Кой режим на измерване на експозицията е по-добър от другите? Точкова, централно претеглена или оценъчна (матрица)?

Измерването на експонацията е една от най-досадните и трудни теми във фотографията. Мнозина, за които фотографията е просто хоби, не обръщат нужното внимание на тази тема, но напразно.

По правило евтините, непрофесионални фотоапарати (насочи и снимай) имат фиксирана система за измерване на експозицията; устройството само анализира светлината и не може да се намесва в този процес. Въпреки това, ако сте щастлив собственик на професионален или полупрофесионален SLR фотоапарат, тогава е важно да знаете и разбирате как да използвате различни видовеизмерване на експозицията. Положи малко усилия и ще разбереш колко важно и необходимо е това.

Как вашата камера измерва експозицията?

При измерване на експозицията светлината се разделя на отразена и падаща светлина. Не е трудно да се досетите, че отразената светлина е светлина, която се отразява от обекта, а падащата светлина съответно пада върху обекта. Съвременните камери са оборудвани с най-новите разработки в измерването на експозицията, които значително опростиха целия процес на измерване на експозицията. Важно е обаче да разберете разликата, за да разберете ограниченията на системата за измерване на вашия фотоапарат.

Експонометр, базиран на падаща светлина, дава по-точни резултати, отколкото въз основа на отразена светлина. Чрез измерване на светлината, отразена от обект, вграденият светломер не знае колко светлина действително удря обекта (стойността на падащата светлина), така че лесно може да бъде подведен. Спомнете си как се опитахте да снимате снежен пейзаж и вероятно сте били разочаровани от резултата. Факт е, че снегът е силно отразяващ и вграденият експонометр погрешно приема, че сцената е по-ярка, отколкото е в действителност. В резултат на това получаваме недостатъчно експонирани снимки.

Препоръчвам ви да закупите външен експонометр, който може да измерва падащата светлина. Но първо, трябва да проучите подробно работата на вградения експонометр и да разберете при какви обстоятелства трябва да използвате един или друг режим на измерване на експозицията.

Измервател на експозицията на отразена светлина, точно като този, инсталиран във вашия фотоапарат, грубо казано, просто предполага количеството светлина на сцената, тъй като всички обекти имат напълно различни способности да отразяват и абсорбират светлина. Нека отново вземем пример със снежен пейзаж и го сравним с горски пейзаж; отразяващата способност на снега е многократно по-голяма от тази на дърветата, тревата и т.н. Всички светломери възприемат отразяващата повърхност по един и същи начин, представяйки я като неутрално сиво. Обекти, които са по-светли или по-тъмни от определеното неутрално сиво, вече не се експонират правилно.

Режими на измерване

За щастие, цифрови производители SLR камерини предлагат сами да изберем режима на измерване на експозицията, благодарение на което е възможно донякъде да компенсираме недостатъците, произтичащи от системата за измерване на отразената светлина.

Има три основни режима на измерване на експозицията: матричен (наричан също често оценъчен, многозонов, многозонов, в зависимост от производителя), централно претеглен и точков. Сега нека бързо да разберем как се различават един от друг:

Матричен режим

Концепцията за матрично измерване всъщност е много проста за разбиране. За измерване на експозицията кадърът се разделя на зони, след което се измерва яркостта и съотношението на светлината и сянката във всяка отделна зона. В резултат на това се извежда средната стойност за всички обхванати области на изображението, на базата на която се задава експозицията.

Всичко изглежда доста просто, но матричната система има много сложен алгоритъм, който се произвежда индивидуално от всички производители и се пази в тайна. В зависимост от производителя, в процеса на измерване рамката се разделя на различен брой зони, за някои устройства този брой не е толкова голям, но за други достига хиляди.

В процеса на измерване, в допълнение към светлината, се вземат предвид и други фактори, например разстоянието между камерата и обекта, цветовете и точката на фокусиране. Nikon дори има вградена база данни, съдържаща повече от 30 000 различни снимки на обичайни сцени, които са направени при най-оптималната експозиция. Фотоапаратът може да използва тези снимки като шаблон, когато определя експозицията.

Централно претеглен режим

В централно претеглен режим експозицията се измерва на приблизително 60-80% от изображението и се измерва върху централна област с форма на кръг. Някои камери са оборудвани с функция за регулиране на размера на този кръг. Областите, разположени в краищата на снимката, практически нямат ефект върху измерването на експозицията, но при изчисляване, поне малко, те все още се вземат предвид.

Преди това този метод на измерване се считаше за основен, но сега се използва в компактните камери като основен. Защо той? Тъй като по правило обектът е все още по-близо до средата на кадъра, а не по границите му, така че е съвсем логично експозицията да се определи в центъра на изображението.

Точкови и частични режими

Точковият и частичният режим са подобни един на друг; те работят на един и същ принцип: те вземат много малки области от изображението (обикновено в центъра на кадъра) като зона за измерване на експозицията. За точково измерване тази област е приблизително 1-5% от цялото изображение; частичното измерване покрива малко по-голяма площ, приблизително 15% от целия кадър. При камерите на някои производители така наречената зона за измерване на експозицията може да се измести от центъра към ъглите на рамката.

Точковото измерване ви позволява много точно да експонирате отделни фрагменти, които са малки спрямо цялото изображение. Точковото измерване е най-ефективно при заснемане на изображения с висок контраст, когато обектът е добре осветен и фонът е в сянка, или обратното, когато обектът е рамкиран от ярка светлина.

Кога да използвате матрично измерване

Матричното измерване на експозицията е може би най-широко използваното, както сред професионалните, така и сред любителите фотографи. Най-добре се използва в условия на равномерно осветление. В случай, че не знаете какъв е режимът за даден кадър пасва по-добредруги или просто нямате време да мислите, тогава изберете матричен режим по подразбиране, както правят много фотографи.

Кога да използвате централно претеглено измерване

Централно претегленото измерване е подходящо за портрети. В този режим се измерва осветеността на централната част на кадъра; колкото по-далеч е обектът от центъра, толкова по-малко е влиянието му върху експозицията. Резултатите от централно претегленото измерване са по-предвидими от матричното измерване, но изисква повече концентрация от страна на фотографа. Когато имате нужда от повече контрол върху експонацията (например не искате светлината, идваща от задната част на кадъра, да повлияе на експозицията ви), изберете централно претеглен режим на измерване.

Добър пример за предимствата на централно претегленото измерване са висококонтрастните снимки, като тези, направени при ярка слънчева светлина, и особено портрети на открито. Когато снимате портрети, е важно да експонирате правилно обекта, а не това, което го заобикаля.

Кога да използвате точково измерване

Точковото измерване, като правило, се използва от професионални фотографи, които имат подходящ опит и отлично разбиране на системата за измерване на експонацията като цяло. Когато овладеете тези знания и разбиране, ще можете да използвате точково измерване, например, за снимане при задно осветление (при задно осветяване е възможно правилно да се експонира лицето на модела само чрез точково измерване, в противен случай моделът ще се превърне в тъмен силует). Точковото измерване също е добро за снимане на обекти на големи разстояния или за макро фотография, особено когато обектът не заема повечето отрамка. Когато използвате точково измерване, бъдете внимателни: ако експонирате добре малка област, лесно можете да загубите останалата част от кадъра.

Точковото измерване работи добре в ситуации, в които сцената е равномерно осветена, но обектът е очевидно по-ярък или по-тъмен от заобикалящата го среда. Например бяло куче на заден план тъмна стенаили мъж, облечен в черно, стоящ срещу бяла сграда. Друг добър и много известен пример е луната на фона на нощното небе, ярък обект на много тъмен фон.

Използвайте режим на предварително фокусиране

Когато снимате в режим на централно претеглено измерване на експозицията, препоръчвам да използвате функцията за предварително фокусиране. Тази функция заключва измерването на експозицията, докато бутонът на затвора е натиснат наполовина. Това е удобно, защото режимът с централно претегляне ви позволява да експонирате обекти, които са само в центъра на рамката. С тази функция можете да позиционирате обекта в центъра на рамката, да прочетете информацията за светлината и след това да композирате снимката и след това да натиснете бутона на затвора.

Друга функция на вашия фотоапарат също ще бъде полезна, а именно заключване на автоматичната експозиция (AE).

Не забравяйте за компенсацията на експозицията

Компенсацията на експозицията може значително да подобри вашата фотография. Не забравяйте, че всички вградени експонометри, независимо от избрания режим на измерване, отчитат само отразената светлина и това често води до грешки. За някои типове сцени компенсацията на експозицията ще бъде от съществено значение. Отново, използвайки снежен пейзаж като пример или снимка, направена на плаж, където пясъкът е твърде светъл, тези кадри ще бъдат недостатъчно експонирани и ще изискват поне +1 стоп компенсация.

Кой режим е по-добър?

Така че вероятно всеки се чуди кой режим на измерване на експозицията е най-подходящ за използване. На този въпрос, както и на много други въпроси относно снимачния процес, ще отговоря: всичко зависи от ситуацията. Най-вероятно в по-голямата си част снимате или ще снимате в централно претеглен и матричен режим, като предпочитате един от двата в зависимост от вида на осветлението и собствените си предпочитания. Обекти с нисък контраст или дори слабо осветени обекти се снимат най-добре в матричен режим. А за контрастни изображения централно претегленото измерване е по-подходящо. Що се отнася до точковото измерване, оставете го за сцени със задно осветяване и други експерименти.

Измерването на експозицията е сложна техническа част от фотографията и успехът се постига чрез проба и грешка. И ако фотографията е само едно от вашите хобита и тази информация не ви се струва особено необходима, тогава просто задайте режима на измерване на матричната експозиция. Но не спирайте дотук, експериментирайте, опитвайте нови неща и се развивайте.

Измерването на експозицията е функция във фотоапарата, която отговаря за измерването на количеството светлина, навлизащо в матрицата на фотоапарата, и позволява определянето на правилната експозиция (,). Всички съвременни професионални фотоапарати имат вграден експонометр, той има формата на малък сензор. Има и външни експонометри, но в тази статия ще ви кажа основната концепция за измерване на експозицията с помощта на вграден сензор. По време на сватбена фотография промяната на режимите на измерване на експозицията понякога може да бъде много трудна, като се има предвид скоростта на събитията, случващи се на сватбата. Това обаче е едно от основните понятия в теорията на фотографията и затова е необходимо да се разбере какво представлява измерването на експозицията и разликата между основните му режими.

Светлината, влизаща в камерата, се разделя на два вида: отразена и падаща.Вграденият експонометр се фокусира върху информация, идваща от отразена светлина.

Режими на измерване.

За правилна експозиция на рамката, като се вземе предвид различни условияосветление, камерите предоставят няколко режима на измерване на експозицията.

— Матрица

— Централно претеглено

— Петно

Матрично измерване на експозицията.

Работата на този режим се основава на следния принцип. Кадърът е разделен на множество зони (в зависимост от производителя на камерата има различен брой) и всяка от тях се анализира отделно за яркост и тъмни/светли зони. Измерването също така взема предвид фокусната точка, цветовете и разстоянието от камерата до обекта/обекта. Този режим е въведен за първи път от Nikon през 1983 г. във фотоапарата Nikon FA. Понастоящем фотоапаратите на Nikon имат сензори за измерване на експозицията с близо хиляда зони. Матричното измерване е по подразбиране в повечето камери. Това е най-често използваният тип измерване и се използва най-добре при условия на равномерно осветление.

По време на създаването на следващите снимки се промени само режимът на измерване на експозицията, всички останали останаха същите.

Централно претеглено измерване на експозицията.

Има ситуации, когато трябва да измерите осветлението само на част от кадъра, например, когато правите портретна снимка със слънце на заден план или когато има контрастно осветление по време на снимане на открито. В този случай централно претегленото измерване ще даде най-точни резултати. При този режим се измерва само централната част на кадъра и, за разлика от матричния режим, точката на фокусиране не влияе на крайния резултат, тъй като измерването се извършва ясно върху централната част на кадъра.

Точково измерване.

Този тип измерване използва само малка част от изображението в самия център на кадъра, за да определи експозицията. Измерва се приблизително 1 – 5% от общата площ на рамката. Точковото измерване се използва най-добре, когато основният обект е ярък, а останалата част от кадъра е тъмна. Добър пример, луна срещу тъмното небе.

Превключвателят за режим на измерване в много професионални фотоапарати се намира на тялото на фотоапарата.

Информацията, описана в тази статия, може да изглежда трудна за използване в началото. Не се безпокой! Не забравяйте, че теорията се затвърждава най-добре на практика и колкото повече от нея, толкова по-добре. Пожелавам ви успех в овладяването на ново високо фото изкуство.

Сега, когато фотоапаратите са буквално пълни с най-нова електроника, много начинаещи фотографи имат впечатлението, че самият фотоапарат е в състояние да определи осветеността на сниманата сцена и когато се появи свръхекспониране (преекспониране) или недостатъчно експониране (недоекспониране), има чувството, че някъде производителят на камерата е измамил...

И това е отчасти вярно. В тази статия ще ви разкажа как работи измерването на камерата и как правилно да определите експозицията.
Има много статии, написани по тази тема, така че ще се опитам да не описвам общоизвестното, а да представя нещо ново. Ако някой има въпроси относно основите, винаги можете да зададете въпрос по тази тема.

Първо, нека дефинираме термините.

Правилна експозиция

Експозиция в съвременния смисъл- комбинация от чувствителност на сензора на камерата (ISO), стойност на диафрагмата (F) и скорост на затвора (T).

Какво е правилна експозиция? Ако говорим на прост език, Това правилната експозиция е нивото на светлина в снимката, което искате да постигнете.Избягвам тук стандартна дефиницияима смисъл, защото точно това е подвеждащото.

Класическата дефиниция е, че искаме да вместим диапазона на яркост на изображението в диапазона от яркости, които светлочувствителният материал, в нашия случай матрицата на камерата, може да приеме.

Но не е задължително снимката ви да се вписва изцяло в ширината на снимката на матрицата на фотоапарата и не винаги се нуждаете от детайли в сенките и светлините. Всичко зависи от вашата творческа идея. Това, което е добро за човек, който снима с цифров фотоапарат, не е подходящ за някой, който снима с SLR фотоапарати се опитва да предаде своето виждане за света, а не да прави фотодокументални снимки.

Методи за определяне на експозицията с DSLR фотоапарат

Нормален режим
Светлината преминава през обектива, удря се в огледалото, отразява се нагоре от огледалото върху пентапризма и от него част от светлината попада в сензора за експониране, а част от него във визьора. Тъй като има много препятствия по пътя на светлинните лъчи, точността на измерване зависи от много параметри, освен това се предвижда, а не се измерва от крайния сензор.
За нас, в този случай, по отношение на точността на измерване, този метод има значение само, тъй като това е единственият подвижен елемент по пътя на светлинните лъчи, които отиват към сензора и могат значително да повлияят на измерването.

Ако използваме стандартни фокусиращи екрани, това не е проблем – просто избираме подходящите настройки в менюто и камерата сама прави корекцията. Ако екранът е нестандартен (като фокусиращия екран с Daudin клинове за Canon 5D mark II), тогава ще трябва да изчислите експериментално компенсацията на експозицията и да я въведете сами.

диаграма на преминаването на светлинните лъчи към сензора за експозиция

1 - обектив
2 - огледало
3 - затвор
4 - сензор на камерата
5 - фокусиращ екран
6 — събирателна леща на визьора
7 - пентапризма
8 — визьор
9 — сензор за измерване на експозицията

Режим LiveView
Светлината през обектива веднага удря матрицата на камерата, от изображението, на което се определя експозицията. Същият метод се използва във всички безогледални камери.
Плюс - особено точно измерване на експозицията, тъй като камерата сама се настройва към крайното изображение. Вижте как екранът на камерата постепенно се осветява или потъмнява, когато я включите за първи път LiveView.
Недостатъкът е, че настройката се извършва с известно закъснение, тъй като камерата отнема известно време, за да обработи информацията, взета от сензора. При средно осветление това забавяне е незабележимо, но при силни промени в яркостта числата на скоростта на затвора при фиксирана бленда се появяват с леко забавяне в AV режим.

измерване в режим LiveView

9 - сензор за измерване на експозицията в нормален режим (с огледалото надолу)
10 - сензор за измерване на експозицията в режим LiveView (с повдигнато огледало)

Сега, надявам се, разбирате защо експозицията в LiveViewсе определя, макар и по-бавно, но по-точно. По същата причина се фокусирайте върху LiveViewконфигуриран по-точно. Настройвате изображението директно върху сензора.

Измерване на отразена и падаща светлина

Има два вида измерване на експозицията, отразена светлина и падаща светлина.

Измерване на отразената светлина
Огледално-рефлексен фотоапарат използва измерване на експозицията на отразена светлина. Светлината се отразява от обекта и навлиза в обектива. Там, според описания по-горе сценарий, той достига до светлочувствителния сензор, сензорът предава данни на камерата, а камерата, в съответствие с фърмуера, изчислява правилната експозиция от своя гледна точка.

Измерване на падаща светлина
Вторият тип измерване е измерването на падаща светлина. Това е особено полезно при трудни условия на осветление, когато камерата не може да се справи нито с отделни елементи на обекта, нито с разлики в яркостта. Представете си, че вашият модел е осветен от различни страни различни източницисветлина и точково. За измерване на осветеността в тези малки площище трябва старателно да завъртите обектива, като запомните всички числа и след това изчислите определена средна експозиция, за да поемете всички разлики в яркостта.

Но основният проблем е, че всички обекти имат различна отражателна способност и камерата не знае каква отражателна способност има обектът пред нея. Общоприето е, че средната отразяваща способност на обектите в една сцена е 18%. И затова камерата се опитва да доведе всичките ви снимки до тези 18%. В 80% от случаите камерата се оказва права, тъй като 18% са взети не от нищото, а на базата на анализ огромно количествофото истории. Включително човешка кожа от европейски тип, нейната яркост също е близо до 18%.
Но тези останали обекти, макар и по-рядко срещани в ежедневието (пейзаж, натюрморт), се срещат на всяка крачка в портретната фотография. Всеки начинаещ портретен фотограф скоро се опитва да снима на черен или бял фон. И тук е проблемът. Камерата се опитва да вдигне черния фон до 18% осветеност и той става сив, а напротив, затъмнява белия фон до 18% и той също се оказва сив, а моделът е недоекспониран.

Ето един пример. На преден план имам инструмент на фотографа - ColorChecker(набор от цели за създаване на цветен профил, ще говоря за него в следващите статии), на който горната част има светло сиво поле, а долната част е бяла, но с черни надписи.
Да видим как такъв ярък обект ще бъде възприет от автоматиката на камерата, която измерва отразената светлина.

F2.8, 1/30s, iso100

Експозицията на камерата беше измерена на място в центъра, но падна върху черната рамка. Резултатът е, че дървото на заден план (туя) има доста добро осветление и ColorCheckerвсичко е преекспонирано, тъй като камерата измери правилната експозиция само за черния кадър, като вдигна осветеността му на средна.
Дървото светна за компания.

Хистограмата на яркостта на това изображение е както следва.

Хистограмата ни показва как всичко като по чудо става средно сиво (голяма плоска планина в центъра), а вдясно едва забелязваме, че малка част от кадъра е преекспонирана. По принцип това може да не се забележи на малкия екран на камерата. Поради тази причина включете мигащия индикатор за преекспониране във фотоапарата.

Сега ще меря осветеността на сивата карта ColorCheckerсъщо на място. Въпросът е в това Xrite ColorCheckerСивата скала не е 18%, а много по-светла (59%).

Забележете как мнението на камерата за правилната експонация се е променило, въпреки че осветлението в сцената не се е променило.

F2.8, 1/250s, iso100

Сега, напротив, всичко стана твърде тъмно.

Хистограмата на яркостта показва подсветка. Ето този малък „кичур трева“ на хистограмата, който е приблизително в средата - информация за основния ни обект - Colorchecker„д.

Нека опитаме автоматизацията. Ще може ли камерата да отгатне правилното осветление в повечето автоматични режими?
Използваме оценъчно измерване, което анализира цялото изображение и се препоръчва от Canon за портрети и обекти със задно осветяване.

F2.8, 1/80s, iso100

Както можете да видите, дървото беше експонирано нормално, но нашият обект е Colorchecker, преекспониран.
В този случай портретът щеше да се окаже малко по-ярък от необходимото поради причината, че нашият обект е по-тъмен от средно сив като цяло.

Забележете колко малко информация получаваме за нашия основен обект от хистограмата. Това са двата малки зъба на графиката вдясно. Първият зъб е сив картон, вторият зъб е бял, с преекспониране.
В крайна сметка камерата не знае какво точно снимаме и предполага, че снимаме нещо, което заема по-голяма площ от кадъра. И най-голямата площ е заета от дървесина. Тя ще работи върху правилното излагане на дървото.

Друг автоматичен режим е частично измерване. Той използва около 8% от рамката в центъра на визьора за изчисление. Препоръчва се, ако фонът е значително по-ярък от обекта. Това не е нашият случай, но все пак ще опитаме.

F2.8, 1/160s, iso100

Оказа се много близо до истината, но малко тъмно.

Тук информацията за дървото заема лявата половина на рамката, а информацията за нашия обект е няколко зъба по-близо до десния ръб. Въпреки това от хистограмата става ясно, че въпреки недоекспонираното дърво (в нашия случай това е правилната експозиция, така че може да се види с очите!), ColorCheckerправилно изложени.

Сега поставяме истинска 18% сива карта и измерваме спрямо нея.

F2.8, 1/160s, iso100

Картата беше малко неравномерно осветена, но като цяло експозицията беше правилна и подобна на това, което виждам с очите си.

Тези. което трябваше да се потвърди - средно сивите сцени се възприемат добре от камерата и експонацията като цяло се измерва правилно.

Забележете как хистограмата на яркостта на изображението изглежда „грешна“. Първо, хистограмата не заема целия диапазон на яркост и някои хора ще искат да я разтегнат върху целия диапазон. Но къде виждате бели обекти на снимката?
Яркостта на дървото варира от черно до средно сиво. Сивата карта е тъмно сива.

Помислете за факта, че в повечето случаи нашата задача е да предадем осветеността на дадено място такава, каквато е, а не изкуствено да извлечем тези яркости, които не са видими за очите ни.

Как ще се държи измерването въз основа на падаща светлина?

Светломер Sekonic 758D(модела е маловажен) ни мери при бленда F2.8 и ISO 100, скорост на затвора 1/125s.

Инструкции за Sekonic 758Dна английски по-долу

Моля, имайте предвид, че експонометрът на фотоапарата насочване и снимане, с който заснех този кадър (с експонометра на снимката), също е сгрешил всичко.

F2.8, 1/125s, iso100

Измерването на излагането на падаща светлина в този случай се оказа много точно.

Ето, виждате, че успяхме да напъхаме „неподлежащото на прибиране“. Запазихме възможно най-много информация за дървото и дори за нашето Colorcheckerвсичко попадаше в границите на яркостта, без преекспониране. Това е идеално.

Разбира се, има своите ограничения и основното е, че не винаги е възможно да се доближи експонометра до обекта и не винаги има достатъчно време за това. Но да го имате със себе си е напълно оправдано, тъй като може да помогне в много трудни ситуации от гледна точка на измерване на експозицията. Освен това много експонометри са оборудвани с точкови измерватели, т.е. измерватели на отразена светлина. Те са толкова удобни за използване, колкото измерването на камерата, но ви позволяват да оставите камерата на статив, насочена към сцената, и да правите измервания със специално проектирано устройство (удобно при снимане на пейзажи).

експонометр спот метър

експонометр като спот метър

Ако е необходима корекция на експозицията, тя може да бъде въведена постоянно в експонометра. Може също да се калибрира за различна отразяваща способност (по подразбиране 12,5%).

Съвременните експонометри ви позволяват да запомните последните измервания и с натискането на един бутон да изведете средна стойност на експозицията, при която ще получите максимума от измерения диапазон на яркост.
Можете също така да създадете профили на камерата и да ги въведете в модерен експонометр, като например Секоник, така че можете веднага да видите дали диапазонът на яркост на сцената се вписва в динамичния диапазон на сензора на вашия фотоапарат.

Списъкът може да продължи дълго... Съветвам ви да не слушате скептиците, а да опитате поне най-простия.

Освен това моделите експонометри, способни да измерват импулсна светлина, се наричат флаш метри и няма как да бъдат заменени при работа със студийно оборудване.

Не забравяйте, че измерването на отразената светлина през обектива се влияе от това колко точно сте фокусирали обектива и вида на обектива!

И ако все пак решите да използвате само експонометра на камерата, тогава препоръчвам да запомните полезния бутон за заключване на измерването на експозицията.

Нека си представим ситуация, в която имате светло небе и тъмна земя. Нямате никакви устройства (филтри) за изравняване на осветеността. Нека също забравим за скоби за известно време. Искате да загубите възможно най-малко детайли от снимката. Насочвате обектива към небето и натискате спусъка наполовина. След това камерата ще измери експозицията. Небето ще бъде правилно изложено и земята ще бъде тъмна. Докато държите бутона на затвора наполовина, натискате този бутон със звезда (не напразно е толкова добре поставен). Измерването на експозицията е фиксирано. Сега можете да освободите бутона на затвора и спокойно да коригирате композицията на кадъра.

Защо измервахме експозицията по небето? Факт е, че детайлите на изображението се губят с различна скорост, когато изображението е преекспонирано и недоекспонирано. При преекспониране те се губят много по-бързо. Затова винаги е по-добре да не експонирате - тогава ще можете да извадите повече детайли от сенките, отколкото ако преекспонирате и се опитате да върнете детайли от преекспонираната зона.

Малко за правилната експозиция и хистограмата на яркостта

Първоначално не исках да говоря за хистограмата, тъй като всеки, струва ми се, вече знае как да я използва, но темата изглежда недостатъчно покрита, без да спомена този метод, включително неговите плюсове и минуси.

Предимствата на хистограмата се отнасят главно до средносивите диаграми (равномерен слайд в средата на скалата). Например, такъв обект може да бъде фотография в облачно време. Но щом попаднете във вечерния здрач или под яркото слънце с лъскави предмети, тогава...

Хистограмата се движи наляво и надясно и не предоставя никаква информация за правилната експонация. Тук автоматизацията на камерата няма да помогне и ще трябва да използвате интелигентността си. Потърсете средно сиви предмети, които могат да бъдат почти толкова отразяващи, колкото 18% сива карта. Може да е сив асфалт и сива стенакъщи. Добре е да имате сива карта със себе си, но е неудобно, защото лесно се мачка. Вместо сива карта, можете да вземете парче сив студиен фон, нямате нищо против и можете да го сгънете, както желаете. След като измерите експозицията на сцена, препоръчвам да фиксирате стойностите с помощта на бутона, описан по-горе, и да ги използвате, докато преминете към други условия на осветление. Да приемем някакъв плюс или минус в осветеността, която се изчертава в RAW конвертора.

Ако има пикове в хистограмата, тогава тези стойности на яркостта съдържат доста информация (в областта на рамката).

И така, големият пик вдясно в хистограмата на яркостта е сивата карта, която поставих в рамката. Заема малко повече от една трета от кадъра на снимката, което е доста голямо като площ.
Смърчовите иглички са по-тъмни и затова са разположени в двата леви, по-малки върха. Тези пикове са с по-малка височина, тъй като светлите петна на смърчовите игли не заемат толкова голяма част от площта на изображението. От лявата страна хистограмата отива до края, което означава, че в картината има черно, а от дясната свършва преди да достигне ръба, което означава, че в картината няма бяло.

Въз основа на такива прости разсъждения можете да анализирате изображението с помощта на хистограма.

Но, както виждате, нямаме информация за общата яркост на сцената, ако в кадъра няма сива карта или нейния заместител.

Ако имате въпроси питайте. Междувременно отидох да пиша за...

Разбиране и осъзнаване на начините, по които цифров фотоапаратТой измерва осветеността и е основен за избора на правилните скорости на затвора и създаването на висококачествени изображения. Измерването на експозицията е логиката, която фотоапаратът използва, когато регулира скоростта на затвора и диафрагмата. Базира се на степента на осветеност и чувствителност (ISO стойност). Има няколко възможни вариантиизмерване на експозицията: частично, средно, централно претеглено и точково. Всеки от тези методи работи чудесно при някои условия на снимане и е абсолютно безполезен при други.

Фон: падаща и отразена светлина

Всички светломери, вградени в камерите, имат един съществен недостатък - измерват количеството отразена светлина. Това означава, че те дори не могат да предполагат реалното количество светлина върху даден обект.

Всички обекти в света отразяват различно количество светлина. Ако всички имаха еднаква отражателна способност, нямаше да има проблем. Поради тази причина всички светломери са стандартизирани според яркостта на светлината, която би била отразена от неутрална сива повърхност. Ако насочите камерата към обект, който е по-тъмен или по-светъл от неутрално сиво, измерването ще направи по-малка или по-голяма грешка.

Приблизително 18% яркост:

18% сиво	18% червено	18% зелено	18% синьо

*Компютърните дисплеи се доближават най-много до sRGB пространството. Ако той по правилния начинкалибриран, виждат се цветове, чието отражение е 18% При положение, че мониторът излъчва и не отразява светлина, също има грешка.

какво стана неутрално сивоцвят? Печатарската индустрия е стандартизирала тази концепция като плътност на мастилото, която отразява 18% от светлината, падаща върху него. При камерите стандартната стойност варира от 10 до 18%. Обекти, които отразяват повече или по-малко светлина, объркват измерването и карат камерата да преекспонира или недостатъчно експонира.

Ако отраженията от обекти са равномерно разпределени в цялата снимка, тогава измерването на експозицията ще работи добре. С други думи, ако в рамката има еднакво количество тъмни и ярки тонове, тогава средната стойност ще съответства на неутрално сиво. Но не всички сцени са перфектни. В много случаи има значителен дисбаланс. Например гълъб в снега или черно куче върху купчина въглища. В такива случаи фотоапаратът може да не определи правилно експозицията.

Опции за измерване

За по-гъвкави настройки за измерване на обхвата на светлината камерите предлагат няколко опции за настройки за измерване на експозицията. Всеки метод на настройка се основава на оценка на различни светлинни зони. Областите с най-високи тегла се считат за най-значими и имат най-голямо влияние върху изчисленията на експозицията.

Централно претеглено		Частичен		Спот

Процентният размер на частичното и точковото измерване е приблизително 13,5% и 3,8%
от областта на цялото изображение. Тези примери са подходящи за Canon EOS 1D Mark II.

Изчисляването на експозицията разчита до голяма степен на най-светлите области на изображението, докато черните области се игнорират. Измерването може да не е центрирано. Това зависи от разположението на AF точката и настройките за измерване.

Има и по-сложни алгоритми. Те могат да включват средно, матрично и зонално измерване на експозицията. Най-често се използват в автоматичен режим на камерата. Техният принцип е, че изображението е разделено на секции и всяка от тях се оценява индивидуално. Изчислението може също да бъде повлияно от позицията на точката за автоматично фокусиране и ориентацията на камерата (портрет или пейзаж).

Частично и точково измерване

За да получите много повече контрол върху експозицията си, трябва да използвате частично и точково измерване. Въпреки това, за да ги използвате, трябва да придобиете някои умения. Тези настройки се използват, когато в кадъра има малък обект, който трябва да бъде експониран възможно най-близо до идеалния.

Най-често използваният метод е измерване на частична експозиция. портрет със задно осветяване. Задаването на експонацията на лицето ви ще ви помогне да избегнете недоекспониран силует поради ярък фон. Трябва да се има предвид, че сянката на кожата далеч не е неутрална сиво, така че това излагане може да доведе до някои грешки.

Точковото измерване се използва много по-рядко. Областта на измерване е твърде малка и резултатът може да е специфичен. Този метод на измерване може да бъде полезен, ако имате специална сива карта или друг обект, който да изложите върху нея.

Точковото и частичното измерване могат да ви помогнат да създадете креативни фотографски решения. Примерът вдясно по-долу показва измерване на експозицията, направено върху камък в осветена зона.

Централно претеглено измерване

Преди това централно претегленото измерване беше много популярно и действаше като основна опция за експозиция в камерите. Днес тя отстъпи място на по-гъвкави осреднени и матрични измервания. IN трудни случаиизползват се частични и точкови измервания. При всичко това резултатите от използването на централно претеглено измерване на експозицията са предсказуеми, докато матричното и средно измерване на експозицията използват сложни алгоритми в работата си и те са трудни за оценка.

Компенсация на експозицията

Всеки режим на измерване може да бъде компенсиран с помощта на компенсация на експозицията. Изчисленията за измерване на експозицията се извършват както обикновено, но резултатът се компенсира с определена сума. Тази функция за компенсация ще ви позволи да регулирате стойността на експозицията, ако избраният режим причинява недостатъчна или свръхекспонация. Обикновено камерите поддържат до две нива на компенсация на експозицията. Това означава, че яркостта на снимката може да се увеличи или намали наполовина. Стойност на компенсация на експозицията 0 показва, че няма да се приложи компенсация.

Компенсацията на експозицията е идеален инструмент за коригиране на грешки, показани от вградения експонометр въз основа на специфичната отражателна способност на снимания обект.

Струва си да се има предвид, че снимките на заснежен пейзаж винаги ще изискват компенсация на експозицията, за да бъдат потъмнени с една стъпка, а тъмните снимки ще изискват поне една стъпка, за да бъдат осветени.

Снимането в RAW режим при трудно осветление понякога изисква леко намаляване на компенсацията (0,3-0,5). Това ще ви позволи да се отървете от преекспонираните участъци и да направите възможно последващото регулиране на желаните тонове при обработката на изображението, без да губите детайли поради светлини.

По материали от сайта:

Как вашата камера измерва експозицията?

Режими на измерване

По правило евтините, непрофесионални фотоапарати (насочи и снимай) имат фиксирана система за измерване на експозицията; устройството само анализира светлината и не може да се намесва в този процес. Въпреки това, ако сте горд собственик на професионален или полупрофесионален SLR фотоапарат, тогава е важно да знаете и разбирате как да използвате различни видове измерване на експозицията. Положи малко усилия и ще разбереш колко важно и необходимо е това.

Матричен режим

За щастие, производителите на цифрови SLR фотоапарати ни позволяват да избираме собствен режим на измерване на експозицията, което прави възможно донякъде да компенсираме недостатъците, произтичащи от системата за измерване на отразената светлина.

Централно претеглен режим

Точкови и частични режими

Кога да използвате матрично измерване

Всичко изглежда доста просто, но матричната система има много сложен алгоритъм, който се разработва индивидуално от всички производители и се пази в тайна. В зависимост от производителя, в процеса на измерване рамката се разделя на различен брой зони, за някои устройства този брой не е толкова голям, но за други достига хиляди.

Кога да използвате централно претеглено измерване

Кога да използвате точково измерване

Точковото измерване, като правило, се използва от професионални фотографи, които имат подходящ опит и отлично разбиране на системата за измерване на експонацията като цяло. Когато овладеете тези знания и разбиране, ще можете да използвате точково измерване, например, за снимане при задно осветление (при задно осветяване е възможно правилно да се експонира лицето на модела само чрез точково измерване, в противен случай моделът ще се превърне в тъмен силует). Точковото измерване също е добро за снимане на обекти от големи разстояния или за макро фотография, особено когато обектът не заема по-голямата част от кадъра. Когато използвате точково измерване, бъдете внимателни: ако експонирате добре малка област, лесно можете да загубите останалата част от кадъра.

Точковото измерване работи добре в ситуации, в които сцената е равномерно осветена, но обектът е очевидно по-ярък или по-тъмен от заобикалящата го среда. Например бяло куче срещу тъмна стена или мъж, облечен в черно, стоящ срещу бяла сграда. Друг добър и много известен пример е луната на фона на нощното небе, ярък обект на много тъмен фон.

Използвайте режим на предварително фокусиране

Друга функция на вашия фотоапарат също ще бъде полезна, а именно заключване на автоматичната експозиция (AE).