Константин, Новосибирск задава въпрос: Здравейте. Имах малък проблем, докато строях къщата. Кажете ми, моля, как правилно да запълните подовата плоча сами и какво е необходимо за това. Сега в строителството се използват стоманобетонни подове, тъй като конструкциите от този вид имат много висока степен на якост и издържат на големи носещи натоварвания. Как можете сами да излеете плоча с такова припокриване? Какво е необходимо за това и каква е последователността от действия? Експертът отговаря:

Здравейте. За да научите как можете сами да запълните подовата плоча, прочетете препоръките по-долу. Пълненето на пода се извършва на няколко етапа. Освен това, ако технологията за пълнене на пода е нарушена, това може да доведе до много плачевни и непредвидими последици.

За самостоятелно наливанеподове, подгответе материали като напр дървени решеткиили дъски, за да се направи кофраж. За да ги закрепите, ще ви трябват винтове и, разбира се, отвертка за закрепване на частите на кофража. Определено ще има нужда ПДЧ(плочи от дървесни частици) или метални листове, така че припокриването да е с равна повърхност. Моля, имайте предвид, че точността на производството на кофража пряко влияе върху издръжливостта и здравината на самия под. Ето защо, ако е необходимо, все пак се обърнете към професионалисти за помощ.

Освен това през цялата стая, поддържана от носещи стени и допълнително монтирани опори, трябва да се положат дъски. Те трябва да бъдат поставени на ръба, за да се осигури по-голяма здравина. Опорите трябва да бъдат монтирани строго вертикално, за да се осигури максимална носеща способност. Вертикалността може да се провери с отвес. Разстоянието между дъските трябва да бъде около 1 метър. Отгоре те се навиват от листове желязо или ПДЧ. Листовете са прикрепени към дъските с винтове или пирони. Основната цел на дъските е да предотвратят деформация и разрушаване на самия под при монтиране на армировката. Съветваме ви да използвате метални тръби за производството на носещата конструкция.

За още по-голяма здравина подовата плоча трябва да бъде подсилена. За това се използва стоманена армировка, чийто участък трябва да съответства стриктно на проекта на строящата се къща. Арматурните пръти трябва да се полагат надлъжно и напречно на разстояние около 20 cm една от друга. Пръчките са закрепени заедно с усукване на тел. Краищата на армировката трябва да излизат извън ръбовете на носещите стени на сградата.

След като кофражът и другите усилващи елементи са монтирани и надеждно фиксирани, плочата трябва да се излее. За това се използва бетон клас M200, който се смесва с пясък и чакъл. Бетонът се излива с помощта на помпа директно от миксера. Важно е да се има предвид, че запълването трябва да започне от най-отдалечения ъгъл на припокриването, като постепенно се придвижва към външния ръб. Излятият бетон внимателно се изравнява и уплътнява с вибромашина.

След формирането припокриването се оставя да изсъхне известно време, докато се втвърди напълно. Но поради голямата дебелина на слоя, бетонът изсъхва неравномерно и на повърхността може да се появят пукнатини. За да избегнете това, трябва да навлажнете равномерно повърхността на печката два пъти на ден с маркуч за пръскане.

През целия период на изливане на тавана трябва постоянно да проверявате проектната документация.

Как се излива бетон - технологии за образуване на монолит

Изграждането на сгради и конструкции е свързано с бетон навсякъде и неразривно - няма модерна капитална конструкция, в която да няма бетонна част, поне в основата. Бетонът и стоманобетонът могат да се използват по различни начини - под формата на готови части или монолит, но във всеки случай ще трябва да се излее в предварително подготвена форма, кофраж.

Има няколко начина да насочите разтвора във формата и да го разпределите равномерно там.

Как се излива бетон в различни форми

Изливането на бетон в кофража трябва да се извършва така, че монолитът или строителната част да отговарят на изискванията за якост, устойчивост на замръзване и водоустойчивост и това може да се постигне само ако формата е равномерно запълнена с хоросан и има време за основните процеси - свързване и втвърдяване на бетона.

Бетонни таванни плочи: монтаж на плочи, монтаж на кофраж, армировка, схема на изливане

Задачата, решена в процеса на изливане на първо място, е разпределението на разтвора в целия обем на кофража.

За постигане на първата цел се използват няколко метода:

• директно изливане, запълване - разтворът се излива директно в кофража, като предварително се запълват ъглите и трудни места, след което се запълва центърът, от който разтворът се разпределя към страните;
• леене под налягане се използва в случаите, когато обемът на формата е голям, но проникването на разтвора е ограничено от честотата на армировката и наличието на сложни кухини - след образуването на малък начален слой се поставя изходът на маркуча под повърхността на разтвора;
• в най-трудните случаи, когато е необходимо да се образува монолит в близост до подпочвените води, се образува отделен монолит - полага се слой от пълнител (натрошен камък), върху който се подава пясъчно-циментова смес;
• най-точната, трудоемка технология е изливането на канали или инжектирането на бетон, което се извършва под налягане през малки отвори, ако формата на кухината не позволява запълването й отгоре чрез гравитация или вибрации.

За създаване на фундаменти и монолити със средна якост се използва бетон M300, най-често срещаният от хоросаните по поръчка, подходящ за частно и ниско строителство.

В големи проекти бетонът от този клас се използва за запълване на части от конструкцията, които поемат част от натоварванията, но не определят цялата здравина на конструкцията. Осигурява се непрекъсната доставка на бетон от мобилни и стационарни бетон помпи.

Гравитационно и вибрационно уплътняване на бетон

Крайните якостни свойства на бетона се формират на етапа на изливане и уплътняване поради ефекта на гравитацията, механичните и химичните фактори върху разтвора.

Гравитационното запълване на формата не винаги позволява запълване на всички кухини и получаване на надеждна и пълна адхезия на разтвора към армировката. За засилване на ефекта се прилага вибрационен ефект, който може да се зададе по три начина.

Дълбоко вибрационно уплътняване

Дълбока вибрация - вибраторите се потапят в масата на разтвора, което принуждава бъдещия монолит да бъде равномерно разпределен в целия обем, изтласква въздух и допринася за уплътняването и свиването на бетона.

С този метод на уплътняване се постига ефектът Високо качествообемни конструкции, в които разпределението на разтвора е затруднено от честото разположение и сложната конфигурация на армировката. В частното строителство понякога вибрациите се заменят с пробиване на напълнения разтвор с прът до дъното на кофража.

Повърхностно уплътнение

Повърхностна вибрация - вибриращите пръти и вибриращите платформи засягат само бетонната повърхност, ако се създава монолитна плоча с голяма площ.

След няколко часа хоросанът е дълбоко уплътнен, образувайки здрава и добре свързана структура от инертни материали, цимент и пясък при липса на въздух.

Вибрация на формата

Вибрацията на цялата форма се използва при производството на отделни бетонни части. Този метод изисква сложно оборудване, така че строежипрактически не се използва.

Химически добавки към бетона - подобряване на качеството на изливане

При монолитни работиКогато се налагат повишени изисквания към здравината на конструкцията или отделните части, се използва бетон M400, който е чувствителен към вибрации.

Структурата и способността на бетона да се втвърдява се влияе от скоростта и пълнотата на процеса на хидратация на цимента, взаимодействието му с вода, така че бетоновият разтвор е чувствителен към външната температура.

Още при -5 C започва постепенно забавяне на хидратацията и това води до факта, че монолитът се втвърдява бавно, структурата му се формира с утаяване и слягане на пълнителя, връзките между пясък и цимент се оказват по-лоши. За да се компенсира загубата на якост при мразовито време, се излива бетонен разтвор със специални солни добавки, които предотвратяват замръзването на водата.

Структура и качество на бетоновия монолит

При работа с големи обеми и монолити сложна форманеобходимо е да се постигне структурно единство на конструкцията, така че процесът на изливане може да бъде организиран непрекъснато или разделен на технологични етапис образуването на топли и студени шевове.

В първия случай, когато изливането спре, то се спира за 12 часа или по-малко, за да започне процеса на втвърдяване, и отгоре се нанася нов слой хоросан. Във втория случай е необходимо да изчакате частичното втвърдяване на монолита и да продължите изливането със студена фуга след почивка от поне един ден.

Защо се обръща толкова много внимание на техниките и методите за запълване на кофража, възможно ли е да се изостави някакъв етап или операция, без да се компрометира качеството на конструкцията? Бетонът първоначално не е хомогенен, с равномерно разпределени компоненти на средата, той е по-сложна структурна маса, на която трябва да се придадат определени свойства.

Всички техники и методи за изливане на бетонов разтвор в кофража са технологични операции, които са многократно описани, предмет на стандарти, така че използването на всеки метод трябва да бъде отразено в проекта и технологичните карти.

Опасно е да се игнорират възможни промени в характеристиките на монолита, това води до нарушаване на целостта на конструкцията, напукване на бетона и разрушаване на сградата.

Изчисляване на дебелината на основната плоча: монолитна основа на къща от газобетон

Що се отнася до съотношението функционалност / цена за подреждане на този тип основа, за предпочитане е да се вземат предвид по-познатите колеги, лента или купчина.

Но при гражданското строителство основната плоча се монтира много по-рядко. Основната причина е лошото разбиране от частните предприемачи на всички предимства, характеристики и специфика на монолитното строителство. Статията ще запълни празнината в знанията и ще ви позволи да изберете оптималната версия на надеждна поддръжка за всяка структура, съчетана с разумни спестявания.

1. Предимства и недостатъци на монолитна основа
2. Как да определите необходимата дебелина?
3. Технология на монтаж

Има няколко имена (плаващи, непрекъснати) и варианти на такава основа.

Всичко зависи от версията и местоположението на устройството. В дизайна плочите са известни в монолитни, сглобяеми, "шведски", оребрени, картонени, подсилени (или без) и много други. Мисленето за всички технически решения е неразумно. За индивидуалния строител интересна монолитна стоманобетонна плоча е най-подходяща за малки частни сгради. Затова ще се обърне внимание на това, особено след като технологията за неговото производство е една от най-простите.

черти

Предимства:

Повишена товароносимост. Поради равномерното разпределение на целия товар, монолитната плоча причинява лек натиск върху пода, независимо от дебелината на пълнителя. Чудесен вариант за греди за къщи, клетъчен бетон, дори тухли.

2. Пространствена твърдост. Това елиминира възможността от запушвания в определени зони (напр. колани) и пукнатини в бетон, стени или отделни фуги.

Универсалност в употреба. Основата на паното е подходяща за всякакви настилки, включително и проблемни.

4. Опростена строителна технология. Монтирането на монолитна плоча не изисква големи изкопни работи, което спестява много време.

За бележка! Това не се отнася за възможността, ако проектът (схемата) предвижда сутеренно (технологично) пространство. В този случай цената на монолитните основи може да достигне ⅓ - ½ от общата оценка на строителството.

Възможност за висококачествена изолация. Опции - Монтаж на основата на стиропор, въвеждане на специални разтвори/добавки.

6. Намаляване на потреблението на бетон. Въпреки че това е вярно само за случаи на разгръщане на отключени монолитни плочи.

недостатъци:

Много от тях са относителни, но заслужават да бъдат споменати.

Сложността на изчисленията. Това се отнася до дебелината на бъдещия диск. Ако това сутеренна сграда, по-добре е да изберете друга опция за мазето. Първо, цената на строителството ще се увеличи рязко. Второ, изчисленията за монолитна плоча ще станат много по-сложни.

2. Високи разходи. Тук много зависи от конкретната схема, но не може да се отрече, че с такава конструкция се постигат икономии на други материали.

Ако основната плоча е плитка, с малка дебелина, тя може да бъде впечатляваща.

3. Интензивност на работа. Въпросът е колко добре са организирани строителни работи. Например, използването на "автомиксер" значително опростява технологията на смесване. бетонова смеси спестява време.

Същото важи и за точността на изчисляване на дебелината на монолитна основа.

4. Някои проблеми с отделни проекти. На първо място, при изпълнение на схема с мазе и в процеса на изграждане на релеф на пода.

Изчисляване на дебелината на панела

Първоначални данни за изчисляване на дебелината на основата:

• тип почва
• Конфигурация на подземни водоносни хоризонти.
• Ниво на замръзване на почвата.
• Наличието на дренажна система на място и нейната схема (ако е инсталирана).

Какво се посочва:

Дебелина на бетонни армировъчни елементи (бар, мрежа).

2. Размерът на анкерните клетки и интервалът между слоевете в монолита.

Разстоянието на лентата от горния и долния срез на основата.

съвет. Ако спестявате нещо, просто не пресмятайте. В инструкциите на тематичните сайтове, посветени на тази тема, се дават само общи препоръки за оптималната дебелина на бетона в диапазона от 200 до 400 mm. Но това не отчита спецификата на полагането на монолитна основа за определена структура в дадена област.

Разликата в този основен параметър за един и същ тип структура може да бъде значителна.

Например, дебелината на панела за дървена къщаварира в доста големи граници и зависи от характеристиките на пола, въпреки че това е относително олекотена конструкцияна 1 и 2 етаж.

* Размерите са в "mm".

• Раздел 12.
• Две нива на армировка, разстоянието между които е 70.
• Разстоянието на армировка от монолитни бетонни части е 50.

Изчисление: 12 x 2 + 70 + 50 x 2 = 194.

Заоблени - 20см.

Например, това е най-малката дебелина на плоча за къща от газобетон. Но при условие за изграждане на монолитни основи на плитко погребение върху добра, плътна почва. Следователно всички изчисления са желателни за обучение на специалист.

Ред на монтаж

Освен това постепенно ще се вземат предвид само основните етапи от изграждането на монолитна конструкция, без да се вземат предвид характеристиките на терена и самите конструкции.

Маркировка на територията.

Произвежда се след цялостно премахване в съответствие със строителната схема и по най-приемливия начин - "златен триъгълник", диагонали и др.

2. Разкопки.

Дълбочината на вдлъбнатината се определя от общата дебелина на основната плоча и "възглавницата". За последния този параметър е избран в рамките на 350 mm. Ако се очаква допълнителна изолация на основата от Penoplex, количеството извлечена почва ще бъде съответно увеличено.

Мненията на структурата "възглавница" са много различни.

Има препоръки за спане на ASG, някой съветва пясъкът да се използва редуващо с чакъл. Трябва да се има предвид, че възможно най-малко покритието абсорбира влагата от земята, повече ще бъде основата. От това следва, че е за предпочитане едрият пясък под монолита да компресира неговия слой и от горния чакъл, който също се компресира.

За бележка!

Преди поставянето на "възглавниците" е необходимо да се произведе максимално натрупване на почвата в ямата. От това зависи надеждността на монолитната конструкция. Освен това е желателно да поставите дъно с геотекстил на дъното.

3. Монтаж на кофраж.

Ако основата е от плочи, можете да се ограничите до тесни дъски, които се поставят около периметъра на изкопа и се потапят в една конструкция.

Като опция плочи от експандиран полистирол под формата на разглобяеми панели.

Топлоизолационен слой.

Не е задължително, но когато се полагат под монопола на Penopolix, подовете на 1-вия етаж ще бъдат много по-топли.

Укрепване.

Първата мрежа не е инсталирана върху хидроизолация (изолация), а върху специални устройства, наречени "бетонна защита". Тяхната височина определя дебелината на слоя от армировката до долния участък на плочата. Има различни версии на тази поддръжка, така че не е трудно да изберете (или да го направите сами).

Завършване на решението.

В тази операция няма нищо трудно, ако нещо е планирано предварително.

• Когато избирате бетон, трябва да се съсредоточите не само върху вашата марка (поне 300), но и върху размера на фракциите за пълнене.

  Направи си сам монолитни окачващи устройства

  По-голям, по-късно, ще бъде по-трудно да се намали решението. И като се има предвид малката дебелина на панела, това ще трябва да се обърне внимание.

• Не можете да напуснете работа на следващия ден.

  Монолитът плавно се слива заедно. Следователно ще е необходим поне един помощник, въпреки че основата е малка и голяма.

По време на строителството на къщи, гаражи, вили и други конструкции идва етап, когато е необходимо да се завършат подовете. Таваните могат да бъдат междуетажни или таванни, направени от дърво, с помощта на дървени греди, с помощта на бетонни плочи или чрез изливане на бетон. Всеки от тези методи за подово монтиране има свое законно право на съществуване, подкрепено от икономическата осъществимост на използването на конкретна опция във всеки отделен случай.

В тази статия искахме да говорим за конкретен случай, а именно изливането на бетонни междуетажни (таванни) подове. Преди да говорим за методите за монтаж на тези тавани, бихме искали да се докоснем до темата за приложението и монтажа на тавани от излят бетон, нека поговорим за тяхната осъществимост и предимства пред други подобни тавани.

Предимства на излятите бетонни плочи (монолитни бетонни плочи)

На първо място, бетонните подове, излети на място, трябва да се разглеждат като алтернатива на подовете от плочи.

Дървените подове са твърде различни от бетонно-монолитните подове, предимно по цена, монолитните са много по-скъпи, второ, по сила, те са много по-здрави, трето, по отношение на издръжливостта и други не толкова съществени разлики.

Ето защо си струва да се сравни преди всичко с таваните на плочите. Така че в някои случаи монолитните (бетонни) подове са по-евтини, което е безспорно предимство, докато имат подобни якостни свойства. Друго важно предимство е, че се желира монолитен бетонподовете могат да бъдат направени с всякаква сложна форма, почти навсякъде, което понякога е невъзможно за стандартни, фабрично произведени бетонови изделия.

Пример за монтаж на бетонни, монолитни подове

Направи си сам подови плочи. Чертеж и цена за производство на плоча

В този случай това е конкретен пример, възможните подобрения, които могат да бъдат направени за подобряване на качеството на припокриването, ще опишем като алтернативни решения. Така че, на първо място, е необходимо да се изгради опора за излята бетонна смес и кофраж.

След това е необходимо да се монтира арматурата.

Най-добре е да се инсталира с монтажен проводники поставете два слоя решетка.

Една подсилваща решетка трябва да е отдолу, втората, положена през "жабите", трябва да е отгоре.

Такъв монолитен под ще възприеме по-правилно натоварването на огъване, поради работата на армировката в най-натоварените места, което значително ще увеличи здравината на пода.

След това започваме да изливаме бетон.

Най-добре е да закупите планирания обем бетон за тази операция, за да извършите цялото изливане наведнъж, тъй като само в този случай можете да гарантирате еднаква здравина на цялата монолитна подова конструкция.

Също така не изливайте целия бетон на едно място, за да предотвратите слягане и срутване на кофража за пода.

Най-добре е да нанесете бетонната смес равномерно върху цялата площ, в крайни случаи бързо я разпределете върху тази област по всякакъв алтернативен начин.

Крайният етап ще бъде втвърдяването на бетонната смес при определени условия (температура и влажност), което ще осигури технологичното втвърдяване на сместа и нейното качество.

Така че по-подробно за процеса на втвърдяване на бетонната смес можете да намерите в статията „Как да излея бетонна замазкапол."

След като демонтираме кофража и нашите бетонови подове са готови за употреба.

Изчисляване на кофража, държащ монолитни, бетонни подове по време на изливане

Някой с определена конструкция може да монтира бетонен под въз основа на житейския си опит или както се казва "на око".

Бихме искали да ви предложим още една, макар и не институтска калкулация, но която до голяма степен ще се превърне във вашата успешна гаранция за успешна работа.

Изчисляването на кофража за този тип припокриване трябва да се извършва според основните три параметъра:

1. За надлъжно натоварване на опорите, държащи кофража Първоначално е необходимо да се изчисли напречното сечение на опорите за държащия кофраж. Тази стойност не е ли толкова критична? като последващи параметри, поради което най-вероятно няма да имате проблеми с него.

σ = N/F ≤ Rс където σ са вътрешни нормални напрежения, възникващи в напречното сечение на свиваемата греда, kg/cm2; N - масата на нашия кофраж и излятата смес, kg; F е площта на напречното сечение на колоната cm2; Rc е проектното съпротивление на дървесината на натиск по отношение на границата на провлачване, kg/cm2.

(За бор проектното съпротивление е 140 kgf/cm2)

2. За опори за огъване от товара Също така не забравяйте фактора, че твърдостта на огъване на гредата се променя с нейната дължина. Така че с увеличаване на дължината на задържащата греда, нейната гъвкавост също се увеличава и съответно твърдостта намалява. За да се вземе предвид този фактор, е необходимо да се вземе площта на напречното сечение на гредата с корекционен коефициент φ

σ = N/φF ≤ Rc

коефициентът ще зависи от съотношението на диаметъра към дължината, за да се улеснят изчисленията, може да се вземе от серията по-долу

L/d = 5 10 20 30 40 50
φ = 0,9 0,85 0,5 0,25 0,15 0,08

За осигуряване на целостта на основата на кофража Последното нещо, което трябва да вземете предвид, е здравината на задържащия кофраж, върху който ще се излива бетонът. Така че кофражът трябва да издържа не само на статичната маса на бетона, но и на динамичното натоварване по време на изливането му.

Също така не забравяйте за възможното временно преливане на бетон на конкретно място и масата на работника, който ще разпредели бетона в него. В резултат на това допустимите дебелини на кофража от шперплат с марж от 1,5, с разстояние не повече от 1 m, могат да бъдат взети от диапазона по-долу.

Дебелина на шперплата 18 мм 21 мм

Дебелината на излятия слой от бетонен под до 9 cm до 12 cm

Сега можете не само да излеете бетонния под, но и да изчислите предварително спомагателните технологични елементи за неговото инсталиране.

Адресът на тази страница

<<Предыдущая страницаОглавление книгиСледующая страница>>

Стоманобетонни подове. Монолитни плочи.

Монолитен гредоред, оребрени тавани.

Монолитно припокриване с облицовки.

Стоманобетонни подове.В зависимост от начина на изграждане се делят на монолитни и сглобяеми. Предимството на такива подове е тяхната висока носеща способност. Тук се използва якостта на натиск на бетона, тъй като размерите на тези подове могат да бъдат точно определени чрез статични изчисления.

Недостатъкът на стоманобетонните подове е високата звукопроницаемост.

Монолитен стоманобетонни подовесе изработват на строителна площадка в кофраж.

Направи си сам стоманобетонен монолитен таван

Изпълнявайки функцията за прехвърляне на натоварването от пода към носещите стени, те също служат като укрепващи елементи в сгради с масивна рамка. За производството на монолитни стоманобетонни подове е необходим кофраж, изработен от оскъден материал - дърво.

Монолитните стоманобетонни подове са разделени по форма на плочи, греди, оребрени и облицовани тавани (фиг. 84).

Монолитни плочи.Най-простият дизайн на монолитни подове е плочата Monier, при която армировката се поставя в точките на опън, т.е. в долната част на плочата, тъй като стоманата има 15 пъти по-голяма якост на опън от бетона.

84. Стоманобетонни подове а - монолитна стоманобетонна плоча; b - стоманобетонен монолитен гредоред; 1 - напречна армировка на гредата; 2 - лъч; 3 - надлъжна основна армировка на гредата; в - стоманобетонен монолитен оребрен под

Обикновено плочата се полага върху носеща стена, като дължината на повърхността върху която се полага плочата е 10 см; при използване на плочи с дебелина над 10 cm, дължината на повърхността, върху която се полага плочата, е равна на дебелината на плочата.

Такива подове могат да имат максимално разстояние от 300 cm (вижте фиг. 84, а) . При по-голям участък стоманобетонната плоча се бетонира върху стоманени носещи греди, обхващащи голям участък.

Такива подове се наричат ​​плочи монолитни стоманобетонни или комбинирани подове със стоманени носещи греди.

Монолитен греди тавани. При големи разстояния подовете могат да имат максимална ширина от 300 cm.

На стената са положени стоманобетонни греди; те са свързани със стоманобетонна плоча и армирани. Такива припокривания, изобретени от френския инженер Енебик, се наричат ​​припокривания на Енебиек. Гредите се полагат на разстояние 130-500 см една от друга. Дължината на гредите за полагане върху носещи тухлени стени трябва да бъде 7,5% от обхвата на гредата, но да бъде най-малко 22 см. Обикновено гредите са анкерирани в монолитни стоманобетонни пояси с тухлена зидария.

Стоманобетонните греди тавани се използват в помещения, където се изисква плосък таван (мазета, складове, работилници и др.).

и т.н.), защото за довършване на плосък таван аксиалното разстояние между гредите на този таван е твърде голямо.

Използването на стоманобетонни подове от греди е рентабилно, ако има разстояния от 6 m (виж фиг.

ориз. 84б).

Монолитни оребрени тавани.Ако при използване на стоманобетонни подове е необходимо да се направи плосък таван, разстоянието по оста между гредите трябва да се намали с 0,5-1 m.

Напречното сечение на гредите е по-малко, така че те се наричат ​​ребра. За да не се издуват ребрата, те са подсилени с разстояние от 6 m с едно напречно ребро (виж фиг. 84, c).

Гладкият таван е завършен с пилене и варо-гипсова мазилка или мазилка върху камъш.

Преди бетонирането на оребрен стоманобетонен под в армировката се полагат щифтове или тел с диаметър 10 мм, така че след бетонирането и декофрирането да излизат отстрани на ребрата. Върху тези вградени части са монтирани дъски с дебелина 2 cm, чийто долен ръб излиза на 1 cm над ръба на долното ребро (фиг. 85, а).

85. Търговия на дребно обшивка на ребра за подвързване

a - монтиране отстрани; b - плоча - основа на пилене; в - довършване без плоча; 1 - стоманен прът с диаметър 8 mm; 2 - решетка

Друг начин е, че при производството на кофража ребрата се поставят в него преди полагането на армировката и се фиксира дъното, след което двата края на телта се монолитни.

Закрепва се обшивка от плочи с дебелина 12-20 мм, заковани към така направената основа. Фугите между дъските не трябва да са по-широки от 15 mm. Върху кожата се нанася проста мазилка или се облицова с тръстикова рогозка (фиг. 85, b). Понякога в плочата и ребрата се вкарва тел, като след оголване към нея се закрепва верижната мрежа и се полага варо-гипсова мазилка (фиг.

Монолитни тавани с обшивки.Голям недостатък на оребрените тавани и особено на таваните с плосък таван е трудоемкостта на тяхното изграждане и висок потокдървесина за производство на кофраж и пилене.

Поради това по-често се използват припокривания с облицовки. На местата на бъдещите пролуки между ребрата се поставят вложки, които служат като кофраж на ребрата и в същото време долната част на кофража на плочата. Долните страни на облицовките заместват пиленето с дъски и служат като основа за мазилка. Вложките са направени от различни материалиразнообразна форма. Най-често се срещат твърди облицовки от изпечена глина, чиято долна част се простира до рафтовете, образувайки долния кофраж на ребрата.

Обшивките се поставят в хоризонтален кофраж и след подготовка на армировката за ребрата и плочите се бетонират (фиг. 86).

Ориз. 86. Монолитен таван с обшивки 1 - мазилка; 2 - керамична вложка; 3 - армировка на ребрата

Недостатъкът на плочите с обшивки е, че те са по-пропускливи за звук от описаните по-горе плочи, тъй като облицовката след свързване със стоманобетон образува непрекъсната резонансна плоча.

Отидете до навигацията

Пример за изчисляване на квадратна монолитна стоманобетонна плоча
с подкрепа поддръжка

информация:

1. стена масивна тухла с дебелина 510 мм с образуване на затворено пространство с размери 5х5 м, стените са изградени монолитно стоманобетонни плочи, ширина на опорните повърхности 250 мм.

Така общият размер на панела е 5,5 х 5,5 m. Л 1 = Л 2 = 5 м.

2. В допълнение към теглото, пряко зависимо от височината на плочата, монолитната стоманобетонна плоча трябва да издържа и на определено конструктивно натоварване. Така че, когато такова натоварване е известно, например плосък панел с дебелина 15 см ще има дебелина на замазката от 5 см, замазките ще трябва да определят дебелина на ламината от 8 мм, а подовият ламинат ще постави мебели с подходящ размер по стените с общо тегло от 2000 кг (включително съдържанието), а средното пространство понякога ще бъде маса с подходящи мерки от 200 кг (с напитки и закуски), а в таблица 10 седнал човек от 1200 кг заедно със столове.

Но това се случва много рядко или по-скоро почти никога, тъй като само всички основни гледачи могат да осигурят всички възможни опции и комбинации от припокриване на натоварването. Нострадамус не е оставил никакви коментари по този въпрос, така че при изчисленията обикновено се използват статистически изчисления и теория на вероятностите.

И тези данни показват, че дъската в къщата обикновено може да се счита за натоварване q v = 400 kg / m2, това натоварване и замазка и подови настилки и мебели и гости на масата. Това натоварване обикновено се счита за временно, тъй като може да бъде поправено, преобразувано и други изненади, когато една част от бремето е дълг, а другата част е къса.

Тъй като не е известно, че връзката между дългосрочното и краткосрочното бреме опростява изчисленията, ние просто го считаме за временно бреме. Тъй като височината на плочата е неизвестна, тогава предварително, например, H = 15 cm, тогава теглото на монолитната плоча ще бъде приблизително Qp = 0b15h2500 = 375 kg / m 2.

Приблизително, защото точното тегло на квадратен метър стоманобетон зависи слабо не само от броя и диаметъра на армировката, но и от размера и вида на едрите и фини бетонови агрегати, качеството на натрупване и други фактори.

Това натоварване е постоянно, само антигравитационната технология може да го промени, но това все още не е така.

По този начин общото разпределено натоварване на нашата дъска ще бъде:

q \u003d qn + qv \u003d 375 + 400 \u003d 775 kg / m 2

3. За панела трябва да се използва бетон клас B20, който трябва да има структурна якост на натиск Rb = 11,5 MPaили 117 kgf / cm 2и клапани клас AIII с якост на опън Rs = 355 MPaили 3600 kgf / cm 2.

задължително:

Изберете напречното сечение на армировката.

решение:

1. Определяне на максималния огъващ момент.

Ако нашата плоча се отнася само за стена 2, така че плочата може да се разглежда като нишка на две съединителни опори (широчината на опорните повърхности все още не е правилна), ширината на гредата за лесни изчисления се приема за B = 1 m .

В този случай обаче нашият панел поддържа 4 стени. И това означава, че има едно напречно сечение на гредата спрямо оста хтова не е достатъчно, защото можем да вземем предвид нашата плоча и лъч според оста с. Това означава, че напреженията и напреженията на опън няма да бъдат в една и съща равнина, което е нормално по отношение на оста хно в две равнини.

Ако носачът е проектиран с опорни скоби с обхват Л 1 около оста х, се оказва, че огъващият момент действа върху гредата m1 = q1 Л 12/8. В този случай фар с носещо крило Л 2 ще работи точно същото време като същия диапазон.

Но имаме един дизайн на натоварване:

q = q1 + q2

и ако панелът е квадратен, тогава можем да приемем, че:

q1 = q2 = 0,5 q

m1 = m2 = q1 Л 12/8 = q Л 12/16 = q Л 22/16

Това означава, че армировката е поставена успоредно на оста х, а армировката се полага успоредно на оста с, можем да разчитаме на същия огъващ момент, в същото време, той е наполовина по-малък, отколкото при панел, който лежи на две стени.

Така че най-големият момент на огъване е:

Ma = 775 x 52/16 = 1219,94 kgf m

Тази стойност на въртящия момент обаче може да се използва само за проектиране на клапан.

Тъй като върху бетона ще работят напрежения на натиск в две взаимно перпендикулярни равнини, е необходимо да се вземе предвид стойността на огъващия момент за бетон:

Mb = (m12 + m22) 0,5 = Ma2 = 1219,94 1,4142 = 1725,25 kgf m

Тъй като се нуждаем от една моментна стойност за изчислението, можем да заключим, че ще бъде изчислена средната стойност между момента за армировката и бетона

M = (Ma + Mb) / 2 = 1,207Ma = 1472,6 kgf m

NB:: Ако не ви харесва това предположение, можете да изчислите армировката до времето, когато работите върху бетона.

2. Избор на участъка на армировката.

Изчислете напречното сечение на армировката както в надлъжна, така и в напречна посока, можете да използвате различни методи и резултатът ще бъде почти същият.

Въпреки това, когато се използва която и да е техника, трябва да се има предвид, че височината на монтаж на армировката ще бъде различна, например за армировка, разположена успоредно на оста х, могат да се вземат предварително h01=13см, За укрепване, успоредно на оста с, могат да се вземат предварително h02=11смзащото все още не знаем диаметъра на арматурата.

Според стария метод:

A01 = M / bh201Rb = 1472,6 / (1 0,132 1170000) = 0,07545

A02 = M / bh201Rb = 1472,6 / (1 0,112 1170000) = 0,104

Сега на помощната таблица:

Данни за изчисляване на извити елементи на правоъгълна секция,
подсилени с единична армировка

можем да намерим η1 = 0,961 и ξ1 = 0,077.

η2 = 0,945 и ξ2 = 0,11. Тогава се изисква напречното сечение на армировката:

Fa1 = M / ηh01Rs = 1472,6 / (0,961 0,13 36000000) = 0,0003275 m2 или 3,255 cm2.

Fa2 = M / ηh02Rs = 1472,6 / (0,956 0,11 36000000) = 0,0003604 m2 или 3,6 cm2.

Ако за комбинацията се вземат надлъжна и напречна армировка с диаметър 10 mm и необходимата част от напречната армировка се преизчислява при h02=12см,

A02 = M / bh201Rb = 1472,6 / (1 0,122 1170000) = 0,087, η2 = 0,957

Fa2 = M / ηh02Rs = 1472,6 / (0,963 0,12 36000000) = 0,000355 m2 или 3,55 cm2.

след това за армиране на 1 линеен габарит могат да се използват 5 бара надлъжна армировка и 5 бара напречна армировка.

Това ще доведе до решетка с клетка от 200x200 mm. Напречното сечение на армировката за 1 линеен метър ще бъде 3,93 × 2 = 7,86 cmup2. Изборът на усилващата част се извършва в съответствие с таблица 2 (виж по-долу). Целият панел ще изисква 50 бара, от 5,2 до 5,4 метра. Поради факта, че горната част на секцията на клапана има резерв, броят на прътите в долния слой може да бъде намален до 4, тогава напречното сечение на армировъчния слой 2 е 3,14 или 15,7 cm2 от общата дължина на панел.

Напречно сечение и маса на арматурни пръти

Беше просто изчисление, може да е трудно да се намали броят на подкрепленията. Тъй като максималният момент на огъване работи само в средата на панела и при достъп до опорите, времето на стената показва, че нищо, а след това оставащите разходомери един от друг могат да бъдат увеличени чрез инсталиране по-малък диаметър(размерът на ухото за диаметър на армировката от 10 мм не трябва да се увеличава, тъй като нашето разпределено натоварване е по-скоро конвенционално).

За да направите това, е необходимо да определите моментните стойности за всяка разглеждана равнина за всеки следващ брояч и да определите масивите и размера на клетката за всеки метър от необходимото отделение. Но няма смисъл да се използва армировка със стъпка над 250 mm, така че спестяванията при такива изчисления няма да бъдат много добри.

NB:: Съществуващи методиизчисленията на панела се основават на контура, тъй като сглобяемите къщи включват използването на допълнителен коефициент, който отчита работата на пространствената плоча (тъй като ще има лента под въздействието на натоварването на масата) и концентрационни укрепвания в средата на панела.

Използвайки това съотношение, той намалява армировката с 3-10%, но за бетонни плочи, които не се произвеждат във фабриката и на полето, използването на допълнителен фактор, който не считам за необходим. Първо, необходими са допълнителни изчисления на деформация за отваряне на пукнатини, за най-малкия процент на армировка. И второ, колкото по-силна е армировката, толкова по-малко е отклонението в средата на панела и ще бъде по-лесно да се премахне или маскира покритието.

Например, ако използваме Ръководството за изчисление и проектиране на сглобяеми масивни плочки за жилищни и обществени сгради”, тогава в долната част на панела армировката на помещението за цялата дължина на панела е около A01 = 9,5 cm 2 (изчислението не е показано), което е почти 1,6 пъти (15,7 / 9,5 = 1,65) по-малко от резултата , получени при нас, но трябва да се отбележи, че армировката трябва да бъде най-висока в центъра на диапазона и следователно е лесно да се раздели резултатът, който не може да бъде постигнат с 5 метра.

В това отношение обаче стойността на площта на напречното сечение може да бъде приблизителна оценка за това колко добре може да се запази армировката поради дълги и сложни изчисления.

Пример за изчисляване на правоъгълна монолитна стоманобетонна плоча
с подкрепа поддръжка

За да се опростят изчисленията, се вземат предвид всички параметри, с изключение на дължината и ширината на помещението, както в първия случай.

Очевидно е, че при правоъгълни наслагващи плочи моментите зависят от оста хи според оста сте не са еднакви.

И разликата между дължината и ширината на пространството, колкото по-голям е панелът, е като греда на лагерните панти и при достигане на определена стойност ефектът от напречната армировка е практически непроменен. Формирането на опита и експерименталните данни показват, че със съотнош λ = Л 2 / Л 1 > 3 напречният момент е пет пъти по-малък от надлъжния момент.

И ако λ ≤ 3, тогава връзката между моментите може да се определи чрез следната емпирична графика:

Графика на зависимостта на моментите от отношението λ:
1 - за плочи с шарнирна опора по периферията
2 - с шарнирна опора от 3 страни

Графиката показва пунктираните долни граници за избор на армировка, а в скоби - стойностите на λ за плочите са зададени от три страни (с λ< 0,5 м = λ и для нижних пределов m = λ / 2).

В случая обаче ни интересува кривата №. 1, който отразява теоретичните стойности. Той показва потвърждение на нашето предположение, че отношението между моментите е равно на единица за квадратна плоча и от него можем да определим стойностите на моментите за други географски ширини.

Например, трябва да изчислите таксата за стая с дължина 8 м и ширина 5 м (за по-голяма яснота, един от размерите е същият), изчислените диапазони Л 2 = 8 м инча Л 1 = 5 м.

Тогава λ = 8/5 = 1,6, съотношението между моментите m2 / m1 = 0,49 и след това m2 = 0,49m1

Тъй като общият момент е равен на M = m1 + m2, тогава M = m1 + 0,49m1 или m1 = M / 1,49.

В този случай стойността на общия въртящ момент се определя по късата страна поради простата причина, че това е разумно решение:

Ma = q Л 12/8 \u003d 775 x 52/8 \u003d 2421,875 kgf m

Моментът на огъване на бетона, пренебрегвайки линейното, но точно напрегнатото състояние

Mb = Ma (12 + 0,492) 0,5 = 2421,875 1,133 = 2697 kg m

след това изчисленият момент

M = (2421,875 + 2697) / 2 = 2559,43

В този случай долните (къси, 5,4 м дълги) армировки ще бъдат отчетени моментално:

m1 = 2559,43 / 1,49 = 1717,74 kgf m

и горна (дължина, дължина 8,4 м) армировка, ще изчислим момента

m2 = 1717,74 x 0,49 = 841,7 kgf m

По този начин:

A01 = m1 / bh201Rb = 1717,74 / (1 0,132 1170000) = 0,0888

A02 = m2 / bh201Rb = 841,7 / (1 0,122 1170000) = 0,05

Сега, съгласно спомагателна таблица 1, може да се намери η1 = 0,954 и ξ1 = 0,092.

η2 = 0,974 и ξ2 = 0,051.
Тогава се изисква напречното сечение на армировката:

Fa1 = m1 / ηh01Rs = 1810 / (0,952 0,13 36000000) = 0,0003845 m2 или 3,845 cm2.

Fa2 = m2 / ηh02Rs = 886,9 / (0,972 0,12 36000000) = 0,0002 m2 или 2 cm2.

По този начин за укрепване на първия лист на панела могат да се използват 5 арматурни пръта с диаметър 10 mm и дължина от 5,2 до 5,4 m.

Направи си сам монолитно наслагване

Пресечната точка на надлъжната армировка за 1 текущ метър е 3,93 cm2. За напречна армировка могат да се използват четири пръта с диаметър 8 мм и дължина от 8,2 до 8,4 м. Сечението на пръта за 1 линеен метър е 2,01 см2.

В този случай разликата е около 1,26 пъти.

Но всичко това отново е опростена версия на изчислението.

Ако искате допълнително да намалите армировката на участък или клас бетон или височина на плоча и по този начин да намалите натоварването, можете да проучите различни опции за товарна плоча и да изчислите дали това ще има определен ефект. Например, за да се улесни изчислението, не се взема предвид влиянието на носещите повърхности, но ако тези панелни повърхности са направени отгоре, стените се подготвят и по този начин плочите се приближават до твърдо прищипване, когато масивната маса на товарната стена може да се вземе предвид, ако ширината на опорните повърхности е повече от половината от ширината на стената.

Когато ширината на носещите части е по-малка или равна на половината от ширината на стената, ще е необходимо допълнително изчисляване на якостта на материала на стената и все още има възможност носещата част на стената да не бъде прехвърлена на теглото на стената е много високо.

Разгледайте случая, при който ширината на сегментите на основната плоча е около 370 mm до ширината на тухлената стена от 510 mm, характеризиращ се с това, че вероятността пълното прехвърляне на товарите към стените на частта на основната плоча е достатъчно висока, така че ако стенният панел е поставен с ширина 510 mm, 2 , височина 8 m, а след това върху тези стени ще бъде едновременно долната плоча, след като земята е постоянно натоварване, концентрирано върху основната плоча на инструменталната част е:

от твърдо тухлена стена 1800 x 2,8 x 1 x 0,51 = 2570,4 kg
от височина на плочата 150 mm: 2500 x 5 x 1 x 0,15 / (2 x 1,49) = 629,2 kg

В този случай е по-подходящо да се счита, че нашият панел поддържа само гредата от конзолата и концентрира натоварването върху неравномерно разпределения товар върху конзолите и по-близо до ръба на дъската, натоварването е по-голямо, но опростява изчисленията, ако приемем, че товарът е разпределен равномерно върху конзолите и следователно е 3199,6 / 0,37 = 8647,56 kg / m.

Моментът върху изчислените опорни скоби от това натоварване ще бъде 591,926 kgf m. Това означава, че:

1. Максималният въртящ момент M1 в диапазона се намалява с тази сума и стойността m1 = 1717,74 - 591,926 = 1126 kgf m, и следователно усилващата секция може значително да намали или промени други параметри на плочата.

2. Огъващ момент върху опорите, причинен от напреженията на опън в областта на горната плоча и бетонова работаиздърпванията не се изчисляват и следователно или плочите отгоре трябва да бъдат допълнително подсилени, или ширината на носещата част (конзолна греда) да бъде намалена, за да се намали натоварването върху носещите секции.

Ако в горната част на плочата няма допълнителна армировка, на панела ще се появят пукнатини и всички те ще се превърнат в шарнирна плоча без конзола.

3. Тази опция за натоварване трябва да се разглежда в комбинация с опцията, когато панелът вече съществува, но няма стени, така че няма активно натоварване върху панела, но няма стени и таванни панели.

Когато изграждате дори малка вила, струва си да попитате предварително как да запълните подовата плоча със собствените си ръце. Нискоетажното частно строителство е доста скъп процес, а таваните в оценката не са последни. И ако прибягвате до услугите на изпълнители, освен самата готова плоча и нейната доставка, ще трябва да платите и за тежка работа строително оборудване. Дори и да не възнамерявате да спестявате, в някои случаи просто решение не е налично. Вариант първи: вашият обект е разположен по такъв начин, че автокранът няма да може да стигне до него.

Вариант две:имате нестандартна конфигурация или размери на сградата. Става невъзможно да закупите готова печка и не искате да се съгласите с алтернатива. В края на краищата, монолитът разпределя равномерно налягането върху всички стени, за разлика от припокриването на шрифта. И не е запалим, за разлика от дървото. Така че решаването на проблема сами става най-добрият вариант.

Как да запълните подовата плоча със собствените си ръце: ще разделим процеса на етапи и ще разгледаме подробно всеки от тях.

Кофраж за подова плоча: материалиПърво, нека се съсредоточим върху консумативите. Можете да вземете кантирана дъска 25x150 или 50x150 mm, тъй като не във всички случаи има смисъл да купувате ламиниран шперплат, предназначен лично за монолитна конструкция: той се използва веднъж, но е много скъп. Но ако имате нужда от идеално гладък таван, ще трябва да вземете и шперплат, тъй като дъската не осигурява такава плоска повърхност.

Ако планирате да го шиете с гипсокартон, тогава шперплатът няма да е от значение. За опори за кофраж е по-добре да закупите използвани или да наемете телескопични стелажи: дори когато са закупени, те лесно се продават след това и за същите пари.

Проектираме кофраж

• Ще се състои от дървена рамка, подсилена с прегради и таван.
• Рамка от дървен материал 50x150 мм е напълнена по периметъра на тавана.
• На всеки 60-80 см се поставят и фиксират напречни пръти. Под тях се поставят опорни стълбове; местоположението на напречните греди в същата равнина се проверява от нивото.
• Дъските се поставят близо до рамката. Не е необходимо да ги фиксирате с нищо, в противен случай разглобяването на кофража ще ви създаде сериозни затруднения.
• Ако се изисква идеално равен таван, върху дъските се полага шперплат с дебелина 8-10 мм.
• За да може след отстраняване на кофража да се използва неговият материал (например дял от покрив или таван), той се затваря със строителен полиетилен, чиито листове трябва да се припокриват един с друг с 20 см.
• По външния ръб на краищата е поставена страна на 2 реда височина и дебелина половин тухла - ще стане външна стенакофраж.
• Отвътре е желателно да тапицирате страната с пяна: тя няма да позволи на плочата да замръзне през зимата.

Кофражът е монтиран, можете да продължите към следващата стъпка.

Армировка на плочи

За укрепване на тавана се използва метален прът с диаметър 8-14 mm. Ако се прави под тавана, където натоварванията са незначителни и неравномерни, е достатъчна плоча с дебелина 12 см и армировка "осем". За междуетажно припокриване се излива монолит от 15 см. При средни размери за нормална къща от 100 квадрата е достатъчен прът от 10 мм. Стандартен начинармировката с използването на пейки между слоевете е доста неудобна и излишна. Разработчиците, по-опитни в изливането на плочи, предлагат да се използва различна техника.

• Направена е решетка с клетка 40x40 cm.
• Решетката се полага на дъното на кофража. Тъй като от стените на плочата трябва да е на разстояние поне един сантиметър и половина, под армировката се поставят „крака“. Като тях можете да използвате строителни отпадъци: нарязани плочки, счупени тухли и други опции. Няма нужда да подравнявате равнината според нивото, но за по-равномерно разпределение би било по-добре да вземете фрагменти с приблизително еднакъв размер.
• Сглобява се втора, идентична с първата решетка. Полага се върху вече монтираната с отместване 20 см. Получава се двоен ред армировка с краен размер на клетката 20х20 см.
• При голяма площ на плочата размерът на прозореца във всяка от решетките се намалява до 30x30 cm, за да се получи хлабина 15x15 cm.

Изливане на подова плоча

Всъщност остава най-простият, но и най-отговорният етап. Бетонът трябва да се излива наведнъж, така че процесът на работа трябва да се обмисли предварително. Има трудност при представянето на материала: дълго е и неефективно да го носите на втория етаж сам. Решете кое е най-добро и удобно за вас. Можете да поръчате бетон с доставка и доставка на лента, но тази опция ще струва повече от цялата вече извършена работа заедно. Можете да наемете или наемете асансьор от приятели. Ако няма такъв, повикайте съседите за помощ или наемете работници еднократно, които ще носят кофи с хоросан до желаното ниво. Технологично процесът протича по следния начин.

Първо се омесва по-течен разтвор. Съотношението на насипно състояние е стандартно: 2 части пясък и 1 част цимент и чакъл. Циментът се взема най-малко 400. Първоначалната партида трябва да е малко по-дебела от заквасена сметана.

Изливането се извършва на височина до 5 см (ако дебелината на плочата е замислена на 15 см), след което бетонът се набива с щикове, за да се отстрани влезлият в него въздух и да се стимулира запълването на всички кухини.

Втората партида се прави с нормална гъста консистенция. Докато се излива, разтворът трябва да се уплътни. Ако няма вибратор, можете да използвате перфоратор. Върху него се монтира счупено, неработещо свредло с напречно сечение 14-18 mm, опира се в долната част на елемента на кофражната рамка и инструментът се включва в режим на счупване. Донякъде неочакван ход, но, повярвайте ми, много ефективен. Освен това, уплътняването може да се извърши паралелно с изливането, което ускорява работата и прави бетонната конструкция по-хомогенна.

Когато плочата е напълно запълнена и уплътнена, тя се покрива с полиетилен, за да не изсъхне много бързо - това води до напукване на повърхността и спад в качеството на бетона, което означава, че здравината на пода. Кофражът, в зависимост от условията (разликата в температурата, наличието или отсъствието на дъжд, силно влияят върху втвърдяването на бетона), може да се отстрани след седмица. Има популярен начин за определяне на готовността на чинията: вечерта поставяте върху нея парче покривен материал, а сутринта го проверявате.

Ако под него се появи тъмно петно, разтворът все още не е стегнал. Като цяло конструкцията на пода е малко по-твърдо оборудванефондация. Ако вече сте направили основата сами, можете спокойно да извършите тези работи, тъй като ще можете да излеете подовата плоча със собствените си ръце без стрес и можете да спестите доста значителна сума.

Разходи най-малко монолитна подова плочапри изграждане на сграда направи го самако се излее в кофража на място. Той е малко по-нисък по качество от индустриалните PC платки, но има по-голяма дебелина, което се дължи на ненапрегнатата армировка.

Технология на монолитно припокриване стъпка по стъпка

Състои се от подова плочаот стоманобетон, който трябва да се излее в кофраж, който няма да провисне, да се деформира под натоварване. За конструкция направи го самще ви трябва дървен материал, инструменти за рязане, монтаж, сглобяване на щитове. След демонтиране може да се използва в системата за ферми.

Армировката е консуматив, комуникациите също остават бетонирани. Най-трудната е подовата плоча на сутеренния етаж поради множеството входни възли на инженерните системи. Технологията се състои от няколко операции, всяка от които е разгледана подробно по-долу.

Монтаж на кофраж

Да се подова плочаимаше стабилна геометрия, идеална плоскост на двете повърхности, необходимо е да се монтира направи го самнадежден кофраж с марж на безопасност поне два пъти. Най-евтиният дървен материал е:

• дъска 20 х 5 см - стелажи, греди, греди
• дъска "инч" - дебелина 25 мм, произволна ширина

За производството на греди, писти, дъска с размери 20 х 5 см се разтваря наполовина, за стелажи - на три части (65 х 50 мм всяка). За да укрепите конструкцията, имате нужда от инч. Необходим е дървен материал от II клас, който, когато е подсилен, може да издържи 700 кг на квадрат.

Излято подова плочав кофража, чийто долен щит служи като ниво на тавана. Стелажите се изрязват по-къси с дебелината на гредите + греди + дъските на щита (10 + 10 + 2,5 см) от височината на пода. Структурата изглежда така:

Анкери с шестоъгълна глава се използват при свързването на греди и греди към стените на долното ниво. Обикновените дюбел-пирони с гнездо за къдрава отвертка не могат да се демонтират по време на оголване.

За да се предотврати изместването на долните краища на стелажите, огъването на тези елементи в средата, се използва лента на две нива направи го саминчова дъска в две посоки. Долният колан е прикрепен на височина 10 см от пода, горният в средата на стойките.

С определена стъпка на бягане от 1 m подова плочаще прокара през кофражните панели. Следователно всеки участък е подсилен с греда 10 х 5 cm, получена чрез разтваряне на дъската. Широките 25 mm дъски се използват най-добре в близост до стените, тесните могат да запълнят средното пространство.

Големите празнини се разпенват със собствените си ръце,можете да пренебрегнете малките, тъй като повърхността е покрита с пластмасов филм, който ще задържи влагата в бетона и няма да му позволи да тече през малки пролуки.

Остава отвор за стълбища на вътрешните комуникации. Може да се запълни частично с дъска за удобно ходене при наливане, оставяйки малък люк с временна стълба. При използване на многослоен шперплат времето за монтаж се намалява, но оценката се удвоява.

На последния етап контурите на преградите и стените се поставят с боя. Това ще подобри точността на преминаване на електротехници, други инженерни системи.

Извършва се фланциране на припокриването направи го самот дъска с минимална дебелина 4 см, можете да използвате 5 см дъска, закупена в началния етап. За да се избегнат деформации по външните равнини на стените, се монтират дървени парчета, които са ограничители за страничните панели на кофража.

Максималната якост на свързване на плочи/стени се получава по следния начин:

Тази армировка по-късно се огъва, свързва се с прътите на долната, горната решетка на плочата. За огъване под прав ъгъл с необходимия радиус се използва устройство под формата на тръбен чук.

Вътре във всеки таван има комуникации, които са по-лесни за инсталиране преди изливане, отколкото след това да удряте плочата с перфоратор. Традиционно максималната концентрация на инженерни системи се наблюдава в сутерена / сутеренния етаж:

• аспиратори във всяка стая
• електричество във всички области
• канализация за извеждане към външна мрежа
• щрангове за студена вода
• комин за котелно помещение
• технологични отвори за слаботокови системи, газопроводи

За да ги инсталирате направи го самнай-добре е да използвате гнездови фитинги за вътрешна канализация с тапи. Те са монтирани в съответствие с маркировката на стените, щепселите са закрепени със самонарезни винтове от дъното на кофража (през), страничните панели (за вентилационни отвори).

Електрическите кабели се маркират с електрическа лента, етикети и други удобни методи. Забранено е полагането на гофрирането на кабела по долния слой на бронирания колан под него. Това ще намали защитен слой, ще отслаби плочата в тази област. Следователно, след укрепване, трябва да се провери електрическото окабеляване.

Конструктивно укрепване

В 90% от случаите подова плочаармирани с две непрекъснати армировъчни мрежи, което води до преразход на материала. Средната част на плочата практически не работи при компресия, така че тук може да се използва рядка решетка с големи клетки. Това обаче изисква точно изчисляване на схемата на прътите във всяка мрежа. Технология на монтаж направи го самдадени по-долу.

Клетките се образуват по време на полагането, пръчките се завързват с тел директно на мястото на работа. Това позволява еднакъв защитен слой (обикновено 4 cm) от всички страни. Основните изисквания са:

Забранено е поставянето на трошен камък, парчета тръби, фитинги, дървени блокове под решетката.

Самостоятелно направените скоби са по-евтини, като се вземат предвид размерите на плочата, специфичните условия на работа. Огъват се със същия уред, с който са се огъвали прътите в стените.

Горната мрежа е плетена от пръти, положени върху маси. В средната част е разрешено увеличение на клетката според изчисленията. Ъглите на технологичните отвори за вътрешни стълби са подсилени диагонално. Долните пръти на решетката се пускат в кофража на отворите.

Запълването наведнъж е изключително неудобно при липса на външно скеле по целия периметър на сградата. Следователно по-често припокриването се извършва на етапи. Вертикалните джъмпери се монтират по следния начин:

За да се осигури свързването на две подови плочи, изляти на етапи, е възможно да се направи вдлъбнатина в първата плоча. За да направите това, достатъчно е да фиксирате надлъжна дъска вътре в джъмпера в средната му част между армировъчните колани, без да почивате върху долните пръти.

Бетонът се поръчва от производителя или се изработва на място. Трябва да се подава, полага, уплътнява с дълбок вибратор с прекъсвания не повече от 2 часа. След този период в бетона започва хидратация, той губи подвижност, не образува монолит с предишния положен слой.

Отстраняването на преградата на технологичния шев е възможно на 4-7-ия ден след изливането. Щитът може да бъде прехвърлен в следващия раздел, за да продължи работата в същия ден.

Средна плоча

Попълването на следващите секции на припокриването е подобно на определения метод. При виброуплътняване трябва да се съсредоточите върху спирането на мехурчетата, появата на циментово мляко и скриването на едър чакъл с течен разтвор. Всички тези фактори показват нормално уплътняване, възможно е да преместите върха на вибратора на съседно място.

Площ със стълбище обикновено се запълва последно, когато можете да ходите по останалата част от повърхността с кофи, инструмент за изравняване. Шевовете се обработват след 70% от втвърдяването (през лятото на четвъртия ден). За изравняване на равнината, смилане на възможни провисвания се използва ъглошлайф с дисков диамантен инструмент. Деформирането е възможно за седмица или две, в зависимост от времето. През първите три дни бетонът се нуждае от обработка с вода без налягане.

Намалена стъпка по стъпка инструкциягарантира максимално възможен експлоатационен ресурс. Качеството на подовете е почти идентично с фабричните плочи. Увеличаването на дебелината се дължи на невъзможността за предварително напрягане на бронирания колан у дома. От друга страна комуникациите се полагат в стоманобетон на експлоатационните обекти, което драстично намалява разходите за труд и бюджета за довършителни работи.

Междуетажните припокривания са практически еднакви по отношение на конструктивния принцип. Независимо дали става дума за тавана на сутерена в гаража или тавана на последния етаж.

Технологията на устройството на всеки от тях обаче ще бъде различна и производителността ще зависи от правилното производство.

Според конструктивния принцип устройствата за припокриване са разделени на 4 основни типа:

• монолитни стоманобетонни подове;
• плочи от сглобяем стоманобетон;
• таваните често са оребрени (сглобяеми-монолитни);
• дървени тавани.

Помислете за двата най-често срещани начина за организиране на подове - дървени и монолитни

Дървото, за разлика от други основи (стоманобетонни плочи, монолит), използвани за подове, е екологично чист материал. В допълнение, дървеният таван или под придава на стаята характерен вид и запазва топлината добре. беше дървоизползвани за тези цели през цялото време. Сега междуетажните подове, изработени от дърво, като правило се правят само в дървени къщи, въпреки че има изключения.

Ако статията не отговаря на въпроса ви, задайте го в коментарите. Ще се опитам да отговоря възможно най-бързо.

Желая ви успех в работата.

238 коментара

Здравейте. Четох статия за подовата плоча. Отбелязах много.
Много ме интересува рецептата за бетон, с която е излята плочата. Ще трябва да направите това сами.
Не мога да реша дали да поръчам (бетон + доставка + подаване на лента = скъпо) или да го направя сам (време за производство + трудност при подаване на 2-ри етаж + здравина на самостоятелно изработен бетон =?). Трошен камък 5-20, цимент 500, пясък мит - едрозърнест, бетонобъркачка, малък лифт със зл. налична лебедка.
Ще съм благодарен за отговор. Благодаря ви предварително.

Здравейте. За месенето или купуването, разбира се, всеки има своите аргументи. Например, имам проблем с пътищата за достъп и наемането на роб. сили, за бързото производство на голям обем хоросан, печката е на нивото на втория етаж. Няма и панделка. Но аз имам моя за 100 кг. Те са по-бавни от лентата, няма да имате време да вдигнете много бетон, така че го омесих сам. И всъщност - това е най-лесният момент в производството на чинията. Мъка с кофраж и армировка, но месене и изливане не е проблем.

За "тайната на бетона". Той е. Пропорциите са обичайни: 35-40 лопати ASG на торба цимент. Цимент 400. Но циментът има и такъв индикатор като клас на якост. Трябва да е 42,5. Използвах мордовски цимент.

И най-важното е добавката Sika ViscoCrete 5-600 N PL. Нещото не е евтино, но консумацията му е толкова малка (не помня точно), че играта си струва свещта. Бетонът с тази добавка е толкова здрав, че ще даде шанс на фабричния. Дори не е нужно да вибрираш. И с такава крепост диша и не пропуска влага. Ще пусна още една статия за нея. Феноменално нещо.

Колкото до пълнителя, не се притеснявайте. Обикновен PGS. Обогатеният пясък също вероятно ще свърши работа, но не съм го пробвал.

Добър ден.
под наем тухла монолитна къща, а краят на монолитната плоча, върху която лежи стената (същият е таванът) е цялата неравна и грубо изцапана с хоросан. как това може да повлияе на замръзването, а след това и на раздробяването на цимента.
Благодаря ти
С уважение Игор

Разбира се, няма да е зле да видя какво има и как, но докато работех в монолитстроя, никога не съм виждал неравни и ронещи се краища на междуетажни тавани. Вярно, организацията беше югославска и те просто напуснаха работа, ако нямаха необходимите материали за качественото изпълнение на една или друга част от сградата.

Няма да кажа точно какво имате там, но ще ви посъветвам: не се колебайте да задавате въпроси на строителите. Питайте настойчиво за всичко, което ви тревожи, и не им позволявайте да се измъкнат с общи отговори от рода на Всичко е наред. условия.

Посочете. Още Защо. Не се страхувайте да изглеждате като глупак. Напротив, включете глупака и питайте, а с трудолюбивите е по-добре. Органите в строителството, о, и майсторите на езика да работят, да разрешават ситуации. Не казвайте нищо, само въпроси. Ако не могат разумно да отговорят, значи са били назичерили.

Ако е възможно, пратете снимки, ще разгледаме.

Здравейте! Ще построя къща по същата технология, само че имам такава идея как да използвам същата експандирана глина вместо чакъл в бетон за монолитни подове. В крайна сметка има много по-добра звукоизолация и топлоизолация, а самото припокриване ще бъде по-лесно! Моля, кажете ми, защото вероятно сте имали същата идея, защо не прибягвате до такава технология? Благодаря ти.

Честно казано, Егор, нямах такава идея. Някак си се наложи таванът да е бетонен. Все пак и аз съм работил в monolitstroy, така че ако припокриването означава бетон. Шумо и топлоизолация последвано, а основата е бетонова.

Ще издържи ли керамзитобетонният под? В чистата си форма няма да издържи дори метър на метър. Работил съм достатъчно с него и мога да го потвърдя. Дори и да месите по-рязко.
Но ако сглобите тавана под формата на решетка, например от канал, или поставите канал на всеки 60 см и излеете глинен бетон между тях, тогава вероятно ще се получи.

Вярно, все още има въпроси за това как ще се държи този дизайн, но само този, който го е направил, ще може да им отговори. Предположенията няма да работят.

Да, наистина, мисля, че сте напълно прав. Лоша идея. Благодаря ти.

Здравейте, бихте ли ми казали дали сте правили монолитен таван с дебелина 12см, разстояние 5х8 при ходене, вибрация. Поради страх от падане направиха армировка (издърпана) с канал 14 отдолу и отгоре и законрагали. На такова разстояние от 8 метра сложете 4 бр. Съпругът иска да сложи повече армировка между каналите (да я заварява към канала) и да излее бетон. Искаме да направим и опорни стълбове отдолу. Резултатът ще е плоча над 30 см. Това не е ли голямо натоварване на основата. Може би нещо друго за укрепване? Благодаря ти.

Разбира се, 12 см не са достатъчни за такава площ, добре, щом е направено, става. Въпросът е какво да правим по-нататък.

Тъй като общият брой е 30, това означава, че имате 18 канала. Разстоянието между тях е 1,6 м. Това вече е силно припокриване само по себе си, а отдолу има и стълбове. Вероятно бетонът вече ще е твърде много. Напълнете с експандиран глинен бетон. И светлина, и без значение какво, но топло и звукоизолация.

Благодаря ти. И какво, ако между канала е положен топъл под? Възможно ли е да се направи това?

Въпросът определено е интересен. Във всеки случай никога не съм правил това и не съм виждал някой да го прави. Но мисля, че принципно е възможно. Само аз бих положил TP върху канала и винаги върху топлоизолация, като penofol cork или penoflex. По-добре, разбира се, коркова мат. Тогава каналът няма да се нагрее и да се разшири. Металът се разширява повече при нагряване от бетона. Само сега дебелината на замазката ще се увеличи още повече.

Здравейте такъв въпрос, монолитна подова плоча с дебелина 15 см. за измазване на втория етаж, като по този начин все още натоварвате подовата плоча?

Трудно е да се отговори толкова просто на този въпрос. Необходимо е да се разбере защо и как плочата потъна. Имаше ли пукнатини някъде по него. Защо преградата увисна? Така че няма натиск върху плочата и тя потъна под собствената си тежест. Но така е потънало, хлътнало или какво? Като цяло тук трябва да разгледате мястото.

Ако армировката е направена правилно и качеството на бетона не е по-ниско от M200, тогава с такава дебелина трябва да се държи без проблеми.

Здравейте. Моля, кажете ми какво може да се спука облицовъчната тухла, да се спука 1-2 мм. В ъглите на къщата. Къщата е 15 × 15, 2 етажа. Основата е монолитна плоча с дебелина 35 см. с плоча. подовата плоча също е монолитна 15см.дебела армировка 20 × 20 12 армировка.напукване строго вертикален тухлен под от ъгъла.къде отдолу,къде отгоре.близо до подпочвените води 1,5м..също трамбовано след нова година започнаха отопление какво може да е? неравномерно свиване на плочата или защото къщата започна да се затопля?

Разбира се, няма да кажа точно защо съименникът се напука, но не и заради загряването. И тук има храна за размисъл. В продължение на 8 години обслужвах една вила, построена на брега на Кама. Ситуацията е много подобна на вашата. Къщата е построена от югославяните. Всичко по чертежите и по всякакви изисквания към сградата. Също на монолитна плоча, макар и 40 см, с монолитна рамка и не два, а три етажа.

Не са се обърнали към геолози, а е трябвало.

Започна да се напуква още в първия извън сезона след строителството, просто има време да го поправи и все още се напуква. Дойдоха строителни осветителни тела и всички се съгласиха с едно - подземните води са близо (1,2 - 1,5 м.) И нивото им варира в зависимост от нивото на водата в Кама. В резултат на това почвата и лежащата върху нея плоча са подвижни, от което се появяват пукнатини.

Втората вила е направена на пилоти, вече според изчисленията на геолозите, но засега само монолитна рамка. Да видим какво ще стане с нея.

Майсторе, любезно дайте съвет как да запълнете междуетажната плоча без помощници, къща 10x12 може да постави канал парче по парче, както сте посъветвали след 60 см, и да излеете ивици и накрая тънък общ слой като замазка. Все пак плочите ги редят с кран и после също ги заглаждат със замазка или нещо подобно. Нямам пътища за достъп и няма кой да наеме някакви пияници наоколо и така бавно запълвам ленти, които съветвате как да бъдете. Благодаря предварително за отговора.

Да, Лека, ситуацията е точно като моята. И е невъзможно кранът да се качи и това е проблем с асистентите, те могат само да молят за пари за махмурлук.

Като цяло ще добавя малко информация към тази в публикацията, защото след тази печка вкъщи направих още една с брат ми. Наляха две. Най-голямата застроена площ без подпорни стени е 40 кв.м. тези. 5 х 8. Условията на работа бяха по-трудни, така че не успяхме да го запълним за един ден. И не успяха за две. Завърши на третия ден.

Кофражът и армировката са направени както описах в статията и са излети на напречни ивици. Вечерта прясният пълнеж беше напълно покрит с филм и продължи рано сутринта.

Бетонът нямаше време да стегне през нощта и пресният беше добре свързан или залепен с вчерашния. Така че го напълниха, покриха всичко с филм и го премахнаха едва след около месец.

След това, след две седмици, те започнаха да вдигат втория етаж, тоест да зареждат печката докрай. И те поставиха половин тухлена преграда върху нея и камина от ръба, но все още на печката.

Сега къщата е почти готова и няма проблеми. Дебелина на плочата 12 - 13 см. PGS пълнител. Бетонът е направен с добавка Sika ViscoCrete 5-600 N PL.

Сега за плочата с канали. Ето как го направи колегата. Точно днес, специално за вас, попитах подробно. Канал 14 до 60 - 70 см. Отдолу към платформата на канала беше прикрепен прът с размери 50 х 50 мм и отдолу беше докаран кофражът към този прът.

Армировка d10 се полага върху рафтовете на канала след 20 см, след това втори слой през нея след 20 см, за да се направи решетка. След това всичко това се излива с експандиран глинен бетон по протежение на горния рафт на канала.

След като експандираният глинен бетон изсъхне и кофражът е демонтиран, прътите се отстраняват от долния рафт и останалият шев се запечатва с разтвор.

След това отгоре се направи замазка и се сложиха плочки, но без ТП. Но мисля, че е възможно да се направи TP. Малко вероятно е той да загрее канала отдолу до такова състояние, че да започнат пукнатини. Е, филмът със сигурност не загрява.

Това е всичко.

Майсторе страшно се извинявам за късното четене, бях в командировка, огромно човешко мерси за инфото, щеше да има по-адекватни нормални хора като теб по форумите, Майсторе, иначе някакви кавгаджии, негодници и т.н. които си въобразиха. Щом нормален човек заговори за строежа си или сподели малко опит, веднага го спускат под цокъла и т.н. Още веднъж много благодаря за съвета. С uv. Лека.

Моля те. Не е жалко. Затова направих сайта за споделяне. И във форумите мисля, че 90% от маркетолозите са седнали, а не трудолюбиви. Тяхната задача е да осракат всичко наоколо, така че той да остане сам с бяла риза и клиентът да дойде при него. Лоша професия е търговецът.

Добър ден, много прочетох статията!!! Бихте ли ми казали, ще излея монолитна плоча върху ивична Т-образна основа 7х9 30см ширина по средата 24см разстояние вътре до средата 3м. Ще армирам "плочата" ф12 отдолу и ф10 отгоре с дебелина 18-20см, такава плоча ще издържи ли кола?

Много интерес ПитайАндрей. Не знам как да отговоря. Както лек автомобил Матиз, така и лек автомобил Форд F650. Едната тежи 500 кг, другата 10 тона. Това е първият проблем. Ами това, че стъпалото е с размери 7х9 и ширина 30 см е разбираемо, но 24 в средата как? А разстоянието до средата е 3 м. По средата на какво? Нито седем, нито девет стават.
Какво има под печката? Партер или сутерен?
Целта на тази статия е да покаже КАК можете да направите подова плоча. Техниката на изпълнение, така да се каже, и дебелината и армировката бяха приблизително изчислени за мен от специалист от Sika, тъй като дойдох при тях за добавка (някъде в коментарите вече казах за това и дадох маркировката). И тогава моят страх и риск, добре, натрупаният опит.
Що се отнася до вашата ситуация, ако го разберете - на земята печката няма да отиде никъде, дори ако карате Kamaz, но над мазето - така че в мазето лесно можете да направите опора под формата на прегради за успокой душата.
Моята чиния е по-малка и по-тънка. Най-голямата площ без носещи прегради отдолу е 7х5, дебелина 12-15 см и само 10 армировка. Ще кажа със сигурност за моята печка, че лесно може да издържи моята Niva.

какво е PGS

И възможно ли е да се направи таван между етажите с добавяне на не натрошен камък, а експандирана глина, пропорции? И също така - вероятно ще бъде по-малко трайно припокриване? Струва ли си да се направи такова припокриване (стени на приземния етаж от газобетон)?

Здравей Марта. Възможно е да се направи припокриване от експандирана глина, но в този случай технологията ще бъде напълно различна, като се използват канали и различен метод на армиране.

Ако стените на първия етаж са направени само от газобетон, без армировъчна рамка, струва ли си да направите втория етаж?

PGS - пясъчно-чакълна смес.

Добър ден!!! Планираме изливане на монолитен таван между първи и втори етаж, къщата е с размери 12 на 10 м. Има носеща стена, кажи ми, ще са достатъчни 14 армировки на стъпки от 20 на 20 и на изхода дебелина на тавана 260 мм? Планираме да положим армировката на два слоя. Благодаря ти

Разбира се ще има достатъчно уважаема Виолета. Ще бъде възможно безопасно да карате КамАЗ, натоварен с натрошен камък, на вашия таван. Например имам армировка 10 и дебелина на плочата 150 мм. (това е в статията), а разстоянието между носещите стени е дори по-широко от вашето (ако извадите дебелината на стените). Вярно, че дължината е по-малка, но въпреки това в монолитстрой (където някога имах глупостта да работя като арматурист, въпреки че ми беше полезно) за междуетажни тавани, чиито разстояния между носещите стени са по-големи от вашите , използва се армировка 12 и дебелина на плочата 20 см, и това или ЕПК.

Така че запазете спокойствие и успех с изграждането.

P.S. В коментарите има моят отговор, в който се споменава добавката Sika, която използвах. Силно се препоръчва за подови плочи.

Добър ден, скъпи учителю. Изграждам гараж 7 х 10 метра. Първо ще запълним лентата около периметъра с ширина 400 mm и дълбочина 1 m върху легло от трошен камък и пясък. След това, върху лентата и добавяне на натрошен камък и пясък, ще напълним плоча с дебелина 200 mm и двуслойна армировка с 12 mm армировка и 200 mm клетка. Освен това стените от керамзитобетонни блокове са широки блокове и високи 2,5 м. И покривът е на дървена рамка. Въпрос. Ще издържи ли печката машина с тегло 2 тона?
Благодаря ви за отговорите.

Колкото и да е странно, но подът на моя гараж е направен по абсолютно същия начин. Лентата е метър, плочата наистина е по-дебела около 25-30. Всичко върху легло от развалини и пясък. По-тънката армировка е 10, а по-малкият размер е 6 х 9. Издържа както на една кола (1.6t), така и на втора (2t), и двете наведнъж. Ще покрия пода на бреките и не ме е страх, че ще се спука.

Поздрави майсторе такъв въпрос строя кутия за себе си 8 стълба височина 4,5 метра долна площ 119 кв.м горна 157 кв.м долната плоча е бетонен под в този случай са необходими напречни греди или не.и като цяло какво е по-евтино да се направи напречна греда отдолу или монолитна платформа със стълбове на куп.дали 0,5 кубика бетонобъркачка за това приключение.ще отнеме около 30 кубика бетон на горната плоча.ще Имам време да излея всичко, за да не стане снопа в бетона на парчета бетонобъркачката е от тръба спестете пари долна плоча 17x7 метра

Добър вечер. Без да знаете нюансите на вашата идея е трудно да дадете съвет. Е, като има стъкло, не е ли вярно, че стълбовете са метални? Така че стъклото с платформата е фиксирано плътно. Или не такъв дизайн? Просто няма да отида. Е, като цяло, подсилена монолитна плоча във връзка със стоманобетонен стълб е може би най-добрият. Не напразно по тази схема се правят жилищни високи сгради. Там цената се взема предвид и надеждността на дизайна.

Сега за второто. Половин куб е, разбира се, звяр. Това е над един тон на партида. Но повече от 30 кубчета също не е хала топка. Със сина ми бяхме на предела на силите си, за 14 часа, с (100 кг.), Сипахме по 4 куб. наведнъж. Бъркалката естествено е по-малка - 0,180. Тези. имате една партида, ние направихме 3, но основното време е да повдигнете, излеете, изравните. Въпреки това вече е възможно приблизително да се изчисли колко енергия и хора са необходими, за да се напълнят 30 кубически метра за 14 часа. И бетонът в миксера се омесва бързо. Почти в процес на зареждане.

Е, с малко авантюризъм можете да рискувате. Само да имаха сили хората да работят като машина. Две за товарене-месене-разтоварване, една за кран, една за нивелиране и три-четири за совалка. Е, и тогава прехвърлянето на 75-80 тона на ден е въпрос.

Здравейте. Кажете ми, моля, направиха ми монолитен таван, 18 см, 12-армировка на 2 нива, но рядко лежи около 40x40 см,
Между нивата на армировката лежи решетка от 6 mm (10x10 cm) с размери 6x6 метра.
В едната стая сега слагам стена, тя ще е опора, но в другата за съжаление не става.
Така че се чудя колко плачевно е положението ми?

Защо е невъзможно. какво стана там

по проект не трябва да има стена там, но там има по-малко бетон, защото втората светлина и сякаш не всичко е плачевно

Не разбрах много каква е втората светлина. Но ако плочата не се е напукала, но ви се струва доста слаба, за да поставите стена върху нея, тогава поставете армировка под зидарията - това ще разпредели натоварването.

Или искате да подпрете плочата отдолу със стена? Има ли причина да се съмнявате в надеждността на припокриването? Всъщност данните, които посочихте (18 см, два слоя армировка d12 и дори армировъчна мрежа d6) трябва да осигурят отлична здравина, дори ако армировката лежи в мрежа 40 x 40. Ако само бетонът е извън контрол . И ако бетонът е нормален, тогава всичко трябва да е наред на площ от ​​6 x 6.

Ако наистина е страшно, поставете тухлена колона като опора отдолу. Помислете как можете да го впишете в интериора и това е всичко. Въпреки че смятам, че е излишно.

Здравейте! Кажете ми, моля, струва ли си да фиксирате армировката чрез заваряване при полагане на мрежата или е достатъчно да плетете. Купих вила с недопълнен покрив между 2-ри и 3-ти етаж. Вместо канал има жп релси на разстояние 2 метра. Ако не е необходимо да готвите, тогава на какво разстояние да положите армировката.Благодаря ви предварително.

Всъщност заваряването отслабва метала, така че плетенето е за предпочитане. Средното разстояние между нишките е 20 см. Може да се намали, тоест да се укрепи или обратно, в зависимост от очакваните натоварвания върху припокриването.

Здравей майсторе. Бих искал да получа вашите полезни съвети. Правим ли всичко както трябва.Искаме да излеем бетонен под между първия и втория етаж на бъдещата къща.Размер:11м.х11м Стените са тухлени.Вярно последните два реда пеноблокове.Има метална греда в средата..дебелина на запълване.Клас 300.Ще го докарат на автомиксер.Достатъчно ли е класът на бетона 300m?Арматурата с правилния диаметър ли е?с такива разстояния ще издържи припокриването?

Добър ден Тимур. 11 X 11 е голяма площ и най-вероятно ще имате прегради на приземния етаж, освен ако, разбира се, там не е планирана фитнес зала. Преградите ще поддържат плочата и ще поемат товара. Необходимо е само да ги планирате не от гипсокартон, а от тухла. В половин тухла.

Няма коментари или съвети за бетон и армировка, но не е напълно ясно за последните два реда блокове от пяна. Последните на втория етаж ли са или между първия и втория? Е, както и да е, горната част на стената е опорна. Нещо трябва да се подпира на него - покривни конструкции, подови греди.

Обикновено по горната част на стената се прави здрав армиран пояс, ако стената е направена от не много здрав материал, като блок от пяна, но получавате обратното.

Няма да настоявам, защото не знам всички нюанси, но помислете отново в това отношение.

Колкото до печката, в смисъл ще издържи, няма да издържи, влизайте тук. За успокоение на душата. Вижте всички точки и формули, по които можете сами да изчислите табелата. Е, поне приблизително.

Здравейте! Имам такава ситуация: къща с размери 9х10м. В по-голям размер (10м) има още една носеща стена в центъра.
В проекта е изчислена монолитна плоча с дебелина 16 cm, с два слоя армировка (nmzhny - с армировка d10mm надлъжни пръти и d8mm - напречно, тяхната стъпка е 20x20cm; горен слой- всички пръти d8mm, също на стъпки от 20x20cm; на горния слой има допълнителни елементи. армировка - през централната носеща стена пръти d10mm с дължина 3m и армировка по периметъра на стълбището d10mm - 6 пръта от всяка страна). между горния и долния слой на армировката беше поставена змия с височина 6 см. Но всъщност работниците изляха плоча с дебелина не 16, а 19 см (бетон M300). Какъв е рискът? Може ли това да има отрицателни последици? Възможно ли е да се зареди такава плоча с блокове за полагане на втория етаж? Ако да, след колко време и поне приблизително в какви количества?
Благодаря ти.

Добър вечер Саша. Разбирам чувствата ти. Теглото на плочата се е увеличило, но диаметърът на армировката не. Със сигурност сега, без преизчисление, е трудно да се каже нещо конкретно. А калкулацията е парична и то не малка.

Но не всичко е толкова лошо. Първо, в предишния коментар дадох връзка към ресурс, където беше издаден добър материал за самостоятелно изчисляване на подова плоча. Можете да се напънете, за да успокоите душата.

И второ, такъв елемент като коефициент на безопасност се въвежда при изчисляването на подовете. Не помня точно (можете да копаете в интернет), но добавете. тегло от допълнителни три сантиметра (около 1/5 или 0,2), далеч от припокриване на коефициента. граница на безопасност. Също така вземаме предвид, че здравината на самата плоча се увеличава с увеличаване на дебелината.

Е, чисто от опит - разликите от 2-3 см при изливане на подови плочи са нещо обичайно.

Можете да заредите плочата след пълно изсъхване. Как да определите това е в статията. И в какви количества - трябва да бъде във вашия проект. Просто не мога да кажа със сигурност.

Като цяло, освен допълнителни опори под формата на колони или дялове, във вашия случай не можете да направите нищо друго. Има възможност - направете го, но не, мисля, че всичко ще бъде наред и без тях.

Здравейте. Имам такъв въпрос за къща 11,5x10,5, прегради по протежение на къщата, но ширина 6 м и дължина 10 м ще бъде без прегради.Плочата ще издържи ли монолит с дебелина 20 см, два слоя армировка 12 клетки армировка 20x20, бетон 300 м. Благодаря ти

Той ще издържи (натоварвания на корпуса, т.е. не КамАЗ, натоварен там за шофиране). Ако направите всичко правилно (армировка, качество на бетона). И за по-голяма яснота, разходете се из града, намерете строителната площадка на monolitstroy, разходете се по нея и вижте размерите на участъците, армировката, дебелината на тавана и т.н. В крайна сметка е по-добре да видите (и почувствате) веднъж, отколкото да чуете 100 пъти.

майстор. На 2-ри етаж е излята малка плоча 5 × 2,5 м, балкон-тераса.По-долу, по периметъра на плочата, 5 носещи колони, колони с диаметър 20 × 30. моля, безопасно ли е да има такъв балкон, или е по-добре да го преправя или по някакъв начин да го укрепя, факт е, че на тази плоча, по долните колони, все още ще има опори за козирка, за поликарбонат.Съжалявам, че пояснявам за точност, балконът е наводнен по протежение на сграда Къща 2 етажа.

Валери, ето линк към изчисленията, всички формули са там http://1popotolku.ru/perekrytie/raschet-plity-perekrytiya.html. Но веднага ще ви предупредя - изчислението е шибано .... но сложно. Седях една седмица с печката и смятах, мозъкът ми почти кипна и тогава резултатът беше приблизителен. Но както виждате, дори и с него се получи добре.

Е, накратко, според мен няма от какво да се притеснявате. Ако бетонът е с високо качество, не по-нисък от M200 и пет колони са подсилени, на малка площ и връзката с междуетажния таван е добра. Колко може да тежи този карбонатен навес?

Разбира се, може да се подобри. Пробийте краката, поставете друга ръка върху тях. решетка, и се излива 8 см бетон, но само необходимо. Все пак е по-добре да се напрягате и да броите.

Да, направи като мен накрая - зареди печката. Архитектът Носков Лев Александрович по този начин провери качеството на своите мостове в Санкт Петербург. Той поведе един по един тълпа от хора към моста. Ако започне да пука, всички бързо се навиват, а ако не, тогава всичко е наред.

Екстремният метод, разбира се, е по-правилен за изчисляване.

SW. майстор. Възстановяване на къща след пожар. Сега не повече дървени подовение не искаме. Само бетон.
Има кубично пространство: 5.5m * 5.5m и височина 5m. Необходимо е да се запълни припокриването, 5,5m * 3m, което ще раздели част от този куб на две нива. В същото време трябва да се блъсне (блъска) в съществуващи стени от три страни (две къси по 3 м всяка и една дълга 5,5 м). Тъй като в останалата част от кубичното пространство ще има второ осветление (няма да има припокриване), основният въпрос е как да се укрепи свободният ръб на монолитна плоча (без колони отдолу). Може би да направите корона или е по-добре първо да излеете някаква спомагателна греда с дължина 5,5 м и едва след това да излеете тавана? Или изобщо да не „парите“, защото в изчисленията, за котка. Имате предвид винаги да приемате, че проектираната плоча лежи само на две противоположни стени?

Здравей Михаил. Разбирате ли, сега няма да седна за изчисленията, но ще ви покажа нещо. Моята печка също има свободен висящ ръб. Където има стълбище. Планирам статия за стълбите, затова направих снимки навремето. Дължината на този ръб е 4,9 метра. Дебелината на плочата - виждате сами, 12-13 сантиметра. Не помня точно с колко, но увеличих количеството на армировката на това място.

Вижте сами.







Както виждате вече е направена замазката и има един пакет тухли и един кран, а това е чисто 200 кг. без товар и аз, на самия ръб, всичко е наред. Това е всичко. Тези. не се изпотявай. Добавете арматури за спокойствие, колкото видите. Случаят, когато не можете да развалите кашата с масло.

Пази боже пожар. Съчувствам от дъното на сърцето си.

Здравей Николай. В предишни коментари има връзка към страница с формули за изчисляване на подови плочи. И около 18 см - значи имам примерно от 12 до 15 см.

Добър вечер. Моля, кажете ми дали е необходимо да се направи брониран колан под плочата? Стените са от газобетон 300 мм! И какви са параметрите на къщата на подовата плоча 10,6 * 10,6 м в средата на преградата, добре, там са носещи стени напречно.Най-големият размах е 5*6м!

Добър ден Дмитрий. Всъщност самата монолитна плоча вече е брониран колан. Тук въпросът е друг. Честно казано, въпросът ви ме накара да се замисля. Пишеш, че стената е газобетон 30 см. Самият газобетон не е носещ материал. Един етаж с лек покриввсе пак ще издържи с брониран колан (гараж, малка къща), но съдейки по факта, че подовата плоча не завършвате с един етаж.

Плочата е изолирана по външния край (30 см бетон ще замръзне една или две), а това е половин тухла - 12 см и нагревател от 5 см. В резултат на това остават около 20 см. 10 см газобетон за поддържане на плочата. Ще оцелее ли? Нещо съмнения вземат.

Ако опция - тогава къщата е облицована с тухла. След това, когато изливате плочата, ще бъде достатъчно да поставите само нагревател на края - 5 см. Penoplex. Тогава ще останат 25 см за опората на плочата и това вече е нещо.

Обикновено в края на краищата се прави монолитна рамка или тухла като моята (подпора), а стените са газови блокове.

Според параметрите на плочата. В предишни коментари дадох връзка към ресурс с формули за изчисление, но най-големият диапазон е 5 x 6, той е същият като моя, дори малко по-малък, така че направете както е описано в статията.

Не забравяйте за добавката Sika ViscoCrete 5-600 N PL или нещо подобно от друг производител. Писах и за това в коментарите.

Здравейте. Планирам да строя къща. 2 етажа. Възможно ли е да се използва композитна арматура в цялата къща? Включително гаражни подове. Къщата по проекта ще има плосък покрив. Съответно го използвайте в покрива. Най-голямата стая е 5х6м. Без допълнителни опори. Останалите стаи са по-малки. Ако използването на такава армировка е възможно (дори и с максимална дебелина), тогава спестяванията в армировката са повече от 30%. + по-малко тегло, самоизнасяне и др. В сайтовете за използването му в мецанина нищо не се съобщава. Само в стените. Интересува ме вашето мнение конкретно за използването му в междуетажни тавани.

Тук Слава е моето мнение, не само по отношение на таваните, а по принцип.

Току-що завършихме баня, в основата на която по настояване на клиента беше използвана композитна армировка. Това беше третият случай на работа с нея в моята практика и, както в предишни случаи, ругаех през зъби.

Ще обясня защо. Колкото до работата с нея. Първият е да разтворите залива. Не сте опитвали? Бъди много внимателен. Леко разхлабете хватката си или завъртете и няма да изглежда достатъчно. Второ, необходимо е да използвате предпазни гащеризони и т.н., както при работа със стъклена вата, в противен случай ще се надраскате, особено ръцете. Говоря за дихателната система като цяло.

Що се отнася до спестяването. Кой каза, че е по-евтино? Продавачи може би? Че композитът е 10, че металът е около 20 рубли. м. Маркетолозите твърдят, че композитът 8-ka има същата производителност като метала 10-ka, така че спестяванията. Тук има измама.

По един показател - може и надвишава надлъжната междина, и аз се съмнявам, защото не знаете кой го прави сега и на какво оборудване, но по останалите: огъване, счупване, усукване, изтриване, удар - следващият не издържа.

Когато работите с него, можете да видите всякакви дефекти в производството: възли, неравности, протрити.

Потърси го в Гугъл. Тази арматура е разработена още през 70-те години и безопасно похер, тъй като не отговаря на изискванията. И всичко щеше да е наред, ако не се появи маркетинг. И тръгваме. Материалът е евтин, а цената е солидна. Това е мястото, където мозъците полудяват. Разходите се изплащат.

Основното му и единствено предимство е, че е лесен за транспортиране. И това е.

Съжалявам за объркания отговор. Но честно казано, няма достатъчно зло. В крайна сметка те играят на факта, че хората имат малко пари. Аз самият по същата причина, по време на строителството на къщата ми, бях воден. Добре, бях достатъчно умен да взема малко за проба. Опитах, заклех се и оставих всичко да отиде в канализацията. Там няма значение.

Благодаря за отговора, Сергей. Много аргументирано. Благодаря ти. Мислих за това, прегледах го. Да използваме метал.

Здравейте.

Строя къща 9x12. Изгонихте първия етаж, време е за междуетажното припокриване. Носеща стена разделя къщата по дългата страна. Оказва се, че едната половина на къщата има разстояние 11,4x4,6, а втората 11,4x3,5 с изваждане на дебелината на стените. Мислех да хвърля I-греди 16-ти със стъпка от метър, между тях да хвърля прът с дебелина 5 или 2,5 см и да излея останалата дебелина с бетон с амотура 10-та. Защо така. Е, няма да е необходимо да се прави кофраж и по-малко бетон с армировка ще си отиде. Как съветвате да го направите, за да го направите повече или по-малко бюджетно, по-лесно и по-надеждно, защото трябва да направите всичко сами и ръчно.

Благодаря предварително.

Може би най-бюджетният бетон с армировка. Двойната греда е скъпа. Кофражът не е толкова страшен на такива участъци и материалът от него ще отиде в по-нататъшна работа.
Най-трудната част е издигането на бетона до върха. Направих кран. Възможно е да се реши нещо друго.

Хубавото на вашия вариант е, че вместо бетон може да се излива керамзитобетон. Фракцията на експандираната глина е по-малка и разтворът е по-рязък. Един мой приятел направи това преди около 5 години и всичко е наред. Но по-скъпи. Но припокриването е по-леко и по-лесно за работа.

Само бетон също е добре. Бавно можете да излеете на секции между I-гредите.

Възможно ли е без I-лъч?

Разбира се можете да. И повече области се припокриват. В предишни коментари има връзка към ресурс с формули за изчисление и марка добавка Sika. Трудно е да се преброи. Мислих дълго време. Най-накрая получих резултата. И тогава разбрах за добавката и, като я взех предвид, я направих по-тънка.

Здравейте, моля, кажете ми с какви фитинги можете да запълните подовата плоча, имам къща за гости 12 на 9, 4 етажа, паркинг на първия етаж, искам да го направя напълно монолитна структура, излята фундаментна лента 16 арматура, изводи за колони 18, плоча с 14 и 12 арматура!

Здравей Иван. От сърце - по-добре е да се обърнете към специалисти за проект. 12х9, да 4 етажа, да монолит - масивна сграда. Трябва изчисление.

Писах малко по-нагоре за къщата.
Какво мислите, ако излеете плоча с I-греди и положите армировката както казахте на 4 слоя един върху друг. Какъв I-лъч може да се монтира (може би, например, 12 или дори 10 е достатъчно) и на какво разстояние?

Ако I-лъч, тогава най-малко 16. В края на краищата, цялата тежест ще бъде върху I-лъчи и те постепенно ще се огънат под натоварване, в края на краищата, метал. Стоманобетонът не се огъва. При съседа ми гаражни врати I-лъч 12. 2,6 метра, има половин метър зидария в половин тухла. Бавно огъване.

Здравейте. Има задача: мост през поток с ширина 4 метра и дължина 5 метра между опори. газела ще се вози (тегло с товар от 3 тона). РЕШЕНИЕ: ПЛОЧА с дебелина 20 см. армировка 12 до 20 в два реда. БЕТОНЪТ е най-здравият от бетоновия завод + вибратор. Ще оцелее ли? Колко време ще продължи? (валежи, слана, топлина?

Знаеш, че Леш никога не го е правил. Моля, уведомете ме как го правите. Споделете с хората. Мостът е особен случай. Подкрепите са необходими капитали. Два ръба са свободни. Може ли кофража да се направи малко в полукръг по дъното? Към подпорите. И горната част е равна.

Добър вечер. Правя мазе: 320см х 190см стени в тухлен под, подът е монолитна плоча, кажете ми параметрите на армировката и бетона за подовата плоча. горна земя 30см и евентуално тротоарни плочи. и какво е съотношението в PGS. Благодаря ти

Бих направил ръка. 10 на два слоя с решетка 20 см. Бетон М200, може и по-висок за спокойствие, дебелина 20 см. М200 е 1х4

Съветвам ви да направите долната равнина с малък радиус и качулката в най-високата точка.

Здравейте. Моля, помогнете със съвет. Искам да напълня печката в кухнята 4x4. Подпора - перваза на лентова основа от 10 см от всяка страна. Под кухнята има мазе 3,8х3,8 и не е подходящо да се поставят колове. Мисля, че човек не може да овладее монолитна плоча сам. Реших да запълня между I-гредите. Кажете ми какъв размер I-лъч е по-добре да вземете, с каква стъпка, каква армировка, пропорции за бетон, без експандирана глина. Натоварването на печката ще бъде само от мебели и трима души. Е, плочки. А също така има възможност да направите 10 от канал (наличен, това би намалило цената на процеса). Но ми се струва 10 см тънък. Има идея да ги поставите на кръст със стъпка от 80 см, да ги свържете с болтове (?). Кой вариант е по-добър според вас? И все пак може ли да се пробие каналът симетрично, за да се прекара през тях армировка 10 и след това да се насложи напречно и да се плете върху нея? Благодаря ти много.

Добър ден Дим. Според мен I-beam е допълнителна беда и не малък разход. В един слой десет не са достатъчни, трябват поне 14, а на кръст - дявол знае, още не съм го правил или чувал.

I-лъчът е добър при експандиран глинен бетон. И не се клати. Армировка между I-гредите напречно, след това по протежение.

Ако са толкова десетки, може да го сготви по 2 бр. ще се окаже 20. И арматурата ще лежи добре в средата. Ще има мощна печка. Стъпката може да бъде повече - 1,2 m.

Все пак е по-добре да направите кофраж и без канал. Направих един. Не е толкова страшно, колкото изглежда. Що се отнася до пълненето: имате около 2,5 кубика. Не можете да го направите сам за един ден, но можете да го направите за два дни.

След тази плоча, която е в статията, направих още две, още. Едното два дни наводнение, другото три. Получават се фуги, но през нощта бетонът наистина не се хваща, ако е покрит с филм, а ръбът е направен скосен, така че контактната площ да е по-голяма и това е всичко, можете да продължите сутринта.

И двете плочи бяха напълно натоварени по време на строителството, също като тази и всичко е наред, няма и най-малка пукнатина.

Здравейте Учителю, моля, кажете ми, моля, изграждаме кутия 10 × 20 × 5. Основата, стените и таванът на тавана са планирани да бъдат запълнени с монолит, планира се и преграда, разделяща кутията на две половини, т.е. , размерът му е 10 × 5 × 0,2, основата е 60 × 0,8 × 0,2, стените са 5 × 60 × 0,2, съответно таван таван 10 × 29 × 0,15. Армировка в кръг А3А500 номер 10, с изключение на преградата, не са предвидени носещи стени. Въпросът е какво още трябва да се коригира в плановете ми.

Здравейте майсторе, моля, кажете ми, планира ли се да се построи сграда 20 × 10 × 5, разделителна стена съответно 10 × 5 × 0,2, основа 0,8 × 60 × 0,2, монолитни стени 60 × 5 × 0,2, таван 10 × 20 × 00.15, въпросът е как да се изчисли диаметърът на арматурата за всички конструкции. Дали дебелината на стените и тавана е изчислена правилно. Моля, отговорете.

Здравей Алекс. В коментарите по-горе вече дадох няколко пъти връзка към ресурс с формули за изчисляване на плочи, греди и подобни монолити. Това не е лесна задача, но е изпълнима, ако имате силно желание.

Здравейте майсторе, кажете ми, моля, планирам да излея подовата плоча на мазето 11 * 10 точно в средата на мазето по дължина, носещата стена на сутерена е направена от стоманобетон M250, разстоянието между стените на сутерена е 4m широка армировка d12 до d10 долна горна d10 до d8 дебелина на замазката 16cm бетон M250 натоварване върху плочата 5 вътрешни преградина тухла + мебели + кухня + ВиК и др. дали изчисленията са правилни или са пропуснали нещо. С уважение, вашето мнение.

Здравейте майсторе, кажете ми, моля, планирам да излея подовата плоча върху основата 6 * 5, точно в средата сложих греда с два тройника с размер 14, подсилена в един ред, размер на клетката 20 * 20, армировка 12. Е необходимо ли е да се направи втори ред армировка? Искам да чуя вашето мнение, благодаря предварително.

Добър вечер Василий. Аз бих направил втория ред.

Добър ден. Казвам. Необходимо е да се излеят две плочи на първи и втори етаж. На първия етаж има 110 дебелостенни тръби, разстоянието между тях е 1,20. На втория етаж има метални I-греди с височина 150 mm със същата стъпка от 1,20, разстоянието е 6 m. По принцип няма опори 6 на 7. Най-лошото нещо, от което се страхувам: къща, изработена от газов блок, където има I-лъч, няма брониран колан, просто лежи върху блока. Блокът ще издържи ли такова тегло. Къщата е изцяло под покрива, така че вече няма да е възможно да се запълни бронираният колан. Кажете ми как да бъда какъв вид армировка с каква стъпка да плета марка бетон и т.н. Бих искал да чуя подробен отговор. И как се прави кофраж

Здравейте господарю, искам да запълня подовата плоча, разстоянието между носещите стени е 4,5 метра, планирам да подсиля с d10 армировка, 2 слоя с клетка 20 * 20, планирам дебелина 12-15 см. Бих искал да знам вашето мнение дали е възможно да се запълни такава плоча на части без използване на канали и I-греди.

не може да сложиш така армировка, две плетени мрежи една върху друга. необходимо е да се разпространи, дори ако се полагат половинки от тухла между тези слоеве, поне. плочата се огъва. и работи по огъване на бетон - нищо. всъщност армировката, закрепена с бетон, ще работи. но колкото по-далеч са раздалечени слоевете на армировката, толкова по-здрава ще бъде конструкцията. ако вземете два листа шперплат и ги сглобите, якостта на огъване ще бъде около няколко пъти по-голяма от якостта на един лист. но ако тези листове са разделени в пространството и са здраво фиксирани един спрямо друг, вие изобщо няма да го огънете ... а само ще го счупите в крайна сметка ...
там има хора, които пишат, че има проблеми с припокриванията ... може би са послушали съвета ви.
накратко, за големи разстояния, според вас, не си струва да се укрепва. поне силата на материалите е недостатъчно използвана. за тавани с малки разстояния като няколко метра - защо не. но все пак бих разбил слоевете армировка.
споменете го в статията.

Базил, вторият ред е задължителен! прочетете моите пред. коментар. два реда телена мрежа, свързани с бетон в пространствена конструкция, са носещият елемент! самият бетон не понася натоварването (просто ще се спука), а именно той го фиксира !!! два реда армировка един спрямо друг. което го прави трудно. ако е гъвкав (като един слой) при натоварване отгоре, повърхността на плочата отдолу ще се разтегне (плочата ще се огъне надолу) и ще се спука отдолу. припокриването няма да се провали (пръчките ще лежат на стените), но ще ходят като хамак.
едноредова армировка с конвенционална армировка няма да се използва изобщо, точно поради казаното от мен. добре, или подсилете със стоманени тръби с диаметър 8-10 сантиметра 🙂

Добър ден Алексей. Мисля, че коментарът ви ще бъде полезен, тъй като е много убедително обоснован. Само един въпрос: Виждали ли сте с очите си как една плоча с такава армировка се огъва като хамак и се пука, чупи?
Просто го направих, дадох товар не на централната част от 15 тона и тогава го показах.
Кажете ми в кой коментар проблемите с готова плоча, не намерих нищо.

Здравей свят. След тази чиния изсипах още три парчета, две от тях изсипах на части. Едното след два дни, другото след три. Те бяха дълги. Тоест пълненето спря за през нощта. Резултатът е ОК. Но препоръчвам да опитате да го излеете наведнъж, защото не знам със сигурност какъв бетон ще направите, каква добавка ще използвате, как ще извършите вибрациите, как ще поставите фугите.
Това е моето мнение, а е възможно-невъзможно по ваша преценка.

Добър ден Александър. Трудно е да се отговори на вашите въпроси. В някакъв форум видях резултата от липсата на брониран колан. Там на газовия блок лежи дървена гредатаван, а под него стената се е напукала. Човекът попита какво да прави. Честно казано не знам. Не е мое да създавам теоретични предположения, но на практика никога не бих поставил греда върху гол газов блок и не съм срещал подобно явление в работата си и затова ми е трудно да препоръчам нещо.
Може би по някакъв начин подкрепете I-гредите. Може би можете да тухлени колони, добре, поне в тухли, под тях близо до стената, така че във вътрешността на стаята. По принцип трябва да се направи нещо. Газовият блок не е носещ. Появи се заедно с монолита - монолитът е рамката, а газовият блок е материалът на стените и преградите, пълнителят.
Всичко останало по-късно.

Не съм го виждал с очите си, просто говоря за здравина на материалите и свойствата на използваните материали. Но мога да добавя, че ако има само един слой армировка и той е отдолу на плочата, тогава също ще работи, тъй като долната част е тази, която се разтяга при деформация и в тази част армировката предотвратява разтягането. и горната част се свива и бетонът работи добре тук. тъй като това е припокриване, натоварването винаги е отгоре (ако няма подпорни стени отдолу в средата на плочата) и също ще работи добре. втори слой армировка отгоре също може да се направи, но по-слаб, само за да се фиксира бетона.
ако обаче има поддържаща стенаили колона в средата на плочата и може вече да има натоварване на тавана отдолу по средата, тогава чупката може да е в обратна посока, и е ясно, че трябва добра и горна армировка.
тоест позицията на усилващите елементи зависи от посоките на натоварванията върху продукта. армировката трябва да бъде там, където натоварванията върху бетона са на опън. където натоварванията на натискната армировка могат да бъдат минимални.
относно слоя ръка - обикновено се изисква, дори и за тухлена къща. не като от лек бетон, като газови блокове. както правилно казахте, носещата способност на газобетона е ниска, крехкостта е висока и локалното натоварване ще разруши газобетона. спестява бронирания колан, разпределяйки локалното натоварване върху цялата стена.

Добре представено.

Здравейте! Отивам да излея плочата на покрива на терасата. но в същото време на покрива направете изход към балкона. Можете ли да ми кажете как да го направя правилно? какво да положа и в каква последователност (парахидроизолация, изолация и т.н.) благодаря!

Добър ден Александър. По дяволите, никога не съм правил балкон. Една бригада го правеше в съседство, но нямаше време да гледам. Съжалявам, не мога да направя нищо.

Кажете трябва ли допълнителна основа в средата при изливане на армировката на плочата на разстояние 3\12.Като таван.Ако има 2 стени

Здравейте, ето ме Двуетажна къща 10 на 11 монолитно застъпване: дебелина 10 см армировка 10 отдолу, отгоре 12 като решетка върви на интервали 20 на 20 см. Потапя се на едно място до 12 мм и така в кръг 9-10 мм Искаха да направят замазка казаха, че е опасно; и точно сега мислим да обшием с шперплат, нали? И какво мислите за това? Интересува ли ви вашето мнение _? Благодаря ви предварително

Бих помислил как да направя резервно копие. Колона отдолу или нещо подобно.

Има риск от колапс да_? ((И какво тегло на 1 квадратен метър може да издържи армираната мрежа; Имате ли нужда от снимки ???

Да направя колона, където монолитът хлътна с 12 мм? Той очевидно е потънал от гредите, върху които се е държал горният монолитен таван, или под тежестта на тухлата, когато тухлата е положена на втория етаж - някои от тези причини очевидно ((

Вероятно има риск Рашид. Нямате нужда от снимка, трябва да разгледате мястото, но пак няма да разберете от снимката. Колко тегло може да издържи - трябва да направите сложно изчисление. Помислете за мястото, където да поставите колона или преграда.

Здравейте! Нуждаем се от вашия съвет, както много тук) Поставихме разширение 4,2 м * 8,2 м, основа FBS, стени от дървобетон и под това има цокъл с височина 2,6 м. Сега трябва да запълните плоча, която ще служи като етаж под баня и WC. Размерът на плочата е 2м*4,2м. Нашият въпрос е следният, как правилно да запълним тавана, така че докато плувате в банята, внезапно да не се сринете в мазето?))))) Много съм далеч от това, опитах се да изчисля с помощта на формулите и разбрах, че Нищо не разбрах))) Затова наистина се надявам на вашия отговор. Благодаря ви предварително!

Здравей Марина. С печка мисля, че не би трябвало да имаш проблеми. Правете като мен и всичко ще бъде наред. Но на какво ще разчита - ще трябва да се реши на място. Ако разбирам правилно, ще граничи с три стени. Има ли с какво да подпрете печката? От четвъртата страна можете да поставите подпорна стена в сутерена. Или колона, и направете подсилена армировка по ръба на плочата, т.е. добавете армировка по ръба, за да изглежда като брониран колан.

Това е въпросът, майсторе, че част от плочата ще лежи върху основата, тоест 2 м от плочата от едната страна и 2 м от другата. А останалите две страни с дължина 4 м са окачени. Банята е в средата на пристройката, така се случи. Мислехме за I-гредите, ако ги поставим и опрем "висящите" страни върху тях, това подходящ вариант ли е? А в сутерена подпрете плочата в средата с тухлена стена, която от своя страна ще раздели мазето на две помещения. Така че вероятно ще има по-малък шанс да летите, докато лежите във ваната?)))

Горе-долу. Сега е повече или по-малко ясно. Искате да кажете как се получава флипбриджът с дължина 4 м и ширина 2 м. Единственият въпрос е как да направите опори в сутерена.

Преградата в средата някак не е много добра. По един ръб е по-добре да има преграда, а под другия ръб няколко колони в тухла. Само за да не потънат самите опори, т.е. под тях също тип основа.

Веднъж направих нещо подобно, само 3 м. Без подпори. Направих долната равнина на полусфера. Покрай стените го вградих в тухла, за да спира долната плоскост. Вярно, че трябваше да се занимавам с кофража, но се оказа супер.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПОМОЩТА!)))) Ако все още има въпроси, ще се свържем с вас само ако разрешите!)))

Позволете на Марина. Всъщност винаги се радвам да помогна.

Майсторе здравей. Строя къща 12*13м. Външните стени на газовия блок, вътрешните прегради - 1 ред червена тухла. По всички фуги на стените се изсипват армирани колони 15 * 20 см (около 19 колони, подсилени с 4 броя 14-армировка). След това се излива подсилен сеизмичен пояс 25 * 25 cm (подсилване на сеизмичния пояс с 12 армировка в два реда: долният ред е 3 армировка, горният ред е 2 армировка). След това изляха монолитен таван с дебелина 13-15см. Укрепването на тавана е 2-редово: долният ред е с армировка 12 * 6 мм на стъпки от около 30 см, а горният ред също е с армировка 12 * 6 мм на стъпки от 30 см). Сега искам да направя таванско помещение под обикновен триъгълен покрив. Външните стени на тавана (два фронтона + две стени под склоновете с изместване навътре от около 2 метра от външните стени на първия етаж) искам да направя от газов блок 30 см (дебел.) * 25 см (височина) * 60 см (дълж.). Фронтоните ще бъдат издигнати на външните стени на 1-ви етаж, като няма да има натоварване върху монолитния под. Но ако изградя две стени между фронтоните от газовия блок и няма да има стена по тях, а само напречни прегради с брониран колан, монолитен таван ще вдигне ли такава тежест? Тези две стени между фронтоните ще бъдат с височина 1,75 м (7 газови блока) и дължина 12 м. И максималният обхват: 4,5 м * 5,5 м (зала) и 6 м * 3,5 м (зала). Ако газовите блокове минават над залата и над залата точно в средата, монолитният таван ще издържи ли? Освен това ще има и много мебели, които в крайна сметка ще бъдат поставени на тавана. какво ще кажеш

Здравей Ибрахим. Ще кажа, ако се съмнявате, заредете плочата с планираното тегло, тогава всичко ще бъде ясно. Но дори и всичко да е наред бих направил малка основа като брониран пояс под стените на тавана около 30х20 4 нишки армировка 12, за да се разпредели тежестта на стената. .

Магистър, благодаря много за отговора! Строителите ми казват, че монолитен таван ще вдигне тежестта на газовия блок, тъй като над залата стената (7 газови блока с височина 1,75 м) няма да върви по протежение, а напречно, тоест разстоянието ще бъде 3,5 м (не 6 м). А над залата, където ще минава стената на тавана (7 газови блока с височина 1,75 м), разстоянието ще бъде 4,5 м. Тоест те уверяват, че максималният обхват от 4,5 м ще издържи на такова натоварване. Ще има ли проблеми ако им се доверя или се налага допълнително пълнене на брониран колан, както си написал по-горе? Колко критично е?

Не, не е критично. Презастраховане. Както се казва, в този случай е по-добре да сте в безопасност, отколкото да съжалявате.
И първата част от отговора ми е да заредите печката. Вземете тези блокове и ги поставете там точно така. Повишете повече по отношение на хоросан, мазилка, облицовка, мебели и т.н. Ако плочата може да издържи натоварването, тогава можете да изградите. Ако даде пукнатина, тогава има проблеми - ще планирате поддържащи дялове.

Учителю, благодаря ви за полезен съвет!!!

Здравей Майсторе! Кажете на любител: допустимо ли е да се излее плоча в стая с площ ​2х2 м от дървена рамка върху част от корона 150х150 мм, стърчаща от стените с 5 см по целия периметър? Предполагам - и площта, и силата на опората са малки (?)

Изсипете плочата върху дървена опора около периметъра? Правилно ли съм разбрала? Кажете повече за какво и защо, може би ще предложа нещо по-добро.

Здравей Майсторе! Задачата е следната. Има дървена кабина от баня 4x6 m на колонна основа (монолитни пилоти d20 cm, интервал 1,5 m, височина 0,5 m, дълбочина около 1,5 m, между тях пълнител - експандиран глинен бетон). Долната корона е греда 150х150 мм., върху нея е греда 150х100 мм.(Стои вертикално). Останалите 5 см са опори за подреждане на подове. Една от стаите 2х2 м. е предвидена за баня, подът в който сега бих искал да направя бетон - да подпрем плочата (10-12 см) на 5 см издатина около периметъра и да издърпам короната до нея с армировката на плочата (преди да се излее) . Дизайнът обаче изглежда ненадежден, особено предвид изминалото време. Явно остава вариант: изсипете още 4 купчини вътре в стаята в ъглите, отгоре им направете замазката (20х20 см) и върху нея изсипете плоча. Знаете ли за други решения? Честно казано, опасявам се, че, уви, ще трябва да се върна към оригиналния вариант - с дюшеме. Благодаря ви предварително!

Добър вечер Вячеслав. Тоалетната не се нуждае от стълбове и печки. Това е такава гавра. Не мога да си представя как да направя кофража и след това да го премахна. Изсипете това място с експандирана глина. Тоест, направете полагане 2X2 в половин тухла и го напълнете с експандирана глина вътре. За да спестите до половината, пясък и след това разширена глина. Поставете покривния материал на долната греда, за изолация и направете редовна замазка върху експандирана глина.Не е необходимо да подсилвате нищо, просто трябва да запълните лентата под зидарията с височина ≈15-20 сантиметра.

Здравей майсторе! Всичко гениално е просто. Благодаря за съвета.

Здравей Майсторе!
Въпросът за припокриване над терасата, към вече построената тухлена къща 10x10 това лято, добави разширение под формата на колони в две тухли с армировка и лента от три страни с брониран колан 40x30 с шест пръта от 12 армировка. Има само осем колони. Сега искам да запълня тавана с експандиран глинен бетон, като поставям външната страна на армо-пояса в тип половин тухла несменяем кофраж и използвам 16 канала с армировка на долния и горния рафт на канала с 12 укрепване. От една страна, каналът се поддържа от армовия колан на пристройката, от друга страна, в нишите от външната страна на къщата, които преминават през около малко повече от метър. Не мога да реша какво да излея, само бетон или експандирана глина? Благодаря ти.

Добър вечер Денис. Извинявам се за забавянето на отговора - прекарах една седмица на островите.

Всъщност, според начина, по който описвате структурата, можете да направите експандиран глинен бетон. Въпросът е какво планирате за завършващ таван. В керамзитобетона почти няма дюбел за хващане, така че ако рамката е закрепена към каналите. Ако е мазилка, тогава каналът трябва да се затвори с керамзитобетон, тоест, когато се прави кофражът, на дъното на канала се пришива 50-барабар и кофражът се зашива към него, след което лентата се отстранява а мястото му се намазва с хоросан. общата дебелина на плочата в този случай ще бъде приблизително 20 cm.

Здравей майсторе. Моля, кажете ми как да направя подова плоча за изба в гараж? Междустенните размери са 2,35 на 2,45 м. Стените са бетонови с армировка 12 мм, клетка 30 см. Каква армировка да се използва и каква мрежа да се изплете. Два реда ли са или един е достатъчен? Колко дебело трябва да е покритието? На тавана ще има кола с тегло 1350 кг с частично пристигане. И има ли начин да го стопля? Благодаря предварително.

Здравей именник. Имам мазе със същия размер. Малко по. Покрийте с люк. Дебелина 10-12 см. Армировка 10, свързана в двойна решетка 20х20.

За изолация може различни вариантиако се замислиш. Например, имам 50 мм пенопласт върху капака, а подът на гаража се излива отгоре. Същото с фитингите. Също така 10 в един слой 20x20.

Нива издържа без проблеми.

Благодаря много, майсторе! И колко дебел трябва да се напълни пода (с армировка), за да не се набива през дунапрена? Искате ли да спечелите от дебелината? 5 сантиметра достатъчни ли са?

Не Seryoga пяна, а екструдиран пенополистирол. Пеноплекс.
Няма да кажа за 5 см, имам половин 15-20 сантиметра по цялата площ. Излях пода върху пясъчна възглавница, само пенопласт над мазето.

Ако направите пода по-тънък, вероятно е по-добре да укрепите армировката над пяната. Нека добавим решетка 20x20. Но дори и тогава 5 см не е достатъчно, тъй като дебелината на решетката, ако е от 10, ще бъде 4 см. Необходимо е да се затвори с бетон. Е, трябват поне 10 см.

Може би стените на мазето ще бъдат по-ниски? Има варианти, ако се замислите.

Благодаря ви много, майсторе. Факт е, че стените вече са готови. И има нюанси, стените отдолу - височината на тавана е много малка и копаенето по-дълбоко може да се наводни през пролетта (като съседите). Но мисля, че около 10 сантиметра, а може и повече. Благодаря ти. Вършиш добра работа.

Здравейте, господарю! Кажете ми, моля, след колко дни е възможно да се премахнат задържащите стълбове от подовата плоча на помийната яма с размери 2 * 2 * 0,15 метра, като се има предвид фактът, че ще трябва да се покрие с 30 см слой пръст отгоре. Методът, който предложихте в коментарите, използвайки покривен материал, мисля, че няма да е напълно правилен, защото. Вали безкрайно (ямата стои трети ден и вали трети ден) Температурата на въздуха е около 8-10 градуса. Благодаря ви предварително за отговора!

Добър ден Виктор. Фактът, че вали и не е горещо, е добре за бетона. Надявам се, че са го покрили с филм, за да не се измие?. При такива условия 10 дни и можете да премахнете кофража, но го заредете само месец след изливането.

За качеството на бетона мисля, че е излишно да се уточнява.

Благодаря ти, Учителю! Само ако имаше повече хора като теб, животът щеше да е по-светъл и по-красив!

Моля те кажи ми.
Искам да напълня подовата плоча в сервизното помещение с размери 2 на 3 метра.
Планирам да положа плочата върху вертикални подпорни стълбове по триметрови стени - четири колони от едната страна и четири колони от другата страна. Размерът на колоните е приблизително 15 на 25 см. Подпори за плочата на двуметрови стени няма да правя.
Максималното натоварване на подовата плоча е не повече от 400 кг, без да се брои теглото на самата плоча и замазката с плочки.
В средата на дългата страна (като средния джоб в билярд) е предвиден люк в мазето с размери 70 на 70 см.
Въпроси като този:
1. Каква трябва да бъде минималната дебелина на подовата плоча? 10 - 12 см достатъчно ли е или трябва по-дебел?
2. Някои съветват да имате само един долен слой армировъчна мрежа, но някои съветват два слоя - горен и долен. Колко слоя армировка трябва да направите? Достатъчно ли е да се използва арматура с диаметър 8 mm?
3. Какви са размерите на клетките в армировъчната мрежа? 20 на 20 см няма ли да е рядкост?
Благодаря за отговора!

Добър ден Александър.

1. Дебелина на плочата 10-12 cm е възможна, ако бетонът е направен със суперпластификатор. Например - Sika ViscoCrete 5-600 N PL, ако е без него, тогава дебелината е 20 см.

2. Два слоя. Арматура 10 мм. Ако е без добавка, тогава се използва стенд за оформяне на слоевете (елемент на арматура, който държи слоевете на разстояние 12 cm един от друг).

Ако с добавка, тогава два слоя един върху друг с отместване, както е показано в статията.

3. Клетка 20 х 20

Това е чрез изчисление. Имам точно същото припокриване с люк, но по стените, а не по опорните стълбове. Направих го с добавка. В допълнение към изчислението, във вашия случай ви съветвам да укрепите армировката по ръбовете с няколко нишки.

Благодаря за отговора.
Имам ограничения за дебелината на плочата, не може да бъде по-дебела от 15 см, за да не надвишава прага на вратите и под технологичните отвори в сутеренната стена. Купуването на Sika ViscoCrete 5-600 N PL за една такава плоча е скъпо за мен (85 евро за 25 кг минимално тегло).
Какво може да се направи, за да се намали дебелината на плочата?
1) Може би по-често поставяйте армировка, например след 15 или 10 см?
2) Или да поставите повече опорни стълбове, или вместо тези стълбове, изсипете солидна носеща стена под опората на подовата плоча?
Ако вместо носещи колони запълня солидна носеща стена отляво и отдясно, тогава получаваме истинска подова плоча в пролуката между носещите стени от около 1,7 метра (и в краищата на триметровата страна ще поставя една колона за опора от всяка страна в средата).

Тук в Казан Сика се продава на едро. Добре, точно същия резултат може да се получи чрез вибрация. Площта е малка - омесете по-дебело и бързо напълнете вибратора. Няма да се спирам на опциите за вибратор. От асистенти.

Здравейте!
В началото описахте как сте направили голяма монолитна плоча 5х6,5 м с дебелина 15 см. Положихте армировъчна мрежа с диаметър 10 мм с клетки 40 на 40 см. След това положиха същата върху нея само с отместване от 20 cm, тоест половината клетка. Това елиминира производството на столове. Тогава какво, взехте само долния слой на армировъчната мрежа, без горния? Тогава какъв е смисълът от две решетки, можете ли веднага да направите един слой, но 20 на 20 см? Тогава какво, възможно ли е да се направи плоча само с един долен слой без горен? Или аз нещо не разбрах? Благодаря ви за отговора.

А вие опитайте на един слой, тогава ще разберем. Моята армировка се оказа не отгоре и отдолу, а в средата. Дебелината на мрежата в 4 реда е около 5 см, отгоре и отдолу бетонът е 4-5 см. Това е. Резултатът е добър. Очакваме с нетърпение вашите.

Благодаря ти.
Не, не планирам както си мислиш. Мисля, че дъното е 2,5-3см бетон.
След това армировка 10 mm успоредно късо на стената.
След това армировка 10 mm успоредна на дългата стена (въпреки че може да се наложи обратното веднага по дългата, а след това по късата? Посъветвайте как да го направите правилно?)
След това бетон 10 см.
След това армировка 8 мм по късата стена.
След това армировка 8 мм по дългата стена.
След това бетон 2,5-3 см.
Обща дебелина 15см.
Армираща мрежа клетки 20х20 см.
Така мисля.
И въпросът вече беше зададен - каква армировка веднага се полага по дългата или късата страна?

Започнете по дългата или късата - няма разлика, пак ще е монолит. Но арматурата с фигура осем е под съмнение. Никога не съм правил и никога не съм виждал осмица да се използва в монолитна плоча. За да разсеете съмненията, трябва да направите изчисление. Вече дадох връзка няколко пъти в предишни коментари към сайт с формули.

И така, дизайнът е доста работещ, освен ако, разбира се, не е измислил как да повдигне горната решетка над долната с 5 см и да направи цялата конструкция твърда. Предвид дебелината на армировката, пейката ще трябва да бъде направена три сантиметра от десет, което ще бъде трудно, ако не и невъзможно.

Добър ден и на теб, Сергей! Строя къща на склон, сам, сам. Най-неравномерното място беше заето от мазето 6x9. Изля подовата плоча с бетонобъркачка. Между номер 9 има стена от 40 см керамзитобетонни блокове (всички стени са с дебелина 40 см, керамзитобетонни блокове). Ориентирана арматура диам. 12 мм с размер 4,5 метра с честота 15 см, и дължина (6 МЕТРА) С ЧЕСТОТА 30 СМ. Дебелината на пълнежа е 18 см. Аз самият далеч не съм строител, но чувам различни съвети .. кой казва, че това припокриване ще издържи натоварен КАМАЗ, а някой казва, че е слаб.
Благодаря ти! Сергей Уфа

Добър вечер, братовчеде. Засега ще преценя застъпването, тъй като има един момент, а именно реално се правят два пласта армировка, тоест две решетки. Но тъй като няма изчисление и печката вече е пълна, тогава направете като мен. Имате само началото на строителството, така че ще бъде възможно да тествате плочата, като заредите строителни материали върху нея. По едно време заредих 3 хиляди червени тухли, плочата издържа и въпросът изчезна.

От сърце желая всичко да е наред. Всичко, което знам, винаги ще споделя - питайте.

Добър ден, майсторе. И ако се смени металната армировка с КОМПОЗИТНА СТЪКЛОФИБРОСТЪЛНА АРМИРОВКА ще излезе нещо ??? И как може да се покаже? (хем е по-лек, хем казват, че е по-евтин ...) Какво мислите??? Или дори не си струва да обмисляте тази опция???Благодаря!!!

Вече писах за това. Kmpositka няма да замени метала. Всичките му безпрецедентни предимства са чист маркетинг. Изобретен е през 72-ра и оттогава не е влязъл в масова употреба.

Работил съм с нея няколко пъти. Безспорното предимство е, че е по-лесно да го донесете, но работата с него е пълна измама и недоразумение, особено при големи обеми. Малките неща ще отидат.

Благодаря ти МАЙСТЕР!!! И още нещо, кажете ми ... моята къща е 10X10, вече е на 50 години ... тя е от камък ракушеник - дебелината на стената е 50 см, на глина. Ако направя пристройка към нея още 8х12 метра (искам да направя в нея кухня, баня и т.н., всички удобства на двора в лятната кухня) направете тази пристройка с отделен фундамент. И премахнете покрива на старата къща и попълнете бронирания колан. И след това изсипете всичко заедно отгоре с една здрава армо-плоча. Също така искам да направя няколко стаи отгоре с лек блок от пяна ... Ще получа ли нещо? Или трябва да се събори стара къща…? Благодаря ти много! (дори и да не отговаряте....)

О, Серьога, и аз ще се радвам да ти кажа, но това може да се определи само от мястото. Терен, основа, състояние и т.н., и т.н. Докоснете, вземете, почукайте, помислете. Така че ме уволнете да давам такива неща за съвети.

Честита Нова Година!!!

Благодаря, Сергей! Честита Нова Година и Весела Коледа и на теб!!! Като цяло това, което попитах, може да се комбинира с една плоча с армо-колан и да се укрепи от вътрешния и външна мазилка? Нашата почва е алуминиев оксид… благодаря!

На теория е възможно. Алуминиевият оксид и черупчестите камъни са надеждни неща. Ако дори мазилка с тебешир.

И ние не измазваме черупчестите камъни отвън. Имаме го като довършителни материалиотива.

Благодаря, братовчедке!!! Весела Коледа и Честито Богоявление!!! (Ще пиша веднага щом го направя ... но ще е до есента) Още веднъж, Благодаря!!!

Господ да е на помощ. От сърце.

Здравейте. Кажи ми моля те. такава ситуация между първия и втория канал се полагат на разстояние 1,15. височина 20см дължина около 9м. на един от тези участъци ще има тухлена преграда за припокриване на гредата на тавана. какъв е диаметърът на арматурата? колко реда? каква точка? Благодаря ви предварително.

Елдар. За да се отговори на такива "прости" въпроси, е необходимо да се направи пълно изчисление на табелата. Ще са необходими по-точни данни. В коментарите по-горе има връзка към ресурс с всички формули за това. Веднага ви предупреждавам, че има доста от тях и това все още е работа. И никой няма да го направи безплатно. Както обикновено, има два изхода - или да платите за проекта, или да се опитате да го изчислите сами и ако не се получи, направете го на свой риск и отговорност.

Добър ден Имам нужда от вашия съвет.
Между етажите в монолитна плоча по време на строителството беше изрязан отвор за дървена стълба.Получи се двуетажен апартамент.Сега трябва да се възстанови тази плоча и да се премахне стълбището. Те предложиха вариант 1. Направете рамка от метален ъгъл, в котката има две платформи. Едната за изливане на пода на втория етаж, а другата за фиксиране на тавана на 1-вия етаж. пробиване в монолитна плоча навсякъде, но само полагане за якост на бетона.Под бетонния слой ще има шумоизолиращ слой и гипсокартон.Дебелината на плочата е само 200.
Или вариант 2.
По ръбовете на плочата ще се полага металния профил, вътре армировката, след което се излива 90 мм, след това има шумоизолация и гипсокартон.Никъде не се свързват прътите със стария монолит.
Кажете ми, моля, възможно ли е да направите това?
На втория етаж има теракот и кухненско обзавеждане
С уважение Марина

Добър вечер Марина. Не мога да ви кажа точно кое е правилно и кое не, тъй като такъв проблем може да се реши само на място, а не дистанционно. Не е ясно какъв вид метален профил - има много от тях и не е ясно какъв вид покритие вече е направено и как да се свържете с него.

Ще ви кажа само как готовият монолит е свързан с това, което предстои да се добави към съществуващия. А именно подсилване. Запълване на нива и монтаж на кофраж - отново само на място. В готовия монолит се пробива дупка за армировка с дълбочина минимум 25 см, която се запълва със специално двукомпонентно лепило, след което в тази дупка се набива армировка с дължина 50 см. На всеки 20 см се правят дупки.

След това две напречни нишки се завързват към изпъкналата армировка и след това върху тази опора се оформя цялата армировка. Дебелината на плочата е минимум 15 см. Всичко останало е за изолация, замазка и шпакловка.

Моля те кажи ми. Какъв слой бетон да запълните с разстояние от 5 м. и между I-гредите на 100 празнина от 1,5 m. Искам да оставя дъските като кофраж на гредите.

Добър ден Юри. Сложен въпрос. Всъщност бих внимавал да не сложа 1-100 част върху такъв диапазон от припокриване. Мисля, че е доста слаб. Като цяло, преди да започнете - 10 пъти се консултирайте с други хора.

Слой от 10 см е малко тънък. Ако го напълните по-дебел, тогава ще бъде тънък над гредите, самите греди са доста слаби. Как ще се поддържа теглото на бетона? Армировката свързва бетона, а гредите, напротив, ще бъдат разделени на ивици.

Не познавам Юра. не опитвай Тук само изчислението може да даде точен отговор.

Учителю, добър ден. Моля, помогнете с изработката на капака на тавана на мазето. Не мога да намеря как да положа правилно фитингите за пълнене на капака с размер 1.7x1.8. В един от ъглите ще има дупка в мазето с размери 700х800.Има много информация за подови плочи за големи разстояния, но няма нищо за разстояния до 2 метра. Какъв е диаметърът на армировката, клетка. Благодаря предварително за съвета.

Почти същото покритие беше направено и в моята маза. Не мислех, че ще бъде интересно, така че не направих материал за него.

Данните са следните: дузина армировка, клетка 20x20 см. Втората е направена върху първата решетка, същата, но с отместване 10 см. Дебелината на бетона е 15 см. По ръба на ухо, допълнителна армировка по периметъра отгоре и отдолу.

Всъщност армировката зависи от очакваните натоварвания. Ако малка стая и по-тежка от себе си и дори някои малки неща като чувал с картофи и жена не са натоварени на това покритие, тогава една решетка ще бъде достатъчна. По-малка клетка, да речем 10-15 см. И толкова.

Е, ако е гараж, тогава както писах в началото. Все пак колата кара там - тегло.

За да не се появи скреж върху капака на мазето, освен затоплянето отгоре, направете аспиратора на едно ниво с тавана на мазето, т.е. с дъното на плочата. В идеалния случай направете дъното на плочата леко сферично (работете с кофража) и направете качулката в най-високата точка.

Ех, ще трябва да се работи и да се подготви материала. Имам наистина добра изба.

Благодаря ви много за информацията. Мазето остава под дървения под, така че изобщо няма да има натоварване. Напълни го, всичко е наред. Кофражът престоя 28 дни. Увеличете диаметъра на армировката до 12 с клетка 20x20. Дебелината на плочата е 120. Трябва да работи. Благодаря ти.

Мисля, че всичко ще е наред

майстор. Добър ден. Докладвам за пълнене на капака на мазето. Вчера свалих кофража, като предварително направих контролни точки с лазерен нивелир, средата на плочата се слегна с 2 мм. Мисля, че е отлично. Как смятате?

2 мм. за бетонна плоча - това е практически нищо. Задръжте по-дълго под филма - гаранцията срещу пукнатини също ще бъде по-силна.

майстор,
значи не си направил история за мазето си.
Имам същия проблем.
Дължина на педя 3,5 м ширина 1,4 .
В избата ще има капак за шахта.
На печката ще има вана и баня.
където люкът ще бъде доста слабо място.

Как да победим всичко и каква арматура да използваме?

Да пич, съжалявам. Пролет - работата наводнена, не до парцелите. Дори не мога да отговарям на коментари. Изненадан съм колко добро е здравето. Явно прашец миналата годинаяде добре.

А що се отнася до „биенето“ - не е проблем да укрепите периметъра на люка. Да, и цялото припокриване може да бъде укрепено за спокойствие. Например една клетка не е 20 см, а 15 см. Площта е малка, което означава, че консумацията не е голяма.

Някак си отговорих в коментарите (не помня), припокриването на избата ми е 10-12 см, дузина армировки, добавих няколко армировъчни нишки по периметъра на люка.

Изолационна пяна 50., По периметъра на пяната, където е люка, ъгълът е 50., квадратът е заварен, след това замазката е относително дебела - 10 см.

Дървен люк - лиственица и облицовка и капак. На дъното на капака има пяна пластмаса 50. Всички ръце няма да стигнат до капака отдолу, за да облагородят.

Карам на Нива на капака. Понякога по невнимание ще отида до люка. Не се прокарва.

Здравей майсторе. Искам да направя монолитен таван на таванска къща. Най-голямата площ в къщата е 3,8м. на 7м. Мога ли, за да спестя пари (без компромис със здравината), да направя армировката на монолита еднослойна, като добавя след 1,5 m.
Моля за съвет. Благодаря ви предварително.

Дизайнът с рамка е интересен, но не мога да посъветвам нещо конкретно в този случай, тъй като никога не съм правил такава пространствена рамка и не знам някой, който би го направил, за да попитам.

Добър ден. Опитах се да намеря информация в интернет за минималната дебелина на подовата плоча - засега не можах.
Ситуацията - има голям навес от велпапе някъде 8 м на 7 м. За да използвам рационално пространството над него, планирам да поставя грозде там по цялата площ (може би на тръби, успоредни на навеса на височина 2 метра над навеса.Досега не ми хрумна как да реша проблема с ходене по навес от велпапе и закрепване на тръби за полагане на лозе.
Виждам единствения изход е да заменя подовата настилка от велпапе с бетонен под с минимална дебелина (естествено с бетонни колони и напречни греди).Според концепцията планирам плоча от 8-10 мм армировка на два слоя. Дебелината на плочата е около 10-12 см, 1-вата решетка е на 2 см от долното ниво на плочата, втората на 4 см от Най-високо нивоплочи, 1 долна армировъчна мрежа 10 мм квадрат 200x200,
втората 8 мм 200х200 см с шахматно изместване спрямо дъното. защото имаме проблеми с миксерите в планината, ще трябва да го наливам ръчно, възнамерявам леко да увелича якостта с пластификатори.
Можете да дадете съвет - посочете грешките в горното.
PS Тъй като над козирката не е предвидено нищо друго освен лозе, плочата се нуждае от минимална дебелина. Въпреки че ако има гениално решение как да се реши проблема с лозе върху велпапе, много ще се радвам да го чуя. Мога да изпратя снимки на сенника.

Идеята със сигурност е интересна, но трудоемка. Можеш да армираш както си написал и да направиш плоча със сика добавка 10-12 см. Но колко колони трябва да сложиш е въпрос. От какво са направени колоните? Също така изсипете? Или може би камък? Или тухла?

Ако има около 2 метра по периметъра на колоната и още три парчета в средата, където 8 м. Няма да кажа със сигурност, но според мен ще стои. Можете да добавите армировка около периметъра като колан.

Но зависи от вас да решите. Що се отнася до другите опции, тук трябва да знаете местните условия, цени, налични материали. Евентуално заварени метална конструкцияще бъде по-добре, може би дървени, може би и двете.Дървените покриви под покривен материал стоят без проблеми, а ако вместо покривен материал техноникол, тогава за дълго време. Накратко - мисли главата. Съвет по съвет, разбира се, че са необходими, но все пак трябва да се избере окончателната версия.

Здравей майсторе.
Опитвам се да построя собствена къща. Тя стигна до стълбите, под които беше оставено място, т.е. не са монтирани подови плочи. Сега трябва да запълним тази дупка. Отворът е букса "G", дългата страна е 4,5 м, късата е 2,5 м, ширината е 1,2. Ъгъл 63 с дебелина 4 (отгоре и отдолу) е прикрепен към подовите плочи, които вече лежат, след 1,2 от втвърдяващите плочи върху носещите стени на къщата се полага профилна тръба 80x160 с дебелина 4 , Тази профилна тръба и ъглите на плочата са свързани със същия ъгъл. Оказва се, че буквата G е разделена на секции с размери 1,2x1,5. В тези участъци се поставя армировка с диаметър 16, под формата на решетка с размери 20х20, която се оказа в средата на плочата, която планираме да запълним.
Моля те кажи ми:
1 достатъчно ли е армировката в един слой?
2 дали може да се попълва не наведнъж, а с квадратчета примерно?
3 възможно е да се направи разтвор с експандирана глина или все още не, хората ще ходят само на това място в бъдеще
Благодаря ви предварително.

здравейте, имам въпрос, искам да запълня плоча на канализационен кладенец, размерът му е 250 * 100, може да се постави един слой армировка или по-добре 2 слоя армировка

Добро утро Влад. Зависи какво има отгоре. По отношение на натоварването. Сега карам над кладенеца с кола, така че направих два слоя. размерът на кладенеца е пръстен от 1,5 м. Ако има пръст върху капака и рядък пешеходец, тогава е достатъчна една решетка от около 20X20 от десет и армировка в няколко нишки по протежение на люка.

Добро утро Марина. Според мен всичките ти три точки могат да бъдат изпълнени безопасно. И ще има достатъчно армировка, и изливане на части, и керамичен бетон е възможно, само решението е по-силно, т.е. повече цимент.

И преди да излеете, обработете ръбовете на плочите с почва, например напръскано циментово мляко, или поне почистете добре с прах. и след изливането покрийте с филм за една седмица, за да не се напука.

Е, за по-голямо спокойствие в краищата на плочата може да се пробият арматурни щифтове по 20 см. Това не е трудно. Въпреки че армировката, според вашето описание, е мощна.

Благодаря ти много. Мнението на специалист е много важно.

Учителю добър вечер. Кажете ми тавана в мазето 1,6 × 5,5 с люк. Възможно е да се работи върху 2 стени от 25 см всяка, като се използват 14 фитинги в 2 слоя с пресичане.

Здравейте, кажете ми, моля, монолитна плоча на втория етаж ще бъде излята в центъра на носещата стена (9 на 8 на 0,2 армировка 10 в два реда клетки 20 на 20 бетон 250) в хола там ще бъде еркер с радиус 150 см, необходимо ли е да се правят колони под него? Благодаря ти.

И така и така е възможно. Ако е без колони, тогава укрепете армировката.

Може би. Имам мазе с тази ширина, макар и по-късо - 3 м., но също и дузина арматура. Спокойно карам през припокриването на Niva. Само люка е подсилен с армировка.

Добър ден. Ще задам и аз един въпрос.

Искам да направя монолитен таван на първия етаж с размери 5000 х 10 000. Таванът ще лежи върху възглавница от пясък и чакъл, лежи с ръбовете си върху монолитна фундаментна лента с ширина 400. Ще лежи вътрешна преграда от газобетон на самата плоча тази преграда ще стои през къщата, разделяйки я на стаи 5000 x 6600 и 5000 x 3300. Всъщност въпросът. Ако добавя две допълнителни напречни ленти към основата, като по този начин я разделя на 3 "квадрата" 5000 x 3300, приемливо ли е да направя под с дебелина 150 с една армировъчна мрежа в долната част на плочата? Или е по-добре да излеете плътно припокриване с дебелина, да речем, 200, с две решетки, без никакви ленти и да не измисляте боклук? Засега опцията с допълнителни ленти изглежда много по-евтина - за тези ленти е необходима много по-малко армировка, отколкото за пълноценна втора решетка.

А, да. Сайтът ми е доста мокър, с горна вода някъде на 2 метра от повърхността. Живея в южната част на Русия, най-много Студена зима- 20, но тази температура не се задържа дълго. Сградата ще се отоплява.

Добър вечер Майкъл. Разделете на квадрати и направете една мрежа. Е, това е на пясъчна възглавница, а не на тегло. Например: така направих пода на гаража 4,5 х 7 м. Без прегради. Разчита на лента.
Собственикът на Паджерик има над 2 тона. Нищо, 7 години и нито една пукнатина.

За горната част не мога да кажа нищо. Не е лесен въпрос.

Моля, отговорете колко често са били поставяни опори по периметъра на рамката близо до стените? В крайна сметка всъщност има само стоманени ъгли, които държат напречните греди, които носят товара ...

Ако не се лъжа, тогава след 1,5 метра са минали толкова години. Може би някъде + -. Напречните греди наистина държат ъглите, но само задръжте напречните греди, а стелажите носят основния товар.

Благодаря за отговора.
Каква е дебелината на филма и колко слоя? Може би подсиленото е по-добре? И с какво беше напръскан филмът преди изливането или какво друго - за да може по-късно да си тръгне?

Филмът е стар, този, който е останал от оранжериите, не помня точно дебелината, някъде около 80 или 100 микрона. Нищо не съм пръскал, леко го закрепих с телбод, за да не го духа вятърът. Сваля се лесно.

Тук купих горе тънко покритие. Дори по-тънък от този, който върви на опаковките.

монтиран, тъй като имате стелажи и припокриващ се кофраж от дъски. въпросът е - има ли достатъчно армировка без жаби за отвор 6 на 15 метра, въпреки факта, че все още няма вътрешни стенистаи, но са предвидени...
Има ли опасност при такава армировка средата да провисне?
ако е необходимо да се укрепи средата с армировка, тогава как да се разделят слоевете армировка с помощта на жаби или просто да се намали размерът на клетките по-близо до центъра на отвора до 10 на 10 см? Или да сложат допълнителни ребра по аналогия, както правят на стените с брониран колан?

6x15 - голяма площ. Без пейки (жаби) не бих рискувал. За такава площ жабите също трябва да са с дебелина 200 мм. и фитинги от поне 12. Как се побират жабите е пълно със снимки в интернет. Защо първо не вдигнете бариерите? Изглежда, че е по-изгодно и по-надеждно и по-спокойно.

Или го изсипете, тъй като кофражът е готов, и след това, без да премахвате кофража и да премахвате подпорите, повдигнете преградите. Те ще бъдат както напречни, така и надлъжни. Може ли надлъжната дъска да се изреже и преградата веднага да се приспособи към плочата? Какво ще излезе от това, не знам. Веднага направих всички прегради и след това излях.

ТОГАВА, ако 6X15 е много опасно, можете ли наистина да запълните 15-16 см? Е, за да не напълнят 20 см. Така си помислих, вдигнете преградите, след като вече излеете, и оставете стелажите да стоят, задръжте. И как ще повдигна преградите и ще премахна кофража ...

Интересно дали една куха тухла ще издържи на червено като прегради? Направих от него блокче за комунални услуги и не струва нищо ... и стоманената входна врата дори хлопва и стената е ок.

Поне има повече доверие в тухла, отколкото в 10 см газобетон под формата на прегради, съгласен ли сте ..? И много благодаря за отговорите!
Ще има и отвор под стълбите 2 метра на 90 см !! :-(Ще укрепя силно ...

И струва ли си тогава да се излива с жаби или е възможно без тях, ако преградите се повдигнат по време на процеса на сушене 15-16 см бетон с вашия вариант за армиране?

Тухлата ще издържи. Според него пак ще има мазилка, а и тя укрепва страхотно. Не забравяйте да използвате суперпластификатор за бетон. Газобетон в никакъв случай.

По-късно ще бъде трудно да премахнете кофража. Ще трябва да премахнете няколко дъски и да поставите преградата под печката, след това следващата и т.н.

И аз имам дупка. Донесох там всички изрезки от армировката за армировка.

Разбира се, че има риск. Трябва да покажете цялата си изобретателност и усет или нещо подобно. Много зависи от задълбочеността на извършената работа. Вече се изливах през преградите, така че не се тревожех много. Е, който не рискува, той не пие шампанско. Стига да не мачка никого – това е най-важното.

За това как да поръчам изчислението на табелата, както разбирам, няма мисли? Като мен.

И 15 см с жаби няма да стане. Не можеш да огънеш толкова ниска пейка.

Добър ден Учителю. Кажете ми, помогнете със съвет. Планове за продължаване на строителството. Двуетажна къща. И така имаме: вече (1 година) стоманобетонна лентова основа е излята по външния 16x9, без прекъсвания с един замах. От тях 9x9 къща и 7x9 гаражно-полезни помещения (всички монолитни). Задълбочаване в земята 1 метър + 450 над земята, ширина 400, вътре в армировъчната клетка 330X330 mm по горната част. на принципа 3 отгоре, 2 отдолу 14 мм. С яки от 8 мм армировка на всеки 100 мм. 12 бр. калон (всичко в пакет от самото дъно) 330 * 330 мм. от 12 армировка, във всички ъгли и в центъра на всеки квадрат. Чернови подове 200 mm бетон, изравнени с основата (съответно с натрошен камък и армировка) Ще забия стените от кримската черупка в парче (общо 400 mm) в края на първия етаж, изливайки всички колони и сеизмичен пояс на цялата къща. Според проекта ще има пълноценен втори етаж върху квадрат 9 * 9, след това дюшеме и мек покрив. Над гаража и битовите помещения има тераса (7х9 м. експлоатационен покрив, може би в бъдеще ще има и конструкция от леки конструкции). Това е накратко какво имам там и какви са плановете ми. Е, истинските въпроси:
1) Необходимо ли е да излеете бронирания колан отделно и след това да излеете плочата върху него или да комбинирате плочата с колана?
2) Разстояние над квадрат 7x9 включва гараж с размери 6600x5500, в който бихме искали да избегнем централната колона, за да спестим място. Тази подова плоча ще лежи върху стените (400 мм, черупка) и 6 колони 400x400 мм. (4 в ъглите и две в центъра, разделящи 6600 на две части) . Това достатъчно ли е или е необходимо да се излее напречна греда между централните колони?
Ако нещо не е правилно посочено, моля ви да не ме биете с пръчки, бушуват мненията, аз съм в размисъл.

Започнах да изграждам стени, плетах армировка успоредно ... Мисля, че два слоя армировка 12 20 на 20 см, но без жаби ...

предлагаш ли пластификатор ако месиш бетон с дръжки? Ще поръчам стока m250, кръста вече е с хернии, така че няма опции.

1. Веднага изсипете чинията - тя ще изпълнява функцията на ръката. колани.

2. Имам гараж 5 X 6,5 - направих без централна колона. Три външни стени и една преграда от половин тухла - и това е всичко. Изпратени там 3000 бр. червена тухла.

Добро утро. Благодаря за отговора. „Преграда към пода от тухла“ - не разбрах съвсем местоположението, под отвора на портата ли е?

Не, напротив, задната стена е преграда, а след това и други домакинства. помещения. И портата е предната стена. Ширината му е 5,5, ширината на отвора на портата е 3,5. По ръбовете на портата има 40 х 40 стълба, единият е ъгълът на цялата сграда, по горната част има преграда, излята при изливането на плочата. Тук имаше един нюанс.

В края на краищата има два реда тухли по края на плочата, след това пенопласт (има този момент на снимките) и така, един ден напълних джъмперите с моята изолация до долното ниво на бъдещето плоча, а на следващия ден, когато бетонът вече беше относително стегнат, минах ред тухли, пеноплекс и излях самата плоча.

Всичко това трябва да се вземе предвид от самото начало, така че армировката да не пречи на направата на затоплящ колан над джъмперите.

Добър ден. Благодаря, разбрах. И все пак, ако внезапно реша да излея напречната греда в центъра по дължината на гаража, плета рамката на място с тялото на целия етаж? Или първо излейте напречната греда, оставете бетона да узрее и след това излейте тавана върху него?

Вероятно е възможно и в двата случая. Всеки случай ще има своите плюсове и минуси. Ако излеете веднага, получавате солиден монолит и спестявате време, но трябва да се занимавате с кофража. И ако излеете напречна греда, ще трябва да изчакате, докато узрее. Вероятно е необходимо да се изхожда от обстоятелствата - какво ще бъде по-добре за вас във вашата ситуация.

Добър ден. Благодаря за още един съвет. Мисля, че вероятно ще излея всичко в монолит, защото поне по този начин е все едно да се кача на кофража. Въпросът беше чисто технически кой от вариантите ще има по-голям запас на безопасност. И ако няма разлика, тогава ще спра на първия вариант. Благодаря ти!!!

И още един въпрос относно напречната греда, тогава имаш значителен опит с вискозни рамки. Все още не мога да намеря метод, схема за плетене на рамка за напречна греда, или всичко е по формули, които умът ми не разбира, или стандартната е 2 отгоре, 3 отдолу , тъй като условието е да се счупи отгоре. По някакъв начин разговарях с местни строители, тези, които изляха основата, те казаха, че плетенето на рамката за напречната греда е малко по-различно от колоните, някои части се вкарват във вътрешността на рамката или нещо подобно. Ако имате някакви мисли по този въпрос, моля, споделете.

Най-вероятно местните строители имаха предвид скоби - опори за надлъжни пръти. Можете, разбира се, да приложите напречна армировка на къси парчета, но е по-лесно да работите със скоби, ако има нещо, което да ги огъне. Ето как се изчислява разстоянието между скобите - не знам. При нас пак по интуиция, но на практика при работа направиха през и през 40 и след 60см.

Салам алейкум, господарю! Искам да излея монолит, на вашата снимка разстоянието на армировката е между 40 × 40 и 20 × 20, колко см? Нищо не получих...

Здравей Сали. Имам две решетки 40х40, разположени една върху друга с отместване 20 см. Няма разстояние между тях.

Накрая се ядосах. Отвори: 6м на 15м, 3м на 10м и 4,8м на 14м.
плетени два слоя с жаби, дол