Дървото е един от най-разпространените строителни материали в света. Намира широко приложение както за изграждане на сгради, така и за интериорна декорация, благодарение на здравина, издръжливост и отлични естетически характеристики. Защото това естествен материал, той е податлив на биоразграждане под въздействието на влага и микроорганизми, така че е важно да се предотврати гнилостният процес. Как и с какво се третира дървото срещу гниене?

Причини за гниене

Основният враг на дървото са гъбичките, които го причиняват гниене. „Замърсяване“ може да възникне в резултат на неправилно съхранение и транспортиране. Активното размножаване на микроорганизми провокира цял набор от съпътстващи фактори:

1. Висока влажност на въздуха – до 90%.
2. Стагнация на кислорода.
3. Излагане на влага.
4. Температурни промени и замръзване.
5. Продължителен контакт с почвата.

Гъбички по дърво

Предотвратяване на гниене на дървесина

Има много превантивни мерки за предотвратяване на появата на мухъл преди началото на строителството. Тъй като съдържанието на влага в дървесината след сеч варира от сезон на сезон, тя трябва да се суши при естествени условия поне 1 година.

Съществуват редица методи за предотвратяване на процесите на биоразграждане и отрицателно въздействиевлага:

1. Хидроизолация.
2. Оцветяване със специални съединения.
3. Хидроизолация на покрива.
4. Топло и пароизолация.

Основата за дървена конструкция винаги трябва да се намира над нивото на земята, а също така е необходимо да се оборудва дренажна система и сляпа зона. Градина до къщата с високи дървета- лоша идея, защото ще пречат на естественото сушене.

Също така, за да се предотвратят гнилостни процеси, е необходимо всяка година да се инспектира къщата. Ако се открият признаци на гъбички, трябва да се вземе проба от материала, за да се определи неговото съдържание на влага и плътност.

Превантивните мерки са важни, тъй като засегнатата от гъбички дървесина има много намалени физически показатели: тя става до 30 пъти по-малко твърда, 3 пъти по-малко плътна. Всичко това води до изкривяване прозоречни отвори, движение на стени, до разхлабване на конструкцията.

Ако биоразграждането е започнало, то може да се ограничи с помощта на специални средства - както закупени от магазина, така и народни.

Антисептици

Ако мухълът вече се е появил, растежът му може да се предотврати с помощта на антисептични средства. Те потискат възпроизводството дървени повърхностимикроорганизми, които причиняват гниене.

Днес в магазина обикновено има много за избор от антисептици

При избора специфични средстватрябва да обърнете внимание на показатели като възможна вредаза хора и животни, антикорозионни свойства и влияние върху качеството на дървесината.

Всички антисептици условно се разделят на 3 групи:

1. Водоразтворими продукти.
2. Мазна.
3. Пасти.

Водоразтворими антисептици

Най-често срещаното импрегниране е натриев флуорид. Неговата популярност се обяснява с набор от значителни предимства:

• висока ефективност;
• добра проникваща способност;
• без неприятна миризма.

Натриевият флуорид не нарушава естетическите свойства на дървото и не предизвиква корозия на металните части, които влизат в контакт с него. За да се предпази дървото от гниене, често се използват и BBK-3 и GR-48.

BBK-3 е разтвор на боракс и борна киселина. Той е относително безопасен за хора и животни, а също така има отлична проникваща способност.

GR-48 е лекарство на базата на пентахлорфенол. Той предпазва дъските не само от негативните ефекти на влагата и биоразграждането, но и от сини петна.

Често се използват продукти, които съдържат няколко активни съставки наведнъж - например CCC на базата на хром и цинков хлорид. Тази импрегнация обаче има 2 съществени недостатъка: токсичност и възможност за оцветяване на дървото.

Маслени и пастообразни антисептици

Мазна антисептицисчитани за най-силните по рода си. Те се използват за защита дървени стениот отрицателните ефекти на влагата и почвата. Масленото импрегниране обаче има и два сериозни недостатъка: остър неприятна миризмаи възможност за оцветяване на дърво в тъмно кафяво.

Пастообразните антисептици се състоят от три основни компонента:

1. Водоразтворим антисептик.
2. Пълнител.
3. Глина или битум като свързващо вещество.

Органично разтворимите антисептици са продукти като PL, съдържащи пентахлорфенол и петролни продукти. Въпреки това, поради високата си токсичност, те се използват рядко.

Използването на органично разтворими антисептици е оправдано за третиране на дърво, когато е изложено на влага, за да се избегне изсъхването. Когато използвате тези инструменти, трябва да внимавате лична защита: ръкавици и респиратор.

Как да нанесете импрегнация върху дърво

За да се третира дърво с антисептичен състав, се използват различни методи. Повечето по ефективен начинРазглежда се потапяне на материала във вани с активното вещество. Единственият недостатък на метода е неговата висока цена.

Вторият метод е импрегниране с помощта на автоклави. Този метод се основава на влиянието високо налягане, което насърчава дълбокото усвояване на състава в материала.

Често върху плочите се прилагат специални пасти - те имат добра проникваща способност и ефективно предпазват материала от гъбички. Антисептичните средства често се нанасят с помощта на валяци, четки или просто се напръскват от спрей бутилка.

Нанасяне на антисептик с четка или спрей

Винаги е необходимо съставът да се нанася върху суха повърхност, която не е покрита с лак или емайл, тъй като в тези случаи продуктът няма да може да се абсорбира.

Първата стъпка е да се третират области, където гниенето вече е започнало. Обикновено това са краищата на сградата и секциите. Най-добре е процедурата да се извърши при температура от +20 до +25. Ако температурата падне под +5, лечението с антисептик няма да работи.

Народни средства за импрегниране

Ако гнилостният процес не е имал време да нарасне значително, народните средства ще помогнат за предотвратяване на по-нататъшното унищожаване на дървото:

1. Силикатно лепило.
2. Сода и оцет.
3. Разтвор на калиев дихромат.
4. Меден сулфат.
5. смола.
6. Сол и борна киселина.

Най-лесният начин е да използвате силикатно лепило. Необходимо е да се разреди с вода и да се приложи полученият разтвор върху области, където се наблюдава биоразграждане. Можете също така да третирате гниещите места със сода, а отгоре да напръскате оцет от спрей.

Калиевият бихромат се използва чрез смесване в равни пропорции със сярна киселина. Полученият състав трябва да се използва за обработка не само на дъските на улицата, но и до 50 см от почвения слой.

Друг ефективен импровизирани средстваза предотвратяване на гниене на дървесината – меден сулфат. За да приготвите състава, вземете 100 g от веществото на 10 литра вода.

За външно лечение можете да използвате смола, както и смес от 1 кг сол и 50 г борна киселина, които се разбъркват в 5 литра вряща вода. Този състав трябва да се нанесе върху дървото няколко пъти, като се изчака няколко часа, така че продуктът да има време да се абсорбира.

Обработка по финландския метод

Финландският метод е специален начин за обработка на дървесината за защита от влага и гниене. Ще ви е необходим набор от съставки:

• сол;
• брашно;
• вода;
• гасена вар;
• железен сулфат.

Този състав остава върху материала много дълго време, без да се отмива с вода. Въпреки безопасността на метода, препоръчително е да се използва само за защитна обработка на дървесина, предназначена за огради и покриви.

Изброените съставки трябва да се смесят до консистенция, напомняща заквасена сметана, а основната част от сместа трябва да бъде на базата на брашно и вода. След старателно смесване съставът трябва леко да се затопли на слаб огън и когато стане топъл, трябва бързо да го нанесете върху дъските.

След като първият слой изсъхне, е необходимо материалът да се обработи отново. Ако съставът се е охладил до този момент, ще трябва да се нагрее отново.

коментари:

При нискоетажно строителство, където разстоянията между носещите стени са малки, монтирането на подови греди е рационално решение. Няма смисъл да се монтира тежка стоманобетонна сглобяема или монолитен таван. Реконструкцията или ремонтът на сграда често включва подмяна на подове. Тук също не можете без греди. Но какви конструкции трябва да се монтират, за да се изгради безопасен таван и да не се харчат излишни пари? Нека да разгледаме всичко в ред.

Схема за уплътняване на тавана външна стена: 1 – стена, 2 – облицовка, 3 – край на гредата за уплътняване, 4 – подова плоча.

Видове подови греди

1. Стоманобетон.
2. Метал.
3. Дървена.

Стоманобетонните греди обхващат големи участъци, но се монтират само с помощта на тежко повдигащо оборудване. Метални конструкцииТе практически нямат ограничения за ширината на обхвата, но техният недостатък е податливостта на корозия и високата топло- и звукопроводимост. Дървени гредитаваните нямат тези недостатъци, поради което са широко използвани.

Връщане към съдържанието

Предимства на дървените подови греди

1. Леки конструкции. Лесно може да се поддържа от стени и основи, а по време на монтажа можете да се справите без повдигащи механизми.
2. Лесен за монтаж. Работата е изпълнима за хора без висока строителна квалификация.
3. Високи топлоизолационни свойства.
4. Добра надеждност, здравина и издръжливост.
5. По-ниска цена в сравнение със конструкции от други материали.

За да направите греди, можете да използвате както иглолистна, така и широколистна дървесина. Но специално вниманиетрябва да обърнете внимание на качеството на дървесината:

Връщане към съдържанието

Избор на дървена секция

Използват се греди с правоъгълно или квадратно напречно сечение. За правоъгълна греда широката страна трябва да е вертикална. Това увеличава твърдостта на конструкцията и намалява деформацията на пода. Най-често срещаните секции: 100x100 mm, 100x250 mm, 150x150 mm, 150x250 mm.

Въз основа на проектните изчисления могат да се използват други секции. За да изберете правилното напречно сечение на гредата, трябва да изчислите натоварването на линеен метър от нея. Тя ще се състои от теглото на самата греда, конструктивните елементи на пода, мебелите и предметите на горния етаж, както и теглото на хората. Натоварванията трябва да бъдат закръглени, създавайки определена граница на структурна якост.

Натоварвания, kg/линеен m	Сечение на гредите с дължина на обхвата, m
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
150	5x14	5×16	6×18	8×18	8×20	10×20	10×22
200	5×16	5x18	7×18	7×20	10×20	12×22	14×22
250	6×16	6×18	7×20	10×20	12×20	14×22	16×22
350	7×16	7×18	8×20	10×22	12×22	16×22	20×00

Връщане към съдържанието

Монтаж на подови греди

Дървените продукти се използват за разстояния до 5 m за междуетажни плочи и до 6 m за тавански плочи. Краищата трябва да лежат само върху носещи стени. Стъпката на гредите се взема в рамките на 0,6 - 1 m В правоъгълна стая конструкциите се полагат успоредно на къса стена дълги стениносители.

Монтажът на пода започва с монтиране на 2 греди на противоположните стени. Те се поставят на разстояние повече от 5 см от ръба на стената. Поставянето на продуктите в една и съща хоризонтална равнина се проверява с водно ниво. Между външните греди се изтегля фаров шнур и, водени от него, останалите продукти се полагат на равномерно разстояние един от друг, но не повече от изчисленото.

За да регулирате височината на гредите, можете да отрежете края му, ако трябва да го спуснете надолу, или да поставите масивно парче дърво, ако трябва да го повдигнете. Не можете да поставяте дървени стърготини, защото когато дървото изсъхне, те могат да се разместят и да изпаднат. За да се предотврати движението на конструкциите, те могат да бъдат временно фиксирани преди монтирането на настилката. Пространството между краищата на стената е изпълнено с тухли или блокове.

Край на лъча междуетажен таванне трябва да достига външния ръб на стената 20-30 см.

Това ще ви позволи да поставите продукта на сухо място, без да преминете „точката на оросяване“, където се образува конденз, който има пагубен ефект върху дървото. За защита краищата на гредите са покрити с покривен филц или обработени със специален защитен разтвор. Но ако са монтирани тавански подови греди, техните краища могат да излизат извън външните стени и да служат като основа на стрехите на покрива.

По време на строителството дървена къщаизработени от греди, подовите греди могат да бъдат прикрепени към стените с помощта на специални скоби, без да се нарушава целостта на стената. Ако тръба за печка или отопление с камина, то за целите пожарна безопасностразстоянието от тръбата до гредата трябва да бъде най-малко 40 см.

Какво представляват лаговете?
Плюсове и минуси на инсталирането на трупи
Линейни размери на дървени греди
Изчисляване на индивидуални параметри на лога
Съвети за монтаж на греди

Сред модерни материализа подреждане настилкидървените подове заемат едно от водещите места. По правило те се монтират върху трупи, които са елемент от носещата конструкция на къщата. Тяхната правилна инсталация пряко влияе върху надеждността на подовата повърхност и нейния експлоатационен живот.

Греди, разположени надлъжно и напречно върху груба основа в помещението, се наричат ​​греди. Към тях са прикрепени дъски, които образуват дървен под. За направата на трупи се използва суха, първокласна дървесина, която трябва да бъде насмолена, обработена с антисептични и забавители на огъня, както и съединения срещу увреждане на материала от гризачи и насекоми.

Показаните на снимката трупи изпълняват следните функции:

• се създава равна повърхностпода и натоварването върху основата е правилно преразпределено;
• между грапавата основа и обратна страна подова дъскаобразува се въздушна междина;
• пространството между тях може да бъде запълнено със звуко- и топлоизолационни материали, което води до намаляване на шумовото замърсяване и намалява топлинните загуби;
• Благодарение на техния монтаж е възможно бързо да се смени елемент от подовата настилка, който е станал неизползваем.

Ако подовите греди са изчислени и монтирани правилно, дървеният под ще издържи много години.

Плюсове и минуси на инсталирането на трупи

Има редица предимства при инсталирането на подови настилки върху греди:

1. В пространството между тях можете да се поберете не само топлоизолационни материали, но също и проводници и тръби на инженерни системи.
2. Цената на решетките е ниска и всеки домашен майстор може да ги монтира, ако желае.
3. Носещата им конструкция е в състояние да издържи 5 тона натоварване на "квадрат".
4. Често, ако е необходимо да се възстанови пода, е достатъчно да се ремонтират гредите. В този случай не е необходимо повторно полагане на подовата настилка.
5. Натоварването на пода на сградата е по-малко, отколкото по време на строителството циментова замазка, тъй като структурата тежи малко.
6. Благодарение на използването на решетки е възможно да се постави местоположението на подовата равнина на всякаква височина.
7. След като конструкцията е монтирана, не е необходима допълнителна работа.

   Монтажът на продуктите за подови настилки започва веднага.

Подът, монтиран върху греди, също има недостатъци:

1. Височината на стаята се намалява с няколко сантиметра.
2. Трудоемка технология за извършване на работа. Конструктивните елементи са трудни за маркиране и инсталиране.

Линейни размери на дървени греди

Ширината и дължината на подовите греди са техните основни параметри, които се вземат предвид при избора на материал за изграждане на дървена рамка:

Определение за ширина. В процеса монтажни работина ръба се полагат правоъгълни пръти, за да се придаде необходимата твърдост на дървената конструкция. В същото време, когато правите подови трупи, размерът на дървения материал трябва да бъде както следва: ширината е 2 пъти по-малка от височината.

Определяне на дължината. Този параметър е пряко зависим от площта на основата. Вярно е, че при избора на подови греди размерът се определя, като се вземат предвид технологичните пропуски, тъй като разстоянието между гредите и стената трябва да бъде около 5 сантиметра.

Пропуските са необходими, за да се предотврати значителна деформация на конструкцията в случай на топлинно разширение на дървото. Максималната дължина на трупа без опора, в зависимост от посоката на монтаж на пода, трябва да съответства или на ширината, или на дължината на помещението.

Тъй като дебелината на дървените трупи за дървен под директно зависи от размера на разстоянията между опорите, има пряка връзка между стъпката на дървените трупи и дебелината на гредата. Това означава, че колкото по-дебел е блокът, толкова по-широка е стъпката.

Изчисляване на индивидуални параметри на лога

За изчисляване на подовите греди се вземат предвид основните им параметри. В същото време трябва да запомните, че те трябва да бъдат разположени 1,5-2 пъти по-високи от височината на монтаж на подовата настилка - в противен случай изкован пирон няма да може да задържи подовите дъски.

При изчисляване на изоставането, след това с дебелина на дъската от 50 милиметра, височината на прътите трябва да бъде 100 милиметра (прочетете също: „Каква дебелина на подовата дъска е подходяща за пода“). Ако грубата настилка е от шперплат или др листови материали 20 милиметра дебелина, можете да използвате по-ниски пръти (30-40 милиметра).

Производство дървени грединеобходимо от дърво иглолистни видове, докато влажността на обработваните детайли не може да надвишава 20%. Напречното сечение на подовата греда трябва да е правоъгълно. За да ги изрежете, вземете дъски с дебелина 50-60 милиметра.

Подготвените трупи трябва да се поставят на стъпки от 40-70 сантиметра през светлинния поток, идващ от прозорците. Ако размерите на помещенията и стъпката на полагане са известни, ще бъде лесно да се изчислят гредите и броят на необходимите елементи. Преди монтаж дървените блокове трябва да се третират два пъти с антисептик, който може да бъде заменен с горещ битум.

При избора на височината на трупа се взема предвид дебелината на топлоизолационния слой. Обикновено избраните материали за изолация са: минерална вата, произведени в плочи с дебелина 5 сантиметра. Размерът на трупа за дървен под трябва да бъде подобен на височината.

При полагане на топлоизолация на два слоя ще е необходима височина на гредореда 100 mm. Стъпката на монтаж директно зависи от дебелината на материала, използван за полагане на подовата настилка. Колкото по-тънка е настилката, толкова по-често трябва да инсталирате трупи. Например, ако 12 мм шперплат се използва за основа под готовия под, тогава стъпката на полагане трябва да бъде около 30 сантиметра.

Обикновено основата се изработва от дъски с език и канал - смърч, ела или бор. Те не се използват за довършителни подови настилки, тъй като иглолистната дървесина е мека - женските токчета оставят следи по повърхността му. Отгоре е монтиран под от ламинат или друг материал довършителни работи. При стъпка на закъснение от 50 сантиметра препоръчителната дебелина на дъските е най-малко 35 милиметра.

По правило разстоянието между решетките се изчислява, като се вземе предвид дебелината на подовата настилка. Например, при такива параметри на дъската като 20, 24, 30,50 милиметра, пролуката трябва съответно да бъде 300, 400, 500, 1000 милиметра.

Лагите се правят не само от дърво. Изработват се и от стоманобетон, метал и различни полимери. Те имат най-висока сила стоманобетонни изделия, които обикновено се използват по време на строителството селска къща. При ремонт на подове се използват трупи от други материали.

Когато дървените греди са избрани като основа за подреждане на пода, трупите се закрепват със самонарезни винтове. Размерът на крепежните елементи трябва да бъде 2 пъти по-голям от дебелината на прътите. Предимството на този метод е, че за регулиране на височината на лаговете не са необходими допълнителни специални подложки.

Започнете да полагате решетките от противоположните стени, като се отдръпнете на 20-30 сантиметра от тях.

За да контролирате хоризонталната инсталация, използвайте ниво. Между решетките се изтегля въдица или найлонова нишка.

Съобщение

Според него се монтират останалите трупи.

Когато правите изчисления, не трябва да забравяте, че те намаляват височината на стаите с поне 10 сантиметра.

Елементите на основата (ламарини или дъски) трябва да бъдат прикрепени към всяка от гредите.

Вместо дървен материал с определен размер на напречното сечение можете да използвате дъски, свързани по двойки, които достигат желания диаметър.

Ако има бетонна основа, трупите са прикрепени към нея с поцинковане метални ъгли, за фиксиране на които се използват дюбели и винтове. Ъглите понякога се заменят с U-образни устройства.

Ако е необходимо, за да се постигне необходимата дължина на трупа, дървени блоковесвързват помежду си. Под мястото, където се свързват, е монтирана надеждна опора, която може да бъде напр. тухлен стълб. За да го изградите, изкопайте дупка с дълбочина 10 см, напълнете я с пясък и я полейте отгоре. Върху пясъчната възглавница се полага слой от полиетилен и върху него се поставя цименто-пясъчна смес. След това се изграждат колони от червена тухла.

Как и с какво да третираме стари дървени греди?

Форум / Довършителни материали/ Как и с какво да третираме стари дървени греди?

Задайте въпроса си в нашия форум без регистрация
и бързо ще получите отговор и съвет от нашите специалисти и посетители на форума!
Защо сме толкова сигурни в това? Защото им плащаме за това!

Разберете подробности

Моля за съвет как и с какво можете да обработите старите греди на съществуващия под, на места са малко изгнили на малка дълбочина и на места се виждат дупки като от шашел.

Кой е най-добрият начин за обработка на краищата на дървените подови греди?

От дървени бръмбари има специални средства. Но обработката на всички греди с тях е скъпа, трудоемка и досадна, а резултатът е под въпрос. от народни начиниМоже да е препоръчително да го покриете с изсушаващо масло или отработено масло. Изчислението тук е, че мазнината затваря порите в дървото и целият шашел се задушава вътре в своите дупки и проходи.

Третирайте дървото шкуркаи покрийте с водоразтворим антисептик. Можете да инжектирате допълнителен антисептик в браздите, оставени от буболечките, и да ги запечатате с нещо пластмасово, като восък. Можете също така да използвате битумен мастик, той предпазва дървото от влага и също е антисептик.

Скъпи гости, остани!

Много хора вече печелят пари само като общуват в нашия форум!
Например така. Или като това.
Можете да започнете да общувате във форума сега. Просто влезте чрез VKontakte или се регистрирайте, това ще отнеме една минута.

Но ако минавате през нас, все още можете:

Монтажът на таванско помещение значително увеличава жилищното пространство на къщата. На практика в къщата се появява още един използваем етаж. Но за пълното му използване е необходимо да се укрепи таванският етаж, тъй като натоварването на конструкцията се увеличава значително. На първо място, това се отнася за дървени греди, най-често използвани при изграждането на частни сгради.

Особености на дървените подови греди

Популярността на използването на дървени греди в тавански подове се дължи на лекото им тегло в сравнение със стоманените и стоманобетонните колеги. В допълнение, дървото има ниска топлопроводимост и ниска звукопроницаемост. Но естественият материал, за съжаление, има редица недостатъци, които трябва да се вземат предвид. това:

• липса на устойчивост на мухъл, гризачи и насекоми;
• висока опасност от пожар;
• слаба якост на греди с малко напречно сечение.

Първите два недостатъка могат да бъдат решени чрез третиране на дървени греди с антисептици и забавители на огъня. Последният проблем се решава чрез използване на дървен материал с по-голямо напречно сечение или чрез укрепване на носещите елементи на пода.

Гредите на таванския етаж носят по-ниски натоварвания в сравнение с подобни междуетажни конструкции.

При монтаж на таванско помещение е необходимо укрепване на носещите конструкции дървени елементитавани

Как да се лекува изоставането? Импрегнации и антисептици

Ако мерките не бъдат взети, гредите ще започнат да провисват при повишено натоварване и с времето ще се деформират безвъзвратно. Това е в най-добрият сценарий, а в най-лошия случай ще се напукат и в резултат ще се счупят. Но не се отчайвайте и не мислете, че така желаното увеличение на експлоатационната площ ще остане само в мечтите. Опции за укрепване тавански етажиима достатъчно, за да изберете само един правилното решение, въз основа на специфични условия на работа.

Когато е необходимо укрепване

Трябва да се отбележи, че е необходимо да се укрепят гредовите конструкции не само при изграждането на таванско помещение, но и за други основателни причини. А именно с намаление характеристики на натоварванедървени греди поради лошо състояние на дървото в резултат на:

• неправилни изчисления;
• висока влажност;
• случайни повреди;
• жизнена активност на насекоми вредители или гризачи;
• появата на неприемливи отклонения;
• напукване;
• периодично излагане на временни натоварвания, непредвидени от проекта.

Професионалистите не препоръчват отлагане на реставрационните работи за дълго време. Неуспехът да се реши проблемът навреме може да доведе до тежки последици и дори трагедия. За да оцените компетентно предстоящите събития, би било по-разумно да поканите специалист.

Общи начини за укрепване на дървени греди

Диаметър на трупи или напречно сечение на дървен материал за таванско помещение и междуетажна настилкаизбрани, като се вземат предвид падащите натоварвания квадратен метърплощ на пода или тавана в план. Това взема предвид:

• ширина на обхвата;
• стъпка от дървени греди.

В таблицата по-долу можете да видите оптималните стойности на напречното сечение за трупи и дървен материал.

Укрепването на таванския етаж се извършва без промяна или промяна на условията на работа на конструкцията на гредата, като се използват стандартни или нестандартни решения.

Изборът зависи от степента на деформация на дървесината и специфичните изисквания за повишаване на якостните характеристики на греди и настилката като цяло. Най-често срещаните опции за укрепване на гредите включват използването на:

• дървени наслагвания;
• метални пластини;
• пръчковидни протези;
• въглеродни влакна, наричани още въглеродни влакна;
• опори под формата на стълбове.

Дървени наслагвания и метални плочи могат да се монтират както в участъка на дървените греди, така и в техните съединения с носещата стена. Подсилващите елементи са фиксирани от двете страни или отдолу и отгоре на ремонтираната гредина. В този случай облицовките се затягат плътно с помощта на болтове, прекарани през гредите. Дървени частипредварително обработени с противогъбични съединения и забавители на огъня. Метални пластинибоядисайте или нанесете специални средства върху повърхността им, за да предотвратите ръждясването на материала. Освен това дървото е отделено от метала чрез слой хидроизолация.

За да се гарантира надеждността на конструкцията на гредата, се препоръчва да се монтират наслагвания по цялата дължина на гредата.

Крайните усилващи елементи се монтират в зони, поддържани от стени. В този случай изгнилите краища на гредата се отрязват и отстранените парчета се заменят:

• двойни дървени наслагвания с обшивки, монтирани на нивото на носещата част на стената, съответстващи на дебелината на подсилената греда;
• крайни метални протези от канал;
• метални ленти със скоби;
• армировъчни пръти, закрепени с лента за канали.

Списъкът може да бъде продължен по още няколко начина, включително мобилни протези, двойни системи и т.н., но те се отнасят до повече сложни опцииукрепващи греди. Крайната армировка има своя собствена характерна особеност. Състои се от осигуряване на временна опора за ремонтираната греда от стълб. След приключване на работата се демонтира.

Пръчковите протези са система, състояща се от метални скоби, поставени на няколко места на повредената греда и свързващи елементи. Последните са изработени от издръжливи стоманен профилили няколко арматурни пръта, преплетени един с друг според "правилото на триъгълника". В този случай системата остава стабилна, без никакви пространствени движения. Вариантът за монтаж на прътови протези зависи от степента на необходимото укрепване на пода на гредата.

Армировката с въглеродни влакна се отнася за съвременни методиукрепване на дървени греди. Композитният материал все още не се използва широко, но технологията несъмнено е усъвършенстван метод. От долната страна на гредата се поставя армираща армировка. След това пластмасата, подсилена с въглеродни влакна, се залепва на няколко слоя върху частично подсилена греда, образувайки скоба във формата на корито. Лекотата на въглеродните влакна, лекотата на използване и липсата на грозни наслагвания в дизайна са безспорните предимства на съвременния материал.

В случай на непоправими деформации, би било по-добре да премахнете повредената част от гредата, за да избегнете ненужни разходи.

Просто решение

Вероятно най-популярният вариант трябва да бъде най-простият вариант за укрепване на таванския етаж, а именно инсталирането на стълб, поддържащ проблемната греда. Този прост метод решава проблема с приемането на товари с вертикална опора. Работата в този случай се свежда само до монтажа на стълба. В резултат на това основният проблем изчезва, но на негово място се появяват два други.

Един недостатък е образуването на точково натоварване, действащо върху пода. Вторият е свързан с естетическата страна на въпроса. Факт е, че стълб, монтиран в средата на стаята, ще изглежда нелепо. Но ако го украсите по оригинален начин, опората може да се превърне в интересен елементдекор, а също и функционален.

Има и друг начин за укрепване на таванския етаж. Но използването му е ефективно само в случаите, когато тавански грединямат деформации.

Носещата способност на конструкцията се увеличава чрез монтиране на допълнителни греди със задължително навиване на краищата им с покривен материал. Защитните мерки предотвратяват механични повреди и помагат за устойчивост на влага.

Укрепване на таванския под

Ако гредите са укрепени с цел по-нататъшно изграждане на таванското помещение, тогава все пак ще трябва да помислите за актуализиране на подовата настилка. Опитни майсториПрепоръчва се използването на OSP платки. Полагат се според подова настилка. След това се извършват довършителни работи.

Re: Смес за импрегниране на дървени греди за таван...

Приятели, специално за вас намерих информация за импрегнациите за обработка на дърво, направени сами: D

дърво - запалим материал. Защитава се от пожар чрез шпакловане, боядисване, импрегниране и шпакловане. Добре е противопожарната защита и антисептичното третиране на дърво да се съчетаят. За тези цели в импрегниращите състави се въвеждат антисептици. Най-много оптимални условияза импрегниране на дърво - влажност на дървото до 25%, температура на импрегниращия състав - 70-80° C. За по-добра обработкадърво, върху повърхността му се правят татуировки. При избора на метод за защита на конкретен дървен продукт се вземат предвид условията, в които ще се намира продуктът (например дървени конструкции в близост до печки и тръби). Във всеки случай при продължително нагряване температурата на дървесината не трябва да надвишава +50 ° C. За нормално изсушена дървесина температурата на запалване от открит пламък е 270-290 ° C, а при нагряване без открит пламък - 350- 480 ° C, но ако дървото се нагрява дълго време (до 24 часа подред), тогава спонтанно запалване може да възникне дори при температура не по-висока от 170 ° C. Така че, нека разгледаме подробно всички видове за защита на дървото от огън и високи температури.

Покритие. Дървото се покрива със следните съединения, докато се получи защитен слой от най-малко 2-3 mm. Глинено-солено-водното покритие се приготвя от глина, готварска сол и вода. Съотношение: глина - 74 части, сол - 4 части, вода - всичко останало до получаване на кремообразна маса. Обикновено се прилага в два слоя. Втора обработка на дърво: суперфосфатно покритие, което се получава от суперфосфат и вода в съотношение 70 части към 30. Нанася се също по правило на два слоя, които дават 3 mm слой.

ВНИМАНИЕ! Когато използвате този вид покритие, трябва да запомните, че приготвената част може да се използва в продължение на 6 часа, след което се втвърдява. И тъй като първият слой също ще изсъхне поне 6 часа, предварително приготвеното покритие вече няма да е подходящо. Следователно, за втория слой на покритието, материалът трябва да се подготви не повече от час преди пълното изсъхване на първия слой. Сулфитно-глинеста обработка на дърво. Компонентите на такова покритие са сулфитно-алкохолна дестилация, глина и, разбира се, вода в съотношение 25:50:25.

Импрегниране. Огнеупорното импрегниране се извършва с разтвори на амониеви соли. По-конкретно, това е амониев фосфат и неговата смес със соли на амониев сулфат (съотношение 3:7). Ако се планира дълбоко импрегниране, тогава консумацията на амониев фосфат на 1 m3 дървесина трябва да бъде най-малко 50 kg. Ако импрегнирането се извършва със смес от амониев фосфат и амониев сулфат, тогава потреблението (за дълбока обработка) трябва да бъде най-малко 75 kg на 1 m3 дърво (75 kg е масата на сухата сол). Ако се извърши само повърхностна обработка на дървесина с посочения състав, тогава обработената дървесина може да устои на огън за не повече от 10-15 минути.

Измазване. Същността на тази обработка е, че слой мазилка предпазва дървото от огън. Продължителността на защитата зависи от две причини: първата е колко плътно прилепва мазилката към повърхността на дървото, втората е дебелината на нанесения слой. Мазилката ще загуби противопожарните си свойства, когато излагането на открит пламък приключи изгарянето на варовика, който е част от мазилката. Конкретен пример: ако мазилката прилепва плътно към повърхността на дървото, дебелината на слоя му е най-малко 30 mm, тогава при излагане на пламък при температура 1000 ° C дървото ще бъде защитено най-малко 40-45 минути . Това е времето, което ще отнеме на огъня да изгори варовика и да запали дървата. При подобни условия, но с дебелина на слоя мазилка до 20 мм, огънят ще достигне дървото за 15-20 минути. Как да подобрим защитни свойствамазилка. Защитните свойства на мазилката ще бъдат значително подобрени, ако се нанася не върху обикновени керемиди, а върху телена мрежа или същите дървени летви, но Т-образно сечение.

Използването на препарати Бишовит и Ерлит в дървообработването. Препарати като Bishovit и Erlit са се доказали добре, след обработка, с която дървото не се запалва от открит пламък с температури до 500 ° C. Но такава обработка трябва да се извършва в автоклави.

Оцветяване. Силикатни бои, които съдържат: течно стъклои различни пълнители. Когато са изложени на пламък, такива бои набъбват и предотвратяват контакта на огъня с дървото. Такива бои обикновено се нанасят отново на всеки шест месеца, тъй като те постепенно се разлагат чрез взаимодействие с въглероден диоксид. Става дума за бои MHS, HL, PHVO, HL-SZH, HL-K, SK-L.

Всички снимки от статията

Строителство на частни къщи и селски вилиопитайте се да опростите колкото е възможно повече, като изключите използването на тежки строителна техника. За да постигнат това, много хора изоставят стоманобетонните подови плочи и ги заменят с дървени конструкции. Искаме да ви кажем как да инсталирате дървени подови греди със собствените си ръце.

Дървени подове

Предимства и недостатъци

Използване дървени конструкцииизползвани главно в частното строителство като мазета, междуетажни и тавански етажи. Въпреки това, преди това те са били използвани и в многоетажни жилищни комплекси, следователно тези проекти са подходящи за всички видове къщи.

Приложението в частното строителство се дължи на наличието на специфични предимства, най-значимите от които са:

• Използването на дървен материал прави леки дизайни . В резултат на това се намалява натоварването на стените и основата, което значително намалява цената на проекта;
• Подовете са сглобени от отделни греди и дъски. Това елиминира използването на кранове и друго тежко оборудване, което също е важно за самостоятелно строителство;
• Монтажът на конструкции включва само сухи процеси, така че подовете са готови незабавно да приемат проектните натоварвания. В допълнение, този метод на монтаж не внася технологична влага в помещенията;
• Дървесината е ковка и лесна за обработка, което означава, че няма да имате нужда от скъпи, сложни инструменти и оборудване;
• Такива подове са лесни за ремонт, подмяна и реконструкция;
• При независимо изпълнениеработа, цената на строителството и материалите ще бъде много по-ниска.

Трябва също да се отбележи, че за разлика от стоманобетонните плочи, гредовите конструкции могат да се използват в дървени и рамкови къщи. В допълнение, внимателно сглобените и обработени дървени подове могат да се използват в различни ретро и селски интериори.

Разбира се, има и недостатъци:

1. Дървените конструкции създават много шум. Дори използването на шумоизолация не ги прави толкова тихи, колкото стоманобетонните плочи;
2. Те се деформират поради резки промени във влажността и температурата;
3. Податлив на гъбички, дървоядни насекоми, гнилостни бактерии;
4. Поддържат горенето;
5. Не е толкова силен, колкото стоманобетон.

важно!
При правилен дизайн и спазване на стандартите SNiP, както и с помощта на специална обработка и защита на материалите, повечето от недостатъците могат да бъдат изравнени.

Избор на материали и изчисляване на техните параметри

Първо се полагат две външни греди, които се подравняват в една равнина с нивелир или нивелир. След това нишките се изтеглят между тях и останалите части се поставят по тях, като се полагат на равни стъпки в диапазона от 600 - 1500 mm.

IN панелни къщиДопуска се използването на стоманени анкери, които в единия си край влизат в монтажната муфа по цялата си ширина, а в другия край лежи гредата. Фиксирайте частите с помощта на самонарезни винтове.

IN тухлени стениТе също така правят гнезда за кацане с дължина най-малко 200 mm. Долните равнини на монтажните отвори трябва да лежат строго на едно и също ниво, за това те са изравнени циментов разтвор, а размерите на ширината трябва да надвишават ширината на гредата със 100 mm.

Краищата на дъските се покриват с битум и се увиват в двоен слой покривен материал, след което се полагат в гнезда с дължина най-малко 150 mm и се бетонират.

Входни точки за стълби и проходи коминии други препятствия са оборудвани с допълнителни напречни греди за поддържане на гредите. Разстоянието от дъските до комина трябва да бъде не по-малко от 300 mm, а самите дъски трябва да бъдат защитени с етернитов картон или друг изолатор.

важно!
Ако подовата настилка на ролката ще бъде направена с помощта на разрез в гредата, такъв разрез трябва да се вземе предвид при изчисленията на секцията.

Заключение

Дървените подове са добра алтернатива стоманобетонни плочив частно строителство. Тяхната инсталация не изисква използването на тежко оборудване и работата може да се извърши със собствените ви ръце. Видеото в тази статия и нашите инструкции ще ви помогнат да се справите с полагането на греди.