Если в процессе постройки дома вы задумываетесь о том, как правильно и интересно сделать кровлю, то у вас есть два распространенных варианта - это односкатная и двускатная форма кровли. Хотя двускатная крыша пользуется большой популярностью, она достаточно сложная и для ее сооружения потребуется немало времен. Односкатная форма кровли приобретает все большую популярность, благодаря необычному виду и простоте установки.
Поэтому в этой статье мы рассмотрим устройство односкатной крыши, как правильно подобрать материалы для кровли, как утеплить данную часть, и как сделать работу своими руками. А чтобы односкатная крыша своими руками получилась правильной, мы предоставим чертежи и фото.
Выбираем правильный угол наклона кровли
Односкатные крыши довольно простые, их легко сооружать, но, главное, заранее все продумать. Угол наклона кровли можно определить в зависимости от снеговой, ветровой нагрузки и климатических условий вашей местности. Кроме того, важно учесть, что каждый материал для обшивки односкатной кровли имеет свой минимальный рекомендованный угол наклона. Рассмотрим некоторые из них:
- Шифер и ондулин - минимум 6 градусов.
- Керамическая или цементно-песчаная черепица - минимум 10 градусов.
- Битумная черепица - минимум 12 градусов.
- Металлочерепица - минимум 6 градусов.
- Асбестоцементные плиты -минимум 27 градусов.
- Медные, оцинкованные или цинк-титановые листы - минимум 17 градусов.
- Профнастил - минимум 6 градусов.
В том случае, когда минимальный угол наклона кровли больше рекомендованного, никаких проблем не будет, если меньше - необходимо переделать его, чтобы получить рекомендуемые показатели. Когда вы не будете придерживаться технологии монтажа кровли и кровельного материала, то она может не только начать течь на стыках, но и при выпадении большого количества снега просто деформируется. Самый оптимальный угол наклона кровли - около 20°. Но перед началом работ лучше подсчитать тот угол, который подойдет к вашей местности. Кроме того, при покупке уточняйте данную информацию у консультантов, так как производители иногда указывают другие цифры наклона кровли. Бывает такое, что производители могут указать уклон в 14°, хотя ГОСТ по минимальному углу наклона данного материала равен около 6°.
Совет! При уклоне кровли меньше 12°, все стыки кровельного материала следует промазать специальным составом, который не допустит протекание односкатной кровли. Для этого можно воспользоваться битумной мастикой или же кровельным герметиком.
Очень важно составить чертежи, благодаря которым можно будет выбрать угол наклона кровли и сделать правильные расчеты. Если вы строите новый дом или сельхозпостройку, на который планируете устанавливать односкатную крышу, то одну из стен нужно поднять выше. Для правильного расчета можно использовать формулы прямоугольного треугольника. Примите во внимание, что при расчете не учитывается длина свесов кровли. Они нужны для защиты стен строения от снега и дождя. Минимальный размер свеса должен быть как минимум 20 см. В любом случае он не должен выделяться на общем фоне и гармонично смотреться с крышей.
Совет! Существует множество дизайнерских программ, при помощи которых можно посмотреть свою задумку в 3D измерении. Данные программы помогут вам решить, какой свес кровли подойдет лучше и наглядно покажет ваш дом на мониторе.
Односкатная крыша своими руками пошагово
Монтаж стропильной системы
Устройство односкатной крыши начинается со сборки стропильной системы. Это основной каркас кровли, на который и будет установлен кровельный материал. Для работы вам понадобится:
- брус 100×100 мм или 150×150 мм;
- гвозди;
- укладочные доски, толщиной как минимум 50 мм;
- теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы;
- рулетка, степлер, строительный уровень;
- стамеска, топор, кровельный молоток;
- пила, нож, шуруповерт.
Выбор стропильной системы для крыши, полностью зависит от размера постройки и кровельного материала. Кроме того, учитывайте из чего сделаны стены. В качестве опор для стропил, всегда служит мауэрлат.
Кровельный мауэрлат
Мауэрлат - это брус, уложенный сверху по всему периметру стены. Он играет роль нижней опоры для стропил. Если для вашей постройки используется металлический каркас стропил, то мауэрлат делается из швеллера или другого металлического материала. Данный элемент связывает кровлю со стенами и распределяет нагрузку на всю их площадь. При установке кровельного мауэрлата обязательно под низ стелиться водонепроницаемый материал (гидроизоляция). Часто для этого используют рубероид, который укладывают в несколько слоев. Если этого не сделать, древесина начнет гнить, а металл со временем покроется ржавчиной. Важно связать каждое звено с двумя соседними, которое в совокупности со стропилами превратится в достаточно надежную конструкцию.
Для того чтобы понять, как сделать односкатную крышу, важно принять во внимание то, какую постройку вы кроете. Например, если это сарай, хозблок или гараж - то для такой постройки не требуются слишком большие балки. Если ширина здания достигает до 6 метров, использовать односкатную кровлю выгодно. Все дело в том, что конструкция достаточно простая и не требует использования подпорок или прогонов. Благодаря этому вы сможете сэкономить свои силы, время и средства. Если здание до 5,5 м, можно использовать балки от 50 до 150 мм. Если до 4 метров - от 50 до 100 мм. Но в любом случае, учитывайте погодные условия в конкретно вашем регионе. Кроме того, если угол наклона кровли небольшой, экономить на балках не стоит. Ведь в противном случае из-за снега кровля может просто- напросто прогнуться и деформироваться.
Для конструкции односкатной кровли до 4,5 м, между стенами каркас достаточно простой. Он состоит из двух бревен мауэрлата, которые закрепляются на стенах, и стропильных балок, опирающихся на мауэрлат.
Для конструкции односкатной кровли до 6 м, между стенами дополнительно нужен лежень и подстропильная нога, упирающаяся в балку посередине.
Для конструкции односкатной кровли от 6 м, было бы хорошо, если внутри была еще одна несущая стена, на которую можно будет опереть стойки.
Для конструкции односкатной кровли больше 12 м, стропильная конструкция будет намного сложнее из-за наличия дополнительных подстропильных ног. Если по бокам требуется дорастить балки, для этого нужно использовать древесину такого же сечения. Для надежности важно закрепить по бокам две деревянные накладки, длина которых минимум 60 см.
Для того чтобы стропильный брус прикрепить к мауэрлату, необходимо в стропилине сделать вырез, которым он упрется в мауэрлат. Если вы не хотите заморачиваться с каждой стропилиной, создайте шаблон, по которому будете делать необходимый вырез во всех брусках.
Совет! Если вы делаете каркас кровли на деревянном доме, то жесткое крепление стропил к мауэрлату производить нельзя. Это связано с тем, что большинство данных построек проседают. Впоследствии конструкция может перекоситься. Поэтому для таких строений используют крепления, которые в народе называют «скользячки». Они представляют собой уголки, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных металлических полос, прикрепленных к стропилам. «Скользячки» фиксируются по две на стропильную ногу.
Установка стропил
Установка стропил проходит следующим образом: крепим стропильные балки к мауэрлату. Промежуточное расстояние следует определить в зависимости от выбранного кровельного материала. Обычно это от 50 до 80 см. Для крепления вам понадобятся анкера или большие гвозди. Укладывать стропилину нужно торцом кверху или, другими словами, «на ребро».
Важно внимательно следить за углом наклона каждой стропильной доски. Если это выпустить из внимания, будет трудно потом выставить ровную поверхность для укладки кровельного материала. Чтобы упростить себе работу, установите первую и последнюю балку и натяните леску. Это послужит ориентиром и существенно упростит вашу работу.
Совет! Если все стены постройки ровные, и вы не хотите взводить одну из стен выше, то выход есть. Стропильные фермы сэкономят вам как деньги, так и силы. Фермы можно купить готовыми или сделать своими руками. Для гаража или сарая, в качестве материала подойдет древесина. Для жилого помещения лучше использовать металл.
Выбор кровельного материала
При выборе кровельного материала важно учесть тип постройки. Например, если это строение сарайного типа - то можно выбрать не слишком дорогой кровельный материал. Если же это жилой дом - то нужно выбрать долговечный, эстетически красивый кровельный материал, который будет обладать хорошей звукоизоляцией. Ниже поданы наиболее распространенные материалы для устройства кровли:
Все что от вас требуется - взвесить все за и против, определиться с бюджетом и выбрать подходящий материал для себя. После чего можно начинать устройство односкатной крыши.
Монтаж обрешетки
Очень важно как можно лучше выровнять основание под кровельный материал. В противном случае кровля будет неровная и возможны даже потеки. Кроме того, при установке кровельного покрытия важно придерживаться технологии, рекомендуемой производителем.
Утепление кровли
Для жилого помещения крышу лучше утеплить. Процесс утепления производится в следующем порядке:
- Степлером крепим гидроизоляцию.
- Устанавливаем утеплитель.
- Набиваем контробрешетку.
- Устанавливаем паробарьер.
Наиболее распространенный материал для утепления - это минеральная вата или пенопласт. Обычно для кровли хватает 10 см слоя, но для каждого региона информацию следует уточнять. Ниже приводится схема правильного утепления.
Вывод
Как мы увидели из этой статьи, односкатная форма крыши отлично подойдет как для гаража или сарая, так и для крыши частных домов. Не забывайте делать осмотр уже сделанной поверхности на наличие повреждений. Кроме того, важен своевременный ремонт и при правильно выбранном материале и выполнении технологии, отличный результат вам обеспечен!
Крыши с одним скатом обладают довольно простой конструкцией. Это обеспечивает их востребованность у частных застройщиков. Односкатные кровли довольно часто устраивают при сооружении гаражей и различных хозяйственных построек.
Кроме того, конструкции, имеющие один скат, могут устраиваться своими руками без лишних усилий. Они имеют форму прямоугольника, расположенного на одной плоскости. Удобнее монтировать такую кровлю и по причине небольшого расхода строительных материалов. Создается односкатная крыша своими руками пошагово, в соответствии с заранее подготовленным планом.
Преимущества
Достоинств у односкатных кровель довольно много. Чтобы понять, насколько выгодно монтировать такую крышу, следует рассмотреть каждое из них:
- небольшая масса;
- простота монтажа;
- доступность создания дымохода и системы водостока;
- невысокая итоговая цена;
- широкие возможности при выборе материалов.
Многие односкатные кровли обустраиваются довольно интересно, что позволяет сделать их дизайн более привлекательным. Угол наклона таких конструкций выбирают в зависимости от климата региона. В случае со снежными зимами градус наклона кровли выполняется больше. При расположении дома в ветреном регионе его, наоборот, нужно сделать меньше.
Подобные кровли могут выполняться вентилируемыми и невентилируемыми. Первый вариант используется при строительстве жилых домов. Уклон кровли при этом находится в диапазоне 8-25 градусов. Воздухообмен происходит благодаря выполнению специальных отверстий, устроенных по бокам кровли.
Крыши невентилируемого типа монтируются на гаражах, придомовых пристройках и сараях. Угол наклона у них довольно мал и составляет 3-6 градусов. Чертежи и фото сделанной своими руками односкатной крыши можно найти в данной статье.
Проектирование и конструкция
Разобраться, как сделать односкатную крышу, поможет заранее подготовленная схема конструкции кровли. Начинать работу без чертежа не имеет смысла, поэтому необходимо сначала составить проект. Благодаря этому можно выбрать оптимальный угол наклона ската. Его рассчитывают в соответствии с различными нагрузками. Односкатная крыша хороша тем, что диапазон ее уклона довольно велик - от 3 до 45 градусов.
Важно! Выбор материала покрытия для кровли сказывается на ее долговечности. При обшивке крыши металлочерепицей выбирается угол наклона 14 градусов.
Устройство односкатной крыши довольно простое. Конструкция включает:
- кровельный материал;
- обрешетку;
- систему стропил;
- слой гидроизоляции;
- теплоизоляцию.
Менее затратно покупать шифер. Часто выбирают металлочерепицу и ондулин. Если здание находится на территории с порывистыми ветрами, следует выбирать односкатную крышу.
Выбор кровельного материала
Важно правильно сделать чертеж. Начинать работу следует с выбора материала покрытия. Еще нужно определиться с углом наклона кровли. Для односкатных кровель следует использовать рубероид, профнастил или металлопрофиль. Часто на крышу монтируют ондулин и шифер.
Если для кровли выбрана мягкая черепица, стоит помнить, что ее поверхность подходит для кровель не более 10 градусов уклона. При использовании профнастила или шифера необходимо выбирать средние показатели уклона - от 20 до 30 градусов. В случае с металлочерепицей необходимо сделать уклон не меньше 35 градусов.
При выборе кровельного материала необходимо учитывать его способность своевременно устранять осадки с крыши. Учитываются и тонкости взаимодействия покрытия с различными видами осадков. Например, легче всего снег сходит с профнастила и шифера.
Сооружение односкатной крыши
Для устройства кровли пошагово необходимо иметь определенные инструменты и материалы. Деревянные элементы должны иметь влажность не больше 22%. Кроме того, перед установкой их обрабатывают антисептиком. Устройство односкатной крыши не отличается сложностью, поэтому соорудить ее не составит труда.
Важно! В запасе должны быть подкосы, распорки и ригели. Благодаря их установке можно повысить прочность крыши.
Каждый из этих элементов выполняет свои функции:
- Подкосы представляют собой балки, на которые опирается система стропил.
- Распорки являются разновидностью опор, расположенных в пролетах. За счет них обеспечивается большая устойчивость конструкции.
- Ригель - это элемент конструкции, подпирающий несущие элементы. Благодаря ей распределяется вес конструкции на другие балки.
Каждый из этих элементов выполняет важную функцию в создании прочной и надежной крыши. Поэтому их установке следует уделять особое внимание. Перед постройкой стропильной системы необходимо подготовить определенные материалы:
- деревянный брус сечением 100х150 мм;
- материал гидроизоляции;
- укладочные доски;
- стандартные инструменты;
- стропильные гвозди;
- строительный скотч - понадобится при соединении гидро- и пароизоляции;
- теплоизоляция.
Стропила всегда устанавливаются на мауэрлат. Если строение небольшое, а пролет имеет длину не больше 4,5 м, конструкция односкатной кровли максимально проста. Подобные системы включают стропильную опору и мауэрлатный брус. Такие элементы являются основными в односкатной конструкции.
Стропила следует устанавливать согласно определенным правилам, иначе спустя несколько лет ее службы могут быть неприятные последствия. Необходимо установить крепкий временный настил. По нему рабочие будут перемещаться в процессе выполнения работ. Настил должен выдерживать минимум 100 кг веса. Это позволит обеспечить безопасность рабочих.
Монтаж стропил
Устройство односкатной крыши имеет некоторые тонкости, поэтому стоит рассмотреть рабочий процесс ее создания в подробностях:
- Монтаж поперечных стропил. Эти элементы необходимо зафиксировать на мауэрлате. На эту основу опирается все стропильная система.
- На стропила крепят обрешетку. Выполняется она из реек 50х50 мм. Благодаря обрешетке повышается жесткость всей конструкции, а кровельный материал монтируется на нее. Обрешетку укладывают под прямым углом.
- Строительным степлером к обрешетке крепят материал гидроизоляции. Фиксация осуществляется без натяжки. Нахлест должен быть снизу вверх.
- Затем выполняется теплоизоляционный слой. Для этого могут быть использованы базальтовые маты.
- В завершение работ монтируется кровельный материал. Его выбор зависит от особенностей эксплуатации кровли.
Знание этих этапов поможет понять, как правильно и быстро провести монтаж. Кроме того, важно знать некоторые особенности создания односкатных конструкций. Это позволит сделать крышу максимально прочной и долговечной.
Особенности сооружения односкатной крыши
Процесс создания односкатной кровли делится на несколько этапов. При выполнении каждого из них следует учитывать такие тонкости:
После создания обрешетки необходимо уложить кровельный материал. Его следует монтировать с учетом индивидуальных особенностей материала покрытия. Зная такие особенности сооружения кровельной системы, можно оборудовать ее максимально качественно.
Технология установки кровли разнится в силу конкретных условий. Пленка гидроизоляции крепится к брускам гвоздями, которые имеют широкую шляпку. Может использоваться и строительный степлер. Частота шага при этом может составлять 20 см. От надежности крепления гидроизоляционной пленки зависит долговечность службы всей конструкции.
Креплению краев гидроизоляционной пленки следует уделить особое внимание. Пленку следует завести под свес кровли на 20 см. Затем этот отрезок подбивают гвоздями снизу. Лучше для крепления края пленки использовать деревянную рейку. Этот метод является наиболее распространенным. В этом случае можно не сомневаться, что потоки воздуха не задует под гидроизоляцию. Это обеспечит сохранность кровельного пирога.
Односкатная крыша для пристройки к дому
Для бань, сараев и гаражей часто выбирают односкатную кровлю. Такой тип крыши является самым удобным для подобных построек. Благодаря своей конструкции односкатная кровля обладает рядом преимуществ. С ними стоит познакомиться перед тем, как начать ее обустройство.
При создании кровли над пристройкой выполняется соединение стропильной системы со стеной здания. Она обустраивается отдельно от дома. Нижними концами стропила упираются на фасадную стену. Верхние при этом закрепляются на стене здания.
При этом важно соединить стену основной конструкции и систему стропил крыши придомовой пристройки. Если соединение будет слишком жестким, во время усадки крыша пристройки может деформироваться. Такой ситуации нельзя допускать.
Лучше укладывать балки на каркас из бруса, расположенный рядом со стеной здания. Промежуток, образованный между брусом и поверхностью стены, заделывают специальным герметиком. Это исключит появление сквозняков.
Чтобы пристройка смотрелась привлекательно на фоне дома, следует покрыть ее тем же кровельным материалом. Если решено построить отдельно стоящий сарай, технология возведения кровли будет немного отличаться. Это обусловлено отсутствием соединения крыши постройки со стеной основного строения.
Иногда сараи строят из бруса. В таких ситуациях верхняя часть сруба является мауэрлатом. В остальном такая крыша не отличается от кровель других построек. При создании крыши для гаража она выполняется аналогично. При наличии кирпичных стен гаража балки монтируют в заранее сделанные ниши.
Их заранее выполняют в стенах. Перед установкой деревянные элементы следует обернуть в гидроизоляционный материал. Стропила должны находиться на расстоянии друг от друга в 60-70 см. Фасадная часть гаража при этом является высокой стеной. Скат от нее идет вниз к задней части строения. Ворота следует располагать именно в фасадной стене.
Учитывая такие правила создания односкатной кровли, можно создать надежное и долговечное покрытие. Этот вариант кровли довольно удачен и практичен. Его конструкция довольно проста, а также функциональна. Такая кровля окажется прочной и теплой благодаря небольшой площади для попадания воздушных масс. Если сконструировать ее правильно, она сможет прослужить довольно долго.
Выводы
Как видно, односкатные крыши просто монтировать и обслуживать. Их часто выбирают для хозяйственных пристроек, и строений, расположенных у дома. Перед созданием стропильной системы нужно начертить схему расположения всех элементов. Это поможет рассчитать количество материалов определиться с их видом. К примеру, сечение брусьев меняется в зависимости от длины пролета между стенами и уклона кровли. Кроме того, необходимо подобрать нужный кровельный материал. Это позволит сделать кровлю более долговечной.
Важным этапом устройства односкатной крыши является создание обрешетки. Ее делают из реек 50х50 мм. При утеплении крыши придется монтировать полноценный кровельный пирог, включающий пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляционный слой. Разобраться в устройстве односкатной крыши помогут различные видео.
Кровельный материал выбирают в соответствии с особенностями ветровых и снеговых условий региона. Для придомовых построек часто выбирают металлочерепицу, ондулин и шифер. Такие покрытия долго служат, а также не портятся под действием солнца и погодных явлений.
Если вы – не приверженец стиля хай-тек и минимализм, то, скорее всего, над своим жилым домом вы предпочтете выполнить двухскатную или сложную многоскатную крышу. Однако пренебрегать односкатными конструкциями не стоит. Так, односкатные крыши будут уместны над хозяйственными постройками, навесами, гаражами, небольшими дачными домиками или бытовками. Более того, строительство односкатной крыши можно выполнить самостоятельно, если знать некоторые нюансы. В нашей статье мы поэтапно расскажем, как сделать односкатную крышу.
Перед тем как построить односкатную крышу своими руками, стоит разобраться в ее конструктивных особенностях. Эта крыша состоит только из одного ската. Несущим каркасом является наслонная стропильная система, которая покоится на двух противоположных стенах дома разной высоты.
Стропильные ноги укладываются на мауэрлат. Часто выше лежащий мауэрлат называют коньковым элементом, хотя на самом деле коньковый излом скатов он не формирует и выполняет функции опоры.
Важно: в качестве опорных элементов при устройстве односкатной крышной системы могут выступать бетонные, кирпичные или деревянные стены, а также столбы и опоры, которые впоследствии будут зашиваться отделкой.
Если посмотреть чертежи и фото односкатных крыш в сети, то можно понять, что такие конструкции бывают холодными и утепленными, с чердаком и без него. Стоит отметить, что крыша односкатная с чердаком встречается довольно редко, поскольку устройство чердачного помещения высотой ниже 1,6 м запрещено противопожарными нормами. А при изучении чертежей таких конструкций можно заметить, что односкатная крыша довольно пологая, поскольку ее уклон чаще находится в пределах 5-15°.
Устройство односкатной крыши оправдано при возведении небольшого дачного дома, баньки, гаража. Кроме этого, установка такой крышной конструкции часто производится над входными группами (крыльцо), террасами. Монтаж односкатных систем нередко выполняют при строительстве временного здания (бытовка, вагончик, постройка хозяйственного назначения).
В качестве кровли односкатной системы используют металлочерепицу, мягкие рулонные материалы, профилированный лист, кровельную оцинкованную сталь. Кровлю односкатных крыш не делают из соломы, дранки, тростника по причине их быстрого загнивания на пологом скате.
Прежде всего, вам нужно сделать схему с односкатной крышей, на который вы сможете решить, за счет чего может быть обеспечен требуемый уклон:
- Это можно сделать за счет разных по высоте стен дома или рядов опорных столбов.
- Устройство требуемого уклона можно обеспечить использованием половинчатых ферм собственноручного или заводского изготовления. Они монтируются на стены одинаковой высоты или ряды столбов.
- К одной из стен можно прикрепить опорные конструкции, чтобы добиться требуемого перепада высот.
Плюсы и минусы
Если вами будет выполняться крыша своими руками односкатная, то стоит изучить ее преимущества и недостатки. К положительным сторонам можно отнести такое:
- Возможность выбора любого кровельного материала обеспечивается тем, что вы можете сделать минимальный угол наклона скатной конструкции.
- Пологие односкатные крышные системы обладают минимальной парусностью, поэтому их можно обустраивать даже там, где господствуют сильные ветра.
- Монтаж односкатной крыши своими руками вы можете выполнить быстро и легко. Более того, такая крыша проста в уходе и эксплуатации.
- В сравнении с другими крышными системами односкатные конструкции имеют небольшой вес.
- Если вы хотите добиться эстетической привлекательности и оригинальности постройки, то можно обустроить несколько односкатных крыш над разными уровнями дома.
- Возможность сэкономить не только свое время, но и финансы.
- Одну из сторон дома можно полностью обезопасить от стекания воды во время дождя.
Среди минусов можно назвать следующее:
- Менее привлекательный внешний вид в сравнении с двускатными и многоскатными системами. Хотя при наличии фантазии и дизайнерских разработок этот недостаток можно нивелировать.
- Под очень пологой односкатной крышей не получится обустроить чердак или мансарду.
Необходимые материалы
После того как вы сделали чертеж, необходимо приобрести и подготовить материалы для работы. Так, вам понадобятся:
- брус для изготовления стропил и мауэрлата (правильный брус должен быть изготовлен из древесины хвойных пород, влажность которой не превышает 15%);
Внимание: все деревянные элементы необходимо защитить от гниения и горения, обработав их антипиренами и антисептиками.
- доски для изготовления обрешетки;
- обрезные доски для торцевых планок;
- крепежные элементы;
- теплоизоляционный материал (минеральная вата);
- гидроизоляция и пароизоляционная мембрана;
- кровельное покрытие.
Последовательность монтажа
Теперь мы расскажем, как делается односкатная крыша своими руками пошагово. Как правило, монтаж крыши начинают с установки мауэрлата. На этот брус будут опираться стропила. Если ваша постройка выполнена из древесины, то роль мауэрлата будет играть последний венец. Для сооружения из кирпича или бетона мауэрлат делают из древесины (брус 100х100 мм). При этом его необходимо изолировать от стен посредством слоя рубероида.
Установка стропильной системы
Теперь начинаем делать каркас крыши, то есть устанавливать стропильные ноги. Для стропил лучше взять брус сечением 0,05х0,15 мм и установить его с шагом 0,8-0,9 м. При этом вы можете использовать один из двух вариантов установки стропильной системы:
- Самый экономичный вариант – это монтаж стропильных ног на две противоположные отличающиеся по высоте стены здания. Для работы вам понадобится минимальное количество пиломатериалов. Пошаговая инструкция по установке стропил выглядит следующим образом:
- после укладки бруса мауэрлата поперек него кладут доску, которая должна выступать с двух сторон на 40-50 см;
- на доске делают разметку запила под стропила (ширина запила должна точно совпадать с шириной стропильной ноги, а высота не должна превышать треть высоты элемента);
- после изготовления шаблона запилы размечаются на мауэрлате под каждую стропильную ногу;
- после выполнения запилов и укладки стропил они крепятся к горизонтальному брусу посредством гвоздей или саморезов.
- В случае установки стропил на стены одинаковой высоты проще изготовить треугольные фермы из древесины, состоящие из стропил, стоек и горизонтальных балок. В этом случае вам не нужно наращивать одну из несущих стен до требуемой высоты, но расход древесины при таком монтаже увеличивается. Однако благодаря тому, что ферму можно собирать на земле, процесс монтажа значительно упрощается и ускоряется. Смонтированная на земле ферма поднимается на дом при помощи лебедок или другой грузоподъемной техники. В остальном процесс выполнения запилов в мауэрлате и укладка ферм на горизонтальный брус не отличаются от описанного выше способа.
Нередко при монтаже стропил требуется использовать дополнительные распорки, подкосы или опоры. Число дополнительных элементов и место их монтажа зависит от таких факторов:
- веса несущего каркаса крыши;
- угла наклона;
- расстояния между несущими стенами;
- протяженности стропильной ноги;
- разновидности кровельного покрытия;
- выбора теплоизоляционного материала.
Гидроизоляция и обрешетка
Теперь можно выполнять гидроизоляцию. Для этого выбранный материал (рубероид или полиэтиленовая пленка) раскатывается поперек стропил. Первый ряд укладывается по низу ската, а каждый последующий ряд перекрывает предыдущий на 0,15 м. Стык полос проклеивается скотчем. Крепится гидроизоляция к стропилам при помощи строительного степлера.
Если вы решили делать вентилируемую крышу, то между слоем гидроизоляции и кровельным материалом должен быть вентиляционный зазор. Для его обустройства на стропильные ноги поверх гидроизоляции набиваются контррейки. Для этих целей используют брус сечением 0,3х0,4 см.
Приступаем к выполнению обрешетки. В зависимости от выбранного покрытия кровли она может быть сплошной или разреженной. Для изготовления сплошной обрешетки можно использовать доску, влагостойкую фанеру или ОСП. Как правило, такая обрешетка нужна под мягкие кровельные покрытия или стеновой тонкий профилированный лист. Для выполнения разреженной обрешетки берут доску, которую укладывают с шагом 0,3-0,4 м. Теперь можно настилать подходящее кровельное покрытие.
Утепление
О том, как правильно выполняется монтаж односкатной крыши, вы можете узнать из предложенного видео:
На последнем этапе выполняют утепление кровельной конструкции. Работы ведут с внутренней стороны крыши. Теплоизоляционный материал закладывают между стропилами так, чтобы он плотно прилегал к ним без щелей и зазоров. Для этого плиты утеплителя лучше выбирать шириной чуть больше, чем шаг стропильной системы.
В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, поскольку она более плотная и не будет провисать и требовать дополнительной фиксации веревками. Теперь поверх утеплителя к стропилам крепим пароизоляционную мембрану. Для фиксации используем степлер. Обязательно делаем нахлест полос, а стыки проклеиваем лентой.
Те или иные типы кровли подходят для эксплуатации в различных условиях и для разных типов строений. Односкатный вариант является не только экономически выгодным, но и довольно универсальным. Данный вид кровли подойдет для жилого дома, хозяйственной постройки, гаража и других сооружений. Монтаж конструкции несложно произвести самостоятельно: в сети присутствует достаточно материалов, в которых рассматривается, как может быть построена односкатная крыша своими руками пошагово.
Преимущества и недостатки односкатной крыши
Как и для любого другого типа кровельной конструкции, перед монтажом односкатной крыши необходимо изучить особенности ее эксплуатации, а также положительные и негативные стороны именно такого выбора. К преимуществам данной конструкции можно отнести следующие моменты:
- возможность использовать любой кровельный материал. Это обусловлено тем, что значение угла наклона односкатной крыши может быть минимальным, то есть она может быть полностью плоской;
- меньшая парусность из-за наличия одного ската, а не двух. Такой тип конструкции можно использовать даже в очень ветреной местности;
- простота монтажа и эксплуатации. Односкатную кровлю достаточно легко можно построить своими руками;
- относительно небольшой вес конструкции по сравнению с другими видами;
- скаты можно располагать в несколько этажей, создавая таким образом сложное и оригинальное в плане дизайна сооружение;
- при постройке односкатной крыши своими руками вы экономите не только материалы, но также время и деньги;
- такой тип конструкции позволяет избежать ската воды на одну из сторон дома.
Кроме того, под кровельной конструкцией с одним скатом можно обустроить мансарду, хотя она и будет меньше, чем под двускатной крышей. Если же говорить о недостатках, то можно выделить такие из них:
- внешний вид чуть менее привлекателен, чем у двускатной конструкции. Данный недостаток легко компенсировать при наличии хорошей дизайнерской фантазии;
- если вы сооружаете конструкцию с небольшим углом наклона, то и площадь чердака будет очень небольшой.
На этом недостатки конструкции с одним скатом заканчиваются. Как видно, преимуществ намного больше, именно поэтому такая крыша пользуется большой популярностью в различных типах построек.
Как сделать односкатную крышу: выбор материала и его подготовка
Правильно подобранный материал – это основа надежности и долговечности любой строительной конструкции. В случае с крышей вам понадобятся следующие материалы:
1 - керамический поризованный блок;
2 - доборный блок, если толщина несущей стены 38 см;
3 - блок профильный U-образный;
4 - арматурный каркас (можно применять стеклопластиковую арматуру);
5 - замурованная в бетон резьбовая шпилька М10, установленная с шагом 1 м;
6 - брус мауэрлат сечением 100х150 мм;
7 - крепежный перфорированный оцинкованный уголок 100х100 мм;
8 - стропило 50х200 мм;
9 - пароизоляционная пленка;
10 - подшивка потолка лист ОСП 10 мм;
11 - керамическая черепица;
12 - обрешетка 45х45 мм;
13 - контррейка 30х50 мм;
14 - гидро- и ветрозащитная мембрана;
15 - облицовочный кирпич;
16 - J-рейка подшивки карнизного свеса;
17 - доска обвязки карнизного короба 30х100 мм;
18 - доска карнизного короба 30х100 мм;
19 - перфорированная панель карнизного свеса;
20 - фашина;
21 - желоб водосточной системы;
22 - капельник;
23 - концевая черепица;
24 - теплоизоляционный материал (минвата)
- паро- и гидроизоляционные материалы;
- сам кровельный материал. Здесь все зависит от того, в каком климате будет эксплуатироваться кровля, а также от ваших финансовых возможностей и личных предпочтений. Учтите, что ответ на вопрос как построить односкатную крышу своими руками поэтапно частично зависит от того, какой кровельный материал для конструкции вы выбираете.
Необходимые для работы инструменты
Помимо описанных выше строительных материалов, для того чтобы сделать односкатную крышу своими руками как следует, вам понадобится следующий набор инструментов:
- молоток и топор;
- строительный уровень;
- рулетка и линейка;
- ножовка и строительный нож;
- строительный степлер с запасом скоб;
- карандаш или маркер.
Кроме того, если вы планируете нанесение на древесину специальной антисептической пропитки, вам понадобится кисть или валик, а также сама пропитка.
Устройство односкатной крыши: расчет количества материалов
Определить сколько именно нужно тех или иных материалов для монтажа кровельной конструкции может быть достаточно сложно. Поэтому данный вопрос можно доверить опытным специалистам или же как минимум воспользоваться одним из специальных строительных калькуляторов. Последние в большом количестве можно найти в интернете на специализированных ресурсах, так что с этим проблем быть не должно.
Если речь идет о брусе, его количество и сечение зависят от параметров ската. Длина стропил односкатной крыши определяет высоту и длину бруса, а расстояние между стропильными ногами должно быть в пределах 0,6-1 м. Чем тоньше брус, тем ближе друг к другу нужно устанавливать стропила.
Количество досок и их общая длина зависят от типа кровельного материала, который вы выбираете. Для металлочерепицы шаг обрешетки примерно равен 300 мм, а для шифера – 440 мм. Если планируется обустройство гибкой кровли, шаг может быть произвольным из-за особой технологии укладки. Для каждого типа кровельных материалов есть свои индивидуальные требования к монтажу, которых следует придерживаться. В противном случае производитель материала не сможет гарантировать эффективность его использования.
Количество материалов для ветровой доски равняется общему периметру ската минус его нижняя часть, которая будет прикрыта карнизом. Количество утепляющего материала равно площади ската. Если вы собираетесь монтировать утеплитель в несколько слоев, площадь кровли нужно умножить на их количество.
Количество кровельного материала зависит не только от площади ската, но и от угла его наклона. Последний зависит от особенностей местности, в которой стоит ваш дом. К примеру, если вы строите кровлю на равнине, скат должен быть более пологим, чтобы ветер свободно сдувал снег и мусор. А вот если вокруг дома расположены деревья, которые замедляют поток воздуха, логичнее увеличить угол наклона, чтобы снег и вода стекали сами.
Оптимальный уклон односкатной крыши составляет 20°. В этом случае монтировать кровлю можно из любых популярных материалов: шифера, черепицы, профнастила, фальцовки и др. При этом вы получаете минимальный уровень ветровой нагрузки, что очень актуально в местности с сильным ветром. А если угол наклона составит 45°, площадь ската будет в 1,5 раза больше, чем у плоской крыши.
Кроме того, для некоторых из вариантов кровельных материалов существуют требования к максимальному углу наклона. Какой уклон должен быть у односкатной крыши, на которой используется рулонное покрытие? Не более 10°. Для шифера этот параметр не должен превышать 20°, а фальцовку или черепицу можно использовать при значении угла до 35°.
Также нужно обращать внимание на гладкость материала. Чем боле он гладкий, тем меньший вам нужен угол наклона односкатной крыши. Расчет выполняется исходя из соображений того, насколько легко с крыши будет соскальзывать снег и различный мусор.
Односкатная крыша своими руками пошагово: порядок монтажа и его особенности
Для того чтобы правильно возвести кровлю, вам, в первую очередь, понадобятся чертежи с указанием всех размеров и параметров. Такие чертежи можно сделать самостоятельно, скачать готовый вариант из интернета (конечно, с учетом параметров своей постройки) или же заказать их у профессиональных строителей. После того как чертежи будут готовы, а строительные материалы куплены, можно приступать непосредственно к монтажу конструкции.
Очень важно определиться с тем, будет ли ваша кровля вентилируемой или невентилируемой. Первый вариант конструкции монтируется в жилых помещениях и банях для обеспечения комфортного микроклимата. Вентиляция в таком случае достигается за счет промежутка между слоями изоляционного материала, а также специальных отверстий, располагающихся по бокам крыши. Для того чтобы эффективность вентиляции не снижалась зимой, кровлю необходимо регулярно очищать от снега.
Невентилируемая конструкция – вариант для террас, складов и других подобных помещений. Она характеризуется небольшим углом наклона и простотой в монтаже.
Установка стропильной системы односкатной крыши
Если говорить о стропилах, то существует два популярных варианта их монтажа:
Выбор вами того или иного способа как крепить стропила на односкатной крыше не повлияет на срок ее эксплуатации или качество монтажа, поэтому данный вопрос зависит только от личных предпочтений.
Для установки стропильных ног необходимо использовать специальные дополнительные опоры или подкосы. Их количество и место монтажа зависит от следующих факторов:
- угла наклона ската;
- веса отдельной стропильной ноги;
- расстояния между местом примыкания кровли и стеной;
- длины ноги;
- типа кровельного материала;
- типа материала, с помощью которого осуществляется теплоизоляция.
После того как установлены стропила односкатной крыши, необходимо равномерно распределить нагрузку на несущие стены. Для этого используется мауэрлат.
Тонкости монтажа мауэрлата
Мауэрлатом называется дополнительный элемент кровли, на который опирается нижний край стропильной ноги. Он крепится к несущей стене или монтируется между балками стропильной системы. Материал, из которого делается мауэрлат, зависит от материала несущих стен.
Если в вашем сооружении опорные стены сделаны из кирпича, то для мауэрлата рекомендуется использовать отожженную проволоку, а вот для стен из пористого материала – арматуру, длина которой равняется 2/3 ширины пеноблока. Если вы монтируете опору для стропильной системы в доме из деревянного бруса, в качестве мауэрлата используются анкерные болты.
Установка балок перекрытия и подстропильных ног
Помимо мауэрлата, устройство стропильной системы односкатной крыши может подразумевать монтаж балок перекрытия, на которые будет опираться стропильная нога. В таком случае шаг монтажа балки должен быть равен шагу монтажа стропил. Вне зависимости от того присутствует ли в вашей конструкции балочная система или нет, нога крепится к мауэрлату посредством запила. При этом размер зазора между ногой и мауэрлатом должен быть минимальным.
Если ширина пролета стропильной системы превышает 4,5 м, то для того, чтобы избежать прогиба бруса, необходимо устанавливать подстропильные ноги. Место, куда устанавливается подобная распорка, зависит от длины пролета. При установке стропил односкатной крыши с большой площадью монтаж подстропильных ног обязателен, иначе вы рискуете тем, что брус деформируется и сломается под весом конструкции.
Как правильно делать обрешетку
Обрешетка – очень важный элемент кровли, так как именно на нее впоследствии монтируется тепло- и гидроизоляция, а также другие изоляционные слои. Шаг обрешетки зависит от особенностей конструкции односкатной крыши и типа используемого кровельного материала. Доска обрешетки крепится к стропильной ноге при помощи обычных гвоздей.
Если вы планируете обустройство мансарды, в конструкции обрешетки необходимо выделить место для мансардного окна. В этом месте не нужно делать обрешетку, но необходимо смонтировать пару горизонтальных перемычек для того, чтобы окно лучше крепилось. Делать их необходимо из того же материала, что и стропила на односкатной крыше. Как сделать само окно зависит от ваших предпочтений.
Утепление крыши: порядок работы
При монтаже односкатной крыши своими руками можно использовать любой изоляционный материал. Само утепление выполняется в следующем порядке:
Если ваша кровля не плоская, лучше использовать для утепления мягкие материалы. Они более просты в монтаже и лучше заполняют пустоты. При строительстве своими руками односкатной крыши с минимальным углом наклона эффективнее будут сыпучие утеплители, например, древесные опилки или керамзит. Они не намокают даже в том случае, если под кровельный материал затечет вода.
Самые пользующиеся известностью и распространенные материалы для утепления кровли – это минеральная вата и пенопласт. В случае использования их или других популярных материалов для утепления кровли обычно хватает слоя толщиной в 10 см, но для холодных регионов этот параметр можно увеличить.
Укладка кровельного покрытия
Этот этап устройства односкатной крыши своими руками целиком и полностью зависит от выбранного вами типа кровельного материала. Здесь нужно как можно точнее придерживаться технологии, которую рекомендует производитель покрытия. Подробные инструкции можно найти для любого из популярных типов кровельных материалов, если вы покрываете односкатную крышу своими руками: пошаговые видео, широко представленные в сети, помогут вам выполнить работы качественно.
После того, как смонтировано кровельное покрытие, можно установить на крышу различные дополнительные элементы. Например, флюгеры, водостоки и так далее. На этом этапе ориентироваться стоит исключительно на личные предпочтения.
При строительстве односкатной крыши расчет направления ската должен зависеть от того, с какой стороны чаще всего дует ветер. Если вы установите скат неправильно, крышу запросто может сорвать. Именно поэтому не рекомендуется монтаж односкатного варианта в местности, где часто дуют сильные ветра с разных сторон.
При расчете стропильной системы также необходимо учитывать климатические особенности вашего региона. Готовый каркас должен равномерно распределять нагрузку, иначе кровля может выйти из строя гораздо раньше предполагаемого срока. Под нагрузкой подразумевается не только ветер, но и атмосферные осадки. Нужно учитывать среднегодовое количество снега и дождей. Узнать это можно в местном метеорологическом центре.
При расчете количества кровельных материалов нужно учитывать, что они будут монтироваться внахлест. Для получения точной цифры длину перехлеста нужно умножить на количество листов материала и суммировать с площадью кровли. Если вы хотите знать как построить односкатную крышу таким образом, чтобы материал был использован максимально эффективно, обязательно учитывайте этот момент.
Уход за конструкцией односкатной крыши
Для того чтобы ваша односкатная кровля прослужила вам как можно дольше, а также могла похвастаться привлекательным внешним видом, высоким уровнем гидро- и теплоизоляции, другими эксплуатационными характеристиками, необходимо время от времени выполнять следующие действия:
Помните, что при должном уходе односкатная крыша прослужит максимально долго вне зависимости от вашего региона или типа выбранного кровельного покрытия. Главное, не экономить на строительных материалах, и тогда конструкция на протяжении длительного времени будет радовать вас привлекательным внешним видом и отличными эксплуатационными характеристиками.
В данной статье я хочу рассказать, как возводится простая односкатная крыша. Почему я назвал её простой? Просто потому, что её стропильная ферма состоит только из стропил. Никаких стоек, подкосов, раскосов и т.п. здесь нет. Такой вид крыши чаще всего используется при строительстве небольших гаражей, иногда бань, различных пристроек к дому, каких-либо хозяйственных построек и т.д.
Вообще, когда читаешь в литературе или интернете про односкатные крыши, обычно видишь такое утверждение – якобы они самые дешёвые, простые в сооружении и надёжные.
По поводу дешевизны и простоты — абсолютно согласен, но вот на счёт надёжности — готов поспорить.
Конечно, может я проживаю не в той климатической зоне, но за свою практику ни разу не видел, чтобы на частном малоэтажном доме обрушивалась крыша имеющая два или более скатов (напр., , вальмовая, шатровая и т.п.). Все обрушения, которые когда-либо встречались, были на односкатных крышах. Причиной их практически всегда являются снеговые нагрузки плюс вес людей, которые работают на крыше (например, скидывают тот же снег).
Итак, почему это происходит. Думаю тут всё просто. Часто застройщики не очень серьёзно и обдуманно подходят к сооружению односкатной крыши. В основном совершается одна из трёх ошибок, либо сразу несколько:
Делается недопустимо маленький угол наклона ската;
В качестве стропил используются доски с неподходящим сечением;
Между стропилами делается слишком большой шаг.
Как избежать этих ошибок, мы и будем сейчас разбираться на примере строительства односкатной крыши над гаражом.
Допустим, мы имеем коробку из пенобетонных блоков с толщиной стен 30 см. Размеры её указаны на рис.1.
Рисунок 1
Начав кладку блоков, мы уже должны определиться с углом наклона ската крыши. Чем здесь необходимо руководствоваться?
Думаю, многие знают, что для каждого кровельного покрытия определён минимальный угол наклона ската, при котором его можно использовать. Эти значения представлены в таблице 1., составленной на основе СНиП II-26-76* («Кровли» — актуализированная версия 2010г.):
Таблица 1.
Уверен, некоторые из Вас, кто уже изучал подобные таблицы в интернете, немного смутятся, увидев такие цифры. Хочу им рассказать о небольшой путанице, которая образовалась на различных строительных сайтах из-за банальной невнимательности их авторов. Часто, составляя подобную табличку, они берут цифры из упомянутого выше СНиП II-26-76*, но не замечают, что в данном документе углы указаны в процентах (%), а не в градусах, как мы привыкли со школы их мерить. Я не буду сейчас объяснять, как перевести проценты в градусы. В сети эта информация есть (есть и формулы, есть и таблички). Нам в принципе это не нужно.
Теперь другое замечание. Каждый производитель любого кровельного покрытия (будь то металлочерепица, либо битумная черепица и т.д.) сам устанавливает для своей продукции минимальный угол наклона кровли. Он указывается в инструкции по монтажу. Например, у разных производителей металлочерепицы, Вы сможете увидеть цифры и в 14°, и в 16°, и др. Зачастую эти цифры выше определённых СНиПом и указанных в Таблице 1.
Но и это ещё не всё. Все цифры, приведённые выше, характеризуют угол наклона кровли, при котором у данного кровельного покрытия не будет происходить перелива воды между соседними элементами при определённых погодных условиях. А условия эти в нашей стране очень и очень разнообразные. Так снеговые нагрузки значительно отличаются в различных климатических зонах. А ветровые вообще могут отличаться и в пределах одного населённого пункта, в зависимости от расположения Вашей постройки относительно других.
Снеговые нагрузки влияют на возможный прогиб стропильной системы, при котором меняется геометрия кровельного покрытия. К тому же при большом количестве снега часто на крыше образуется так называемый «снеговой мешок» (см. рис.2):
Рисунок 2
Сильный ветер также может проталкивать дождевую воду через стыки элементов кровли.
Я в своё время проглядел множество различных источников, но нигде так и не нашёл конкретной зависимости минимального угла наклона кровельного покрытия от климатических условий в данном регионе. Я так понимаю никто её и не выводил. Все пользуются значениями, основанными на предыдущем многолетнем опыте. Могу сказать, что для односкатных крыш, в средней полосе России, обычно не рекомендуется делать угол наклона ската меньше 20°. От этого значения будем отталкиваться и мы.
Итак, пусть на нашем гараже (рис.1) мы решили сделать угол наклона ската равным 20°. Крыть будем профнастилом. Теперь нам нужно решить, какой высоты необходимо выкладывать стены. В данном случае низкую стену делаем высотой 2,4 метра. Значение это выбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от Ваших личных предпочтений и особенностей Вашей постройки. Высоту противоположной стены определяем по простой формуле:
Н в = Н н + В×tg α,
где Н в – высота высокой стены;
Н н – высота низкой стены;
В – ширина постройки (гаража);
α – угол наклона ската.
В нашем случае Н в = 2,4 + 4,8×tg 20° = 4,2 м. (немного округлили в большую сторону).
Теперь можно приступать к кладке стопы гаража. Обратите внимание, что у высокой стены последний ряд не проложен. Почему, станет ясно позднее.
ШАГ 1: Строительство крыши начинаем с установки мауэрлата. В качестве мауэрлата используем брус 100х150 мм (рис.3). Он кладётся заподлицо с внутренними стенами. Обратите внимание, как выложена наклонная стена.
Рисунок 3
Также вместо бруса можно использовать две сшитые между собой гвоздями доски 50х150 мм. О таком примере я писал в статье об установке мауэрлата. Там описывается несколько способов закрепления мауэрлата на стене. Вдобавок к ним, я хочу показать Вам ещё один, который мы иногда используем при возведении крыши на газо- и пенобетонных стенах, когда заказчику не хочется делать армопояс (Рис.4):
Рисунок 4
Здесь применяется усиленный кровельный уголок 90х90. К газобетону его крепим при помощи двух ʺGBʺ дюбелей диаметром 14 мм. Держат они замечательно. Такие уголки ставим на мауэрлат примерно через 80-100 см.
Обратите внимание, что под мауэрлат необходимо положить рубероид, чтобы не было контакта дерева с газобетоном и металлом. На всех последующих рисунках рубероид просто не показан, но наличие его обязательно.
ШАГ 2: Начинаем установку стропил. Для этого в первую очередь нам нужно определиться с их сечением и шагом между ними. В этом нам опять будет помогать программа, описанная в статье ʺСтропильная система. Расчёт стропил и балок перекрытияʺ ().
Хочу ещё раз уточнить. Я не являюсь автором данной программы. Но пользуюсь ей всегда, за неимением ничего другого (более или менее понятного). В прочности крыш, которые мы уже построили, я полностью уверен. Эта уверенность, приходит в процессе строительства, когда сам лазишь по стропилам и когда осматриваешь стропильную систему через несколько лет после постройки дома (такие возможности у меня бывают).
Программа конечно не идеальна и иногда самому приходится делать какие-либо допущения. Поэтому не судите строго. Главное, чтобы все эти допущения работали в сторону увеличения запаса прочности стропил и балок.
Вернёмся к нашему гаражу. Выберем в качестве примера регион — Подмосковье. Сумма снеговой и ветровой нагрузок составит 196 кг/м 2 . Откуда берётся эта цифра, я подробно описывал в статье (ссылка выше). Думаю повторяться нет смысла. Кстати как раз вот здесь я делаю в расчёте одно допущение. В программе, при вводе исходных данных, запрашивается значение только снеговой нагрузки (Рис.5). Графы для ввода ветровой нагрузки вообще нет. Поэтому я просто прибавляю её к снеговой, хотя знаю, что она действует в другом направлении (снеговая — сверху, ветровая – сбоку).
Рисунок 5
Шаг стропил мы ввели 0,5 метров. Результат расчёта (во вкладке Строп.1) показан на рисунке 6. Для стропил выбраны доски сечением 50х200 мм. Конечно шаг маловат, но куда деваться. Если взять его равным 0,6 метров, то данное сечение расчёт не проходит. Конечно, можно в качестве стропил взять, например, брус 150х100, тогда и минимальный шаг изменится. Здесь Вы уже можете импровизировать. Я привык работать с досками либо сечением 50х150, либо 50х200 мм.
Рисунок 6
Кстати на рисунке расстояние между опорами (4,2 метра) - это внутренняя ширина нашего гаража.
Определив сечение, производим разметку запилов стропил. Берём доску 50х200 мм подходящей длины и ставим её на мауэрлат (см. рис.7). Она должна свисать со стен с запасом (у нас получилось 53 см), чтобы после окончательной подрезки, карнизы получились шириной в пределах 40-50 см.
Рисунок 7
Теперь используя либо угольник, либо рулетку с небольшим уровнем делаем разметку нижнего и верхнего запилов. В данном случае мы делаем ширину запила равной ширине мауэрлата – 150 мм. Глубина запила при этом получится 48 мм (см. рис.8). Такие точные значения мне выдаёт программа, в которой я рисую трёхмерную модель крыши (Google SketchUp). В реальной работе, такой точности до миллиметра конечно не будет, да она там особо и не нужна.
В других статьях, при рассмотрении крыш с большими углами наклона скатов, подобные запилы выполняются исходя не из ширины мауэрлата, а исходя из максимально допустимой глубины запила. Она обычно составляет 1/3 от высоты сечения стропила. Сейчас же у нас 1/3 от 200 мм – это 66 мм. Мы в это значение укладываемся. А делать ширину запила больше ширины мауэрлата смысла абсолютно нет.
Рисунок 8
Итак, мы получили шаблон, по которому делаем все последующие стропила и производим их установку (см. рис.9):
Рисунок 9
Крайние стропила не касаются наклонных стен. На рисунке выше это можно разглядеть. Зазор около 5 см.
ШАГ 3: Изготавливаем и устанавливаем карнизные кобылки (см. рис.10):
Рисунок 10
Изготавливаем мы их из досок того же сечения, что и стропила. На наклонную стену перед установкой кобылок раскатываем рубероид. На рисунке он не показан.
Последовательность здесь такая. Сначала ставим две крайние кобылки и натягиваем между ними шнурку (см. рис.11):
Рисунок 11
Затем с шагом около 0,8-1 м устанавливаем остальные (см. рис.12).
Рисунок 12
Закрепить кобылки достаточно 2-мя гвоздями (120 мм) забитыми в торец через стропило. Крайние кобылки можно закрепить кровельными уголками непосредственно к наклонной стене.
ШАГ 4: Устанавливаем торцевые (ветровые) доски (см. рис.13):
Рисунок 13
Используем дюймовые доски 25х200 мм.
Также, нам необходимо заложить мауэрлат на высокой стене (см. рис. 14). Сделать это можно либо газобетоном, либо обычным кирпичом. Опять же дерево должно быть отделено от другого материала слоем рубероида.
Рисунок 14
ШАГ 5: Подшиваем карнизы снизу. Делается это в зависимости от окончательной отделки крыши. Карнизы либо зашивают полностью, либо, как в нашем случае, подшиваются только пояса под последующую отделку сайдингом (см. рис.15):
Рисунок 15
В качестве поясков достаточно использовать доски 25х100 мм.
ШАГ 6: Теперь делаем обрешётку (см. рис.16):
Рисунок 16
Необходимое сечение досок обрешётки можно определить в программе, которая используется для расчёта стропил и балок (см. рис.5). В нашем примере взяты доски сечением 25х100 мм, шаг их составляет 350 мм. На рисунке мы видим надпись — ʺНесущая способность обрешётки обеспеченаʺ.
В качестве основания под профнастил, которым мы хотим покрыть данную крышу, в целях экономии можно использовать необрезные дюймовые доски. Но брать нужно только так называемую ʺвторую доскуʺ (см. рис.17):
Рисунок 17
Цена такого материала почти в 2 раза ниже, чем обрезного. Только есть одно очень важное замечание. Перед укладкой досок на крышу с них обязательно нужно счистить кору. Под ней часто живут личинки жучка (короеда), которые сначала съедают кору, а затем приступают к самой древесине. Избавиться от них впоследствии довольно трудно. Некоторые говорят, что вообще невозможно.
ШАГ 7: Ну вот, стропильная система готова. Теперь мы кроем крышу профнастилом и обшиваем карнизы сайдингом (см. рис.18):
Рисунок 18
Таким образом мы сделали не утеплённую односкатную крышу. Понятно, что такая конструкция подходит только для холодных помещений. Если мы собираемся отапливать помещение, то крышу нужно будет утеплять. Давайте посмотрим, какие дополнительные работы необходимо для этого провести.
Первые пять шагов делаем так же, как описано выше. Затем выставляем заглушки для укладки утеплителя (см. рис.19). Делаем их из дюймовки (доска толщиной 25 мм).
Рисунок 19
Теперь укладываем утеплитель. Снизу к стропилам должна быть подшита пароизоляционная плёнка. На рисунке она не показана.
