Има ситуации, когато трябва бързо и евтино да изравните стар под под ламинат. Може да има варианти за настилка голям брой. Но всички те ще имат специфична основа, която ще трябва да бъде изравнена. Може да е дървена, бетонна основа. Грубият вариант на пода трябва да се регулира на максимално ниво и хоризонтала, за да може впоследствие да се изпълнява довършителни работи. Подова настилкаМоже да се полага и върху стари подови настилки. Но с течение на времето могат да възникнат проблеми, като скърцащи дървени подове, видими дупки и издатини на бетонната основа. Това ще трябва да се реши чрез демонтиране на покритието и извършване на изравняване. За да се отървете от този процес, основата трябва първо да се изравни.

Има ли нужда

Някои ще си помислят, че правенето на подова настилка не е толкова необходимо, колкото изглежда на пръв поглед. Според тях новото покритие ще скрие всички дефекти и грешки в основата. С течение на времето всяко подово покритие, ако се постави върху неравна повърхност, ще се провали и ще загуби своите свойства и качества. Външният вид ще бъде развален и ще трябва да прибегнете до ремонт. Заслужава да се отбележи, че особено меко покритиеизисква равномерност. Допуска се разлика във височината, но не повече от 2 mm. на метър. Например, ламинираният паркет може да се надуе с големи разлики.

Особено популярен е основата с шперплатови листове, приготвяне на саморазливни смеси, изстъргване на пода и шпакловка. В последния случай основата е редовно лепило PVA.

Кривина на дървен под

Преди да започнете работа, трябва да определите колко е изкривена основата и какво трябва да се направи, за да се коригира. Коефициентът на кривина на пода ще повлияе на живота и качеството на подовата настилка с течение на времето. Ако вземете материал като ламинат, тогава той не може да се постави директно върху дървена основа. Под влияние на промените в нивата на температура и влажност в помещението, дъските могат да изсъхнат, да загубят сила и да се напукат. Всичко това се отразява на състоянието на ламината. Можете да получите информация как да избегнете събарянето на дъски. Но в този случай самите те трябва да са в отлично състояние.

Поради тази причина трябва да се направи изравняващ слой. Цялото напрежение ще бъде прехвърлено към него. Първо повърхността се оглежда за повреди и образувания. Тези зони трябва да бъдат премахнати и заменени с нови. Когато всичко това е направено, трябва да вземете ниво и да направите всички измервания.

Може да се използва за работа следните инструменти:

1. Ротари. За да се определи разликата във височината на пода, се използва обикновена лента.
2. Балонче ниво. Кривината се определя чрез прилагане на този инструмент към основата. Ако балонът остане в централната позиция, тогава можете да продължите към следващата стъпка, тъй като . Ако започне да се търкаля надясно или наляво, тогава ще трябва да положите усилия, за да създадете равна повърхност. Но има ниска точност в стаи с големи площи.
3. Линеен лазерен нивелир.

Изборът на инструмент ще зависи от възможностите и нуждите. Ако работата е еднократна в една стая, тогава не си струва да харчите големи средства, но вземете обикновен балонен нивелир.

Изравняване с шперплат

Най-удобният материал може да се нарече. При използването им грапавата повърхност става почти идеално гладка. Във всеки случай, горното покритие може да се постави без никаква мисъл. В този случай подът може да се повдигне с 20-30 мм. В процеса на извършване на работата се изразходват минимални пари и материали, а самият процес е прост и бърз. В бъдеще можете дори да произвеждате линолеум или други подови настилки меки материали. Но определено трябва да го направите в апартамента със собствените си ръце стъпка по стъпка. Не трябва да има отклонения от технологията на монтаж, за да се получи желаният резултат.

Влажността на използваните шперплатови листове трябва да съответства на влажността в самата стая. Този резултат може да се постигне, като намокрите двете страни на чаршафите с вода и след това ги оставите в стаята за около 2-3 дни. След това време работата може да започне.

В някои случаи главите на винтовете може да стърчат леко. За да избегнете това, първо трябва да пробиете малки дупки с по-голям диаметър в листовете шперплат.

Всички последващи действия ще зависят от вида на настилката, която ще бъде положена. За килим шперплатът е покрит не с един, а с няколко слоя лак. Под ламината се поставя подложка. За подови настилки от линолеум шперплатовите листове се шлифоват леко с помощта на шлифовъчна машина. В този случай се обръща специално внимание на ставите на квадратите от шперплат, както и на местата, където се закрепват със самонарезни винтове.

Използване на домашна подова замазка

Много хора казват, че сме много скъпи. Но има и много евтин вариантизравнете стария дървен паркет с малки разлики в нивата. За тази опция използвайте шпакловка заедно с дървени стърготини. В същото време площта за работа може да бъде значителна.

Повърхността първо се почиства старателно от всякакви остатъци. Използваните стърготини са леко навлажнени по време на работа. Това е необходимо, за да се предотврати бързото абсорбиране на влага от PVA. Технологията на шпакловка включва следните стъпки:

Сред недостатъците на тази версия на грубия слой може да се подчертае времето за изсъхване на всички предишни слоеве шпакловка. Това е чудесен начин вместо замазка на пода в апартамент. Но покритието става по-малко издръжливо в сравнение с други опции, въпреки голямото време, прекарано.

Саморазливни смеси

Когато отстранявате всяко старо покритие на пода, трябва да го направите старателно. Същото важи и за случаите, когато е необходимо да се създаде равна повърхност след паркет. Има някои характеристики и тънкости на работата. Но е много важно да проучите технологията и да научите как да изравнявате пода след премахване на паркета. Сред новите методи можем да подчертаем използването на . Този състав се разрежда до течно състояние чрез добавяне на вода, след което се разпределя по цялата повърхност на подовата настилка, където трябва да се направи изравняване. Резултатът е здрава основа, еластична, равна, предназначена за довършителни работи.

Във всеки случай трябва да се направи подготовка преди монтажа. Тук няма да има значение дали се извършва на първия етаж или на други. Последователността на работа и технологията не се различават. Вярно е, че първият етаж изисква повече внимание, ако има такъв сутерен. Тук ще трябва допълнително да инсталирате слой хидроизолация, за да предпазите замазката от появата на мухъл или гъбички.

Акрилната маса се използва за запечатване на широки пукнатини по повърхността. Остатъци стара боя, лак трябва да се отстрани, тъй като в бъдеще те могат да окажат влияние отрицателно въздействиевърху състоянието на слоя за подравняване.

Пукнатините могат да бъдат запечатани със саморазливна смес, но трябва да се доведе до състояние гъста заквасена сметана. Преди пълния цикъл на изравняване ще трябва да изчакате време за изсъхване.

Със защита от влага се нанася върху основата след отстраняване на остатъците и пълна подготовка. Това повишава нивото на адхезия на сместа към пода. Стените в долната част са изолирани с помощта на строителна лента. По него се прави маркировка, по която е необходимо да се напълни готовата смес. Ако изливането се извършва със съседни помещения, тогава на входа се монтира бар, за да се предотврати изтичането на разтвора в него.

Когато задавате нивото в долната част на стените с помощта на лента, трябва да запомните, че не трябва да е по-ниско минимална дебелиназа бъдеща замазка. При разпределяне на разтвора трябва да се използва армираща мрежа, която се полага върху основата. Може да се закрепи със строителен телбод.

За смесване е най-добре да използвате бормашина с приставка. В този случай всичко трябва да следва инструкциите на производителя. След месене оставете време да се утаи за около 15 минути. След това сместа се смесва отново.

Разпределени по цялата повърхност. За работа можете да използвате моп с гумена основа. Ако има въздушни мехурчета, всички те се отстраняват с моп с шипове, които трябва да са по-дълги от дебелината на пълнежа.

По време на процеса на сушене сместа се поддържа при същата температура. Има и недостатъци на такива смеси - нивото на пода се повишава. Но нито една опция за подравняване не е имунизирана от това. Така че не трябва да обръщате внимание тук специално внимание. Все пак предимствата на метода са много по-големи, което предизвиква интерес сред изпълнителите.

Шлайфане на дюшеме

Всеки трябва да знае колко стари са дървените подове. След отстраняване на подовата настилка остават повърхностни дефекти, появяват се и грешки в старата основа. Това трябва да се отърве. Най-трудоемкият процес е остъргването.
Но ефективността се забелязва веднага. Работата може да се извърши самостоятелно и със собствените си ръце. Най-простият и бърз вариант е механичното изстъргване, върху което си струва да насочите вниманието си.

По време на работа се появява голямо количество фин прах. За да не се отрази на интериорните предмети в апартамента, най-добре е да ги затворите защитно фолио. На стария дюшемеГлавите на гвоздеите са напълно заковани и просто потопени в основата. остъргването е последователност от следните етапи:

1. Работата се извършва в змийски модел от единия ъгъл до противоположния.
2. Когато първият слой се отстрани, получените пукнатини се запечатват с шпакловка. Най-добре е да изберете цвета му като използваното подово покритие.
3. Когато шпакловката се втвърди напълно, можете да продължите с шлайфането.
4. С помощта на ръчен ъглов скрепер се работи на труднодостъпни места, включително в близост до первази.
5. Когато прахът се утаи напълно, се използва прахосмукачка за събирането му и отстраняването на остатъците. След това дъсченият под се избърсва с влажна кърпа, която е предварително навлажнена в разтворител. В крайна сметка остава само да нанесете лак върху третираната основа.

Ако дъската е повредена от едната страна, тя може да се обърне на другата. Монтира се на същото място. Можете, разбира се, да го замените с нов, но цветът ще бъде забележимо различен от другите дъски.

С течение на времето пътеката провисва, скърца и се образуват пукнатини, провисвания и плочи. За да не се демонтира покритието, се използват различни техники за изравняване на повърхността, които ще разгледаме в статията.

Демонтажът е трудоемък, скъп и мръсен. Ако твърдото вещество е добро, здраво, без следи от гниене или мухъл и размерът на разликите и пукнатините не надвишава няколко сантиметра, тогава подът може да бъде изравнен, като се използват следните методи:

1. Локално подравняване.
2. Лупинг.
3. Суха сглобяема замазка.
4. Саморазливни саморазливни смеси или смеси за замазки.

Как да определите какво е най-добре да изравните пода? Най-простото нещо е да се измерват разликите с ниво или контролен измервателен прът с дължина 2 m. Според SNiP 3.04.01-87 (SP 29.13330.2001) размерът на неравностите не трябва да надвишава 2 mm на метър основа.

Ако разликите са локални, т.е малки площиса се образували плочи и вдлъбнатини, тогава стърчащите дъски могат просто да бъдат отрязани с равнина или друг подходящ инструмент, а вдлъбнатите - изравнете с еластичен кит, уплътнител или домашно приготвена паста от PVA и дървесно брашно. След обработка повърхността трябва да бъде защитена с лак или емайл.

В случаите, когато разликите не надвишават средно 1 см по целия под, можете да използвате машина за шлайфане на паркет, за да премахнете излишните милиметри дърво. Този метод, макар и прашен, е доста бърз. По-добре е да наемете професионално устройство и след това да го закупите консумативии след 1-2 дни подновете старото дюшеме за допълнително лакиране или боядисване. Има само едно ограничение - след обработка височината на дървесния слой от повърхността до езика трябва да бъде минимум 2-3 мм.

За по-значителни разлики се използва листова или цименто-пясъчна замазка. В първия случай средствата за изглаждане са листове от ПДЧ, шперплат, OSB, гипсофазер, DSP и др. Във втория - традиционно мокро изравняване със задължително използване на разделителен хидроизолационен слой.

Как да изравните дървен под с помощта на шлайфане

Ще ви трябват следните инструменти и материали:

Дървените подови дъски трябва да са сухи, издръжливи и чисти. Допустимата разлика между тях е не повече от 5 мм. Всички метални елементитрябва да бъдат отстранени или вдлъбнати в пода до предвидената дълбочина на шлайфане.

Работата започва с пълнене с абразивни едрозърнести дюзи, а специален винт регулира силата на затягане на устройството. Специалистите препоръчват първото третиране да се извърши по дължината на нишките. Трябва да се движите плавно, без бързане, трептене или прекомерен престой. След няколко минавания лентата се заменя с по-фин шлифовъчен материал.

Следващата лента трябва да започне с отместване от 2/3 спрямо предишната. Когато настъпи износване, шлифовъчната приставка се заменя с нова.

Препоръчително е да завършите смилането на лента с модул на размера на зърното най-малко 240 единици. Само в този случай изравненият под ще бъде гладък, почти идеален. Впоследствие повърхността може да се третира с грунд или петно, шпакловка и покрита с всякакъв защитен състав - масло, лак, восък или емайл.

повече подробна информациячрез цикъл.

Изравняване на пода със суха замазка

При незначителни разлики във височината до 1 см, дюшемето може да се нивелира с всякакъв твърд листов материал - ПДЧ, OSB, шперплат и др. Меките аналози като фазер или субстрат не са подходящи, тъй като те приемат формата на основата.

За изравняване се използват плочи с дебелина минимум 8 mm. Оптимално - 16-18 мм. В частност трудни случаипрофесионалистите препоръчват двуслоен под с шевове, изместени с ½ или 1/3 от ширината на листа. Такова припокриване ще гарантира надеждността и издръжливостта на конструкцията.

Ако дъските скърцат, тогава е препоръчително да ги затегнете към гредите или основата преди работа. Шперплат, ПДЧ, OSB се завинтват към основата по периметъра и напречно, интервалът между крепежните елементи не трябва да надвишава 30-40 см. Не е необходимо да се следи симетрията на точките на закрепване, тъй като това е под. Не е необходимо да се полага нищо между дъсчената настилка и изравнителната плоча. Единствената препоръка е материалите да се третират с антисептичен грунд, за да се елиминира възможността от мухъл и плесен.

съвет! Не е препоръчително да използвате пирони за фиксиране на шперплат или ПДЧ. Материалите могат да се напукат или да се разцепят. Най-доброто решение– самонарезни винтове.

При значителни разлики - повече от 1 см - най-оптималното решение е да се оформи аналог на регулируеми или повдигнати подове. Изводът е, че подходящият хардуер се монтира в подовите дъски на стъпки от 10-20 см, образувайки нова опора над пода. Височината се определя от нивото. Вижте видеоклипа по-долу за повече подробности.

Ако има нужда от допълнителна изолация, тогава се използва технологията за монтиране на подове с греди:

1. Към дъските са прикрепени трупи. Ако е необходимо, под решетките се поставят парчета шперплат или дърво.
2. Върху готовата рамка се полага дифузионна мембрана или комплексна парохидроизолация.
3. В празнините се поставя подходяща изолация (засипка от експандирана глина, минерална или ековата, иглолистни дъски и други).
4. Конструкцията се затваря отгоре пароизолационен материалс припокриване от 15-20 cm, фугите трябва да бъдат залепени с лепяща лента.
5. Полагат се плочи GVL, ПДЧ на перо и др. Листовете са прикрепени към гредите с помощта на самонарезни винтове или шпилки на стъпки от 30-40 cm.

Не забравяйте, че с дърво трябва да използвате само онези материали, чийто коефициент на паропропускливост е по-голям от нула. Изолационни материали като екструдирана полистиролова пяна и полиетиленова пяна няма да позволят на дървото да „диша“, което ще доведе до появата на мухъл и области на гниене.

Тъй като шперплатът, ПДЧ, OSB са производни на дървото, тези материали се характеризират със сезонни колебания в линейните размери. Поради това е препоръчително да оставите компенсираща междина на стената от поне 5 mm.

Често можете да чуете съвета „не се занимавайте с крепежни елементи, залепете листовете към дървото“. Такива „специалисти“ забравят, че дърводелското или структурното лепило не е пълнител, така че на местата, където има пропуски, ще има празноти. Всякакви лепилен състав(с изключение на лепилните уплътнители) е лепило, което свързва два компонента в едно цяло. Следователно препоръката е приложима само за подове с минимални и много редки разлики.

Изравняване на пътеки с помощта на саморазливни смеси

Подвижни смеси на основата на цимент или гипсова основарядко се използва за създаване на плосък под върху дървена основа. Причината е проста - дълго време за съхнене и много проблеми, които възникват (пукнатини, лющене и др.). Освен това минерални смеси, включително тънкослойните, тежат много и създават големи натоварвания върху носещата рамка на къщата.

Не всички формулировки са подходящи за дюшеме. Само тези, чиито етикети показват като основа шперплат, ПДЧ или плоскости. Но е по-добре да играете на сигурно и да лежите между слоевете хидроизолационен материал, способен да предпазва дървото от вода, предотвратявайки гниенето и набъбването му.

Дебелина циментово-пясъчна замазкане се регулира, но се счита за оптимален слой от 5-6 см. Използват се или сложни саморазливни смеси (цимент-гипс), или тънкослойни състави от 3-7 см работа.

• премахване на мръсотия, разхлабени и изгнили елементи;
• заменете повредени или паднали ленти с нови;
• запълнете с шпакловка или уплътнител празнините между ламелите, дупките, чиповете.

Като разделителен слой може да се използва полиетиленово фолио с дебелина най-малко 150 микрона и др. Материалът се разстила по цялата повърхност, като се простира върху стените. Ставите са закрепени с лента, а амортисьорната лента е залепена около периметъра.

Вместо филми е разрешено използването на хидроизолационни съединения. Това могат да бъдат грундове, водоотблъскващи средства, специални импрегнатори и много други. Избраният продукт трябва да е течен и абсорбиращ, за да не се образува маслен или битумен филм на повърхността.

След това можете да попълните. Сместа се смесва с вода в съответствие с инструкциите и се разпределя равномерно върху пода. Саморазливните състави трябва да бъдат допълнително навити с иглена ролка, за да се отстранят въздушните мехурчета (обезвъздушаване). Последната стъпка е да покриете повърхността с филм, за да осигурите правилно изсъхване и увеличаване на якостта. След 7-28 дни подът е готов за употреба.

И така, ние ви казахме как да изравните дървен под, без да събаряте дъските. Изберете технология въз основа на характеристиките на вашия дизайн и се опитайте да вземете предвид всички фактори - от теглото до комфорта на работа.

съвет! Ако имате нужда от майстори, има много удобна услуга за избор. Просто изпратете във формата по-долу подробно описаниеработа, която трябва да се извърши и ще получите оферти с цени от строителни екипи и фирми по имейл. Можете да видите рецензии за всеки от тях и снимки с примери за работа. БЕЗПЛАТНО е и няма задължение.

За сухо изравняване на пода, най-много подходящ вариантсчита се за шперплат. Подовата замазка с този материал е по-евтина от използването на специални смеси. За стаи с висока влажностнеобходимо е да се вземе материал, устойчив на влага. В допълнение към шперплата, това могат да бъдат GVLV, MDF, OSB, ПДЧ плоскости. Плочите от дървесни влакна не са подходящи за изравняване на дървен под, тъй като с течение на времето те ще повторят всички неравности и вдлъбнатини на крайбрежната алея. След като сте решили да изравните дървен под, трябва внимателно да проучите съветите на експертите, за да избегнете неприятни и скъпи промени.

Дебелината на шперплата се взема в зависимост от нивото на разликите в стария под, метода на монтаж и планираното финишно покритие. Листове с по-тънка дебелина могат да се използват под килим и линолеум, тъй като тези подови настилки не изискват идеално нивелиране. Ламинатът и паркетът изискват идеално равна основа, така че шперплатът за основата трябва да бъде избран с дебелина най-малко 12 mm.

Нашият съвет!За по-голяма надеждност и издръжливост изберете шперплат за паркет и ламиниран паркет, чиято дебелина ще бъде не по-малка от дебелината на завършващото подово покритие.

Когато купувате, трябва да обърнете внимание на марката шперплат. За индивидуално строителство трябва да изберете марката FC или FSF. Марката FC не съдържа феноли и е абсолютно безвреден материал. Този материал има средна устойчивост на влага и е устойчив на механични натоварвания.

Когато избирате шперплат за изравняване на пода, трябва да обърнете внимание на неговите маркировки

За помещения с висока влажност и температурни промени е по-добре да вземете марката FSF. Този материал е по-устойчив на износване и различен механична якост. Получава такива качества благодарение на използването на фенол-формалдехидни лепилни смоли при производството си. За съжаление, тези смоли са доста токсични, така че такъв шперплат не трябва да се използва в дневни.

Според GOST се продават 4 вида материали:

• Първи клас.Това е най-качественият материал. На повърхността няма да видите практически никакви външни дефекти, но GOST допуска пукнатини по-малки от 20 см или наличие на леко изкривяване на фурнира.
• Втори клас.За този клас са разрешени малки кървене от лепило и дървени вложки. Листовете могат да имат драскотини и вдлъбнатини до 5% от общата повърхност.
• Трети клас.На повърхността на такъв материал може да има следи от дупки, разтопени или паднали възли.
• Четвърти клас.Това е най-нискокачественият материал, който има много дефекти, образувани по време на производството. Дори и при големи несъвършенства, фурнирът е добре залепен.

Анализирайки съотношението цена-качество, опитни майсториЗа изравняване на дървен под се препоръчва да вземете шперплат от клас 2.

Шперплатът се продава в нешлайфани и шлифовани форми. Маркировката "Ш1" означава едностранно шлайфане, а "Ш2" - двустранно шлайфане. "NS" - нешлифован шперплат. Шлифованият шперплат показва емисионния клас на свободен формалдехид:

• "E1"- 10 милиграма формалдехид на всеки 100 грама сух шперплат;
• "Е2"- 10 - 30 милиграма формалдехид на всеки 100 грама сухо тегло.

По този начин за жилищно строителство оптимален изборЩе има шперплат клас 2 с маркировка FK, Ш1, E1 и дебелина 10-12 милиметра. Този материал ще направи пода идеално равен.

Шперплатът се счита за най-приемливият материал за изравняване на дървен под

При избора на метод за изравняване на конкретен под, опитните майстори вземат предвид общо състояниеетаж и степента на отклонение от хоризонталата. Строителните норми предоставят ясни стойности за допустимите разлики. Професионалистите съветват:

1. Ако разликата във височината на пода е не повече от 2 mm на квадратен метър, тогава не е необходимо подравняване.
2. Ако деформацията на правилно положен дървен под по височина е не повече от 5 mm, тогава при изравняване шперплатът се закрепва директно към подовите дъски. Съгласно изискванията на SNiP се полагат дъски с различни посоки на шаблона, така че изпъкналостите да са разположени не една до друга, а след 1-2 дъски. Тази настилка се счита за правилно поставена.
3. Ако има голяма разлика във височината от 1-8 см, тогава под монтирания лист шперплат се правят лентови или точкови опори.
4. Ако колебанията във височината са твърде големи, тогава е по-добре да пълна инсталацияподове, подмяна на материали.

важно!Използването на шперплат за сухо изравняване е допустимо само ако няма оплаквания технически спецификацииетаж.

За да определите разликата във височината, е по-добре да използвате двуметров нивомер:

• точките са маркирани в ъглите на стаята;
• определят се центровете на линиите, свързващи стените и пода;
• е центърът на стаята;
• разделете стаята на отделни секции и ги разгледайте.

Не забравяйте да извършите пълна проверка на пода:

• премахване на скърцане;
• актуализиране на крепежни елементи;
• замяна на повредени зони;
• извършват одит на всички подземни комуникации.

За да работите, ще ви трябва отвертка, ниво, самонарезни винтове и PVA лепило за дърво.

Как да изравните дървен под със собствените си ръце

Ако в бъдеще не планирате да използвате довършителни подови настилки, тогава полагането на нарязани листове от шперплат започва от центъра на стаята към стените. След монтажа шперплатът се отваря с лак. Точките на закрепване не трябва да са по-близо от 2 см до ръба на листа.

Схема на разположение на шперплата, когато се използва като подово покритие Ако подовото покритие е положено върху шперплата, тогава няма нужда да се притеснявате за симетрията на точките

Ако впоследствие шперплатът ще бъде покрит с друг материал, тогава местоположението на точките на закрепване и редът на монтаж на листовете нямат значение. В този случай, като правило, инсталирането започва от далечния ъгъл на стаята. Ако възнамерявате да поставите 2 слоя шперплат, уверете се, че шевовете не са разположени един върху друг. Изравняването на пода с шперплат се извършва по няколко метода.

Изравняване на пода с шперплат без гредоред

Методът за изравняване на пода без инсталиране на греди е най-простият. Преди монтаж материалът се внася в помещението поне два дни предварително и се поставя на ръб. Ако в помещението, предназначено за монтаж, няма отопление, тогава листовете се внасят един ден преди това и се навлажняват с топла вода.

При инсталиране по този метод опорните греди не се монтират; тяхната функция се изпълнява от малки туберкули от извити подови дъски. Между настилката и стените се оставя технологична междина от 10-20 мм. Това ще предотврати деформацията на пода при промяна на влажността. За същата цел шперплатовите листове не се поставят един до друг, а се полагат с разстояние от 3-8 mm. Големите листове шперплат се нарязват на няколко по-малки листа. Всички листове са подредени в шахматен ред, изместени с четвърт/половин лист.

Ако подът е направен от подови дъски с ширина до 20 см и неравностите са еднакви, тогава използвайте шперплат с дебелина 8-10 мм. За подови настилки с ширина на дъската над 20 см и ако шперплатът няма да лежи върху всяка подова дъска, по-добре е да вземете шперплат с дебелина 18-20 мм. За такъв монтаж, освен шперплат, могат да се използват и плоскости DSP или GVL. Когато закрепвате, уверете се, че точките на закрепване са равномерно разположени.

важно!По-добре е предварително да пробиете дупки в шперплата. Това трябва да стане в 2 стъпки. Първо се пробиват със свредло със същия диаметър като самонарезния винт, а след това се прави дупка с по-малка дълбочина по диаметъра на главата му, която трябва да бъде вдлъбната. Те се отдръпват най-малко на два сантиметра от ръба на листа.

Схема за закрепване на шперплат Отворът за дюбела или болта се прави на две стъпки

Ако листовете са груби от едната страна, тогава те се поставят:

• тази страна нагоре, ако се планира допълнително подово покритие;
• тази страна надолу, ако планирате да покриете точките на закрепване с акрилен уплътнител и да отворите шперплата с лак.

Подравняване с опора за колан

Според този метод обвивката се поставя хоризонтално. Състои се от надлъжни трупи и напречни греди. Стъпката на полагане на закъснение е 40-50 см, плюс 3 см вдлъбнатина се прави от стените.

Устройство на лентова опора за изравняване с шперплат Разстоянието между обшивката зависи от дебелината на използвания шперплат. Колкото по-дебел е шперплатът, толкова по-рядко можете да инсталирате трупи

За изграждането на обвивката са необходими следните материали:

• дървен материал 60x60, 50x50 или 40x40;
• кантирана дъска 2 класа;
• летви.

Гредите и напречните греди са поставени на едно ниво.

Процедура:

1. Поставете шперплата в шахматна дъска и очертайте листовете. Това ще ви позволи да маркирате мястото за гредите. Листовете са номерирани.
2. Дървените трупи се монтират според маркировките.
3. Поставете напречните елементи и ги закрепете към гредите с помощта на самонарезни винтове.
4. Дървените трупи с напречни елементи се поставят вертикално. При изравняване се спазват изискванията на SNiP.
5. Нивелираната гредоредна система е закрепена с поцинковани метални ъгли.
6. Шперплатът се полага и закрепва върху гредите.

За допълнителна изолация на пода пространството в обшивката може да се запълни със смес мокри дървени стърготинис PVA лепило. Сместа се нанася на 2-3 слоя. Всеки слой трябва да се втвърди за 2 дни. За това изравняване е подходящ шперплат със средна дебелина.

Подравняване чрез мини-лагове

Тази технология се използва при подове, чийто наклон е голям или чиято разлика във височината е повече от осем сантиметра. В този случай са монтирани летви и дървени подложки за изравняване на пода. Такава система ще бъде единична поддръжка за шперплат лист. Използването на този метод изисква прецизни инженерни изчисления.

На първо място, трябва да направите монтажа, като поставите листовете шперплат и маркирате местоположението им. Необходимо е много точно да се изчислят размерите на всеки поддържащ елемент. Има специални формули и програми за изчисляване на височината и размерите на опората.

Използването на мини-лагове ви позволява да коригирате значителна кривина. По-сложна версия на този метод е да се приспособи шперплата към „релефа“ на подовата настилка. Този вид работа изисква висока точност специален инструменти точни инженерни изчисления.

повече труден вариант— приспособяване на шперплата “към релефа” на дървения под

Изравняване на пода с шперплат с помощта на точкови опори

Когато използвате този метод, се инсталират отделни опорни блокове. Те са изрязани от дъски, OSB плочиили остатъчен шперплат. Дебелината на блока е равна на размера на разликата в нивото. Така се образува мрежеста обшивка, подобна на лентовата обшивка. Шаби хастарите се поставят на разстояние 30-45см.

Такава опора е по-ниска по своите характеристики от лентовата обшивка - тя е по-малко стабилна и надеждна. това бюджетен вариантЗа малки стаи, с леки разлики във височината. Ако има шперплат със средна или тънка дебелина, той може да се постави на 2 слоя. Когато полагате по този начин, уверете се, че листовете шперплат са разпръснати и шевовете не съвпадат. Челните шевове трябва да са разположени на разстояние най-малко 20 см един от друг.

Специфика на полагане на шперплат в два слоя

В заключение бих искал да ви напомня за необходимостта от осигуряване на подземната вентилация. След полагането на завършващата настилка и монтирането на перваза се извършва пробиване на вентилационните отвори. Те се поставят на предварително определени места. Отворите са покрити с вентилационна решетка.

Съвети от експертите

Ако в бъдеще се предполага, че линолеумът се полага върху основа от шперплат, тогава той се шлайфа допълнително, като внимателно се обработват всички фуги и места за закрепване към гредите. Върху основата под ламината се поставя специална подложка. Ако планирате да поставите килим, тогава основата от шперплат е покрита с няколко слоя лак.

Казахме ви как да изравните дървен под в частна къща. Всички горепосочени методи няма да създадат много трудности домашен майстор. След такова изравняване и довършване старият дървен под ще продължи да служи в продължение на много години. Важно е, че когато се изравнява с шперплат, подът ще се издигне само с 2-5 см и това позволява този метод да се използва за помещения с малка височина.

Видео: изравняване на дървен под с шперплат

Качеството на подовете и комфортът на живот в къща или апартамент винаги са тясно свързани. Неравните дървени подове причиняват много неудобства и проблеми. Скърцат и издават неприятни, дразнещи звуци. Лошо качество настилки- предпоставка за възникване на травматични ситуации в жилищата, да не говорим за факта, че неравните дървени подове изглеждат изключително небрежни и неестетични. Възможно ли е да се коригира такъв дефект? Изравняването на дървен под със собствените си ръце, без да се прибягва до помощта на специалисти по строителство и ремонт, не е лесно.

Неравен дървен под в къщата може да доведе до травматични ситуации.

Прости техники

Има много технологии за изравняване на дървен под. Тяхното разнообразие се дължи на факта, че от момента, в който човечеството започна да използва интериорна декорациядърво у дома, възникна проблемът как да изравним дървения под. Една от първите опции би била замазка, направена от циментово-пясъчна смес. Това е класически метод за изравняване на дървен под. Той обаче не е универсален и уникален. Нивото на деформация на пода може да варира. Ето защо първо трябва да обърнете внимание на нивата на разликите в дървения под и едва след това да решите кой метод да използвате за изравняването му.

Почистване на дървени подови настилки

Замазката ще помогне за решаването на проблема с изравняването на дървения под, ако нивото на разликите в неговото покритие започва от 5 см. Изравняване на дървен под циментова замазканяма да създаде проблеми, ако следвате правилно технологията на процеса и купувате висококачествени материали. Този тип замазка също така решава друг също толкова важен проблем: когато се използва, всеки тип подово покритие ще продължи много по-дълго и ще бъде по-надеждно при работа.

Повдигнатите подове са също толкова популярен метод за изравняване на дървен под със собствените си ръце; той се счита за най-простият и удобен за жителите на къщата, тъй като не причинява дискомфорта, който носи работата с циментово-пясъчни смеси. Евтиният шперплат е основният компонент на повдигнатите подове. Въпреки това, както уверяват експертите, с помощта на повдигнати подове е възможно да се изравни такъв под само в случаите, когато нивото на деформация на покритието е сравнително малко.

За използваните смеси

Преди да започнете да изравнявате повърхността на покритието, трябва да се погрижите за закупуването на висококачествени материали и изравняващи смеси. Последните се използват широко в домашните работи за премахване на деформацията на пода. Оптимално и практичен вариантса смеси за изравняване от фибростъкло. Те са надеждни, лесни за използване и се използват не само при регулиране на подовата настилка със собствените си ръце, но и в други вътрешни работисвързани с дървото.

Относно мокра замазка, след това за изравняване на подовото покритие се използват специални смеси, съдържащи различни добавки, които придават на веществото такова свойство като бързо втвърдяване. Разбира се, тези два вида смеси, използвани за изравняване на пода, не са ограничени. Има цял клас саморазливни смеси. Те са много практични, тъй като изравняването на малки дефекти на пода със собствените си ръце ще се сведе до правилното нанасяне на веществото върху самото покритие. Но трябва да внимавате, тъй като тяхната прекомерна концентрация е доста способна значително да повреди пода.

И такива смеси имат още един значителен недостатък. Чрез тяхното използване е възможно да се изравни дървен под, който има малки неравности и дефекти. Например пукнатини и бразди с дълбочина до 3 см на пода. Когато купувате саморазливни смеси, трябва да обърнете внимание на времето им за втвърдяване след нанасяне върху дървен под. Ако е необходимо да изравните покритието върху голяма площ, ще трябва да закупите ограничители и да прибягвате до алгоритъм за изравняване на пода стъпка по стъпка клетка по клетка, когато след приключване на операциите в една зона и втвърдяване на смесите , работата се прехвърля на друг и т.н.

За сухи и мокри методи

Схема за изравняване на пода със суха замазка.

Ако предпочитате сухо изравняване, не забравяйте да почистите основата му от прах и следи от боя, шпакловка и други вещества. Дървените трупи са изградени от нерендосани дъски. За тях обикновено се препоръчва метър дължина на дъските. Дървените трупи, използвани за изравняване, са закрепени с котви. Тук както професионалистът, така и начинаещият майстор, който реши да подреди цялото покритие, ще се нуждае от строително ниво. С негова помощ е лесно да се контролира качеството на равнината на покритието, като се знае, че тази равнина трябва да бъде строго хоризонтална.

За да се гарантира, че покритието отговаря на необходимото ниво, изравняването на склоновете и разликите се извършва с помощта на обикновени малки дървени клинове. Следващата стъпка е инсталирането на летви, без които е невъзможно значително да се подобрят дървените подове. Напречните греди се закрепват към гредите с помощта на самонарезни винтове, след което се полагат листове от шперплат. Изравняването с помощта на тази технология не изключва апликации от ПДЧ. На какво друго трябва да обърнете внимание? Подовата настилка, използвана за изравняване, трябва да се третира с антисептик, така че дървеният под да може да издържи по-дълго. За обработка на шевове, останали на пода, се използва уплътнител, високо качествокоето също може да увеличи експлоатационния живот на настилката.

Изравняването на дървени подове с мокра замазка е по-трудно и ще отнеме повече време, но ще продължи по-дълго.

Схема за инсталиране на маяци под подова замазка.

Алгоритъмът за започване на работа е същият - подовете се почистват от отломки и следи строителни материали. Повърхността е грундирана. Ако има пукнатини, те се покриват. Следващата стъпка е смесването на изравняващия разтвор. Саморазливният слой трябва да изсъхне добре, преди да се монтират дървените подове. И едва след това е възможно да се монтира настилката. Стаята, в която е изравнен дървеният под, трябва да има постоянна температура на въздуха. Често има ситуации, когато не е възможно правилно да се изравни дървен под, точно защото в сградата има течения.

Подовата настилка е неразделна част от интериорната декорация на един дом. Старият дървен под може да бъде актуализиран много лесно, без да се прибягва до него сложни технологиии материали. Основното е, че когато подът е изравнен, не бързайте и извършвайте всички операции стъпка по стъпка. Подът играе ролята на топлоизолиращо, топлоспестяващо покритие в къщата. Ако обаче е направена от дърво, тогава изисква допълнителни грижи. Колкото по-рано се забележи, че подът е придобил неравности, на него са се появили пукнатини и вдлъбнатини, толкова по-лесно е да се коригира подовото покритие и да се удължи експлоатационният му живот. Стените, тавана и пода са своеобразни визиткажители на къщата. Неподдържаният под говори по-добре от всякакви думи за истинското отношение на собствениците към дома им.

Възстановяването на стар дъсчен под е много по-лесно и по-евтино от пълна подмянапокрития. Разбира се, както гредоредът, така и дъските трябва да са достатъчно здрави за това, а повредените участъци не трябва да са много големи. Има няколко начина за изравняване на дървен под, в зависимост от степента на деформация.

За да изберете правилния метод за подравняване, първо трябва точно да оцените степента на щетите. За да направите това, трябва да преминете по цялата повърхност, внимателно да разгледате всеки сантиметър от пода, да премахнете 1-2 дъски и да проверите гредите. Ако се виждат изгнили или проядени от насекоми участъци, ще са необходими сериозни ремонти със смяна на повредените части. Ако трупите и дъските са вътре добро състояние, без пукнатини и гниене, подът не се огъва и не скърца под натоварване, а единствените дефекти са лющеща се боя и вълнообразна повърхност, разходите за ремонт ще бъдат минимални.

Малките пукнатини или скърцания също не са проблем, тъй като такива дефекти не са трудни за отстраняване. Ако празнините между дъските са по-широки от 10 mm или има забележим наклон на пода, дървена повърхностще трябва да бъдат покрити с листов материал, като ПДЧ.

Така че, ако повредата е минимална, най-лесният начин да изравните пода е да го обработите с шлифовъчна машина. Ако не можете да наемете машина, можете да използвате електрическо ренде.

Стъпка 1. Подготовка на повърхността

Всички ненужни предмети се изнасят от помещенията, дъските се отстраняват, а боклукът се измита внимателно. Изпъкналите глави на пирони се забиват с помощта на чук, така че да се вдлъбнат в дъските с няколко милиметра. Участъците от пода, които са свободно прилежащи към гредите, са допълнително подсилени със самонарезни винтове.

Стъпка 2. Цикъл

Когато работите с шлифовъчна машина, ще ви трябват слушалки и респиратор. Започнете да работите от ъгъла, като бавно се движите по стената. След като стигнат до втория ъгъл, те обръщат машината и се движат в обратна посока, обработвайки подовата повърхност на тесни ивици.

Стъпка 3. Запечатайте пукнатините

След отстраняване на горния слой дърво, всички пукнатини и пукнатини в пода стават ясно видими. За да ги запечатате, използвайте акрилен кит с подходящ нюанс, който внимателно се нанася и изравнява с метална или гумена шпатула.

Стъпка 4. Окончателна обработка на пода

След изчакване да изсъхне шпакловката, плоскостите се изстъргват отново, след което подът се почиства с прахосмукачка и се грундира. Ако грундът се абсорбира много бързо, трябва да се нанесе друг слой, за да се затворят добре порите на дървото. След това дъските могат да бъдат боядисани или запечатани с лак за дърво.

В случай, че подът има вълнообразни неравности поради деформация на плочите, но е строго хоризонтален, той може да се изравни с помощта на листово покритие - шперплат, ПДЧ, ПДЧ или гипсофазер. Плочите от дървесни влакна не са подходящи за тези цели, тъй като с течение на времето придобиват формата на основа.

Сравнителна таблица на листови материали за подови настилки

Име	Характеристики	Дебелина
Влагоустойчив шперплат	висока якост, топлоизолационни свойства, подходящ за всякакви финишни покрития	От 4 до 24 мм
Плочи от циментови дървесни частици (CPS)	Устойчивост, екологичност, незапалимост	От 10 до 32 мм
ПДЧ	Висока якост, звуко- и топлоизолационни свойства, лекота на обработка	От 6 до 28 мм
Гипсофазерни плоскости	Подходящ за всяко покритие, има идеално равна повърхност, топлоизолационни свойства	От 10 до 12,5 мм
OSB	Висока якост, издръжливост, подходящ за всякакви покрития	9 мм

За работа ще ви трябва:

• отвертка;
• мозайката;
• самонарезни винтове;
• грунд;
• акрилен уплътнител или шпакловка;
• всякакви листов материалза пода.

Стъпка 1. Подготовка на основата

Первазите се отстраняват, олющената боя се отстранява от повърхността на пода, стърчащите пирони се забиват, а пукнатините и вдлъбнатините в дъските се запълват с шпакловка. След това отломките и прахта се отстраняват и подът се грундира.

Стъпка 2. Нарязване и регулиране на материала

Размерът на листа от ПДЧ е 250x185 см, шперплатът е 125x125 см, така че за удобство листовете се нарязват на няколко части. Оптимални за монтаж са квадрати от 60x60 см; те са по-малко засегнати от термично разширение, тъй като броят на амортисьорите се увеличава. Материалът се нарязва с ножовка с фини зъби или прободен трион; така че по време на рязане ПДЧ ръбовене се разпадна, трябва да го залепите по линията на рязане маскираща лента. Рязането на шперплата трябва да се извършва възможно най-внимателно, за да се избегнат скъсани ръбове.

Важен момент: ако при рязане на лист шперплат краищата му се разслояват, материалът не е подходящ за полагане на пода.

И така, листовете, нарязани на квадрати, се внасят в стаята, подреждат се на пода и се коригират според размера на основата. Те изрязват материала, за да паснат на съществуващите издатини или ниши, отрязват външните листове, за да преместят шевовете, оставят технологични празнини по периметъра на помещението и амортизиращи шевове между самите квадрати. За да избегнете смесване на елементите по време на монтажа, веднага след монтажа всеки квадрат трябва да бъде номериран.

Стъпка 3. Полагане на покритието

Когато използвате водоустойчив шперплат, можете веднага да започнете да полагате, но ПДЧ трябва да бъде предварително обработено с изсушаващо масло или покрито с 2 слоя грунд. Първият лист се полага от ъгъла, като между ръба и стените се оставя празнина от 1-1,5 см, дължината на винтовете за закрепване трябва да бъде три пъти по-голяма от дебелината на материала. Завийте винтовете на местата, където материалът е в близък контакт с дъската, тоест в горната част на вълната. Ако вълните се движат по всяка дъска, можете да използвате листове с дебелина 8-10 мм, но ако разстоянието между вълните е повече от 20 см, препоръчителната дебелина е от 16 мм.

Разстоянието между винтовете не трябва да надвишава 20 см; Отворите за крепежните елементи първо се разширяват отгоре със свредло с по-голям диаметър, така че главите на винтовете да са скрити в дебелината на материала. Между съседните листове шперплат се оставя празнина до 10 mm; Ако е необходимо, можете да инсталирате втори слой покритие, покривайки долните шевове с цели листове. И двата слоя са закрепени заедно с помощта на самонарезни винтове.

Стъпка 4: Завършване

Когато се полага грубото покритие, фугите между листовете и вдлъбнатините от винтовете се покриват с акрилна шпакловка или уплътнител върху същата основа. След това използвайте нивелир, за да проверите дали подът е хоризонтален и дали няма неравности. Обработват се загрубели участъци шкуркаили приставка за шлайфане, отстранете праха от повърхността и грундирайте. След това основата е напълно готова за полагане на финишното покритие.

Видео - изравняване на пода с шперплат

Ако в допълнение към вълнообразната повърхност подът има забележим наклон, се използва друг метод за изравняване - закрепване на шперплат към греди. Така можете да изравните разлики от 3 до 10 см във височина и да подготвите солидна основаза всякакво покритие. Като лагове се използват греди, здрави дъски и ленти от шперплат с ширина до 4 см. Подготовката на основата се извършва стандартно: всичко ненужно се изважда от стаята, первазите се отстраняват, старото покритие се почиства, и дефектите се отстраняват.

Стъпка 1. Маркиране на нивото на пода

От най висока точкаосновите проектират маркировката върху стената с помощта на нивомер. Те се отдръпват нагоре на разстояние, равно на дебелината на покритието, и поставят друга маркировка. Сега, използвайки водно ниво, маркировките се поставят на тази височина по целия периметър и се свързват в една линия. Това е нивото на пода.

Стъпка 2. Инсталиране на трупи

Ако има риск основата да се навлажни, върху дъските се поставя хидроизолационен филм, в други случаи трупите се закрепват директно към дървената повърхност. Гредите могат да се монтират както надлъжно, така и напречно на дъските.

Дървените трупи се полагат плоски в успоредни редове на разстояние не повече от половин метър и се закрепват с пирони. След това с помощта на нивелир и дървени подложки с различна дебелина всяка греда се подравнява хоризонтално. За да не се движат облицовките, те са залепени. Когато всички трупи са равни, гвоздеите се забиват напълно, закрепвайки здраво гредите към дървения под.

как по-тънък шперплат, толкова по-малко е разстоянието между лаговете; на места, където се очаква повишено натоварване на пода, между гредите допълнително се закрепват напречни греди от греди с по-малко напречно сечение.

Стъпка 3. Полагане на шперплат

Листовете шперплат се нарязват на квадрати и се поставят върху греди за монтаж. На всеки квадрат е необходимо незабавно да маркирате местата за крепежни елементи, така че по време на монтажа да не пробивате допълнителни дупки. Ако материалът лежи спретнато и равномерно, няма ненужни празнини, можете да го прикрепите към гредите. Започнете с най-външния квадрат и постепенно се придвижете по реда. Винтовете трябва да бъдат леко вдлъбнати в шперплата, така че капачките да са на 1-2 милиметра под повърхността. Не забравяйте да наблюдавате ставите - те не трябва да съвпадат никъде.

Стъпка 4. Монтаж на вентилационни отвори

За удължаване на експлоатационния живот дървена основаВ пода трябва да се направят малки дупки за вентилация. В противоположните ъгли на стаята, за предпочитане под отоплителни радиатори, определете място за вентилационни решетки и направете спретнати изрези в шперплата. Отгоре е монтирана вентилационна решетка, покриваща ставите с лепило или уплътнител.

Стъпка 4. Завършване на пода

Готовото покритие се проверява с ниво на сградата, всички фуги и точки на закрепване се проверяват. Ако не се наблюдават дефекти, шевовете и вдлъбнатините от винтовете се покриват с шпакловка, след което повърхността се шлайфа и обезпрашава. Накрая нанесете сместа за грунд и оставете основата да изсъхне.

Суха смес за подова замазка

По време на работа ще ви трябва:

• контейнер за месене;
• строителен миксер;
• мрежа от фибростъкло;
• грунд;
• шпатула;
• замазка;
• полиетиленово фолио;
• телбод

Стъпка 1: Подготовка на пода

Дъските са почистени от стара боя, мазни петна, отломки и прах, первазите се отстраняват и на тяхно място се полагат тънки дъски, така че хоросанът да не попадне в пролуките. Празнините между пода и дъските, както и малките пукнатини и вдлъбнатини се запълват с шпакловка и цялата повърхност се грундира.

Хидроизолация и армировка

Легнете на пода пластмасово фолио, закрепете фугите на припокриващите се ленти с тиксо и отгоре поставете мрежа от фибростъкло за армировка. За да се предотврати движението и изплуването на мрежата при изливане на сместа, тя се закрепва към пода с телбод. В този случай е много важно да забиете скобите, така че мрежата да не е плътно притисната към основата. Тя трябва да е в дебелината на разтвора, а не под него, в противен случай няма смисъл да се полага.

Стъпка 3. Изсипване на сместа

Сухата смес се изсипва в съд с чиста вода, като спазвате посочените на опаковката пропорции и разбърквате за минута със строителен миксер. Готов съставтрябва да се нанесе и изравни в рамките на 15 минути, докато разтворът започне да се втвърдява. Сместа се изсипва върху пода и се изравнява с назъбена плоча широка шпатулапо цялата повърхност.

Стъпка 4: Завършване

4 часа след полагането на замазката може внимателно да се издърпат дъските покрай стените и да се шлайфат фугите. След това повърхността е готова за всякакви финишни покрития.

Понякога за изравняване на дъсчен под се използва циментово-пясъчна замазка с дебелина до 7 см. Но в този случай и самият под, и таваните трябва да са много издръжливи, в отлично състояние, което е рядкост за стар под.

Видео - Изравняване на дървен под

Видео - Как да изравним дървен под в стара къща