В дървообработващата промишленост извитите части се произвеждат в големи количества. Производството на извити части се извършва по два начина: рязане от дъски или плочиИ огъване на прави пръти (твърди огънати части)или пластове дърво с едновременно залепване (огънато-слепени части).

Технологичен процес на огъване на дървесина. Технологичният процес на огъване на пръти от масивна дървесина включва следните операции: набавяне на материал за огъване, хидротермична обработка, огъване и сушене.

Подготовка на материала за огъване.Заготовките за огъване се получават от необрязани дъски, като се нарязват на циркулярни триони. Следните изисквания се прилагат за заготовки за огъване.

Напречният слой не трябва да надвишава 10°. При конвенционалните методи на огъване, възлите са абсолютно забранени в детайлите. В заготовки с едновременно пресоване се допускат възли в големи граници, което рязко увеличава добива на заготовки. Заготовките трябва да се изрязват, като се вземат предвид квотите за последваща обработка на частите. При огъване с едновременно пресоване, в допълнение към надбавката за обработка, трябва да се предвиди надбавка за пресоване на дървото през влакната и увеличена надбавка по дължината на детайла. За да се увеличи добивът на заготовки за огъване, се препоръчва дъските да се режат след предварително маркиране.

В малките предприятия е запазен методът за получаване на заготовки за огъване чрез разделяне на блокове. Разделената заготовка няма напречен слой, следователно, когато се огъне, тя произвежда по-нисък процент брак. Този метод обаче е много трудоемък, тъй като се извършва ръчно и дава 20-25% по-нисък добив на заготовки от билото, отколкото при рязане.

След рязане (или разделяне) заготовките за части с кръгло напречно сечение се обработват на стругово-копирни или кръгли машини, а заготовките за части с правоъгълно напречно сечение се обработват на надлъжно фрезови машини. Можете също така да огъвате нерендосани детайли, но в този случай дъските се режат с рендосващи триони, които дават чист и точен разрез.

Хидротермално лечение.Извършва се хидротермична обработка на дърво преди огъване, за да се увеличи пластичността на дървото. Оптимална пластичност на дървото се постига, когато се нагрява, докато е мокро. Това се обяснява с факта, че при нагряване някои от веществата, които изграждат клетките, преминават в колоидно състояние.

В резултат на това се увеличава способността на клетките и цялата дървесина да се деформират. При сушене на деформирана (огъната) дървесина колоидните вещества се втвърдяват и запазват формата, дадена на детайла.

Хидротермалната обработка на дървесината преди огъване се извършва чрез изваряване топла водаили на пара. За варене се използват дървени вани или метални вани и резервоари. Водата във бани и вани се нагрява с пара.

Температурата на водата се поддържа 90-95°C, без да се довежда до кипене. Продължителността на варенето зависи от първоначалната влажност, размера и вида на дървесината.

При кипене е трудно да се постигне еднаква температура и влажност в целия детайл; външните слоеве се пренасищат с вода. Следователно варенето в гореща вода се използва само в случаите, когато обработката на пара е технически трудна.

Най-широко разпространеното приложение в производството е пропарването на дърва в атмосфера на наситена пара. Пропарването ви позволява да загреете дървото до желаната температура (70-80°C), да регулирате съдържанието на влага в дървото и винаги да го получавате близо до оптималното за огъване, т.е. около 25-30%.

Използвайте наситена пара за задушаване ниско налягане(0,02-0,05 MPa), което съответства на температура 102-105°C. Пропарването на дърва се извършва в херметически затворени метални барабанни котли или бетонни камери. Капацитетът на котлите и камерите е малък, предназначен за полагане на пръти в размер на 30-40 броя.

Котлите са разположени на всяка машина за огъване и са свързани помежду си с паропровод в батерия. Решетките в котлите и камерите се поставят върху уплътнения, за да се осигури по-добро измиване с пара.

Продължителността на пропарването зависи от първоначалната влажност и температура на дървесината, размера на прътите и налягането на парата в котела. Времето за варене на пара се определя по специална схема. Например, за детайли с дебелина 40 mm при начална влажност 30% и налягане на парата в парния котел 0,03-0,05 MPa, продължителността на пропарването е 12-13 минути, а за детайли с дебелина 80 mm - 65 минути.

Шперплатът, когато е огънат до малки радиуси на кривина, също може да бъде подложен на хидротермична обработка. Залепен шперплат синтетични лепила, варете, и залепени с казеиново или албуминово лепило, само на пара.

Заготовките, извадени от котела за пара или резервоара за готвене, трябва да бъдат огънати незабавно. Външните слоеве от дърво, които изпитват най-голямо напрежение при огъване, не трябва да се оставят да изстинат.

Огъване и оборудване за дърво.Машините за огъване на дърво са разделени на два вида: студеноИ горещформи.

Машините от първия тип (фиг. 4.13) се използват за огъване по затворен контур. Пръчките се огъват около подвижен, неотопляем въртящ се шаблон 6. Шаблон с гума 2 се поставя върху вертикалния вал 8 , който се задвижва във въртеливо движение от електрически двигател чрез скоростна кутия 7.

Свободният край на гумата е фиксиран в каретката 4, плъзгане по водачи 3. Лента 5 се поставя между шаблона 6 и гума 2 и се закрепва с подвижен ограничител. След това електрическият мотор се включва и валът се върти 8 с поставен върху него шаблон и блокчето се огъва заедно с гумата.

На завоя има ролка / която плътно притиска блока към шаблона. Задният край на гумата е закрепен със скоба към шаблона. Шаблонът с щангата и гумата се отстраняват от машината и се изпращат за сушене, а върху машината се поставя нов шаблон и операцията се повтаря.

ориз. 4.13.

7 - притискаща ролка; 2 - гума; 3 - ръководство; 4 - блок; 5 - детайл;

b - шаблон; 7 - скоростна кутия; 8 - вал

ориз. 4.14.

7 - кука; 2 - шаблон; 3 - ударение; 4 - гума; 5 - празно

Машините за огъване с горещи форми се наричат ​​машини за огъване-сушене; могат да бъдат с двустранно и едностранно нагряване. Машините с двустранно нагряване са хидравлична или пневматична преса с нагрети профилни шаблонни плочи, между които са захванати огънати пръти. В тези машини прътите се държат в затегнато състояние, докато формата бъде напълно фиксирана и детайлите се изсушат.

При машини с едностранно нагряване (фиг. 4.14) детайлите 5 се поставят между горещ шаблон 2, загрята пара и гума 4 и са обезопасени с ограничител 3. Извитите заготовки 5 заедно с гумите се закрепват към шаблона със специални куки /. Заготовките остават в машината, докато дадената им форма бъде фиксирана.

Това се постига чрез изсушаване на дървесината до приблизително 15% влажност, което отнема 90-180 минути. За да се увеличи производителността на машините за огъване и сушене, преди огъване се препоръчва детайлите да се изсушат до 20% влажност, да се държат в машината, докато влажността достигне 12-15%, а окончателното изсушаване на детайлите, извадени от машината, до производствената влажност се извършва в сушилни камерио

Огъването на шперплата се извършва в шаблони, състоящи се от две части: матрица и щанца, между които шперплатът се полага и огъва. В този случай се използват специални устройства, винтове, пневматични и хидравлични преси.

Огъването с едновременно пресоване се състои в това, че дървото се огъва около шаблон, оборудван с прорез, и в процеса на огъване от външната страна на детайла се притиска към шаблона през гума с притискаща ролка.

Заготовката се навива. Дебелината на детайла намалява, слоевете дърво от вдлъбнатата страна на детайла придобиват вълнообразна форма поради натискане на прореза на шаблона, а външните слоеве се уплътняват. Това помага да се увеличи устойчивостта на натиск на вдлъбнатите слоеве в дървото и якостта на опън на външните.

Огъването с едновременно натискане значително подобрява способността за огъване на дървото и ви позволява да огъвате дърво с големи възли, разположени от външната страна на детайла. Използва се за огъване на иглолистна и мека твърда дървесина.

Сушене на заготовки след огъване.Извитите детайли се изсушават в сушилни камери до работна влажност, като детайлите се поставят в камерата заедно с шаблони и гуми, които ги покриват. Конструкцията на сушилните камери е подобна на тази, използвана за сушене на дървен материал.

Изсушените заготовки се разтоварват от камерите и се изпращат в охладителното отделение, където се държат поне 48 часа за изравняване на вътрешните напрежения. Едва след това детайлите се освобождават от шаблони и гуми и се изпращат в цеха механична обработка.

Последователността и принципите на механична обработка на огънати детайли на машини, т.е. Придаването им на окончателни размери и чиста повърхност не се различава фундаментално от обработката на прави детайли.

Производство на огънато слепени детайли. За получаване на огънати слепени детайли не се изисква хидротермична обработка на дървото преди огъване и сушене след огъване. Огънато залепените части се изработват от обелен фурнир или шперплат. Технологичният процес за производство на огънато залепени детайли се състои от подготовка на суровини (фурнир, шперплат или тънки дъски), нанасяне на лепилен разтвор върху залепените повърхности, залепване на детайлите с едновременно огъване във форми или шаблони и задържане на детайлите след пресоване към изравняват влагата и напрежението.

Залепването се извършва или на блокове, или на отделни части. Пресоването се извършва в хидравлични преси с форми или шаблони. Използва се един от трите вида нагряване на пресованата опаковка: електрически контакт, пара или високочестотни токове (HF). HDTV отоплението е най-прогресивното. Този метод изисква по-малко време за пресоване и температурата се разпределя по-равномерно в напречното сечение на торбата.

Лепила на основата на висококонцентрирани карбамидни смоли и повишена скороствтвърдяване. Разходът на такива лепила на 1 m2 повърхност за разпръскване е 110-120 g.

*информацията е публикувана с информационна цел; благодарете ни, споделете връзката към страницата с вашите приятели. Можете да изпращате материали, интересни за нашите читатели. Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси и предложения, както и да чуем критики и предложения на [имейл защитен]

Един от начините за обработка на дърводелски заготовки е огъването. Дървените заготовки, обработени с гореща пара, могат да се огъват и след изсушаване запазват получената форма. Такива процесне е особено трудно, но трябва да се вземат предвид някои характеристики на това как да огънете дърво. Може да се интересувате и от борови стълби, които можете да поръчате на уебсайта http://mirdereva.ru/.

Дървените влакна се държат заедно от специално вещество - лигнин, което под въздействието висока температураомекотява, а след охлаждане отново свързва влакната. На това се основава процесът на огъване на заготовки. Моля, имайте предвид, че дървото различни породиогъваща се по свой начин. За огънати продукти е най-добре да използвате дъб, бук, бреза, тис, череша и бряст. Но бор, смърч, кедър и елша не трябва да се използват за тези цели.

Работата по огънати части започва с избора на материал. Заготовките трябва да са правозърнести; не се допуска използването на дърво с извити влакна. Приготвеният материал се суши в естествени условия, под навеси, до съдържание на влага не повече от 20%. Но изкуствено изсушеното дърво не трябва да се използва за огъване, тъй като е по-малко податливо на такава обработка. Ако трябва да използвате такъв материал, тогава преди огъване трябва да се накисва във вода (поне една седмица). Накисването е необходимо и за дърво твърди скалидървета като дъб, ясен, бук.

За да загреете детайлите преди огъване, най-добре е да използвате парна камера. Лесно е да направите такава камера у дома, като използвате пластмасова тръбаподходящи размери и обикновен чайник. Частите се поставят в тръба, а парата се подава от чайника. Времето на експозиция в камерата зависи от размера на детайла и се определя експериментално. В този случай можете да се ръководите от факта, че за 1 см от дебелината на детайла са необходими 30-40 минути парене на дървото.

В местата на огъване на части, ако дизайнът на продукта го позволява, можете леко да намалите дебелината на материала и да премахнете фаските. Това ще улесни процеса на огъване. Тънките детайли, при липса на парна камера, могат да се нагряват върху електрическа или газова печка.

Преди да започнете да огъвате дърво, трябва да подготвите форма, върху която ще бъде фиксирана частта, и скоби за фиксиране. Трябва да се има предвид, че след нагряване на дървото ще има много малко време за фиксиране на детайла, не повече от 5 минути. Следователно всичко трябва да се направи бързо, но ако частта започне да се охлажда, тогава трябва да се нагрее отново. В противен случай детайлът може да се счупи.

Ето защо е важно да се осигури дизайн на форми и скоби, които да позволят бързото фиксиране на детайла в желаното положение. Ако формите са направени от дърво, тогава те не трябва да бъдат покрити с никакви защитни съединения, боядисани или лакирани. Първо, те се влошават от нагряване и второ, те ще пречат на сушенето на детайлите.

Късите заготовки се огъват на дорници с по-голям радиус и след това се закрепват в матрица. Това предварително огъване намалява вероятността частта да се счупи, докато се огъва. Трябва да поддържате частите във форма, докато изсъхнат напълно, за да не се огънат назад. Това обикновено отнема от 6 до 9 дни и се определя емпирично.

След освобождаване на детайла от скобите, той трябва да се остави настрана за един ден и едва след това да започне обработката и довършването. Това е необходимо, за да се облекчат остатъчните напрежения при разтягане. Съветите са прости, но те ще ви позволят лесно да овладеете процеса на огъване на дърво.

Ако има нужда от производство на извита дървен елемент, тогава на пръв поглед може да изглежда по-лесно за изрязване задължителен елементв извита форма, но в този случай влакната дървен материалще бъде отрязан, като по този начин ще отслаби здравината на детайла и в резултат на това целия продукт. Освен това при рязане се получава голяма загуба на материал, което не може да се каже за метода, когато дървената заготовка е просто огъната.

Дървото представлява целулозни влакна, свързани заедно с химикал, наречен лигнин. Гъвкавостта на дървото зависи от подреждането на влакната.

Само добре изсушената дървесина ще бъде надеждна и издръжлива изходен материалза производство на различни продукти. Промяната на формата на суха дървена заготовка обаче е труден процес, тъй като сухата дървесина може да се счупи, което е много нежелателно.

Изучавайки технологията за това как да огънете дърво, както и основните физически свойствадърво, което ви позволява да промените формата му и впоследствие да го запазите, е напълно възможно да вземете огъване на дърво у дома.

Някои характеристики на работата с дърво

Огъването на дървото е придружено от неговата деформация, както и компресия на вътрешните слоеве и разтягане на външните. Случва се силите на опън да доведат до разкъсване на външните влакна. Това може да се предотврати чрез провеждане на предварителна хидротермална обработка.

Така че можете да огънете заготовки от дървен материал, изработени от масивна и ламинирана дървесина. Освен това за огъване се използва рендосван и обелен фурнир. Най-пластичните са твърдите дървета. Те включват бук, ясен, бреза, габър, клен, дъб, топола, липа и елша. Огънатите залепени заготовки са най-добре направени от брезов фурнир. Струва си да се отбележи, че в общия обем на огънато залепени заготовки брезовият фурнир заема приблизително 60%.

При пропарване на детайла свиваемостта се увеличава значително, а именно с една трета, докато способността на опън се увеличава само с няколко процента. Това означава, че не си струва предварително да мислите дали е възможно да огънете дърво с дебелина над 2 см.

Отопление на парна кутия

Първо трябва да подготвите кутията за пара. Може да се направи сам. Основната му задача е да държи дървото, което трябва да се огъне. Трябва да има дупка в него, за да може налягането на парата да излезе. В противен случай ще избухне.

Изходът за пара трябва да се намира в долната част на кутията. Освен това кутията трябва да има подвижен капак, през който да издърпате огънатото дърво, след като придобие желаната форма. За задържане на огънато дървено парче в необходимата форма, трябва да се използват скоби. Можете да ги направите сами от дърво или да ги купите в специализиран магазин.

От дърво трябва да се направят кръгли резници - няколко парчета. В тях се пробиват нецентрирани отвори. След това трябва да натиснете болтовете през тях и след това да пробиете друга дупка през страните, за да ги натиснете плътно. Такива прости занаяти могат да станат отлични клипове.

Сега е време да запарите дървата; трябва да се погрижите за източника на топлина и да затворите дървата в кутията за пара. За всеки 2,5 см дебелина на детайла продуктът трябва да се задушава за около час. След изтичане на времето дървото трябва да се извади от кутията и да му се придаде необходимата форма. Процесът трябва да приключи много бързо. Заготовката се огъва спретнато и меко.

Някои видове дърво се огъват по-лесно от други поради различната еластичност. Различни начиниизискват прилагане на сила с различна величина.

След като се постигне желаният резултат, огънато дърво трябва да бъде фиксирано в това положение. Можете да закрепите дървото, докато го оформяте. Това улеснява контрола на процеса.

Използване на химическо импрегниране

За да унищожите лигниновите връзки между влакната, можете да действате върху дърво химикали, и е напълно възможно да направите това у дома. Амонякът е идеален за това. Заготовката се накисва в 25% воден разтворамоняк. След което става много послушен и еластичен, което ви позволява да го огъвате, усуквате и изстисквате релефни форми в него под натиск.

Амонякът е опасен! Ето защо, когато работите с него, трябва да спазвате всички правила за безопасност. Накисването на детайла трябва да се извършва в плътно затворен контейнер, разположен в добре проветриво помещение.

Колкото по-дълго е дървото в амонячен разтвор, толкова по-пластично става. След като накиснете детайла и му придадете форма, трябва да го оставите в тази извита форма. Това е необходимо за фиксиране на формата, а също и за изпаряване на амоняка. Отново огънатото дърво трябва да се остави на проветриво място. Интересното е, че след като амонякът се изпари, дървесните влакна ще възвърнат предишната си здравина и това ще позволи на детайла да запази формата си!

Метод на разслояване

Първо трябва да направите парче дърво, което ще бъде огънато. Дъските трябва да са малко по-дълги от дължината на готовата част. Това е така, защото огъването ще скъси ламелите. Преди да започнете да режете, трябва да нарисувате диагонална линия с молив. Това трябва да се направи от долната страна на дъската. Това ще запази последователността на ламелите, след като са били преместени.

Дъските се режат с правослоен ръб, в никакъв случай с лицева страна. Така че те могат да се добавят заедно с най-малко промени. Върху формата се нанася слой корк. Това ще помогне да се избегнат всякакви неравности във формата на триона, позволявайки по-чисто огъване. В допълнение, коркът ще запази деламинацията във форма. Сега лепилото се нанася върху горната страна на една от дървените летви.

Лепилото се нанася върху ламелите с валяк. Най-добре е да използвате урея-формалдехидно лепило, състоящо се от 2 части. Той има високо нивозахващане, но отнема много време да изсъхне. Може също да се използва епоксидна смола, но такъв състав е много скъп и не всеки може да си го позволи. В този случай не може да се използва стандартно лепило за дърво. Съхне бързо, но е много мек, което не е добре дошло в тази ситуация.

Заготовката от огъната дървесина трябва да се постави във формата възможно най-бързо. И така, друга ламела се поставя върху покритата с лепило ламела. Процесът се повтаря, докато огънатият детайл придобие необходима дебелина. Дъските са закрепени заедно. След като лепилото изсъхне напълно, трябва да го скъсите до желаната дължина.

Пих го като метод

Подготвеното парче дърво трябва да бъде прерязано. Разрезите се правят на 2/3 от дебелината на детайла. Те трябва да са с вътреогъване Трябва да бъдете изключително внимателни, защото грубите срезове могат да счупят дървото.

Ключът към успеха при рязане на прорези е да поддържате разстоянието между срезовете възможно най-равномерно. В идеалния случай 1,25 см.

Разрезите се правят напречно на дървото. След това трябва да стиснете ръбовете на детайла, така че да свържете получените празнини заедно. Това е формата, която огъването ще приеме след завършване на работата. След това завоят се коригира. Най-често външната страна е обработена с фурнир, а в някои случаи и с ламинат. Това действие ви позволява да коригирате огъването и да скриете всички дефекти, направени по време на производствения процес. Празнините между огънато дърво се скриват просто чрез смесване на лепило и дървени стърготини и след това запълване на празнините с тази смес.

Независимо от метода на огъване, след като дървото бъде извадено от формата, огъването ще се отпусне леко. С оглед на това трябва да се направи малко повече, за да се компенсира впоследствие този ефект. Методът на рязане може да се използва при огъване на част от кутия или метален ъгъл.

Огъване на дърво с помощта на пара Или как да огънете здрав, неогъваем дъб в желаната форма без никакви проблеми.

Работя с гъвкава дървесина вече 13 години и през това време изградих много парни камери и ги изпробвах в действие. различни системигенериране на пара. Това, което четете сега, е базирано на прочетена литература и личен практически опит. Дори най-вече от опит. Обикновено работех с дъб и махагон (махагон). Трябваше да се занимавам малко с тънък брезов фурнир. Не съм опитвал други породи, защото правя и ремонтирам лодки.

Затова не мога да преценя с авторитет работата с други видове като кедър, бор, топола и др. И тъй като не съм правил това сам, не мога да го преценя. Тук пиша само за това, което съм преживял лично, а не само за това, което съм прочел в книга.

След това въведение, нека да се заемем с работата...

Като начало има няколко основни правила, които винаги се спазват.

Като изпарите дървото, за да го огънете, омекотявате хемицелулозата.

Целулозата е полимер, който се държи като термопластични смоли.

Както открих, наред с вероятността за недостатъчно задушаване на детайла, има и вероятност за прекаляване с него.

Ако сте задържали инчова дъска за един час и когато сте се опитали да я огънете, тя се е спукала, не правете заключение, че времето не е достатъчно. Има и други влияещи фактори, които обясняват това, но ще се спрем на тях по-късно. По-продължителното парене на същия детайл няма да даде положителен резултат.

В такава ситуация е добра идея да имате детайл със същата дебелина като тази, предназначена за огъване и която нямате нищо против. За предпочитане от същата дъска. Те трябва да се запарят заедно и след предполагаемо необходимото време да се извади пробна проба и да се опита да я огъне във форма. Ако се напука, оставете основния детайл да се пара още десет минути. Но не повече.дърво:

като правило,

най-добрият вариант

ще стане, ако можете да намерите прясно отсечено дърво.

• Разбирам, че мебелистите ще изтръпнат от тези думи. Но остава фактът, че прясното дърво се огъва по-добре от сухото. Мога да взема дъска от бял дъб с дължина шест фута, да затегна единия й край в работната маса и да я огъна до каквато кривина ми трябва — толкова е ковко прясното дърво. Но, естествено, той няма да остане в това състояние и все пак ще трябва да го плавате.
• В корабостроенето основното зло е гниенето. Ако сте загрижени за този проблем, тогава имайте предвид, че самият факт на изпаряване на свежа дървесина елиминира склонността им към гниене. Затова не е нужно да се притеснявате - рамките на лодките обикновено са направени от пресен огънат на пара дъб и не изгниват, ако се полагат грижи за него. Това също означава, че по този начин е възможно да се направят поне заготовки за стола Windsor. Работих обаче много и с въздушно сух дъб и резултатът също беше отличен.
• Когато избирате дърво за огъване, едно нещо, което трябва да избягвате, е кръстосаното наслояване. При опит за огъване такъв детайл може да се спука.

Ако всичко, което имате, е от сушилнята и не можете да вземете нищо друго - добре, тогава нямате избор. Справих се и с това. Но все пак, ако можете да вземете изсушено на въздух дърво, ще бъде много по-добре. Само миналата седмица огънах 20 мм дебели орехови дъски за транца на моята яхта. Заготовките бяха изсушени няколко години и огъването им премина напълно гладко.

Парни камери.

Абсолютно безполезно и дори вредно за резултата от огъването е стремежът да се направи абсолютно херметична камера.

Парата трябва да го напуска. Ако не осигурите поток на пара през камерата, няма да можете да огънете детайла и резултатът ще бъде все едно сте го задушили само за пет минути. След всичките ми преживявания това ми е познато. Камерите могат да бъдат най-многоразлични форми и размери. Трябва да е достатъчно голям, така че детайлът да изглежда като окачен и парата да тече около него от всички страни.Добър резултат ще дойде от

чамови дъски

с напречно сечение около 50 х 200. Един от начините да се осигури "окачването" на детайла е да се пробият отвори в страничните стени на камерата и да се забият кръгли дървени пръти от твърда дървесина в нея. С тяхна помощ детайлът няма да докосне дъното и площта на затворената дървесина ще бъде минимална. Въпреки това, не трябва да правите камерата толкова голяма, че количеството генерирана пара да не е достатъчно, за да запълни нейния обем. Камерата трябва да е такава, че вътре да е влажно и парата да се търкаля на вълни. Това означава, че размерите на камерата трябва да съответстват на възможностите на парогенератора (или обратното).

Когато казвам един час готвене на пара на инч дебелина, имам предвид един час СЕРИОЗНО НЕПРЕКЪСНАТО готвене на пара. Следователно котелът трябва да бъде проектиран така, че да осигурява пара за необходимото време. За тези цели използвах нов 20-литров контейнер за гориво. Заготовките могат да се поставят в камерата само когато инсталацията е достигнала пълен капацитет и камерата е напълно пълна с пара.

Трябва абсолютно да гарантираме, че водата няма да изтече преждевременно. Ако това се случи и трябва да добавите вода, по-добре се откажете. Добавянето на студена вода ще забави генерирането на пара.

Един от начините да се възползвате максимално от водата е да поставите камерата под лек ъгъл, така че кондензираната вода вътре да тече обратно в котела. Но в същото време е необходимо фитингът, през който парата влиза вътре, да е по-близо до далечната стена.

Друг начин е да се направи сифонна система, за да се гарантира, че нивото му се допълва, когато водата извира.

Ето как изглежда снимка на такава система:

Много камери имат врата в края, през която детайлите могат да се преместват, ако е необходимо, и да се отстраняват, ако е необходимо. Например, ако се занимавате с производство на огънати рамки и искате да завършите това възможно най-много за един ден, разтопявате котела и (при достигане на пълна мощност) поставяте първия детайл вътре. След 15 минути добавете втория. След още 15 - третата и т.н. Когато дойде време за първото, го изваждате и го огъвате. Предполагам, че тази процедура ще отнеме по-малко от 15 минути. Когато тя седи мирна, втората вече е на път... и т.н. Това ви позволява да свършите много работа и да избегнете прекомерното запарване.

Вратата има и друга важна функция. Дори не е нужно да е от твърд материал - на моя малък фотоапарат за тази цел служи само висящо парцалче. Казвам „висящ“, защото парата трябва да излиза навън от края (тъй като е необходима струя пара). Не трябва да допускаме това, което ще се случи в клетката свръхналягане, което затруднява навлизането на пара. И освен това самата снимка дървена кутия, от който излиза пара на облаци, изглежда доста готино - минувачите просто онемяват.

Втората цел на вратата е да предотврати навлизането на студен въздух в камерата отдолу на детайлите. И така, ще приемем, че нашето дърво е варено (сприятна миризма

) и шаблоните са готови. Опитайте се да организирате всичко по такъв начин, че операцията по изваждането на детайла от камерата и огъването му да върви бързо и гладко. Тук времето е от съществено значение. Имате само няколко секунди, за да направите това. Веднага след като дървото е готово, бързо го извадете и веднага го огънете. Толкова бързо, колкото позволява човешката сръчност. Ако притискането към шаблона отнема време, просто огънете на ръка (ако е възможно). За рамките на моята яхта (които имат двойна кривина) извадих заготовките от камерата, забих единия край в скобата и огънах този край, а след това другия само на ръка. Опитайте се да осигурите повече огъване, отколкото е необходимо за шаблона, но не много. И едва след това го прикрепете към шаблона.

Но повтарям още веднъж - дървото трябва да получи кривина веднага - в рамките на първите пет секунди.

Практически е невъзможно да се произвеждат заготовки с точна дължина и да се очаква да успеете да постигнете огъване в краищата. Просто нямате сили да го направите. Поради тази причина, ако имате нужда от парче с дължина един метър, но дебелината му е повече от 6 мм, по-добре е да отрежете парче с дължина около два метра и да го огънете. Просто се основавам на предположението, че не си в работилницата. хидравлична преса- Аз определено нямам такъв. Когато изрязвате детайл с резерв, не забравяйте, че колкото по-къс е, толкова по-трудно ще бъде да се огъне.
А ако е с резерва, тогава краят на реалната част ще е с голяма кривина - при цолова дъбова дъска последните 150 мм са абсолютно прави. В зависимост от необходимия радиус в края, може да се наложи в такива зони да се прибегне до дърворезба и да се вземе предвид необходимата дебелина при избора на материала.

Шаблони.

След като изпарите детайла и го закрепите върху шаблона, трябва да изчакате един ден за пълно охлаждане. Когато скобите се отстранят от детайла, той донякъде се изправя.

Степента на това зависи от структурата и вида на дървесината - трудно е да се каже предварително. Ако детайлът вече има някакво естествено огъване в желаната посока, което може да се възползва (старам се да го правя, когато е възможно), степента на изправяне ще бъде по-малка. Следователно, ако се нуждаете от определена кривина в крайния продукт, шаблонът трябва да има повече кривина.

Колко по-голям?

Тук имаме работа с чиста черна магия и аз лично не мога да ви дам цифри. Едно нещо знам със сигурност: несравнимо по-лесно е да изправите прекалено огънат детайл, отколкото да огънете студен, неогънат (при условие, че нямате гигантски лост).Предупреждение.

Ако огъвате заготовки за ламиниране, шаблонът трябва да е точно с формата на заготовката в ламината - рядко съм имал случаи на голямо огъване на добре огъната ламинирана дървесина. Има безкрайни възможности за огъване на шаблони. И изобщо няма значение кой ще изберете, ако случайно притежавате фабрика за скоби - никога няма да имате твърде много от тях. Ако дърво с дебелина над 12 мм е огънато, шаблонът трябва да има значителнимеханична якост
- той ще изпита доста големи натоварвания. Можете да видите как изглежда на снимката в началото на статията. Доста често при огъване хората използват метална лента согъване. Това помага за равномерното разпределяне на напрежението по дължината на детайла и избягване на пукнатини. Това е особено вярно, ако външните влакна са разположени под ъгъл спрямо повърхността.

Е, това вероятно са всичките ми мисли за сега.