выходит на поверхность, изменилось: бур достиг водоносного слоя. Осталось совсем немного. За водоносным слоем должен быть водоупорный. Бур нужно погрузить до водоупорного слоя, чтобы в скважину поступало максимальное количество воды. Максимальная глубина, которая достигается методом ручного бурения, составляет от 10 до 20 метров. Именно на этой глубине, чаще всего, и располагается первый водоносный слой.

Первой на поверхность поднимается грязная вода, которую откачивают ручным или . Для промывки скважины достаточно извлечь всего несколько ведер грязи. Если же чистая вода не торопиться сменить грязную, следует пробурить ещё метр или два.

Как и любую другую работу, ручное бурение можно модернизировать, применяя гидропомпу и электродрель. Выполнять такую работу можно даже без помощников. Весь процесс бурения можно увидеть в этом видеоролике.

Способ #2 – бюджетное шнековое бурение

Считается, что именно шнековое, а не роторное бурение является самым простым и финансово-доступным вариантом устройства скважины под воду. Именно применение шнекового метода заложено в большинстве современных малогабаритных буровых установок.

Шнековое бурение можно производить с помощью вот такой мобильной установки, которая может легко транспортироваться к месту её эксплуатации

Шнек – это известный всем Архимедов винт. Те, кто хоть раз видели, как рыбаки бурят лунку для подледного лова, представляют, о чем идёт речь. Аналогичным способом создаётся и неглубокая, до 10 метров, скважина. В процессе работы не применяется ни буровой раствор, ни вода, с помощью которой в других случаях промывают инструмент.

Если вы обратитесь за помощью в специализированную организацию, то, скорее всего, они будут использовать в своей работе оборудование для шнекового бурения, которое легко транспортируется и широко применяется.

Особенностью этого вида работы является то, что выполнять её можно не на всех видах грунта. С помощью шнека нельзя пройти скальные породы или плывуны, зато на сухих и мягких осадочных грунтах этот способ отлично себя зарекомендовал. При выполнении этой работы следует уделить внимание защите шахты от загрязненной воды с поверхности почвы.

Галерея изображений

Шнек - буровой инструмент, представляющий собой крупногабаритный винт, ввинчивающийся в землю. Разрушенная порода выносится на поверхностях на лопастях шнекового бура

Диаметр лопастей шнека определяет диаметр будущей скважины. Диаметр обсадки для выработки должен быть на 1 - 3 см больше шнека, чтобы буровая колонная свободно передвигалась

Самый простой буровой станок с шнековым буром приводят в действие мускульными усилиями. По мере заглубления инструмент наращивают свинчивающимися штангами

Бурение шнеком - самый быстрый способ проходки, но он очень плохо освобождает ствол выработки от грунта. Хорошо извлекаются супеси с суглинками, поднять рыхлые породы практически невозможно

Простейший механизированный вариант станка для шнекового бурения представляет собой раму с двигателем, активизирующим вращательные движения

В движение шнек может приводить не только бензиновый или дизельный мотор, но и электрическое устройство

В промышленных установках спуск и подъем шнекового снаряда производит гидравлика. Пробурить скважину на воду так можно за несколько часов, но перед установкой в ствол фильтра придется чистить желонкой и промывать

Во время бурения следует сразу устанавливать в выработку обсадку. Она предотвратит осыпание грунта в выработку и сформирует ствол выработки

Способ #3 – роторное бурение (для скальных пород)

Если выработку предстоит устраивать в скальных грунтах, то для её создания используется роторный способ бурения. В его основе заложено применение специальной бурильной трубы, которая напоминает перевернутый вверх дном тонкий стакан с дробящим грунты шарошечным долотом по нижнему краю.

Через полость трубы проходят коммуникации, применяемые в бурении. Гидравлическая установка создаёт нагрузку на долото, пробивающее себе дорогу в породе. Дополняет нагрузку масса колонны труб.

При роторном бурение скважины породу разбивают вот таким долотом, которое может преодолевать на своём пути даже солидные препятствия

Грунт из скважины вымывается с помощью бурильного раствора, подающегося в трубу одним из двух возможных методов:

• Прямая промывка. Раствор закачивается в трубу с помощью насоса, после чего вытекает через затрубное пространство вместе с породой.
• Обратная промывка. Раствор попадает в трубу самотеком, а из затрубного пространства его вместе с породой откачивают насосом.

Считается, что обратная промывка эффективнее прямой: с её помощью достигается больший дебит скважины за счет наиболее качественного вскрытия водоносного горизонта. Но для осуществления этого метода промывки необходимо применить дорогостоящее оборудование, что сказывается на росте стоимости работ. Прямая промывка обойдется дешевле обратной.

Способ #4 – ударно-канатное бурение

Если вы хотите получить скважину, которая прослужит вам до 50 лет, и располагаете для реализации задуманного достаточным запасом времени, сил и нервов, то выбирайте ударно-канатный метод бурения. Работать придется долго. Вы будете медленно, но верно пробиваться к заветной цели.

Эта ударно-канатная конструкция состоит из станины, желонки и ударного патрона, который изготавливается из толстостенной трубы и отвечает за сам процесс бурения

В основе процесса лежит применение специфического бурового снаряда – желонки . Это отрезок толстостенной трубы длиной от 1 до 2 м с клапаном шариковым или лепестковым клапаном внизу. В верхней части трубы вырезают “окошко” для извлечения грунта, вершину оснащают проушиной под торс.

Привязанную к тросу, перекинутому через блок, желонку свободно кидают на забой. Падая вниз она разрыхляет грунт и захватывает его клапаном. Процесс повторяют несколько раз перед извлечением из ствола желонки. Извлеченную из скважины желонку освобождают от грунта: переворачивают и вытряхивают его через отверстие.

Этот способ пробивания шахты считается очень трудозатратным, но эффективным. К тому же насыщенные водой пески и рыхлые осадочные породы извлечь из скважины можно только ударно-канатным способом. При желонировании не используется бурильный раствор, благодаря чему с ним нельзя перепутать появившуюся в скважине грунтовую воду.

Благодаря высокой трудоёмкости этот метод превосходит по цене роторный. Кроме того, если целью является прохождение дальше первого водоносного горизонта, придется понести затраты на изоляцию шахты от водоносов, которые расположены выше.

Для этого применяют дополнительные обсадные трубы. Кроме увеличения расхода материалов, растет и объём работ, которые выполняют специалисты. Поэтому такое сооружение обойдется недешево.

Еще информацию о том, как пробурить , вы сможете получить, ознакомившись с представленной нами статьей.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик наглядно представит процесс бурения скважины вручную с установкой обсадки и фильтра в обсадную трубу:

Каждый вид скважины на воду имеет свои преимущества и собственные недостатки.

Теперь, когда вы получили представление о виде скважин, их устройстве и методах сооружения, вам будет проще сделать выбор в пользу той или иной конструкции, исходя из особенностей вашего участка и из собственных финансовых возможностей.

Если вам доводилось бурить скважину собственными руками, расскажите нам о том, насколько сложен или прост был процесс в исполнении. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы, делитесь впечатлениями, размещайте снимки по теме статьи.

Вода на дачном участке – важный и необходимый ресурс. Использование удаленного источника будет намного проще и дешевле, чем организация центрального водопровода. Носить воду ведром, особенно в больших количествах, крайне неудобно, а ее качество может быть плохим. Поэтому в сравнении с колодцем, скважина имеет ряд неоспоримых преимуществ. Забор воды происходит из межпластовых или артезианских вод, что делает запасы практически неисчерпаемыми. Как самому пробурить скважину для воды?

Скважина для воды в быту на дачном участке

Установка производится при невозможности прямой подачи воды. Особенно важно использование скважины на садовых участках и в населенных пунктах, где отсутствует городское водоснабжение:

1. Удаленный источник дает независимость от водопровода и намного удешевляет пользование водой, являясь экономически выгодным вложением.
2. Поступающая из скважины вода намного чище водопроводной и колодезной.
3. Запасы почти неисчерпаемы (вода присутствует без перебоев круглый год).
4. Не возникнет проблем с поливом культур и кормом для скота.
5. Возможность обустроить холодную/горячую воду и канализацию (сделает благоприятными условия проживания в доме).
6. Отсутствие коррозии труб.

Следует ответственно подходить к вопросу бурения скважины. Надо учитывать все важные факторы, такие как цель использования и количество людей, которые будут ей пользоваться.

Если вы не уверены в своем выборе или сомневаетесь в чем-то, необходимо проконсультироваться со специалистами в данных вопросах.

Не стоит экономить при выборе способа бурения. Скважина, которая будет вырыта неправильно, может привести к сбою в работе насоса, обвалу стенок отверстия, замыканию и другим различным проблемам. Забор воды обязательно должен производиться из определенных слоев грунта. Из недостатков следует отметить приобретение насосов и оборудования по .

Можно ли самостоятельно пробурить скважину

Бурение скважины трудоёмкий процесс, потому что её длина может варьироваться от 8 до 260 метров. Глубина отверстия зависит от локализации известнякового слоя. Поэтому перед проведением работ нужно изучить структуру и расположение слоев почвы, что могут сделать только специалисты.

Своими руками пробурить скважину не сложно , достаточно трудно попасть в определенный слой почвы и создать крепкие стены для отверстия. Вода, набираемая из скважины, чаще всего идет для употребления внутрь. Поэтому, если Вы не уверены в своих способностях, то рисковать здоровьем и жизнью своей, своих родных и близких не стоит – лучше доверить бурение опытным в таких делах людям.

Виды конструкций

Объем выполняемых работ зависит от уровня, на котором залегают нужные воды и от состава почвы:

1. Колодец (скважина – игла). Отличная наполняемость обусловлена правильным нахождением родника, накапливает до 3 м³ воды. При необходимости следует сделать еще одну скважину (на самом большом возможном расстоянии от первой). Глубина не ниже 12 м. Обязательный состав почвы: песочная или песочно-щебневая.
2. Скважина , фильтрующая воду через слой песка. Труба, диаметром 10 см, вкапывается на глубину от 20 до 50 метров в слой песка. На конце у нее находится сеточка, выполняющая роль фильтра.
3. Известняковая артезианская скважина (без фильтра). Подача воды происходит из пластов пористого известняка. Такой источник самый глубокий (от 20 до 200 метров) и с самым длительным сроком эксплуатации. Бурение требует специальной техники и специалистов.

Выбор места под скважину

Место, где должна находиться скважина, . От этого выбора зависит вид скважины, расположение накопительного колодца, трубы фильтрующей скважины, место для полива и потребует достаточно много места.

Существование неглубокого водоносного слоя выдают следующие признаки :

1. Сорняки и цветы, которые любят повышенную влажность, локализовались на одном определенном месте.
2. Большое скопление комаров и мошек в этом месте.
3. В такой зоне, вечером и с утра, возникает туман. Зимой появляются проталины.
4. На таком месте любят отдыхать кошки.

Все признаки присутствия нахождения неглубокого водоносного слоя косвенные, народные. Более точным результатом будет геологическое исследование.

Специалисты определят, на каком расстоянии от поверхности находятся глубинные воды. Это, в свою очередь, решит проблему выбора способа бурения.

Самостоятельные методы бурения скважин

Бурение представляет собой прохождение специальным инструментом грунта и извлечение разрушенных пород на поверхность. Выработка заканчивается на нужном водоносном слое. строится на завинчивании буровых инструментов в породу или разбивание грунта.

При бурении источника своими руками нужны инструменты и техника. Не все, что понадобится, можно сделать самостоятельно из подручных материалов и найти у себя в арсенале. Что-то придется заранее приобрести в магазине.

Роторный способ

Инструменты :

• бур (долото);
• буровая вышка;
• обсадные трубы;
• штанги и лебедка.

Такой способ используют большинство людей (около 80%). Бурение происходит только после тщательного изучения состава почвы и её гидрогеологической составляющей. Почва разрушается с помощью бура (долото). Ротор вращает его при помощи труб. Подъем и погружение бура на большую глубину, выполняется с помощью специальной бурильной вышки. При рытье неглубоких скважин, буровую установку можно доставать вручную.

Вышка, если она нужна, ставится непосредственно над отверстием. Направляющее углубление следует вкопать на 2 штыка лопаты. Облегчить вращение бура при сильном его заглублении поможет вода. Продвигаясь на каждый метр (или 0,5 метра), стоит очищать бур от почвы.

Насадки для резьбы изготавливают из стали (около 3 мм). Затачивая кромку, помните, что бур вращается по часовой стрелке – слева на право. Диаметр долот позволяет производить работы внутри обсадных трубок (нужны для профилактики обрушения и перекрытия водоносных горизонтов).

Разработка начинается с большого диаметра и постепенно уменьшается. После использования всех обсадных трубок, внутрь спускают эксплуатационную колонну, которая находится в водоносном слое. Его определяют по состоянию земли, которую вытаскивают из отверстия. Бурение происходит до следующего слоя – водоупорного.

Для того, чтобы убрать грязную воду, можно использовать ручной или погружной насос. Если после 3 – 4 ведер грязь не исчезла – скважина углубляется на 1,5 – 2 метра. Затем следует прокачать воду до визуальной чистоты. После этого её можно эксплуатировать.

По прошествии 15-20 дней необходимо провести анализ воды из скважины.

Бурение с помощью дрели и помпы

Необходимые инструменты :

• дрель;
• насос;
• газовые ключи;
• обсадные трубы;
• болгарка;
• сварочный аппарат.

Залегание водоносного слоя не ниже 20 метров. Почва: песок, суглинок, глина, супесь и в некоторых случаях слои известняка. Бур изготавливается из водяной помпы, на которую, с помощью болгарки и сварки, крепится низкооборотная дрель.

Для начала нужно сделать отверстие простым буром. После этого следует вставить гидробур в скважину, и продолжить бурение. Для первых метров можно использовать подставку или табурет, последующее прохождение пород происходит благодаря наращенным трубам. Откачивать воду из скважины на даче можно ручным или погружным насосом.

Ударно-канатное бурение

Материалы :

• буровая вышка;
• трос или канат;
• обсадные трубы;
• насадка для бурения (стальные ножи или корона);

Вышку изготавливают из обычных бревен или труб и крепится проволокой. Она имеет форму треноги и высоту не менее 2 метров. Бурение происходит методом поднятия/опускания специального стакана. Нижняя часть стакана оснащается «короной» или другими насадками, которые дробят и захватывают породу.

Сверху стакан крепится канатом или тросом к треноге. На расстоянии трубы около полуметра, необходимо сделать отверстие, через которое удаляется земля. Это следует делать через каждые 0,5 м.

Бурение различными приспособлениями

Чтобы сделать скважину (в основном фильтрующую через песок), люди используют различные приспособления. Обычный садовый бур не очень удобен для создания таких скважин, поэтому его переделывают или изготавливают полностью самодельный аппарат.

Как сделать с помощью комбайна

Материалы:

• шнек сельхозмашины;
• трубы штанги;
• сварочный аппарат;
• стальные пластины;
• обсадные трубы.

Шнек комбайна можно приспособить для изготовления ручного бура. Трубки – штанги увеличат высоту колонны, а их конец загибают в форме винта. Сверху приваривают стальные пластины (не меньше 3 мм) для бурения и вытаскивания земли.

Для прикручивания штанг, сверху трубы необходимо присоединить муфты с резьбой и длинную поперечную ручку (так удобнее бурить) для ввинчивания шнека. Бурение до 10-15 метров.

Бурить вручную ледобуром

Инструменты:

• рыбацкий ледобур;
• трубы штанги;
• обсадные трубы;
• лопата и тачка.

Рыбацкий ледоруб прекрасно заменит бур. Самодельные трубы – штанги (до 20-25 мм) смогут увеличить высоту. Допускается усилить имеющиеся резцы своими руками, приварив к ним стальные пластины. Можно соорудить треногу из бревен или труб, чтобы по необходимости вытягивать ледобур на поверхность. Бурение до 10 – 15 метров.

Сколько стоит пробурить скважину на даче самому своими руками

Сколько это стоит? Стоимость бурения у специализированных организаций составляет от 800 до 1300 рублей за погонный метр, без учета стоимости труб. Поэтому общая цена за работу составляет от 8000 до 260000 рублей. Обсадочные трубы стоят от 450 рублей/метр (пластиковая) и до 1500 рублей/метр (стальная).

Для каждой скважины их нужно разное количество, поэтому цена на низ сильно отличается (как и нахождение водоносного слоя): от 4500 до 300000 рублей. Итого от 12500 до 560000 рублей.

Расчет для каждого способа:

1. Роторный способ : бур от 1800 от 4000 рублей +вышка от 300 руб (за проволоку) до 4000 рублей +6000 рублей штанги +1800/4000 рублей лебедка + 1000/2000 рублей мелкие материалы. Итого , без стоимости труб, примерно выходит от 10900 до 20000 рублей.
2. Для бурения с помощью дрели и помпы: дрель и болгарка 3000 рублей + сварочный аппарат 2000 рублей + ключи гаечные 600 рублей + насос 4000 рублей + прочие расходники 2000/3000 рублей. Итого выходит около 12000 или 13000 рублей без учета стоимости труб.
3. Бурение канатно-ударным способом : канат или трос 700/1500 рублей + вышка от 300 (проволока) до 4000 рублей + коронки для бурения от 400 до 5000 рублей + 2000/3000 рублей на остальные расходники. Итого , не учитывая обсадные трубы, цена на бурение составит от 3400 до 13500 рублей.
4. Бурение комбайном : сварочный аппарат 2000 рублей + трубы около 4000 рублей + коронки для бурения от 400 до 5000 рублей + 2000/3000 рублей прочие расходы. Итого получается от 8400 до 14000 рублей.
5. Бурение рыбацким ледобуром: ледобур 2500/5000 рублей + трубы от 4000 рублей + лопата 250/2750 рублей + тачка 450/2500 рублей + 2000 остальные расходники. Итого , без стоимости труб, получается от 9200 до 16250 рублей.

С одной стороны, самостоятельное бурение скважины намного удешевляет процесс. С другой стороны, это занятие требует много времени, усилий, сообразительности. Минусом такого источника является ограниченность глубины, потому что сделать своими руками артезианскую скважину очень трудно.

Положительной стороной самостоятельного бурения скважины на участке, будет отсутствие громоздкой техники и последствий от неё, быстрое прокачивание источника до чистой воды.

На садовом участке или в частном доме невозможно обойтись без воды. Можно провести центральное водоснабжение если вы проживаете в городе, но тогда при поливе огорода, урожай окажется очень дорогостоящим, так как плата за воду повышается с каждым годом. Если человек живет в деревне или речь идет о дачном участке, то любое водоснабжение кажется несбыточной мечтой. Выход один – пробить свою скважину для подачи воды.

В настоящее время многие оценили выгоду от наличия водоносной скважины в личном пользовании. Десятки компаний готовы предоставить платные услуги, чтобы с помощью современной техники обеспечить подачу воды. Однако такое удовольствие не каждому человеку доступно. Поэтому, взяв на вооружение подручные средства, люди стараются пробить скважину своими руками.

Сначала надо определить место для будущей скважины. Водоносный слой обычно располагается на глубине порядка 10-20 метров. Если рядом есть река или озеро, то слой грунтовых вод будет располагаться недалеко от поверхности. Определить место, где выгоднее всего пробить скважину, поможет карта расположения грунтовых вод, которая имеется в каждом исполкоме населенного пункта. Здесь же указаны виды грунта, характерные для этой местности.

Скважина своими руками для полива

Если вода нужна только для полива, такую скважину можно сделать самому с помощью простейшего бура, при условии, что первый слой грунтовых вод, залегает близко (не более 3 м) от поверхности. Длину бура следует нарастить с помощью труб небольшого диаметра, или прутьев арматуры. При прохождении более плотных слоев грунта, на ручки бура можно повесить дополнительный груз, чтобы уменьшить нагрузку на человека. Нужно учитывать, что такая вода не годится, чтобы пить, потому что на такой глубине не происходит природной очистки.

С помощью топора, приваренного к металлической штанге, надо обрубить корни деревьев, которые попадаются на пути бура.

На глубине примерно двух метров начнет попадаться мокрый песок. Вынимать бур с налипшим грунтом надо примерно через каждые 10-15 см, иначе под тяжестью земли устройство может сломаться.

Когда появится песок голубовато-серого цвета, значит водоносный слой совсем рядом. При появлении воды, применение бура теряет смысл, так как жидкий грунт не держится на лопастях. Надо вставить обсадную трубу. Скважина для полива готова. Для поднятия воды можно применить ручную колонку или электрический насос.

Скважина для добычи питьевой воды с помощью насоса

Если залежи грунтовых вод находятся на глубине порядка 10 метров, существует другой эффективный и несложный метод пробить скважину.

Для начала надо выкопать яму глубиной около 1,5 метров, чтобы удалить рыхлый и сыпучий верхний слой почвы, размером примерно в квадратный метр. Оббить яму досками для удобства дальнейшей работы.

Стальную трубу с одной стороны нарезать зубьями по принципу ножовки, разогнув зубья в разные стороны. С другой стороны сделать резьбу для соединения с другими участками труб посредством муфты. С помощью хомута приделать к трубе ручки, чтобы можно было удерживать ее в вертикальном положении, на такой высоте, которая будет удобна человеку, который будет ее держать. На остальных трубах сделать резьбу с двух сторон. Длина должна быть около 3 метров.

Приготовить 200-литровую или больше бочку с водой, водяной насос типа «Малыш», шланг такой длины, чтобы была возможность опустить его из бочки в середину трубы почти до земли.

Диаметр трубы должен быть не менее 120 мм, в дальнейшем она будет использоваться, как обсадная.

Производить такие работы в одиночку неудобно, поэтому лучше найти помощника.

Поворачивая трубу немного из одной стороны в другую, углубить ее насколько возможно. Затем включить насос. Вода под напором будет размывать грунт у основания трубы, и она под своим весом и благодаря усилиям человека, который ее вращает туда-сюда, будет опускаться вниз все глубже и глубже.

Для наполнения бочки можно использовать ту воду, которая будет выливаться из трубы, предварительно процедив ее через сито, или заготовить другую. Соединяя последовательно трубы, можно довольно быстро добраться до водоносного слоя. Убрав ненужные уже доски, яму надо закопать, укрепив в середине трубу. Сверху приделать крышку, чтобы в скважину не попадал мусор. Воду качать с помощью глубинного насоса или насосной станции.

Это не единственный способ, как сделать скважину своими руками, но довольно простой и не требующий дорогостоящего оборудования или сложных видов работ – сварка, резка, заточка и так далее.

Пробивка скважины ударно-канатным методом

Такой метод добычи воды – самый распространенный. Из бревен средней толщины сооружается буровая вышка, вершина которой должна располагаться прямо над будущей горловиной скважины.

Выкапывается яма размером 1,5 х 1,5 метров с глубиной около 2 метров. Желательно стенки обшить досками, чтобы не осыпалась земля.

Обсадная труба должна быть стальной без боковых швов, толщиной стенки не менее 5 мм. В нижней ее части по окружности приваривается конус диаметром на 4-5 см больше диаметра трубы.

В верхней части на трубе накатывается резьба, чтобы можно было в дальнейшем соединить ее с другими кусками труб посредством муфты.

Труба устанавливается вертикально с помощью отвеса в яму, закрепляется не намертво, но так чтобы не качалась. В нее опускается желонка, привязанная крепким пеньковым канатом толщиной не менее 20 мм или стальным тросом диаметром не менее 10 мм, и начинается собственно пробивка скважины.

Поднимая желонку на высоту до одного метра, опускать ее вниз в свободное падение. Грунт, набивающийся в середину, надо периодически вытряхивать, поднимая приспособление наверх с помощью лебедки.

Чем больше вес желонки, тем быстрее можно добраться до водоносного слоя. Обычно весит она в пределах 50 кг. Длина ее должна быть не больше 2-х метров.

Наполнять желонку грунтом надо примерно на 2/3 длины, так как при чрезмерной нагрузке, содержимое может засорить пространство трубы и это затруднит дальнейшую пробивку скважины.

Если по пути будет попадаться твердая порода, ее надо разбить, заменив желонку зубильным долотом.

Когда появится вода, применение желонки будет нецелесообразным, надо прокачать ее до чистого состояния с помощью глубинного насоса. Затем в обсадную трубу надо вставить фильтр, чтобы в скважину не попадал песок.

Таким способом можно пробить скважину глубиной до 40 метров. Такая вода, пройдя природное очищение, – мягкая и вкусная. Она годится для любого применения – для приготовления пищи, питья или хозяйственных нужд.

В местностях, где городской водопровод не функционирует, проблема водоснабжения - одна из основных. Вода необходима на даче. Орошение растений, домашние потребности, приготовление пищи - не возможны без нее. Скважина - наиболее оптимальный вариант получения влаги в саду. Тем более что сделать это можно в кратчайший срок и без значительных финансовых затрат. Главное - предварительно обозначить место, наиболее удобное для бурения.

Методы поиска воды, установление глубины и точки монтажа скважины

Если на территории сада нет очевидных признаков залегания воды (области с буйной растительностью), искать ее необходимо самому. Методов разведки существует много, проанализируем наиболее эффективные.

Водяные покровы почвы

В почве, как правило, находится три и более водоносных покрова, разбитых между собой твердыми породами, рельефные очертания которых могут существенно отличаться.

1. Верхний располагается на глубине около 25 м. Образовывается вследствие накопления вод от талого снега и атмосферных осадков. Подходит только для технических нужд, так как может содержать в составе остатки удобрений и прочие нежелательные хим. элементы.
2. Средний (грунтовый) идет сразу после первого. Вода, добытая из этого слоя, имеет стабильный химический состав и подходит для употребления.
3. Нижний (артезианский) размещается на 40 м в глубине. Такую скважину пробьет не каждая бурильная установка, и стоить это будет очень дорого. Зато воды артезианского слоя отличаются образцовыми вкусовыми, органолептическими и биохимическими качествами.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что для получения качественной воды подходит глубина 25-40 м. Точнее можно будет определить только во время проведения бурильных работ, при отборе проб. Стоит учитывать, что на дачных участках, находящихся в низинах или недалеко от рек и озер, уровень грунтовых вод может быть намного выше (от 10 до 15 метров в глубину).

Способы поиска

• Силикогельный. Пакетики с шариками обычно кладут к обуви для поглощения влаги, также его можно купить в строительных магазинах. В высушенном состоянии (в духовке или на солнце) шарики закапывают на сутки в землю, предварительно поместив в глиняную емкость (на 1м) в том месте, где планируется бурение на воду. По истечении указанного времени емкость взвешивается, и чем она тяжелее, тем ближе находится жидкость.
• Барометрический. 0,1 мм ртутного столбика барометра (подойдет любой, способный показывать перепады высот), показывает разницу в перепаде высот в 1 метр. То есть сначала нужно сделать замеры на берегу ближайшего водоема, а затем сравнить их с измерениями непосредственно в выбранной зоне. Разница между перепадами давления воздуха в обоих местах и будет показателем глубины залегания грунтовых вод. Намного удобнее будет использовать электронный уровнемер скважинный тросовый.
• Предварительное бурение. Обычного садового бура с диаметром шнека 30 см будет достаточно, чтобы определиться с выбором места для будущего источника. Следует учесть, что углубляться придется на 6-10 м, поэтому позаботьтесь заранее о наращивании длины ручки. Рекомендуется производить удаление грунта каждые пятнадцать сантиметров углубления. Выполнять действие необходимо до появления воды в извлекаемой смеси. Это один из самых надежных методов поиска, но он требует огромных трудозатрат.

Определение места под скважину

Не желательно выбирать место под скважину вблизи от канализационных сооружений, выгребных ям, мусорных куч и других источников загрязнений. Рекомендуется выдерживать расстояние от них 25-30 метров. Лучше всего подойдет возвышенная местность, чтобы насос не заливало.

Как пробурить скважину на участке своими руками

Многие дачники предпочитают нанять бригаду людей, в распоряжении которых находится соответствующая техника, вместо того, чтобы попытаться пробурить скважину самостоятельно.

На самом деле процесс не представляет ничего сложного. Необходимо только разобраться в последовательности действий, подготовить весь необходимый инвентарь и приступить к работе.

Подвиды скважинных конструкций

Относительно глубины бурения, объема добытой воды, её качества и срока эксплуатации существуют следующие типы сооружений:

• Песчаный или фильтровый. Представляет собой трубу, диаметром 100-130 мм, углубленную шнеком в песок на 20-30 м. На нижнем конце стояка закрепляется сетка из нержавеющей стали, выполняющая роль фильтра. Прослужит такая конструкция от 5 до 15 лет, в зависимости от периодичности использования: чем реже ею пользоваться, тем меньше она будет функционировать.
• Артезианский или безфильтровый. Это водосборное подземное строение для добычи воды из известняковых пористых пород. Глубина скважины такого вида - от 20 до 200 м, а срок эксплуатации - минимум 50 лет. В сравнении с предыдущим видом, выкопать артезианский колодец своими руками практически не возможно, поскольку для этой цели необходима специальная буровая машина.

Способы бурения скважин своими руками

На сегодняшний день существует несколько распространенных методов добычи воды собственноручно.

Ручное бурение скважин на воду

Применяется для бурения скважин, глубиной до 25 м.

Необходимый инструмент:

• бур (его головка крепится к нижней штанге);
• штанги (можно сделать из труб, соединив их шпонками или резьбой);
• лебедка;
• осадные трубы;
• бурильная вышка (если скважина планируется глубокая, ею будет подниматься/опускаться бур со штангами).

Этапы технологического процесса:

1. Установка вышки на высоту 50-70 см над уровнем штанги (чтобы ее было легче извлекать).
2. Выкапывание ямы для бура (глубина - две штыковых лопаты).
3. Начальное вращение дается легко, а далее (по мере погружения) понадобится дополнительная пара рабочих рук.
4. Для облегчения дальнейшего вхождения труб можно попробовать увлажнить грунт водой.
5. Через каждые 50 см следует подымать бур на поверхность и очищать лопасти от земли (так как это занимает много времени, надо постараться за каждый подъем захватить как можно больше грунта).
6. Продолжать нужно до тех пор, пока головка не провалится в водоупорный слой.
7. Откачивание жижи проводится погружным насосом (подойдет AL-KO Drain 7000 Classic) до появления прозрачной жидкости.

Ручное бурение скважин под воду имеет свои преимущества: невысокая себестоимость и не нарушение структуры земного покрова. Однако, размеры такого сооружения (что глубина, что диаметр) не позволяют запастись значительным объемом воды, а срок службы не превышает десятилетие.

Бурение скважины на воду ударно-канатным методом

Заключается в раздроблении пород тяжелым предметом (забивным стаканом), который подвешивается канатом к самодельной вышке и падает вниз.

Перед тем, как пробурить скважину своими руками ударно-канатным способом, необходимо:

1. Изготовить вышку. Делается она в форме треноги из стальных труб или деревянных бревен. Конструкция должна возвышаться над снарядом на 1,5 метровую высоту.
2. Подготовить забивной стакан. На конце стальной трубы устанавливается режущая кромка (нож, напоминающий шнек), а чуть выше (примерно, 50 см) вырезается отверстие для извлечения земли. Верхняя часть снаряда тросом крепится к вышке.
3. Натянуть канат, который лебедкой приведет в движение установку. Далее происходит тот же цикл, что и в предыдущем способе.

Длится ударно-канатная добыча воды долго и хлопотно, но является самым дешевым способом.

Как подобрать насос для скважины самостоятельно

Перед тем, как самому пробурить скважину для воды, необходимо тщательно подобрать оборудование. Так как диаметр отверстия водонапорного колодца не большой (110-130 мм) - единственным вариантом подачи воды на поверхность является насос. Но сделать выбор в пользу того или иного агрегата сложно, поскольку производители предоставляют потребителям широкий выбор изделий. Прежде, чем приступить к выбору, необходимо тщательно изучить не только паспортные характеристики насосного аппарата, а и особенности устройства скважины.

Параметры подбора определенной модели:

• Круглосуточный расход воды. Если у вас среднестатистическая семья из 3-4 человек, достаточно будет насоса с производительностью 30-60 л/мин, без учета дополнительного расхода на полив и орошение. Если есть такие нужды, понадобится приспособление помощнее.
• Глубина источника. Произвести точные замеры не сложно. Для этого достаточно обвязать кусок металла или небольшой камень крепкой нитью и погрузить на дно. После этого вам останется измерить длину мокрой и сухой части "метра", и определить общую высоту стояка. Относительно нее и следует подбирать модель (глубина для погружных насосов указывается в паспорте).
• Скорость пребывания воды (дебит). Выкачиваете всю воду, засекаете время ухода жидкости, а потом - наполнения, делите первое значение на второе и получаете результат.
• Диаметр осадной трубы. Осуществляя бурение скважин на воду, нужно учесть, что большинство насосов рассчитаны на четырехдюймовый проем.
• Качество конструкции. Выбирайте агрегат, предназначенный именно для скважин, так как они оборудованы мелкосетчатыми фильтрами. Иначе придется в скором времени его менять, потому что он не сможет справиться с засорениями (например, замытым песком) и быстро выйдет из строя.

Типы насосных станций

Согласно функциональным особенностям все агрегаты разделяются на две группы.

Поверхностные

Устанавливаются на поверхности земли. К ним присоединяется патрубок или шланг (лучше труба, шланг под давлением может пережиматься, и вода не сможет циркулировать). Главный плюс - простые в установке и эксплуатации. Лучше всего подойдут центробежные модели (вибрационные не рассчитаны на перекачивание грязной воды и способны разрушать стенки источника вибрацией), такие как Optima JET80S, Pedrollo PLURIJET 4/200.

Поверхностные насосы имеют больше преимуществ, чем погружные. Они обладают большей мощностью и защитой от перегрева. Так как они больше (их размер не ограничен параметрами скважины), в них стоят более совершенные фильтра, и они лучше охлаждаются. Кроме того, их легче смазать или снять при необходимости ремонта.

Погружные

Подходят для откачки воды с 40-70метровой глубины. Они размещаются на дне башни и уже оттуда выталкивают жидкость наверх. Характеристики определенной насосной системы определяются последствием произведенных измерений. Для этого описанным выше методом веревка с грузом опускается в скважину. К оставшейся сухой части добавьте 3-4 м - это и будет высота выталкивания водяной струи. Если она до 40 м, подойдет агрегат с малой мощностью (указывается в паспортных данных), а если выше - подбирайте высокомощный насос.

Лучшим выбором станет полностью автоматизированное приспособление: в случае перегрева или перепада напряжения в электросети - он отключается сам. Модели: Pedrollo 4SR8m/13 - PD 2.2, WILO TWI 5-306 EM, Gardena 6000/5.

Итог

Пробурить скважину можно самостоятельно без использования арендованной дорогостоящей техники. Пусть вы потратите немного больше времени на бурение и обустройство источника, но получите в итоге качественное сооружение, сделанное своими руками.

Выбору насоса уделите особое внимание, так как аппаратная часть при работе с водой очень важна. Необходимо по-настоящему качественное устройство, легко поддающееся ремонту и обслуживанию.