Наверное, один из наиболее распространенных видов напольного покрытия. Его текстура и расцветка, повторяющая натуральное дерево, позволит сделать любые апартаменты теплыми и уютными. своими руками довольно проста и не требует высоких профессиональных навыков, поэтому выполнить эту работу можно самостоятельно.

– это прочная пластина, которая изготавливается из отходов деревообрабатывающей промышленности, а точнее мелких опилок и древесной пыли. Именно поэтому он намного дешевле своих собратьев из массива дерева. Опилки скреплены специальными эпоксидными составами, которые обеспечивают прочность во много раз превышающую натуральную древесину.

Снизу пластина покрыта водонепроницаемым слоем тонкого пластика. Сверху наклеена ламинированная пленка, имитирующая цвет и структуру натурального дерева. Чтобы поверхность была устойчива к ударам и воздействию царапающих абразивных частиц она покрыта защитным слоем очень прочного лака.

Важно знать! Чем толще и прочнее защитный слой ламинированной доски, тем выше ее класс.

Замечательно подойдет для отделки полов гостиной, спальни, детской комнаты, коридора и . Однако стоит знать, что для каждого из перечисленных помещений нагрузка отличается и, следовательно, необходимо применять разный класс ламината.

Для спальни замечательно подойдет ламинат класса 21. В гостиную, где обычно собирается вся семья, и многочисленные гости рекомендуется стелить 22 класс. Такой так же подойдет и для детской комнаты.

Коридор – это помещение, пол которого принимает на себя максимальную нагрузку от хождения по нему всех членов семьи. К тому же песок и грязь, попадающие на ламинат из могут оставить на ламинированной поверхности царапины. Поэтому для коридора подойдет 23 или 32 класс.

Для кухни следует применять влагостойкий ламинат 32 класса. В этом помещении часто бывают случаи пролива воды и падения кухонной посуды. При этом на покрытии с меньшей прочностью (классом) могут остаться следы.

Важно помнить! Чем выше класс ламината, тем он дороже.

Дорогой ламинат от известных европейских производителей может иметь гарантию на эксплуатацию до 20 лет. Более дешевые его собратья прослужат до 5 лет.

Способы укладки ламината

Существует всего два варианта укладки такого напольного покрытия:

• Традиционный или прямой метод
• Диагональный способ укладки

Первый вариант подразумевает расположение ламинированных досок вдоль стен помещения. Укладка ламината в любом случае выполняется после завершения отделки потолка, стен и установки дверной коробки.

Обратите внимание! Схема укладки ламината традиционным методом предусматривает расположение полос ламинированных досок перпендикулярно окну. В этом случае стыки между соседними полосами будут не заметны.

Диагональная укладка ламината производится под углом 45 град к стене, в котором расположено окно. Тут направление укладки ламината в комнате не имеет значения. В этом случае начинают укладывать ламинат в углу, постепенно перемещаясь в сторону входной двери. Однако в этом случае отходов при подрезке материалов будет значительно больше, чем при традиционном варианте укладки.

Чтобы учесть расход материала на подрезку при диагональной укладке к расчетной площади пола комнаты стоит прибавить 10-15 %. Для первого метода резерв на подрезку составляет 3-5 %.

Выполнение работ при самостоятельной укладке

Укладки ламината должна начинаться с тщательной подготовки основания, в данном случае существующего пола. Ламинат должен укладываться на ровную поверхность с перепадом всего 1 мм на каждые 2 м.

Чтобы проверить насколько цементно-песчаная стяжка ровная, к ней необходимо приложить алюминиевое правило 2 м рабочей стороной. Если зазор между правилом больше 1 мм, то необходимо выровнять стяжку.

Для этого идеально подойдут самовыравнивающие смеси. Подготовка пола к укладке ламината делается так:

• Стяжка очищается от мусора и пыли (лучше пылесосом)
• Пол покрывают грунтовкой глубокого проникновения (при необходимости 2 раза)
• В пластиковом ведре по инструкции на упаковке приготавливают венчиком и перфоратором раствор (он должен получиться как кисель, но без комочков)
• Смесь заливают на всю поверхность пола и прокатывают игольчатым валиком – раклей (чтобы удалить пузырьки воздуха)

После полного высыхания самовыравнивающего раствора (от 2-х суток до 2-х недель в зависимости от толщины слоя) подготовка к укладке ламината закончена. Теперь можно переходить к следующему мероприятию.

Перед тем как укладывается ламинат стелиться подложка. Она служит для амортизации доски при нагрузке на нее, а так же выступает дополнительным утеплителем и звукоизолятором. Применяют для этого подложки из вспененного полипропилена или пробкового дерева толщиной 2-3 мм. Полосы подложки раскладывают по полу, по направлению от окна к входной двери. Укладывают их стык в стык и соединяют по шву широким скотчем или липкой малярной лентой.

Для примера рассмотрим традиционный способ укладки ламината. Перед началом работ необходимо купить или заготовить самостоятельно клинья для установки в зазор между стеной и ламинированной доской. Этот зазор должен быть не менее 8-10 мм. Если его не сделать, то при нагревании ламината в жаркое время года или во время дождей он расширится, упрется в стену и вздуется по всей поверхности на стыках.

Первую доску ламината укладывают в углу от стены с окном. Между стеной и доской в торец вставляют клинья (1 в торец и 2 у стены). Вторую доску вставляют в торцевой замок первой доски под углом 25 град и опускают на пол. Так выполняют пока не подойдут к стене. Тут ламинат придется подрезать по длине. Удобно это делать электролобзиком или ножовкой по металлу. Для разметки применяйте рулетку, карандаш и строительный уголок 90 град. Укладка второй полосы начинается с отрезанного куска.

Полосы ламината укладывают со смещением поперечных стыков минимум на 40 см. Это обеспечит надежное сцепление всего покрытия.

Второй ряд досок стыкуют в продольный замок первого ряда и торцевые замки второго ряда. Для этого 2 доски стыкуют в торец, приподнимают под углом 25 град и заводят в продольный замок первого ряда. После этого второй ряд опускают на пол.

Чтобы устранить зазоры между пластинами ламината по их торцу через деревянную плашку простукивают молотком. Зазор между соседними полосами устраняют с помощью специального приспособления для укладки ламината. Это металлическая пластина шириной 3-5 си и толщиной 3-5 мм, концы которой загнуты вверх и вниз под прямым углом.

Чтобы устранить зазор между соседними полосами крюком цепляют за край ламинированной доски, а по второму простукивают молотком в направлении стены. Делают это по всей длине полосы до устранения зазора.

Процесс повторяют до полной укладки покрытия. Особенно надо отметить, как выполняется укладка ламината в дверном проеме. Дверную коробку в местах соприкосновения с ламинатом подрезают пилой по дереву на глубину 8-10 мм и ширину равной толщине доски. При этом сам ламинат не должен заходить в прорезь.

Не беспокойтесь, дверная обналичка надежно перекроет эту часть коробки и скроет зазор. Зато теперь ламинат при расширении не будет давить на дверную коробку, что может вызвать ее перекос. Завершается укладка ламината установкой плинтуса по всему периметру пола. Инструкция по укладке ламината на видео представленном в этой статье ознакомит Вас более подробно с процессом.

Если принято окончательное решение о покрытии полов в квартире или отдельной комнате ламинатом, для начала следует хорошенько ознакомиться с основными правилами технологического процесса его укладки. Во-первых, это нужно, чтобы точно определиться с типом материала, который нужно будет приобрести. Во-вторых, узнать, как класть ламинат на пол необходимо и для того, чтобы реально оценить свои собственные силы. Сам процесс, хотя и требует повышенной внимательности и аккуратности, все же не может считаться чрезвычайно трудноисполнимым, и вызов бригады строителей-отделочников может стать лишней тратой денег. Почему бы не попробовать самому?

Как бы ни хотелось сделать все как можно быстрее , следует помнить «золотое правило» - укладка напольных покрытий, и ламината – в частности, никогда не терпит ненужной спешки. Все и без того пройдет в достаточно короткие сроки, но чтобы пол действительно служил долго и не вызвал скорых разочарований, без тщательной предварительной подготовки к работе обойтись просто невозможно.

Для начала – тщательная подготовка поверхности пола

Хороший хозяин оценит состояние пола в комнате и приведет его в должный для укладки вид, наверное, еще до похода в магазин для покупки, ламинированной доски. Итак, первый шаг – ревизия имеющегося основания.

Существенное достоинство ламината в том, что он может укладываться практически на любое основание пола. Конечно, «черновой пол» при этом должен отвечать ряду важных требований.

• Он должен отнивелированным по горизонтали. Перепады уровня допускаются в пределах не более 2 мм на 1 погонный метр поверхности.
• Поверхность должна быть ровной – недопустимы даже малейшие бугорки или ямки. Такие дефекты нарушать целостность ламинированного покрытия или отзовутся впоследствии неприятными скрипами.
• Пол должен быть прочным – никакие динамические нагрузки не должны вызывать «игры» поверхности.

1. Если ламинат планируется выкладывать на бетонном основании, значит оно должно быть тщательно подремонтировано. Недопустимы широкие трещины, выбоины, и тем более – участки крошения или расслоения поверхности. Если повреждения слишком обширны, то, наверное, придется отложить пока ламинат в сторону и заняться обновлением стяжки - обычным бетонным раствором или же, что, видимо, удобнее, саморазравнивающейся заливкой. К настилу ламината можно будет вернуться только после того, как полы наберут нужную прочность.

2. Допускается настил ламината на старый линолеум. При этом покрытие обязательно должно сохранять свою целостность и ровность – недопустимы расхождения сварных швов, протертости линолеума до основания, тем боле, если в этих местах еще есть и нарушение бетонного основания. Не допускается наличие выпирающих бугров или же заметных ям. Иногда приходится попросту снимать старый линолеум и готовить основание под ламинат обычным порядком, как описано выше.

3. Ламинат на дерево можно будет стелить, если на полу нет подгнивших, скрипящих досок, если отсутствуют участки нестабильности – прогиба под тяжестью ноги . Такие фрагменты подлежат обязательной замене с одновременным усилением лаг. Стабильные участки проверяются на на личие трещин, вмятин и т.п . – ин необходимо зашпатлевать , а затем выровнять с общей поверхностью шлифмашинкой . Незначительные перепады уровня между досками можно снять рубанком.

Многие вопросы будут решены намного проще, если не пожалеть средств на застил всего основания пола фанерой, а еще лучше – листами ОSB толщиной порядка 10 ÷ 12 мм. Помимо требуемой ровности, эта мера дает еще и дополнительные термо- и шумоизолируюший эффекты. Под укладываемые листы обязательно простилается гидроизоляционный слой из плотной полиэтиленовой пленки .

Что потребуется для работы

Когда ламинат приобретен и доставлен к месту проведения работ по укладке, советуют его освободить от полиэтиленовой и картонной упаковки, разместить именно в том помещении, для которого он предназначен на несколько дней. Это позволит полностью выровнять и влажность, и температуру материала, а в итоге и укладка будет вестись проще, и вероятность деформации уложенного покрытия будет устранена.

Пока панели проходят «курс адаптации», не теряем время – готовим необходимые инструменты и вычерчиваем план предстоящих работ

• Для раскроя ламинатной доски в нужный размер потребуется ножовка с мелким зубом или же электрический лобзик. Если в помещении проходят вертикальные стояки труб, то без лобзика вообще не обойтись.
• Понятно, что в распоряжении мастера должен быть качественный чертежно -мерительный инструмент - рулетка , линейка, металлический угольник, маркер и т.п .
• Чтобы стыковать швы ламината часто требуется молоток. Хорошо, если в распоряжении есть резиновый или деревянный. Можно применять и обычный, но только с прокладыванием специального бруска – они бывают в магазинах, но и самостоятельно изготовить его – труда не составит. В этом случае в бруске удобнее будет сделать паз для замковой части ламината – ее нельзя будет замять слишком сильным ударом.

• Особую сложность часто представляют участки вдоль стен или в других труднодоступных местах. Чтобы приложить требуемое усилие для соединения панелей, потребуется ∫ -образный рычаг. Его тоже можно приобрести в строительном магазине, но разовой укладки в домашних условиях, наверное, выгоднее будет изготовить самому из металлической полосы, с учетом удобнойдля мастера высоты рычага, выступающего вверх дл я передачи ударного усилия.

Можно, в случае необходимости, воспользоваться и обычной монтировкой, но есть возможность при этом повредить стену – обязательно место упора следует прокладывать широким куском дерева.

• Заранее стоит подготовить необходимое количество дерерянных клинышков-распорок, для фиксации ламината на требуемом (10 ÷ 12 мм) расстоянии от стен помещения, для компенсации температурный или иных расширений.

Вся поверхность пола необходимо застелить подложкой. Игнорировать это недопустимо – качество застеленного ламинированного пола будет невысоко. Подложка бывает полимерной – из вспененного полиэтилена, может иметь фольгированный слой (укладывается наружу) или быть без него. Чаще всего выпускается подложка рулонами, хотя можно приобрести и панельный вариант. Самым оптимальным , хотя и не дешевым вариантом станет использование пробковой подложки.

Материал расстилается по всей поверхности пола исключительно встык, без оставления зазоров или перехлестов . Получающиеся швы можно зафиксировать к поверхности пола двусторонним скотчем или же проклеить клейкой лентой сверху.

Все, подготовительные мероприятия почти закончены, осталось продумать схему работы, чтобы избежать характерных ошибок.

Продумываем схему укладки

Чтобы работа по укладке шла размеренно и споро, перед глазами домашнего мастера всегда должна быть тщательно продуманная и графически исполненная схема. Что необходимо учесть, чтобы избежать тех ошибок, которые нередко подстерегают новичков в этом деле:

• Направление укладки. Продольные, длинные стыки должны быть ориентированы вдоль направления лучей света от естественного его источника – окна. В противном случае стыки могут сильно выделяться на поверхности.

• Работу планируют от дальнего, чаще всего – левого угла. Укладка ведётся порядно . Панель первого параллельного стене ряда укладывается пазом наружу, а шип заранее срезается, чтобы остался ровный торец.
• Если для поперечного распила достаточно ручной пилы или лобзика, то для продольных резов лучше воспользоваться ручной или стационарной циркуляркой – так будет ровнее и быстрее.
• Каждый последующий ряд должен идти со смещением (на половину длины панелей, или «по палубному», на 300 ÷ 400 мм).
• При планировании обязательно учитывается, что финишный ряд панелей ламината не должен быть уже 100 мм. Если получается меньше, стоит несколько заузить первый ряд. Аналогично продумывается укладка и при наличии в помещении внутренних углов.
• Особое внимание – местах прохождения вертикальных стояков . Если их временно демонтировать нельзя, то стоит продумать схему таким образом, чтобы они приходились на стык панелей – тогда вырезка фигурного отверстия и монтаж покрытия проблем не составят.
• Ламинат хоть и не имеет слишком большой толщины, но все же иногда может стать препятствием для движения дверей. Есть смысл ср азу оценить это и, при необходимости, укоротить дверные плотна.

Вот теперь только, когда все готово, можно вплотную переходить непосредственно к укладке.

Особенности укладки ламинированных панелей разных типов

Ламинированные панели разных моделей отнюдь не одинаковы по принципу своего сопряжения друг с другом. Так, существует вариант, когда требуемая монолитность поверхности обеспечивается с помощью проклеивания стыков. Панели с замками также могут различаться – существует два основных их типа - «Loсk » или «Cliсk ». Можно встретить и более сложные, например, 5G варианты, но они в той или иной мере являются модификацией замков типа «Cliсk ».

Монтаж ламинированного пола с замками «Cliсk »

Особенность подобного замкового соединения – оно производится только под определенным углом меду сопрягаемыми панелями, конкретное значение которого может существенно различаться у разных моделей. Но суть от этого не меняется – монтируемая панель под требуемым углом вводится шипом в паз уже уложенной. Затем при повороте ее в единую плоскость пазы замка защелкиваются с характерным звуком, обеспечивая очень надежное соединение. При все этом демонтировать панель тоже труда не составит – при ее подъёме на тот же угол она выйдет их зацепления.

Принципиальная схема замка "Сlick"

• Монтаж ведется с первого ряда. Вся полоса собирается полностью, укладывается вдоль стены и расклинивается от нее и по длинной, и по торцевой стороне.

Монтаж панели с замком "Сlick"

• Следующий ряд также вначале собирается полностью – это главная особенность монтажа с подобным замком. Безусловно, учитывается при этом смещение панелей – об этом уже говорилось выше. Только после полной сборки всей полосы очередного ряда он соединяется с предыдущим. Самостоятельно проделать это бывает очень сложно, так что лучше работать вдвоем .

Каждый ряд после укладки расклинивается от стен.

• Таким же порядком укладываются все последующие ряды ламината, до конца комнаты.
• Перед каждой сборкой замковой части обязательно проверяется чистота ее пазов – не допускается наличие в ней даже самых маленьких фрагментов мусора или опилок.

Качественный ламинат с замками не нуждается в подгонке стыков с помощью ударных усилий – стыки сами по себе получаются прочными и практически незаметными. Это достоинство предопределяет его наибольшую популярность среди всех других типов ламинированных панелей.

Как укладываются панели с замками «Loсk »

Похоже, что подобная система крепления стремительно теряет популярность и постепенно вымещается более современными моделями. Однако такой ламинат сравнительно недорог , и потому еще пользуется спросом.

Так работает замковая система "Lock"

Шипы и пазы замкового соединения в этом случае расположены в одной горизонтальной плоскости и имеют своеобразные выступы и канавки для фиксации при при ложении определенного усилия. По прочности такие стыки значительно уступают ламинату «Cliсk ». Вместе с тем , демонтировать, при необходимости, панель довольно непросто – очень часто при этом шип деформируется или даже обламывается.

• Панели первого ряда соединяются между собой по торцевой стороне простукиванием молотком через деревянную или резиновую прокладку. Производится расклинивание от стенок помещения.

• Монтаж следующего ряда начинается с первой панели от стены. Ее шип вставляется в паз уложенного ряда, простукиванием обеспечивается полное соединение (обычно сопровождается характерным звуком и хорошо определяется визуально). Панель сразу же расклинивается от поверхности стены.

• Следующая панель потребует последовательного приложения ударных усилий с двух сторон, для соединения замком и по торцевой, и по длинной стороне.

Монтаж панелей, прилегающих к стенам

Здесь потребуется упоминавшийся рычаг, которым можно простучать панель , либо можно приложить усилие с помощью монтировки.

• Укладка продолжается таким порядком порядно (некоторые мастера предпочитают « ступенчатую схему, но суть при этом не меняется).
• Укладка завершающего ряда, после тщательного измерения и обрезки в требуемый размер, производится также при помощи рычага.

При работе следует контролировать силу удара – так, чтобы и замок сработал, и чтобы не повредить случайно пазы или шипы соединения в местах приложения усилий.

Особенности монтажа ламината на клей

Ламинат, предназначенный для укладки с пролеиванием соединений, имеет хорошие показатели прочности, монолитности, водонепроницаемости получаемой поверхности. Минусы – работа достаточно трудоемкая , а демонтировать панели с сохранением их целостности вообще не получится. Монтаж потребует специально предназначенного для этих целей клея, и упрощать себе задачу, приобретая обычный ПВА , профессионалы настоятельно не рекомендуют.

На таких панелях также есть шипы и пазы, но их предназначение – только лишь выравнивание ламината в одной плоскости, и замковой частикак таковой нет.

• Сама система укладки во многом повторяет описанную технологию с замками «Loсk » - и последовательность, и простукивание соединений аналогичны. Главная особенность – пазы перед сборкой промазываются клеем в количестве, определенном производителем материала.
• Выступившие на поверхность ламината после соединения панелей излишки клея тут же удаляются чистой мягкой влажной тряпочкой.
• Когда уложены первые 3 ряда, обязательно делается технологический перерыв на 2 ÷ 3 часа – это время необходимо клею, чтобы произошла его полимеризация. Далее работа продолжается так же , с соблюдением чередования укладки и пауз.

Завершение работы

После укладки последнего ряда (в случае с клеевым ламинатом – спустя 3 часа) можно убирать распорные клинья по периметру помещения. Теперь осталось прикрепить плинтуса (только к стене, ни в коем случае не к ламинированной поверхности), и закрыть места примыкания ламинированных панелей к другим покрытиям пола специальными декоративными накладками.

Видео: мастер-класс по укладке ламината

Ламинат – отличное изобретение, которое позволяет оформить полы в комнатах максимально просто и быстро. Форма ламелей и их конфигурация тщательно продумана, поэтому даже новичку будет несложно его смонтировать.

Поскольку элементы ламинатного пола просты и в раскрое, и в совмещении, то такое напольное покрытие можно положить быстро даже в помещениях со сложной планировкой.

Если вы заинтересовались, как уложить ламинат самостоятельно, то наша статья поможет вам, руководствуясь простыми правилами, сделать эту работу быстро и правильно.

Основные правила эксплуатации ламината

Перед тем, как заняться укладкой ламината, проверьте, подходит ли он для ваших условий.

1. Работы по укладке проводятся в хорошо отапливаемом сухом помещении. Чтобы продлить срок эксплуатации ламината, следует поддерживать в комнате постоянную температуру от 15 до 30 градусов, и влажность 40-70%.
2. Основа для ламината должна быть абсолютно ровной, то есть деревянное или , максимальные перепады которого не должны составлять более 2 мм на 1 м.кв., а уклоны – не более 4 мм на 2 м. Значительные неровности следует выровнять, сформировав стяжку пола, или применив систему наливных полов.
3. Не устанавливайте ламинат на : это приведёт к усыханию и деформированию элементов. Ламинат не должен нагреваться снизу больше, чем на 27 градусов. В данном случае допускается использование гидравлических обогревательных систем, которые равномерно распределяют тепло без перегрева. Учитывайте необходимое расстояние между низом ламината и поверхностью тёплого пола – не менее 3 см.

Итак, вы учли все особенности и требования, подготовили основу пола. Самое время запасаться необходимыми материалами и инструментами.

Материалы и инструменты для укладки ламината

Технология укладки ламинатного пола проста. Сначала проводится укладка подложки для ламината (материал – вспененный полиэтилен) на подготовленное основание, а после – собираются элементы самого напольного покрытия. Этот вариант подходит для . На бетонном основании под подложку понадобится провести гидроизоляцию. Для неё подойдёт простая полиэтиленовая плёнка 200 мкм.

Для того, чтобы работа была сделана правильно, вам понадобится следующее:

• Ламинат;
• Полиэтиленовая плёнка;
• Грунтовка;
• Вспененный полиэтилен;
• Клей;
• Клинья для технологических зазоров;
• Плинтус;
• Крепления для плинтуса;
• Молоток;
• Карандаш;
• Рулетка и строительный уголок;
• Ножовка (электролобзик);
• Строительный нож;
• Деревянный брусок.

Клинья можно приобрести в магазине, вместе с ламинатом, а можно сделать самому, порезав на колышки шириной 10-15 мм обрезки ламината, гипсокартона или вагонки.

Клей понадобится для закрепления элементов ламината там, где недостаточно использовать кромки и зацепы.

Совет: покупая ламинат, обеспечьте небольшой запас, поскольку никто не застрахован от ошибок, особенно в местах изгиба стены. Не забывайте, что размер и количество ламелей в упаковке у разных производителей может отличаться.

После того, как вы закупили всё необходимое, положите ламинат в то помещение, где планируется его укладка, на двое суток. Это нужно для того, чтобы материал «привык» к влажности и температуре.

Технология укладки ламината

В первую очередь тщательно очистите от пыли и мусора поверхность пола. В этом вам поможет строительный пылесос. После этого прогрунтуйте основание, как деревянное, так и бетонное. Полы из дерева так же подлежат обработке антисептиком.

1. Уложите на очищенную поверхность из бетона гидроизоляционную плёнку, соблюдая нахлёст в 20 см между полосами материала, и проклеивая стыки скотчем. Сверху настелите вспененный полиэтилен – подложку.
2. Укладку ламината начинают от окна, как источника натурального освещения.
3. Подложку можно постелить на весь пол, а можно только на небольшой участок, который вы застилаете в данный момент, и потом по мере продвижения докладывать. Таким образом вы сохраните её целой и чистой в ходе работы.
4. Проследите за тем, чтобы подложка находила на стены на 2-3 см, таким образом формируя полосу амортизации. Следующие полосы материала прикладывайте к предыдущему встык и закрепляйте скотчем.
5. Первая ламель укладывается в углу помещения со стороны окна. Между ней и стенкой вставляются колышки, так же и с торца. Теперь добавляйте цельные полосы в ряд до конца, контролируя правильность соединения элементов.
6. На торце ламеля расположены пазы, которые позволяют подвести следующий элемент равномерно под небольшим углом, и плотно вставить его в предыдущий. Для этого не понадобится особых усилий.
7. Недостающее расстояние, в которое не поместилась целая ламель, можно заполнить отрезком. Переверните элемент ламели по короткому торцу и положите на уже смонтированный участок, уперев в стену. На внутренней стороне вы увидите линию разреза. Не забудьте оставить зазор до стенки при разметке, не менее 10 мм. Отрежьте ламель необходимой длины ножовкой или электролобзиком и вставьте в общий ряд.
8. Второй ряд следует укладывать, не защёлкивая замок с первым рядом, а задевая его за край торца. Стыкуйте весь ряд аналогично первому, и когда полностью его соберёте, приподнимите и заведите в замок до упора, защёлкнув по всей длине. Если в некоторых местах замок защёлкнулся не полностью, приложите деревянный брусок и простучите молотком.

К сведению: в продаже имеется ламинат с предусмотренной звукоизолирующей подложкой. Под него не следует укладывать вспененный полиэтилен, только слой гидроизоляции на бетонное покрытие.

По такой схеме заполните всё пространство пола. Какие-либо особенные работы потребуются на тех местах, где имеются , труб отопления, изгибы стен.

Правила укладки ламината по диагонали

Оказывается, такой вариант укладки тоже достаточно прост. К тому же, он визуально увеличивает пространство комнаты. Недостатком этого метода является дополнительный расход материала. Чтобы приблизительно рассчитать необходимое количество, добавьте 7-8% к площади комнаты.

Подготовка ничем не отличается от той, что проводится перед обычной укладкой.

1. Выберите угол возле окна и протяните от него леску с уклоном 45 градусов относительно стен. Именно по этой леске вы будете впоследствии ориентироваться, чтобы выровнять укладку ламелей.
2. Обрежьте края первой полосы под углом 45 градусов. Укладывайте первую полосу в угол, устанавливая клинья, чтобы образовался тепловой зазор.
3. Следующий этап: возьмите две полосы ламели и отмерьте их так, чтобы их стык приходился на центр первого ряда, а предварительно обрезанные под 45 градусов края пришлись вровень по стене с учётом зазора.

Таким образом заполните весь пол. Вы можете сначала выложить все целые элементы ламината, ориентируясь на стыки и леску, а по окончании работы заполнить обрезками участки около стен. Этот вариант предпочтителен для новичка в такой работе, поскольку позволяет избежать разбега в стыках рядов из-за неровностей стен.

Способы укладки ламината в нестандартных ситуациях

Комнаты с идеально ровными поверхностями, без каких-либо выступов или вывода коммуникаций – это редкость. Поэтому мы сталкиваемся с необходимостью вырезать фигурные элементы из ламелей. Для этого вам понадобятся:

• Карандаш;
• Строительный уголок;
• Строительный нож;
• Лобзик.

Вот несколько вариантов, которые помогут вам справиться с ламинатным полом в помещениях с определёнными сложностями.

• 1. Чтобы обойти , нужно сделать подрезку ламелей. Переверните элемент по длине, приложите на уложенные, и при помощи уголка отметьте расположение труб по ширине.
  2. После этого приложите ламель сбоку от трубы и уприте в стену через колышек. Отметьте в этом положении вторую метку строительным уровнем (расстояние от стены до трубы). Таким образом вы получите пересечения линий, определяющих места отверстий под трубу.
  3. Просверлите в ламелях отверстия, используя специальные свёрла – «балерины». Диаметр должен быть больше диаметра труб, зазоры можно закрыть специальными вставками для ламинатных полов.
  4. Теперь разрежьте ламель на две части поперёк по середине отверстия. Одну часть присоедините к остальному полу до трубы, а вторую приложите от трубы к стене. Чтобы крепление было прочнее, нанесите на торцы клей и прижмите их друг к другу.

Совет: если вырезы получились неаккуратными и слишком бросаются в глаза, спрячьте их за декоративными элементами, например, обводами для труб.

Если стены вашей комнаты имеют выступы, вырежьте необходимую форму электролобзиком прямо по ламели. В тех случаях, когда преграду представляют места под отопительными радиаторами, подрежьте низ обшивки и заведите ламинатную доску до основания стены, соблюдая зазоры.

Чтобы торец ламели был правильно заведён под радиатор или обшивку, нужно немного подправить замок соседней ламели. Для этого аккуратно срежьте выступающую грань снизу торца. Чтобы прочность соединения при этом не пострадала, промажьте стыки ламелей клеем и плотно прижмите друг к другу.

Что ещё полезно знать об укладке ламината?

Если вы – счастливый обладатель жилого помещения с большой площадью, больше, чем 8Х8 метров, то укладка ламинатного пола будет иметь определённые особенности. Вам понадобится формирование компенсационных швов. Используйте для этого специальные профили, крепящиеся на полу между двумя участками смонтированного ламината, не связанными между собой.

Верхний участок разделительного профиля при этом будет представлять собой такую же накладку, как в «пирожках» для дверных проёмов. Причиной этого служат температурное расширение материала и необходимость ограничения максимальной площади скреплённого участка ламинатного пола, чтобы уменьшить суммарную деформацию. Такой же профиль нужно установить по границам разделения отличных петель тёплого водяного пола, установленного в одном помещении.

После того, как вы заполните пространство пола полностью и выполните монтаж ламината в сложных местах, уберите все клинья, установленные по периметру и подрежьте края подложки, которые слишком выступают из-под поверхности. Оставьте только пару сантиметров захода на стену, чтобы они обеспечили амортизирующий пояс. Теперь осталось только установить плинтус, и работа будет закончена.

Особенность монтажа плинтусов на ламинатный пол в том, что крепления к ламинату и полу отсутствуют, как таковые. Полоса плинтуса крепится непосредственно на стену. Существует несколько типов плинтусов и вариантов их крепления, поэтому при монтаже пользуйтесь инструкцией производителя.

• Плинтуса из дерева подходят только для абсолютно ровных стен из-за своей твёрдости;
• Если поверхность стены неровная, оптимальными будут пластиковые плинтуса.
• Если под проложены провода, закрепляйте его в специальные пазы, чтобы коммуникации не попали в зазор между ламинатом и стеной.
• Снабдите войлочными прокладками ножки всей мебели, расположенной в комнате с ламинатным полом.

Для того, чтобы ламинат прослужил вам долго, берегите его от воздействия влаги и перепадов температур. Существуют виды ламинатных покрытий, не боящиеся внешних механических повреждений, но всё же такой пол требует аккуратного обращения: старайтесь не допускать образования царапин и выщербленных участков, они навредят не только внешнему виду, но и качеству материала.

Видео о том, как укладывать ламинат

Как видите, сборка пола из ламината – работа совсем несложная, и вы убедитесь в этом на практике, когда приступите к процессу самостоятельно. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать распространённых ошибок. Если у вас при прочтении статьи возникли вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях, и мы с радостью ответим на них. Наверняка, вы захотите поделиться с нашими читателями своим опытом. Желаем вам лёгкой работы!

Красивое и качественное напольное покрытие — залог получения положительных эмоций. В этой статье мы подробно рассмотрим как происходит укладка ламината своими руками, от подготовительных работ и советов при выборе инструментов, до советов по «обходу» препятствий во время укладки.

Экономим на работе мастера!

Ламинат — хотя и благородное покрытие, его укладку можно без особых сложностей произвести своими руками. В этой статье мы подробно расскажем что к чему.

Если поверхность пола неровная, то уложенный на него ламинат будет подвергаться нежелательным прогибам. Это может привести к выходу покрытия из строя, что будет особенно заметно на стыковых поверхностях. Поэтому перед укладкой производят ревизию покрываемой поверхности на предмет выявления ее неровностей. Для этих целей используют обычный нивелир. При значительных перепадах высоты пола его необходимо выравнивать. Кроме того, деревянные полы тщательно исследуются на выявления пришедших в негодность досок. Подгнившие элементы удаляются, и на их место устанавливаются новые. Пол из дерева можно выровнять при помощи подкладки под доски деревянных брусков, которыми регулируется положение досок. При этом толщина полового покрытия не увеличивается, что особенно критично для помещений с низкими потолками. Если отрегулировать положение досок не предоставляется возможным, то можно соорудить еще один слой из листов фанеры или ОСБ прямо по уже имеющемуся. При этом его необходимо тщательно выравнивать при помощи все тех же подкладок.

Кроме досок, можно использовать укладку на пол листовой фанеры или специальных древесно-волокнистых половых плит. Эти материалы также необходимо выравнивать.

А ровный ли пол?

Выравнивание пола фанерой или ОСБ плитами — обязательный этап. Ламинат довольно хрупкое покрытие, требовательное к основанию.

В некоторых типах жилых построек деревянные полы имеют вентиляционные отверстия, предохраняющие их от вредного воздействия различных организмов и сырости. При укладке на такую поверхность дополнительного выравнивающего слоя нужно следить, чтобы эти отверстия оставались открытыми. После укладки выравнивающего слоя необходимо обработать его антисептиком. Бетонную поверхность выравнивают при помощи стяжки. Перед ее заливкой монтируются уровневые маяки. Их высота вычисляется на основании минимальной высоты от пола до потолка помещения. Чем больше будет установлено маяков, тем более ровная поверхность получится после заливки. Для уменьшения теплопроводности можно покрыть бетонный пол фанерой, предварительно уложив под нее слой гидроизоляции.

Если же бетонный мол имеет лишь малые неровности, то достаточным будет сделать так называемую «самовыравнивающуюся» стяжку.

Используемые материалы и инструменты

Кроме собственно ламинированной доски, для проведения работ понадобятся следующие материалы :

• Подложка из вспененного полиэтилена;
• Гидроизолирующая пленка для бетонного покрытия;
• Клинья для обеспечения зазоров;
• Строительный карандаш;
• Плинтус и крепления для него;
• Клей;
• Малярный скотч.

Из инструментов понадобятся следующие:

• Ножовка по дереву или электрический лобзик;
• Измерительные приспособления (рулетка, угольник);
• Киянка;
• Молоток.

Список всего необходимого не так уж и велик, все инструменты обычные и наверняка найдутся в наличии у домашнего мастера. Вместо клиньев можно использовать деревянные брусочки или обрезки той же ламинированной доски, если нет желания приобретать специальные приспособления.

Подбор материала и технология

Перед началом работ следует рассчитать количество необходимых досок. Расчет ведут, исходя из площади помещения. При этом нужно взять запас примерно 10 % на непредвиденные расходы , особенно если покрытие ламинатом производится впервые. В случае монтажа пола диагональным способом количество ламелей возрастает еще на 20 %. Подложка, укладываемая под доску, обеспечивает необходимую звукоизоляцию. Кроме того, для бетонных покрытий следует приобретать подложку с повышенными теплоизоляционными свойствами, а также предусмотреть слой гидроизоляции. Его можно выполнить из обычной полиэтиленовой пленки, укладывая ее внахлест не менее 20 сантиметров.
Перед выстилкой подложки необходимо тщательно подготовить половую поверхность, очистив ее от грязи и пыли. Подложка выстилается не сразу на всю поверхность, а на участок, на котором непосредственно выстилается доска, таким образом она предохраняется от излишнего загрязнения. При укладке необходимо накладывать подложку на стены на высоту примерно 2 — 3 см . Отдельные полосы материала соединяются друг с другом встык и скрепляются скотчем.

Укладка ламината своими руками

На рисунке показано как правильно соединять панели ламината

Благодаря нашей пошаговой инструкции, вы без особых проблем сможете произвести монтаж покрытия самостоятельно. Существует два основных типа замков ламината — «Lock » и «Click ». Первый тип имеет шип на одной доске и паз на другой, которые соединяются вместе при помощи забивания киянкой или молотком. Второй тип более легок в монтаже, так как соединение досок происходит при помощи вставки крюка на одной стороне панели в паз на другой под углом и опусканием вставляемой доски до горизонтального положения с характерным звуком, от которого и пошло название типа соединения. «Click » относится к современной технологии сборки ламината.
Независимо от типа замка, монтаж ламинированного пола начинают с первого ряда. Он начинается от окна. У стен устанавливаются клинья, которые обеспечивают нужный зазор. Перед укладкой ряда измеряется его длина, чтобы рассчитать размер последней доски. Если она менее 5 см, то первую доску обрезают с таким расчетом, чтобы ее длина и длина последней примерно совпадали. Затем выкладывают ряд, соединяя торцы соседних досок в зависимости от типа соединения – вгоняя при помощи киянки или молотка с бруском, или защелкивая.
Второй ряд размечают таким образом, чтобы торцы досок не совпадали с торцами досок первого ряда. Например, если первый ряд начался с целой доски, то второй ряд начинают с обрезанной не менее чем на 30 – 40 сантиметров . Таким образом, получается шахматный порядок следования ламелей, обеспечивающий равномерность нагрузки на панели. Обрезку ламината производят при помощи ножовки или электро-лобзика, который значительно ускоряет процесс.
Соединение рядов при использовании «Click » — замка можно производить двумя способами. Можно сначала полностью выложить второй ряд, не соединяя его с первым. Затем немного приподнять его и вставить крючки в пазы и защелкнуть весь ряд. Также можно вставить первую доску второго ряда в замок с досками первого, а последующие панели вставлять на некотором расстоянии от торца друг друга, загоняя их затем в замок при помощи киянки. Таким же способом соединяем «Lock » — замки. Последнюю панель ряда соединяем с предпоследней при помощи струбцины, предварительно отмерив ее длину с учетом зазора до стены.
Последний ряд покрытия может потребовать обрезки по длинной стороне. Если производится укладка замка «Клик » первым способом, то никаких дополнительных ухищрений не понадобится. При сборке же вторым методом и замков «Лок» придется снова использовать струбцину, как и при укладке последних ламелей ряда. Особняком стоит укладка клеевого ламината. Основное его преимущество – использование в помещениях с повышенной сложностью (например, на кухне) и повышенная надежность и более продолжительный срок эксплуатации в сравнении с обычными ламинированными полами. Монтаж такого пола основан на тех же принципах и методах, что и сборка ламината в замок «Lock», только дополнительно соединяемые поверхности покрываются специальным клеем. Сборка ламината производится поэтапно – через каждые 3 ряда следует перерыв на просушку клея. Эксплуатировать такие полы рекомендуется после полного высыхания, примерно через 10 часов. Недостаток такого покрытия – невозможность последующей разборки без разрушения конструктивных элементов.

Обход препятствий при укладке

Главными препятствиями при укладке ламината являются трубы отопления и различные стеновые выступы и впадины. Геометрические изыски стен обходятся при помощи подрезания досок, с учетом необходимых технологических зазоров.

При обходе труб отопления приходится использовать дополнительные инструменты.

Для начала находится положение прохождения трубы на доске. Затем при помощи специального сверла, например, перьевого или Форстнера, в доске проделывается отверстие, которое должно быть чуть больше по диаметру, чем труба. После этого в поперечном направлении доска разрезается по центру отверстия на две половины. Одна половина устанавливается со стороны стены до трубы, а вторая к остальной части ряда.

Укладка по диагонали

Этот вариант монтажа ламинированного пола визуально расширяет площадь помещения. Единственный существенный его недостаток – повышенный расход материала. Укладка ведется от угла около окна. Первая доска первого ряда обрезается с торца у стены под углом 45 градусов. Далее выкладывается весь ряд, идущий по диагонали помещения. Затем к нему пристыковываются два ряда с каждой стороны. Начальные и конечные доски обрезаются по стене с необходимой для укладки геометрией и с расчетом зазоров.

Для упрощения задачи сначала натягивается диагональ из лески , которая служит направляющей. Можно выложить в первую очередь целые доски, а уже потом заняться обрезкой около стеновых панелей. Так дело пойдет значительно быстрее.

После окончания укладки демонтируются все клинья. Выступающие края подложки обрезают, оставляя необходимый заход на стену. По периметру помещения устанавливается плинтус. Его элементы крепятся к стенам, ни в коем случае не к ламинату. В дверных проемах оборудуются пороги, например, из металла. Для того чтобы ламинат служил дольше, следует беречь его от воды . Промывается такой пол влажной тряпкой, после чего желательно обтереть его поверхность насухо. Для предохранения материала от вредного воздействия воды можно обработать стыки при укладке герметиком. Если в комнате с ламинированным покрытием установлена тяжелая мебель, то необходимо тщательно следить, чтобы при ее перемещении не разрушался внешний слой пола. Также следует избегать контакта ламината с острыми тяжелыми предметами. Поврежденные доски теряют эстетическую привлекательность и свои технологические свойства.
Не рекомендуется монтировать ламинированную доску на теплом электрическом полу. Максимальная температура нижней поверхности ламината составляет 27 градусов Цельсия. При ее превышении панели начнут рассыхаться и пол деформируется. Монтажные работы по оборудованию ламинированного пола проводятся в помещениях с температурой не выше 30 и не ниже 15 градусов. Относительная влажность должна быть в пределе 40 – 70 % . При расчете тепловых зазоров необходимо исходить из следующей формулы расчета: на каждый метр длины покрытия технологическое расстояние до стены составляет 1,5 мм.

При неуверенности произвести покрытие пола ламинатом своими руками можно поручить эту работу профессионалам. Стоимость услуг специалистов составляет примерно 200 – 250 рублей за квадратный метр.