Заточку спиральных сверл необходимо производить по задним граням. Стоит отметить, что оба режущих зуба должны быть обработаны аналогично. Не забывайте, что наточить перья инструмента необходимо одинаково, а создать нужную конфигурацию задней грани вручную достаточно сложно.

Для заточки принято использовать специальные станки. Однако в домашних условиях можно применить в качестве затачивающего инструмента обычное точило.

В зависимости от формы задней поверхности может быть несколько видов заточки:

1. Одноплоскостная.
2. Двухплоскостная.
3. Коническая.
4. Цилиндрическая.
5. Винтовая.

В первом случае заточку задней поверхности режущего пера выполняют в виде сплошной плоскости. Как правило, задний угол должен варьироваться в диапазоне 27-31 градусов. При одноплоскостной заточке велика вероятность выкрашивания режущей кромки. Данный способ необходимо производить вручную с использованием буравчика диаметром 2-3 мм.

Универсальные сверла, у которых диаметр более 3 мм принято подвергать конической заточке.

Для того, чтобы нагляднее продемонстрировать особенности такой заточки, давайте рассмотрим схему.

На рисунке изображен шлифовальный круг, задняя поверхность буравчика и режущая кромка.

Представьте конус, у которого образующая направлена вдоль режущей кромки сверла и торца шлифовального круга. Угол при вершине фигуры равен 26 градусам. Ось режущего инструмента пересекается с осью геометрической фигуры и образует угол 45 градусов. Из рисунка видно, что если начинать вращать буравчик вокруг оси конуса – на задней грани образуется коническая поверхность. В случае, если ось режущего инструмента и воображаемого конуса окажутся в одной плоскости, задний угол сверла будет равен нулю.

Для того, чтобы образовать правильный задний угол необходимо немного сместить ось буравчика по отношению к конусу. Чем больше будет величина смещений, тем больше будет задний угол.

Не секрет, что соблюсти все эти условия при заточке вручную, практические невозможно. Но если вы все-таки решите точить сверло своими руками, действуйте следующим образом:

1. Сверло, которое будет подвергаться заточке, возьмите левой рукой за рабочую часть. Правой рукой ухватитесь за хвостик.
2. Затем режущую кромку и заднюю поверхность буравчика прижмите к концу шлифовального круга.
3. После этого плавными движениями правой руки, не отрывая сверла от точильного камня, покачайте его. Так вы создадите на заднем торце конусную поверхность.
4. Повторите данную операцию и для второго пера.

Следующий способ заточки будет немного проще.

1. Как и в предыдущем способе, возьмите левой рукой рабочую часть буравчика, а правой за хвостик.
2. Режущую кромку инструмента прижмите к шлифовальному кругу и поверните сверло вокруг своей оси. Очень важно при этом не отрывать буравчик от точильного станка и сохранять нужный угол наклона к торцу шлифовального круга.

В результате заточки на задней поверхности режущих перьев должны образоваться конусные поверхности. Не секрет, что из-за трения о точильный круг происходит перегрев инструмента. Это приводит к отпуску закаленной части сверла. Вследствие этого металл начинает постепенно терять необходимую твердость. Поэтому заточку лучше производить с многократным охлаждением буравчика.

В качестве охладителя для обычных сверл (например, по дереву) можно использовать простую дистиллированную воду или водно-содовый раствор.

Однако, не следует его использовать, если ваш инструмент изготовлен из твердосплавных материалов (например, сверла по бетону). Также ни в коем случае нельзя для охлаждения сверла использовать масло.

В случае, если вы затачиваете инструмент всухую без охлаждения, вам нужно помнить несколько правил:

1. За один проход не снимайте слишком большой слой металла.
2. Скорость вращения шлифовального круга должна быть умеренной.
3. Не перегревайте буравчик.
4. Производите заточку инструмента против движения точильного круга. Это необходимо для того, чтобы режущая кромка сверла не обламывалась и не мялась в процессе работы.

Нужна ли доводка после заточки сверла

Как показывает практика, без доводки нельзя добиться гладкой поверхности режущего инструмента и убрать мелкие шероховатости. Кроме того, сверла, которые подвергаются доводке, становятся износостойкими.

Для доводки лучше всего применять точильные круги из зеленого карбида кремния. В процессе доводки очень важно следить за соблюдением симметричности осей. Режущие перья должны быть одинаковы в длину и иметь одинаковые углы при вершине.

Стоит отметить, что правильность заточки буравчика нужно проверить с помощью специальных шаблонов. Их изготавливают из листов следующих металлов:

1. Меди.
2. Алюминия.
3. Титана.

С помощью шаблона можно проверить углы при вершине и длину режущих перьев. Задний угол практически невозможно измерить, поэтому лучше всего проследите за углом заострения.

Если режущие кромки имеют неравномерную длину и наклон, по всей поверхности инструмента появляются разные по модулю нагрузки. Из-за этого сверло быстрее износиться. Поэтому сразу после заточки произведите пробное сверление. Оно поможет вам определить равномерность перьев режущей кромки.

Как правильно заточить сверло по дереву

Сверла по дереву меньше подвержены износу, чем режущие инструменты для металла. Для заточки бурава по дереву необходимо обзавестись точильным станком. Не забудьте запастись водой. Она будет нужна в качестве охладителя.

При отсутствии станка сверла по дереву можно затачивать даже с помощью напильника, однако этот процесс будет долгим и кропотливым.

Также можно приспособить для этого самодельный станок из дрели , в патрон которой зажимается круг с мелкой наждачной шкуркой.

Основные правила заточки

1. При выполнении заточки обязательно соблюдайте геометрические размеры и конфигурацию режущего инструмента. Если для натачивания сверла по дереву вы используете точило, то выполняйте весь процесс краем точильного диска.
2. Для того, чтобы избежать ожогов рук используйте защитные перчатки.
3. После того как вы выполнили предварительную заточку, вам необходимо довести режущую кромку до идеального состояния. Для этого снизьте обороты шлифовального круга. Не забывайте, что выводить стружку нужно только по телу сверла.

В заключение отметим, что заточку сверл легко произвести в домашних условиях.

Для правильной обработки режущих инструментов по металлу и дереву необходимо следить за соблюдением геометрических конфигураций. Также не стоит забывать время от времени охлаждать сверло.

Любые режущие насадки для дрели в процессе эксплуатации затупляются, что, собственно, не требует доказательств. Однако не спешите их выбрасывать, так как вернуть насадке первоначальную работоспособность можно путем заточки. Далее мы подробно расскажем, как это сделать.

Когда требуется заточка?

Если свёрла по дереву могут эксплуатироваться длительное время и при этом оставаться острыми, то инструмент по металлу приходит в негодность очень быстро. Конечно, опытный мастер определяет тупое сверло на глаз или по первому же его соприкосновению с поверхностью металла. Если же вы новичок, определить потребность инструмента в заточке можно по следующим признакам:

• в процессе сверления возникает скрип и свист;
• инструмент нагревается гораздо быстрее, чем обычно;
• качество отверстия получается низким – имеются зазубрены и заусенцы;
• стружка выходит только из одной спиральной канавки (этот признак может свидетельствовать еще и о неправильной заточке).

Имейте в виду, что, работая тупым наконечником, вы подвергаете себя опасности, так оно может сломаться. При этом разлетающиеся его части способны причинить серьезную травму. Кроме того, сверло может "закусить". В такой ситуации, если дрель мощная или вы работаете на станке, деталь вырывает из рук, что зачастую тоже заканчивается травмой. Поэтому затягивать с заточкой или заменой наконечника ни в коем случае нельзя.

Основные параметры детали

Чтобы вы могли правильно заточить наконечник, прежде всего давайте рассмотрим основные его элементы, к которым относится:

• режущая часть (режущая кромка), образующаяся схождением поверхности канавки и задней поверхности;
• передняя поверхность, которая располагается под режущей кромкой;
• задняя поверхность, которая располагается за кромкой:
• перемычка, расположенная между двумя задними поверхностями.

В процессе эксплуатации насадки больше всего страдает режущая кромка, перемычка и задние поверхности. Поэтому восстановление инструмента происходит путем заточки задних поверхностей, к которым примыкаем режущая кромка и перемычка. Однако не все так просто: чтобы кромка вновь стала острой и образовалась четкая перемычка, углы заточки должны соответствовать значениям из таблицы:

Соблюдение этих значений позволит режущей кромке всегда первой соприкасаться с поверхностью обрабатываемой детали, что обеспечит максимальную эффективность инструмента. От угла при вершине зависит длина режущей кромки. Его соблюдение позволит стружке хорошо укладываться в канавку и выходить наружу. Если же сделать угол более острым, увеличится ширина срезаемой полоски, в результате чего стружка забьет канавку и перестанет удаляться из отверстия со всеми вытекающими последствиями. Слишком же тупой угол снизит эффективность сверла.

Затачиваем на точильном станке

В домашних условиях не составит труда на обычном точильном станке. Единственное, желательно, чтобы станок был оборудован подручником, т.е. небольшой платформочкой, расположенной перед рабочей поверхностью заточного диска. Расстояние между подручником и торцом круга должно составлять не более одного миллиметра.

Оптимальная частота вращения точильного круга составляет полторы тысячи оборотов в минуту.

Если насадка сильно затупилась, т.е. режущие кромки с задними поверхностями стали несимметричными, чтобы правильно заточить инструмент, желательно сделать простое приспособление, выполнив следующие действия:

• начертить ровную линию на подручнике под углом 60 градусов по отношению к рабочей поверхности абразивного диска. Линия должна располагаться напротив рабочей поверхности;
• на подручнике закрепите обрезок металлического уголка, выровняв его по намеченной линии, как показано на фото ниже. Т.е. уголок тоже должен располагаться по отношению к рабочей поверхности круга под углом 60 градусов. Для фиксации уголка можно воспользоваться струбциной. Если заточкой вы будете заниматься часто, можно просверлить отверстия и зафиксировать уголок болтами.

Благодаря этому приспособлению вы можете приложить своими руками сверло к спинке уголка и таким образом обеспечить угол задней поверхности в 60 градусов. Теперь, когда все готово, можно приступать к работе. Прежде всего нужно установить крупноабразивный диск и включить станок. Затем надо правильно взять в руки сверло. Для этого положите два пальца правой руки на подручник, и на них уложите затачиваемый инструмент. В результате пальцы будут служить опорой. Левой рукой возьмитесь за хвостовик затачиваемого инструмента. Само сверло поверните так, чтобы режущая кромка, которую вы будете затачивать, располагалась строго горизонтально.

Теперь приложите инструмент боковой плоскостью к спинке уголка и подведите своими руками к рабочей поверхности точила. Правая рука должна оставаться неподвижной, а левая, которая держит инструмент за хвостовик, должна слегка перемещаться в вертикальной плоскости, совершая покачивания сверлом. Таким образом, заточка должна происходить от режущей кромки до конца задней поверхности.

В процессе заточки образуется большое количество искр, поэтому для выполнения этой операции обязательно наденьте защитные очки.

По такой схеме совершите несколько покачивающих движений левой рукой вверх/вниз. Сильно напрягать руки не надо, так как сверло у вас не вырвет, поэтому просто соблюдайте осторожность. Заточив одну заднюю поверхность, следует прокрутить левой рукой сверло на 180 градусов и точно так же наточить вторую заднюю поверхность. По завершению работы убедитесь, что угол заточки сверла, т.е. угол при вершине равен 120 градусам, что оптимально для инструмента по металлу. Кроме того, проследите, чтобы кромки и задние спинки получились симметричными. Если инструмент далек от идеала, нужно его еще подточить.

Надо сказать, что в результате перемещения хвостовика в вертикальной плоскости, задняя поверхность получается скругленной. Поэтому такая заточка называется конической. Она применяется для сверл диаметром более трех миллиметров. Правильно заточить более тонкое сверло по металлу еще проще – его режущая часть прижимается к плоскости точила и затачивается без каких-либо покачиваний. В результате задняя поверхность приобретает одну ровную плоскость. Поэтому такая заточка называется одноплоскостной. Хват сверла при такой обработке показан на фото ниже.

После того как заточка будет завершена и инструмент приобретет правильную форму, нужно выполнить доводку. Дело в том, что поверхность после заточки крупным абразивом далека от идеала. Поэтому нужно установить на станок диск с мелким абразивом и удалить все шероховатости. В результате поверхность должна получиться идеально гладкой.

Подводить затачиваемый инструмент к рабочей поверхности точила необходимо плавно, чтобы не возникало удара.

Чтобы убедиться, что работа выполнена верно, попробуйте просверлить отверстие, можно даже не глубокое, и убедитесь, что кромка получилась гладкой и ровной. Это главный показатель заточенного инструмента.

Абсолютно также точатся и сверла по дереву. Единственное, их угол при вершине делается более острым – 140 градусов. Соответственно, инструмент подносится к точилу под углом 70 градусов.

Нет заточного станка – болгарка на все случаи жизни

Если у вас нет заточного станка, но при этом срочно понадобилось заточить сверло, можно воспользоваться болгаркой (УШМ). Но имейте в виду, что шлифмашинка – это один из самых опасных ручных электроинструментов. Нарушение техники безопасности при работе с ним приводит к серьезным увечьям, а иногда и летальному исходу. Поэтому если опыта работы с УШМ у вас нет, лучше не пытаться сэкономить, а купить новую насадку.

Если вы все же приняли решение точить сверла болгаркой, используйте для этих целей исключительно торцевой лепестковый круг. Кроме того, желательно, чтобы сама болгарка была небольшой, т.е. маломощной. Процесс заточки выглядит следующим образом:

1. 1. Болгарка кладется на горизонтальную плоскость диском вверх, чтобы диск тоже располагался горизонтально. Инструмент нужно крепко удерживать левой рукой, этой же рукой следует контролировать и кнопку питания.
2. 2. Затем сверло надо поднести к диску и заточить, стараясь соблюдать заводские углы. Шлифмашинку при этом следует включать на минимальных оборотах.

Недостаток такого метода заключается в том, что заточка осуществляется "на глаз", поэтому если раньше сверла по металлу вы не затачивали, лучше от такого способа отказаться. Неумелыми действиями можно еще больше испортить инструмент.

Используем приспособление – когда теория не нужна

Самый простой способ заточить сверло по дереву или металлу, который не требует от вас никаких умений и знаний – это использовать специальное приспособления для дрели или шуруповерта. Устройство представляет собой насадку с отверстиями разных диаметров.

Для заточки нужно надеть на электроинструмент насадку, затем вставить инструмент в отверстие, соответствующее его диаметру, и повернуть до упора. Специальные пазы зафиксируют сверло в рабочем положении. Имейте в виду, что крайне важно правильно расположить сверло в отверстии, так как только в этом случае задняя поверхность будет обрабатываться под правильным углом. После установки сверла нужно включить электроинструмент и подождать некоторое время, пока заточится одна его сторона. Затем затачиваемый инструмент нужно повернуть на 180 градусов и повторить процедуру.

Недостаток приспособления заключается в том, что имеется ограничение по диаметру. Минимальный диаметр сверла, которое можно заточить составляет 3–3,5 мм, а максимальный – 10 мм. Как правило, шаг диаметра составляет 5 мм. Однако для бытовых целей этого вполне достаточно. Стоимость такого приспособления находится в пределах от 600 до 4000 рублей, в зависимости от производителя. Наиболее дорогими являются изделия от немецкого производителя Bosch.

Несколько слов о ремонте сверл по бетону

Все вышеописанные способы заточки относятся к инструменту по металлу и по дереву. Однако сверло с наконечником из победита тоже может затупиться. При этом оно проявляет себя так же, как и инструмент по металлу – плохо сверлит, быстро перегревается и издает при работе неприятный высокочастотный звук. Надо сказать, что принцип заточки победитовых сверл примерно такой же, как и для инструмента по металлу, однако имеются некоторые важные нюансы.

Прежде всего нужно измерять высоту режущей части затупленного инструмента. Затачивать сверла имеет смысл, если высота составляет не менее 7-10 мм. Если же высота меньше, добиться качественного результата не получится, поэтому выгодней приобрести новую насадку. Для заточки нам понадобится круг с алмазным напылением. Имейте в виду, что твердосплавный наконечник не терпит высоких температур. Поэтому работать необходимо на минимальных оборотах.

Чтобы заточить твердосплавное сверло правильно, вначале нужно подправить кромки наконечника, которые первыми "слизываются" в процессе работы по бетону. Углы кромок напайки должны быть ровными, т.е. под 90 градусов. Затем затачиваются задние поверхности до самой напайки, как показано на фото выше. Если твердосплавная напайка сточилась до стали, необходимо подточить переднюю часть. В противном случае мягкая сталь будет выходить на поверхность режущей кромки, соответственно никакой эффективности и качества сверления в таком случае от инструмента не добиться.

Чтобы заточить победитовое сверло и при этом не перегреть его, в процессе работы используйте охлаждающую жидкость – воду или машинное масло.

Как и при обработке любых других сверл обязательно следите за симметричностью. Режущие стороны должны быть одного размера. Если центр оси сместится, то снизится эффективность инструмента, кроме того, отверстия будут получаться неровными. Существует также еще одно важное правило – чем тверже наконечник, тем острее должен быть угол при вершине. Для победитовых напаек этот угол должен составлять 170 градусов.

Вот, собственно, и все, что необходимо знать для самостоятельной заточки сверл.

Дерево - это материал, который легко обрабатывается различными инструментами. Одним из их видов может быть сверло. Использовать сверло приходится при обработке материала довольно часто.

Отверстия, которые необходимо просверлить, могут быть разного диаметра, а также глухие или сквозные.

Для малого размера обычно применяют инструмент по металлу, а вот для увеличенного диаметра используют специализированное сверло по дереву большого диаметра.

Существует несколько их типов:

Существуют, но редко используются, буры для нарезания конусных шипов, пробочные и т. д. и т. п. Рассмотрим некоторые из них.

Витое, или односпиральное

Спиральный, или винтовой, бур по дереву, выпускается с рабочими наконечниками двух типов: коническими и специальными подрезателями. Основой является цилиндрический стержень, рабочая часть которого образована винтовыми спиральными канавками. Канавки эффективно отводят стружку при работе.

Применяются для выполнения глубоких отверстий. Отверстия с помощью этого инструмента получаются ровные, гладкие и аккуратные.

Балеринка

Представляет собой регулируемое устройство с резцами. Буравчик в центре осуществляет предварительное высверливание, а резцы прорезают по окружности. При настройке нужного диаметра резцы передвигаются по направляющей на одинаковое расстояние от буравчика и надёжно фиксируются.

Из-за особенностей конструкции глубокие отверстия сделать не получится . Максимальный размер отверстия не превышает 300 миллиметров.

Коронка

Применяется для сверления неглубоких сквозных отверстий. В качестве основы используется диск, в центре которого устанавливается спиральный буравчик. В специальные места устанавливаются полотна для пила. Обычно выпускаются наборами с полотнами разного размера до 100 мм.

Сверло Форстнера по дереву

Бур Форстнера в основном применяется при мебельном производстве, для высверливания отверстий точного диаметра. Он позволяет легко выполнить несквозное отверстие. Фрезы выпускаются с разными диаметрами рабочей поверхности: 10, 16, 24, 27, 32, 36, 38, 40, 45, 50 (мм). Цена зависит от диаметра, чем больше он, тем больше и цена.

Он представляет собой бур, состоящий из цилиндрического хвостовика с двумя режущими кромками и окружным краем. Для резца характерны идеально ровные края отверстия и длительный срок службы.

Перьевое сверло

Для сверления любой породы дерева, довольно часто, применяют перьевые свёрла.

Перьевое сверло предназначено для выполнения сквозных отверстий разного диаметра. Конечно, можно сверлить и другими типами свёрл, но преимущество перьевого бура в следующем:

• невысокая цена;
• хороший шаг выбора диаметра;
• простота в работе, не требуется предварительного кернения;
• высокая производительность;
• возможность применения удлинителя.

К недостаткам относят качество работы и довольно быстрый износ режущих частей, а потому обычно используются для проведения грубых операций, не требующих чистоты поверхности.

Что представляет собой сверло?

Конструктивно сверло выполняется в виде стержня. Верхняя часть стержня представляет собой шестигранник, предназначенный для зажима в сверлильную головку. Нижняя часть, рабочая, имеет вид лопатки, у которой с боковых сторон заточены два режущих лезвия специальной формы. Благодаря этой форме лопатка врезается в древесину, снимая стружку по окружности. Для того что сверло было устойчиво при работе, по самому его центру ниже лопатки, делается центрирующее остриё.

По своему виду буры могут быть односторонние и двухсторонние. Угол скоса резца, для одностороннего составляет 70−90 градусов, а для двухстороннего 115−135 градусов.

Сверло имеет стандартную длину 150 мм. Применяя специальный удлинитель, глубину можно увеличить до тридцати сантиметров.

Итак, можно выделить следующие части инструмента:

В точках продаж можно приобрести как набор перьевых свёрл по дереву, так и одиночные. Производятся они разных размеров диаметра. На лопатке указано число, обозначающее диаметр отверстия в миллиметрах, которое им может быть выполнено, например, 50. Максимально используемый диаметр шестьдесят миллиметров. Больше не выпускается, так как инструмент будет просто ломаться при такой нагрузке. Наиболее популярный набор состоит из диаметров: 10, 12, 16, 18, 20, 25 (мм).

Инструмент различают по цвету:

• Золотистый. Материал был обработан со снятием внутренним давлением.
• Тёмный. Проводилась обработка нагретым паром для увеличения прочности материала.
• Ярко-золотой. На поверхность нанесено напыление нитрида титана, увеличивается эксплуатационный период инструмента.
• Стальной. Без дополнительных обработок.

Особенности использования

Использовать такой бур лучше с дрелью, имеющей регулировку скорости оборотов. Их надо выставлять на средний режим, так как при работе на больших оборотах вероятность поломки сверла увеличивается. Необходимо отметить правило, что чем больше диаметр сверла, тем меньше скорость вращения нужно выставлять.

Во время работы середина бура должна устанавливаться строго перпендикулярно к обрабатываемой заготовке, сила нажатия небольшая. Стружку, которая появляется в создаваемом отверстии, из-за конструкции сверла, необходимо периодически удалять. Если этого не делать, то станет невозможно контролировать процесс сверления, при этом также увеличиться нагрузка на сверло и инструмент.

Хочется выделить такой интересный инструмент, как регулируемое перьевое сверло. Этот инструмент позволяет выполнять отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Такое устройство очень удобно использовать для нестандартных диаметров, например, 23 мм, 52 мм и т. п. Работы исключительно осуществляются на пониженных скоростях вращения, электроинструментом.

Как заточить перьевое сверло?

Как было сказано выше, недостатком перьевого инструмента является быстрый износ режущих кромок, но в то же время заточить их самостоятельно не составляет труда .

Для заточки можно использовать любой абразивный материал . Точить можно вручную или на станке. Резцы затачивать лучше всего по образцу, а остриё стараться выточить по центру. Выполняя заточку перьевого сверла для работ по дереву, необходимо быть очень внимательным, чтобы случайно не повредить это остриё.

После окончания процесса заточки необходимо выполнить пробное сверление и при необходимости поправить режущие лезвия или центровку.

Подведя итоги, нужно отметить: выбор инструмента в первую очередь будет зависеть от требований к качеству работы при обработке материала, а также технологических условий. Для одноразовых работ можно использовать и дешёвый инструмент, в то время как при постоянных работах лучше применять буры, выпущенные известными производителями Bosch, Makita, DeWalt, Heller. Они выполняются из качественных материалов, что обеспечит чистоту реза и больший срок эксплуатации.

Перовое сверло по дереву отличается более высокой производительностью по сравнению со стандартным спиральным. Перовая насадка хорошо справляется с высверливанием отверстий большого диаметра как в обычной древесине, так и в клеёной, а также в пластике и гипсокартоне. По качеству и точности работы они несовершенны, а потому обычно используются для проведения грубых операций.

Что представляет собой перовое сверло?

Сверло имеет вид стержня, на одном конце которого расположена рабочая часть, а на другом – шестигранный наконечник. Режущая лопатка имеет вид «пера», имеющего центровальное остриё и два резца, отходящих от него.

Все перовые свёрла можно разделить на односторонние и двусторонние, предназначенные для работы в одну и две стороны соответственно. Угол среза резца одностороннего пера составляет 75-90°, а двустороннего – 120-135° .

Перовое сверло по дереву имеет несколько преимуществ. Несомненно, главное из них – это стоимость. В соотношении цена-эффективность ему нет равных. В сравнении со сверлом Фостнера перьевая насадка намного дешевле и имеет более широкий диапазон рабочих диаметров.

Длина сверла составляет 15 см. Используя дополнительный удлинитель, глубину высверливаемого отверстия можно увеличить на 3 см. Сверло идеально подходит для создания небольших отверстий диаметром до 60 мм.

К тому же, простая форма пера позволяет осуществлять заточку собственноручно напильником или на станке. Как показывает практика, сверлить ими можно даже жесть и листовой металл небольшой толщины. Благодаря шестигранному наконечнику вероятность проворачивания сверла в патроне исключается вовсе.

Преимущества и недостатки перового сверла

Главным минусом является невозможность высверливания отверстий диаметров больше 60 мм . В процессе сверления материал разрушают только заострённые резцы торцевой части насадки. В это время закруглённые боковые стороны пера трутся о края отверстия, оставляя при этом на них небольшие волоски дерева, и предавая поверхности небольшую шероховатость. Это немного портит вид.

К отрицательным моментам можно отнести и тот факт, что перовое сверло по дереву относительно быстро теряет свои режущие свойства.

Наименование	Преимущества	Недостатки
Спиральное	· Гладкая поверхность краёв отверстия; · Большая глубина.	· Самое большое сверло имеет относительно малый диаметр; · Только сквозные отверстия
Сверло Форстнера	· Ровные стенки; · Возможность высверливания отверстий больших диаметров; · Большой срок эксплуатации.	· Высокая стоимость; · Короткий хвостовик, который не даёт возможность хорошо углубиться в древесину
Перовое	· Низкая цена; · Большое количество диаметров от 5 до 60 мм; · Возможность использования удлинителя, позволяющего увеличить глубину прохода сверла на 30 мм; · Можно затачивать самостоятельно.	· Шероховатые края отверстия.

Перовые свёрла по дереву. Размеры

Приобрести свёрла можно как по отдельности, так и в наборе. Зачастую мастера покупают сразу целый набор. В его состав обычно входят перовые насадки следующих диаметров: 10, 12, 16, 18, 20, 25 – это наиболее ходовые размеры, которые достаточно легко справляются со своими задачами .

Поштучно или под заказ можно купить перовое сверло по дереву абсолютно любого размера вплоть до 60 мм. Производить и использовать перовые насадки диаметром свыше 60 мм нецелесообразно – из-за большой охватываемой площади резцы с большим трудом разрушают дерево.

Правила использования

Эксплуатировать сверло необходимо с учётом следующих нюансов:

• перед началом сверления необходимо наметить место, где будет сверлиться отверстие, и сделать небольшое углубление керном;
• для проведения работ лучше всего использовать дрель с регулятором числа оборотов. Скорость работы дрели напрямую зависит от диаметра используемого пера – чем больше сверло, тем с меньшей частотой должен вращаться вал. Работа на больших оборотах приведёт к быстрому износу резцов или поломке самого сверла;
• если перовую насадку предполагается использовать для высверливания глубоких отверстий, то необходимо сразу приобрести удлинитель. В нём имеется специальный замок, который зажимается шестигранным ключом на 3 мм, тем самым позволяя сверлу и удлинителю работать как единое целое;
• чтобы правильно очертить контур отверстия, на самой начальной стадии необходимо как можно медленнее вращать вал. Важно установить сверло перпендикулярно поверхности, на которой планируется отверстие, и с небольшой силой прижимать наконечник;
• перо устроено так, что опилки высверливаемого дерева не выходят наружу и остаются в отверстии. Поэтому необходимо периодически останавливать работу и выдувать стружки из канавки.

На что обращать внимание при покупке?

Производством перовых свёрел занимается очень большое количество компаний и фирм. Чтобы не разочароваться в инструменте, при покупке необходимо обращать внимание на следующие моменты:

• форма – перо должно иметь симметричность;
• резцы должны быть идеально ровными, что может говорить о заводских условиях изготовления;
• присутствие сколов и неровностей указывает только на то, что инструмент был изготовлен в кустарных условиях, что не добавляет плюсов к качеству;
• цвет.

На последний внешний признак стоит обратить особое внимание. Цвет сверла может сказать о том, насколько хорошо была проведена обработка металла .

Заточка

Из всех существующих свёрл, перовое сверло по дереву можно считать самыми лёгким в обслуживании. Затачивать его в домашних условиях очень просто, достаточно иметь под рукой плоский напильник или точильный станок .

Для заточки необходимо взять за образец новое перо. По нему нужно вывести резцы, при этом сверяя форму с образцом. Особое внимание нужно уделить острию. Его необходимо выточить максимально по центру – даже небольшое смещение относительно оси сверла сильно затруднит работу из-за разных длин резцов.

Если рабочая часть сверла деформировалась сильно, тратить силы на её восстановление не стоит – лучше купить новое, благо их стоимость невелика.