Страните на китарата са извити тънки плочи или летви от дърво. Има, разбира се, черупки от шперплат или композитни черупки, т.е. състоящ се от два слоя. Но статията ще говори за това как да огънете твърди черупки за китара, като използвате метода на накисване и нагряване.

Заготовките за черупките са две дървени плочи с дебелина от 2 до 2,5 мм, като ширината и дължината естествено произтичат от размерите на китарата, която искате да направите. Добавете 30 mm към дължината, 5-10 mm към ширината за пожарна безопасност. За класическа китара получавате нещо подобно на 760*110*2,5 мм. Заготовките обикновено са с еднаква дебелина.

На какво се основава огъването?

Факт е, че когато мокрите детайли се нагряват, дървото започва да се огъва и след охлаждане и изсушаване запазва дадената си форма. Операцията изисква производството на устройства. Уредите се различават от майстор на майстор, но един принцип остава - трябва да има парче, на което се нагряват и огъват, и друго, на което се закрепват черупките.

За чудовища, които правят китара, това може да е универсална настройка, но искам да ви кажа как да го направите минимални разходиможете да извършите това тайнство.

Първа адаптация- това е метално нещо, което има работна част, която представлява закръгление с радиус не по-голям от радиуса на огъване в талията на бъдещата ви китара.

Тази работна част трябва да се нагрее добре, така че при докосване влагата от дървото да започне да кипи, но дървото да не се овъглява. Метална повърхностне трябва да оцветява дървото с неговите оксиди.

Универсален уред с грейка

На снимката е показано универсално устройство както за огъване, така и за сушене, но е доста трудно за производство.

Принципът на работа на такова устройство е да пренаредите черупките с гъвкав нагревателен елемент (можете да видите нещо червено с опашка, стърчаща отляво). В нашия форум Пабло използва тази технология. Резултатът е перфектен.

Накратко. Сандвич е оформен от гъвкави метални плочи с гъвкав нагревателен елемент. За предпазване от леко изгаряне между елемента и черупката се поставя хартия. Когато е плоска, опаковката се затопля, дървото придобива способността да се огъва и цялата опаковка се огъва във форма. Потърсете нюанси във форума.

Проста нагрята форма

Трябва ни само шаблон. Трябва да направите три преси: в талията и в краищата. Стените също могат да бъдат направени от дебел шперплат или фазер.

Схема: изрежете две стени от 10 мм шперплат (вземете предвид дебелината на черупките, контурът на сушилнята е вътрешната повърхност на черупките, а не външният контур на китарата) и покрийте края с метален лист . Приспособлението може да бъде едновременно за две половини на черупката или може да има две различни за всяка от половините на черупката. След фиксиране на детайла към приспособлението, работната повърхност на сушилнята трябва да се загрее за известно време.

Има такъв ефект като напречно огъване на черупките при сушене отворена форма. Причината е, че дървото се огъва към повърхността, която съхне по-трудно. Обработка: апликация на външна гъвкава ламарина, зашиване отвън. Не агресивно сушене. Всъщност след охлаждане дървото губи способността си да се огъва, т.е. Докато е още мокър, можете да го поставите в това, което наричаме ръб и черупките ще изсъхнат във форма, но вътренавън.

Процес на огъване, една от опциите

Потопете детайлите във вода за 5 часа, просто ги удавете във ваната. Просто не ги оставяйте да плават, в противен случай повърхностите на дървото ще абсорбират вода неравномерно и черупките ще се огънат.

Започвам да се навеждам от кръста. Маркирайте мястото на максимално отклонение в талията и поставете това място върху нагрят завой. Водата, която е попила в дървото и е на повърхността, кипи. Почти под тежестта на ръцете ви и леко напрежение, с увеличаване на радиуса, детайлът се огъва.

Постоянно пълзете по метала с областта, която огъвате, не стойте на едно място, първо загрейте зоната, след това се огънете. Когато приложите плосък детайл към радиус, контактната площ е малка, така че е необходимо постоянно движение. Вряща вода с четка, за да добавите „дайте го в парка“, също е необходимо. Проверете шаблона. По-добре е да огънете кръста много точно. Докато огъвате останалата част от черупката, талията може постепенно да се разгъне, както всичко останало. Можете, след като огънете кръста си, да го държите под потока студена водаЗа да може материалът да се охлади, удължаването очевидно се забавя.

На горната снимка виждате процеса на допълнително огъване на черупките с помощта на гъвкав метална пластина. Тази плоча ви позволява да огънете дървото по-равномерно, като го огънете по радиуса, вместо да го счупите. Тази техника ви позволява да работите с черупки на места с дефекти, някои опасни нехомогенности или специфична текстура, предотвратявайки счупване. Плочата също затруднява изпаряването на влагата отвън, а именно не трябва да изсъхва много, тъй като при огъване се разтяга и трябва да е пластмасова.

По същество трябва да огънете дървото до точката, в която не е необходима много сила, за да накарате материала да се побере във формата. По същия начин огънете останалите, като обръщате още повече внимание на нагряването на възможно най-големи площи и не се огъвате на едно място, в противен случай продуктът ще се окаже ъглов. Ако е огънат, обърнете го и го изправете.

По краищата и около възлите или вълните използвайте пръчка, за да приложите натиск до самия ръб на черупката.

Можете да спрете в момента, когато с лек натиск върху сушилнята черупката лежи точно на повърхността. Закрепете го в сушилнята на три места: на талията и по краищата, не е необходимо повече. Загрейте сушилнята за час, час и половина, след което я оставете да изсъхне няколко дни. Когато извадите детайла от сушилнята, сгъването на ръбовете от формата не трябва да надвишава сантиметър.

Огъване без монтаж, т.е. Ето как изглежда. Разбира се, не мога да кажа, че това е напълно всичко. Показвам се малко, смело натискам дървото, но индианецът позволява това, внимавайте сами. Аз самият съм много по-внимателен на непознато дърво. Все още трябва да отделим известно време за окончателното усъвършенстване, но това вече не е важно. Всичко, което остава зад кулисите, е идеалното прилягане - нищо интересно, прикрепиха го към шаблона и го сгънаха на завоя.

Огъвам индийско палисандрово дърво с дебелина 3,0 мм. Накиснах го за около пет часа, преди да го огъна.

Видео на нашия YouTube канал. Абонирайте се!

Изработка на акустична китара

Възможно ли е да направите китара със собствените си ръце у дома? Освен ако, разбира се, не планирате незабавно да организирате конвейер за китара у дома, тогава нищо не е невъзможно. На първо място, трябва да имате поне минимални умения за работа с прободен трион, длето и равнина, тоест минимални дърводелски умения.

Ако ги нямате, тогава първо трябва да вземете няколко урока в някоя дърводелска работилница, за да не навредите на себе си и да не развалите материала. Второто важно нещо във всеки бизнес е бавността. Не очаквайте да направите една китара несравнима с другите по красота и звук още от първото сядане. Като цяло си струва преди всичко да опитате ръката си в преработката на стари съветски китари: намаляване на тялото, пребоядисване, настройка и т.н. Това ще ви помогне да станете по-добри в дърводелството на китара и просто да свикнете със самите инструменти.

Също така за начинаещи в интернет и специализираните магазини се продават готови комплекти части за китара, които просто трябва да залепите. Но ако не спрете дотук и решите да продължите да се учите как да правите китари, трябва да помислите за помещенията. По принцип всяка стая, която може да побере вас, вашата китара и набор от инструменти, от които се нуждаете, ще се побере. Но най-важното нещо, което трябва да вземете предвид, е влажността на помещението. Въздухът в него трябва да е доста сух, особено по време на сглобяването на инструмента. А също и професионален дизайн и ремонт на апартаменти в Москва и Санкт Петербург.

Така че допустимата влажност е 40-50%, не повече. Следва въпросът за дърводелските инструменти. Всеки производител на китари има свои собствени предпочитания и тайни. Трябва да говорите с различни майстори, да разберете техния опит и да направите изводи за себе си. По-добре опитайте различни инструментии изберете тези, с които ви е по-удобно да работите, а не предвидените в инструкциите. Така че, след като сте придобили знания, можете да започнете да произвеждате, за предпочитане да изберете твърди дървесни видове в специализиран магазин.

Със сигурност много собственици на китари са имали идеята да направят китара със собствените си ръце, според собствения си вкус и разбиране. Според мен такива мисли по-често идват на тези, чиято закупена китара не е много добра, но нови парине и кой знае кога ще бъдат.

Защо си мисля това? Защо човек, който притежава Fender, Gibson или PRS, ще си цапа ръцете?

За съжаление е много наивно да се надяваме, че първата ръчно изработена китара ще бъде прилична. И като звук, и като външен вид. Има, разбира се, хора, които правят шедьоври от първия път! Но по-често първата палачинка излиза на бучки.

За да направите нещо, трябва да знаете как да го направите. Така че хората излязоха с книги и учебници, за да споделят своя опит. И преди да вземете брадва, определено трябва да прекарате известно време в интернет, да видите какво пишат опитни майстори, как го правят пионерите, какви грешки правят и т.н.

Дори не ми хрумва да описвам всичко повече или по-малко подробно, защото ще се окаже дебела книга с мъдрости, каквато например е фундаменталната =) работа на Мартин Кох. Това, което е написано по-долу, е куп мои грешки, недостатъци, просто още една монета във вашата съкровищница от знания, която, надявам се, ще помогне да направите китарата си по-добра.

Всичко започва с избора на дърво, няколко думи за него.

Много често корпусите на първите китари са изработени от бор. „Експертите” смятат, че това е пълно престъпление и ни гледат гордо. Въпреки това, ако имате добра чамова дъска (без чепове, плътни влакна, необходима дебелинаи сушене) и сензори за 500 рубли, можете да извлечете поносим звук: чист и прозрачен.

Смърчът е избран като материал за масово производство на китари Jolana Diamant.

Това беше за онези, чиито финансови затруднения не бяха напълно разрешени.

Ако решите, тогава можете да отидете до магазин, който продава всякакви екзотични неща. Няма смисъл да се описва всяка порода; в интернет има много често задавани въпроси по тази тема. Когато избирате дърво, трябва да погледнете местоположението на влакната: те трябва да вървят симетрично, без остри завои.

Погледнете и сравнете, очевидно е, че правилното парче е по-добро. Поне чисто визуално. Влакната са подредени добре и равномерно. Отляво има тъмно дърво от същия вид. Това означава, че е от ядрото. Това не е подходящо.

Ако се намерят красиви фигури, тогава те трябва да бъдат почукани; можете да напипате 50 дъски, но нито една няма да отговори по същия начин. Който звук ви харесва най-добре, трябва да вземете.

Препоръчително е да вземете аксесоарите веднага! По този начин ще бъде по-лесно да полирате инструмента веднага и няма да се налага да се притеснявате за него по-късно с готов, боядисан и т.н.

Ето, сякаш аз съм написал уводната част. След това ще опиша процеса на правене на първата ми китара с бележки и допълнения.

И така, инструментът:

1. Мозайката
2. Електрически шлифовъчна машина(за предпочитане не лента, а ексцентрична)
3. Фреза
4. Електрическа бормашина
5. Компресорно устройство (върви с пистолет и кутии с боя или лак)

Ръчни инструменти:

1. Ренде, шерхебел, скобел.
2. Дърводелски скоби, колкото повече, толкова по-добре. (Обикновените G-образни няма да се поберат; няма да можете да притискате части в тях големи размери).
3. Клещи
4. Кръстати отвертки
5. Резачки за тел
6. Чук
7. Ръчен прободен трион (единственото нещо, което успях да използвам, за да направя разрези под праговете)
8. Нож
9. Файлове

Това е толкова малък комплект.

За инструменти, от които се нуждаете:

1. За прободен трион, пила с чист срез и широко платно, за прави разрези и с тясно острие, около 4 мм, за изрязване на контури.
2. За лентов мелник, ленти с различен размер на зърното: P36(40), P60, P80, P100. В ред на намаляване на зърната. P40 за грубо шлайфане, P60 за премахване на груби драскотини, P80 и P100, P320, 500 и др.
3. За фрезата ще ви трябва права фреза (за предпочитане една голяма 12,7, а другата 6 мм), ако ръбовете са направени полукръгли, тогава ръбова машина.
4. За свредла свредла за метал 9 мм, 6 мм, 3 мм, 2 мм, за дърво 12 мм, 22 мм, 19 мм, 26 мм. Свредло за бетон 8 мм.

Нека се съгласим, че дървото е избрано, има референтна точка в звука и формулярът е отпечатан.
Реших да го направя от бор, персонализирана форма, с класически Strat пикап, хъмбъкър в бриджа и единична намотка в нека. Вратът е от ясен, без гриф, с лост отзад.

Едно от най-важните неща е липсата на възли. Те не трябва да съществуват при никакви обстоятелства, а аз ги нямам.
Първият етап от дълъг процес и почти най-важният: залепване на тялото.
Не е толкова лесно да се напаснат правилно и точно 2 дъски, така че да няма празнини при залепване.

Има няколко опции:

1. Свържете ги с помощта на "сандвич" скоби и обработете залепените повърхности като едно цяло с равнина.
2. С помощта на скоби ги свържете в щит и прокарайте рутер по протежение на фугата, което на теория трябва да осигури перфектно (!) прилягане. Смятам да изпробвам това в близко бъдеще.
3. Обработвайте всяка отделно и т.н.

Коригирани и залепени:

Маркираме контурите, за да избегнем скритите възли, и ги изрязваме с мозайката.

Когато дъската е мокра и започне да изсъхва, може да стане крива, което се случи при мен. Първо с Шерхебел (груба обработка), след това за довършителни работи с ренде и груба шкурка P40.

Време е за рутера.

Начертавам f-дупките, пренасям ги върху шаблон от шперплат, изрязвам ги с прободния трион, прикрепям ги към тялото и ги изрязвам с прав фреза с лагер.

След това направих жлеб за шията. Направих маркировките с молив и линийка и ги изрязах без никакви ограничения, получи се добре, но все още е далеч от идеалното. Решението е следното: гърлото, поне контурите и дебелината му, трябва да се направи преди фрезоването на тялото, когато гърлото е там, то се закрепва по този начин и след това спокойно и точно се изрязва мястото за него.

На моя горен рог има наклон от едната и от другата страна, има много възможности за създаване. Един от тях е да направите стълба с фреза и след това да я изгладите с длета.

След това закръглих ръбовете на тялото с мелница; по-целесъобразно и по-точно е да направя това с радиус на ръба с лагер.

Главата може да бъде права или под ъгъл от 13-17 градуса. Ако в права линия, тогава е необходимо да инсталирате фиксатори, така че струните да са все още притиснати към гайката. Обикновено, ако главата не е наклонена спрямо шията, тогава тя се прави с нея от едно парче. Ако има наклон, тогава обикновено се залепва от съображения за рентабилност, тоест спестяване на дървесина.

Има цяла теория за залепването на главата (е, ако не теория, то правила).
Понякога по някаква причина шията е залепена заедно по цялата дължина от няколко парчета. Но, изключително надлъжно, това често се случва на евтини Ibanese, Jacksons или обратното, на скъпи персонализирани китари, за да се добави визуална и звукова красота.

Поех по грешен път, залепвайки грифа от 2 равни частисъс сандвич, а след това и чрез залепване на правата глава по грешен метод, в резултат на което при първото издърпване на струните тя просто се откъсна. Отбелязвам, че след като го залепих обратно по абсолютно същия начин, вече не създаваше проблеми.

И така, имах 2 дъски от ясен и парче бор за главата, маркирайте го, изрежете го, залепете парчето заедно.

За операции с грифа е необходимо да се премахнат абсолютно всички скоби в къщата, за да се осигури добро залепване.

Сега е моментът да помислите за фермата. За предпочитане е анкер с двойно действие, който изисква прав канал с еднаква дълбочина по цялата му дължина, за да работи. При традиционните пръти Fender жлебът трябва да има определена дълбочина на огъване, което не е толкова лесно да се направи. Но аз се ограничих до обикновена пръчка с резба, няколко шайби и няколко гайки; което е изпълнено с знаете какво.

Жлебът за него може да бъде направен или от задната част на врата, покривайки го с парче дърво, или отпред, като залепите наслагване отгоре. Но нямам наслагване, така че беше избран първият път. На рутера е инсталиран водач, за да бъде всичко право и равномерно. Фрезата е настроена с 6 мм жлеб и готово! Нямах такъв диаметър, само по-голям, а и нямах никакви работни умения или теория на склад.

На детайла трябва да се даде еднакво стесняване на горния праг от двете страни. По принцип можете да направите това просто с прободен трион, което направих аз. След това изряза главата, направи дупки за колчетата и я залепи. Резултатът от всички действия:

Тъй като жлебът не излезе прав, а дори изкривен, не може да става дума за внимателно залепване на щепсела. Поставих го в жлеба, сложих смес от PVA и дървени стърготини отгоре, за да скрия недостатъците. Веднага е очевидно, че не съм пестил от „кашата“:

Цялото изсъхва, можете да се върнете в тялото. Следват нишите за пикап, тон блок и избор на тремоло.

Ако планирате да направите повече от една китара, тогава е по-добре веднага да направите шаблони за рутера. Не направих това; след като маркирах всичко, взех рутера.

След това трябва да направите дупка за жака и да свържете всички вдлъбнатини в една мрежа от тунели =). През дупката пробити с бормашинана 22, с помощта на дълга бормашина забивам скалата и излизам с хъмбъкер. Свързвам единичната намотка към хъмбъкера чрез проба под врата.

Има още отвори за потенциометри и ключ. Ето какво имаме след всички манипулации:

Напредъкът е очевиден! Време е да се върнем към многострадалния лешояд.

Лешоядът има напречно сечениедве завои. Първият е радиусът на грифа, вторият е профилът на шията. И двете са си чисто индивидуални неща, зависи от предназначението на китарата, искания звук и т.н. Има много статии по тази тема и няма смисъл да ги описваме тук. Профилът на врата може да бъде направен по следния начин:

Създайте профил в горната гайка с помощта на пила, направете същото в петата на врата и използвайте телбод, за да го свържете един с друг. Моето наслагване няма радиус за по-лесно производство, но ако решите, тогава радиусното хвърляне с кожа е във вашите ръце. Най-финото в цялото действие е процесът на маркиране на праговете, който ще определи дали китарата се изгражда или не. Необходимо е да маркирате възможно най-точно; всички размери са налични в интернет за всякакъв мащаб. За гладки разрезиима смисъл да се направи нещо като кутия за митра.

Дебелината на файла също е важна; ако е твърде дебел, прагът няма да се държи, а ако е тънък, тогава изобщо няма да пасне. Направих всичко това с помощта на ръчен прободен трион, и разширихте разрезите с нож, това далеч не е най-добрият вариант.

За да са равномерни праговете на грифа, преди да ги набиете, те трябва да получат или същия радиус като грифа, или напълно изправени в моя случай. С помощта на чук или чук прагът се набива внимателно, като се започне от края. След това скосяваме праговете с пила отстрани.

И ние ги подравняваме една спрямо друга по височина с помощта на блок от шкурка. Последният етап: жлеб под прага, залепете го.

На този етап работата с дървото е завършена, можете да започнете бояджийска работа

Тази работа е доста специфична и изисква добри умения за работа с пистолет. Леко забавяне на едно място и веднага ще има теч във формата на капка по тялото. За да избегнете изтичане, трябва да следвате определени правила:
Не минавайте върху едно и също място два пъти върху един и същи слой. Има много трикове, като например определяне на вискозитета на боята с помощта на пръчка и хронометър. Всичко го има в книгите за боядисване на автомобили.

Работната зона трябва предварително да бъде почистена от всякакви отпадъци и прах. В противен случай ще има пясъчна апликация на китарата =). Преди боядисване купето трябва да се шлайфа с фина шкурка P500-1000, да се отстранят всички неравности.

Най-лесната за използване боя е на нитроцелулоидна основа, има само един компонент, изсъхва сравнително бързо и след много години щастлива употреба неизбежно се покрива с прекрасна мрежа от пукнатини.

Първият слой е нитро грунд. Можете да използвате обикновен нитролак. След като покриете китарата, оставете я да изсъхне, след това използвайте фина шкурка, за да я намалите почти до нула, но не прекалявайте! Необходимо е да се запълнят порите в дървото.
След това отново слой нитро грунд, шлайфане с най-фината шкурка. И тогава се прилага желан цвят. По правило още 3 слоя и прозрачен лак отгоре.

Ето как да го направите накратко. Моят път беше напълно престъпен. Реших веднага да го нарисувам. (Защо да се занимавате с всякакви видове почви?) И дори без да знаете как правилно да работите с пистолет. Резултатът е подходящ. Всички дървесни влакна са истински, боята не залепва добре, има петна и т.н.

Гледката е повече от отвратителна. Впоследствие, разбира се, го откъснах чисто.
Можем грубо да кажем, че приключих с рисуването, следващата стъпка е да съживя китарата! Инсталирайте механика, електроника, регулирайте височината на лентата и т.н.

Незабавно всички вътрешни повърхности бяха екранирани с фолио. Буквално в процеса на писане се оказа интересно нещо. Фолиото намалява звука! За предпочитане е, макар и по-скъпо, екранът да се изработи с графитен лак.

Доставени са 2 двойни потенциометъра. Всяка тенджера имаше 2 копчета, едно за сила на звука, друго за тон. Тук по принцип всичко е просто. Интернет го разбира необходимата диаграмаи с помощта на поялник се оживява, основното е да не се прегряват потенциометрите.

Каквото и да говорят за бор, звукът ми хареса!

Не е толкова нисък и малко назален, както при Les Paul. Той е кристално чист с много средни и високи тонове. Чия е заслугата това: на пепелния врат или на добрите чамови дъскитяло? Не знам, но точно това исках. Когато е претоварен, той не пърди, не свири и не скърца, но издава добър звук. Отчасти дори като Deep Purple.

По отношение на звука бях доволен от всичко, но врата се оказа огромна лъжица, като кофа с мехлем! Неговото маркиране е неправилно. Причината за това е собствената ми глупост и липсата на необходимата литература. Интерфретните разстояния бяха взети от друга китара, което доведе до грешки, които на пръв поглед бяха малки, но значително развалиха звука.

Когато имам допълнителни дърва и време, най-накрая ще направя добър гриф и ще сложа китарата в гардероба. За да покажа това чудо на редките си гости, а след това и изненада! Защото такова чудо може да издава и звук.

Плановете са да се създаде Strat по всички канони и правила. Всичко вече е закупено, така че очаквайте следващата глава!

Дата на публикуване: 15 декември 2003 г

Предлагам на вашето внимание статия за електрически китари. Всякакви: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 струни. Тази статия беше замислена като кратка история за производството на инструменти, но се оказа малко по-различно. По-скоро това са моите лични впечатления не само за производството и дизайна, но и за работата на инструменти, направени ръчно от нашите руски майстори. Работата е там, че съм левичар. Още по-зле- басист. Тъй като, за разлика от Пол Маккартни и други майстори, не мога да поръчам инструмент за лява ръка от Fender и подобни компании, трябва да преправям производствените китари, понякога в работилници, а понякога сам. Дори сега получаването на истински марков „левичар“ е голям проблем.

Всичко изложено в тази статия по никакъв начин не претендира за догматичност. Още веднъж повтарям: това са мои лични впечатления и може да са погрешни. Но, въпреки това, ще се радвам да споделя какво знам за инструмента, наречен КИТАРА.

Тъй като съм басист, всичко по-долу е написано специално за инструментите в диапазона на контрабаса. Ще се опитам да включа бележки под линия, където е възможно, като взема предвид характеристиките на други инструменти, но дори и да няма бележки под линия, мога да ви уверя, че разликите между китарите не са толкова големи, че да е невъзможно да пиша за всички регистрира в една статия.

Също така ще се опитам да говоря максимално общо, без да се обвързвам с конкретни фирми, модели и хора. Бих искал да добавя, че няма строги правила и е напълно възможно някой да прави китари по съвсем различен начин от описания по-долу. Моля, не очаквайте конкретни указания за действие от тази статия и инструкции стъпка по стъпка. Тази статия не е нищо повече от кратък преглед, но ако имате опит и желание, тя е напълно способна да ви помогне да си направите китара сами.

ДЪРВО

П дървесни видове

екзотични породи

Клен и неговите разновидности:
- Пламенен клен
- Ламиниран клен
- Ватиран клен
- Издълбан клен
- Birdseye е много екзотичен и противоречив сорт клен.
Кленът е много често срещан материал. Можете да направите цяла китара от него.
Махагон
Сега имам фалшив Charvel, където звуковата дъска е направена от това дърво. Издръжлив и много тежък. Махагонът също отива на грифа.
Липа (липа)
Буквален преводот английски - bass tree. Материалът, както и предишните, е много разпространен и отива на палуби.
Елша
Класически материал за резонанс.
Розово дърво (Розово дърво) и неговите разновидности:
- Африканско розово дърво
- Бразилско розово дърво
- Боливийско розово дърво
- Cocobolo вече е екзотика
палисандрово дърво - класически материалза гриф. Много твърдо и тежко дърво. Абаносът също понякога се използва за грифове, но поради високата му цена рядко съм го срещал и този вид не се използва често в работилниците. Единственото нещо, което мога да кажа е, че полираният абанос може да се обърка с пластмаса (абсолютно гладка лъскава повърхност).
Топола
повече евтин вариантелши Доста мека материя.
Пепел
Много издръжлив и тежък материал. Има негови разновидности, които се използват и в производството на китари.

Ето как кратък списъкизползвани видове дървесина. Малко отделна тема е производството на акустични декове, където се използват иглолистни дървета, по-специално смърч (смърч).

По отношение на материалите, използвани при производството на китари, често можете да чуете нещо като следното: „Звукът на шест струни е само от елша или махагон, гърлото е от клен... На бас китарите махагонът е изобщо не е използван...”. Всъщност такива категорични правила няма. Във всеки конкретен случай се избира необходим материал, съобразно желанията и възможностите на клиента, както и осигуряване на възможно най-доброто звучене на инструмента. Никой не забранява да се направи китара изцяло от абанос и, очевидно, ще звучи отлично. Само това ще струва и ще тежи толкова много, че е малко вероятно да заинтересува никого. Между другото, като говорим за тегло, китарата трябва да е тежка! Поради това не се препоръчва използването на светло дърво, по-специално бреза.

Подготовка на дървесина

За производството на китари, като правило, се използва само цевта, а не цялата, а долната му част. Отсеченото дърво трябва да се изсуши. Това е много дълъг и отговорен процес. Дървените трупи се пълнят със смес върху разрезите (за да се предотврати изтичането на влага през съдовете) и се поставят в сухо проветриво помещение. Процесът на сушене отнема няколко години. За много скъпи китари по поръчка те използват дърво, което е отлежало при специални условия в продължение на 60 (!) години. За съжаление това не е шега. Само след такъв период можете да сте сигурни, че дървото определено няма да отиде никъде. Производството на музикално дърво най-често е семейна афера.

Методите за промишлено сушене с помощта на специални пещи, въпреки че позволяват дървесината да изсъхне за няколко месеца, са подходящи само за строителни материали, тъй като разрушават структурата на дървото. И това е за музикални инструментинеприемливо.

Пръчките, използвани за направата на китари, не трябва да имат възли или пукнатини, а дървесните влакна трябва да са разположени строго надлъжно спрямо разреза.

Да обобщим: Ако сте решили да си направите китара, то знайте, че дървото от основата на строителните материали изобщо не е подходящо за вас. Най-реалистичният начин да намерите „музикално“ дърво е директно от занаятчии, които правят или ремонтират инструменти (не непременно китари - със сигурност има такива майстори в различни консерватории).

От собствен опит ще кажа: намерете правилното дървоВъзможно е, но необходимият размер е много, много труден. Следователно преработката на готови инструменти (дори основни) в този случай е по-предпочитана.

Дървообработка

Създаването на китара използва същите принципи и инструменти като всеки друг дървообработващ процес. Ето защо, в рамките на тази статия, няма да се спирам подробно на фрези, свредла и други файлове. Можем само да кажем, че точността по този въпрос е просто необходима, тъй като недостатъците и неточностите не само имат лош ефект върху външен видинструмент, но може да „убие“ звука на китарата.

ЛЕПИЛА, БОИ, ЛАКОВЕ

При производството на китари се използват предимно органични лепила (костно лепило, казеиново лепило и др.). Въпреки всичките си недостатъци, органичните лепила имат добра адхезия към дърво и приблизително еднаква „твърдост“. Не може да се каже същото епоксидни смоли(не само домакински EAF, но и специални), които замръзват „в стъкло“. Това води до факта, че по време на ръчно смиланезалепени продукти, шевът се смила по-бавно и започва да изпъква. Мога да ви кажа от собствен опит: всеки шев на китара, направен с епоксид, започва да се напуква след 5-6 години. Плюс това, лепилният шев не може да се накисне/разтвори/стопи (което е сериозен недостатък, тъй като ремонтопригодността на продукта е рязко намалена).

Отново, в рамките на тази статия, няма да пиша: „почистете и обезмаслете повърхностите за лепене…“, както няма да пиша рецепти за лепила. Всичко това може да се извлече от литературата, освен това всеки занаятчия има своя собствена рецепта за състава на лепилото, което, първо, е „тайно“, и второ, слабо възпроизводимо извън конкретна работилница.

За боядисване на китари се използват различни (включително маслени) бои и емайли. Естествено се рисува със спрей, а не с четка. Понякога се използва цветен (непрозрачен) лак.

Китарните лакове са тема на отделна голяма статия. Лаковете са най-спорната тема. Информацията за техния състав и употреба е оскъдна и противоречива. Срещал съм използването на полиуретанови и нитроцелулозни лакове. Не мога да кажа нищо лошо за нито един от тях. Нитроцелулозният лак е по-удобен за работа, но е експлозивен (при правилно детониране).

В този раздел пропускам много стъпки в техническия процес на изработка на китари, като шлайфане, грундиране, полиране на дърво и покрития. Не защото това са маловажни операции и не защото всички вече знаят това. Просто се отнася за обработката на всякакви изделия от дърво, не само китари, така че намирането на тази информация няма да е трудно. В тази статия бих искал да обърна повече внимание на темата "китара".

АКСЕСОАРИ

Има майстори, които сами точат колчета и машини. Аз съм много скептичен към тях. Тези примери за механика, които срещнах, бяха очевидно по-ниски по качество от серийните маркови. Моето мнение е следното: трябва да купите серийни аксесоари за домашна китара. Дори не би ви хрумнало да седнете с чиле гимп и да навиете струните на ръка, нали? Тук е горе-долу същото. Това се отнася за тунери, бридж (машина), тел за праг и пикапи. Единственото място, където можете и трябва да извиквате, е електронният пълнеж на инструмента. Производствените пикапи могат да бъдат напълно реконструирани.

КИТАРНО УСТРОЙСТВО

Един от основните критерии за разделяне на китарите е начинът на закрепване на врата. В съответствие с тези критерии те разграничават:

Сгъваеми китари (закрепване на врата с болтове или винтове)
Неразглобяеми китари (залепен врат)
Китари с пълен врат ("през гърлото")

Последният вариант е скъп и подобни инструменти са рядкост. В този случай грифът е с дължината на целия инструмент, а звуковата дъска е като две половини, залепени за грифа под грифа. Това чудо изглежда така:

Между другото, имайте предвид, че шията е направена от „решетки“ различни породидърво, което също е прерогатив на скъпите инструменти. Същото като всъщност покритие с прозрачен лак, без боядисване, което ви позволява да видите „правилността“ на използваното дърво. Няма да разглеждам такива китари в тази статия.

Първият вариант е най-предпочитан, тъй като позволява смяна на шийката по време на работа на инструмента. Мога да ви уверя, че това е много ценно свойство, тъй като китаристът "свири" на врата. И смяната на грифа с по-добър ще подобри инструмента повече от всяка друга модификация.

Чертеж на средна китара (на дясна ръка) изглежда така:

Нека да разделим китарата за части.

Дека

Палубата е залепена от две части. Не се препоръчва по-голям брой (изключенията включват екзотични "set" тестета и, разбира се, акустични/полудиамантени тестета. акустични китари). Залепването на половинките (желателно е парчетата да са приблизително еднакви) се извършва преди началото на обработката на бъдещата палуба, за да се избегнат възможни несъответствия, т.е. изглежда така:

Обработката и оформянето на контура на пулта, както и подготовката на седалките, трябва да се извършват след изчисляване на цялата китара, тъй като пултът има пряк принос към дължината на мащаба на инструмента и следователно към маркировките на инструмента врата. Няма какво повече да се каже, освен че до момента на производство на палубата е необходимо да имате всички окачени елементи и съответно да знаете техните размери. Бих искал също да ви предупредя: по-добре е да копирате формата на всяка серийна китара, тъй като звуковата дъска на „кошмарната“ форма може просто да не звучи добре.

Лешояд

Това е най важна часткитари, и ще се опитам да обърна най-много внимание на него. Стандартно шията се сглобява от следните части(схематично изображение):

Елементите на маркировките на грифа (точки) условно не са показани тук поради факта, че всеки китарист предпочита своя собствен тип маркировка. Стандартно следните прагове са маркирани на електрическите китари: 3, 5, 7, 9, 12 (две точки или друга разлика), 15, 17, 19, 21, 24 (същото като 12-то).

В условията на самопроизводство би било най-добре да направите главата и шията монолитно, от едно парче дърво, тъй като залепването на главата към шията е много отговорна и „капризна“ процедура. Ако такова парче дърво не може да бъде намерено, тогава ако е възможно да закупите колчета за „палуба“, можем да препоръчаме да направите врата „без глава“ (пън):

Този гриф е лесен за производство и работа, но някои музиканти не го харесват чисто естетически (аз например). Ако имате голям късмет, можете да закупите мост, комбиниран с колчета, а още по-добре е, ако се предлага с маркова скоба за връв. Тоест, трябва да потърсите това:

Ако не можете да намерите марков клип, това е добре. Просто трябва да използвате въображението си. Понякога се срещат много интересни опциизакрепващи струни на врата без глава. Моля, имайте предвид, че в случая на пъна, нулевият праг се използва по подразбиране и за домашно направени китариизползването на нулев праг е силно желателно, тъй като намалява изискванията за прецизност на производството на частите на врата.

Сега нека разглобим врата на части.

Прагчета (вмъкване, вмъкване на прагчета)

Те се изработват (изрязват) от т.нар. Праговете понякога се продават готови, като комплект. Има обикновени прагове (Regular) и високи/широки прагове (Jumbo). При готовите прагове ще трябва да направите гриф/гриф с зададена ширина. Вложките се навиват в разрезите в наслагването. Ще разгледаме къде точно по-долу.

Наслагване

За разлика от някои акустични китари, грифът на електрическата китара не е напълно плосък. В напречно сечение, перпендикулярно на струните, той има определен радиус:

За 4-струнен бас това е приблизително 35 см (14"), за 5-струнен бас и електрическа китара с дължина на скалата от 25,5" - 40,5 см (16"). Красотата на това да си направите собствен пигард е, че вие можете да променяте тази стойност" "за себе си", което значително влияе върху удобството на играта. Освен това можете да направите асферичен профил на корицата (елипса, част от парабола или хипербола), което не е приемливо за масово производство , тъй като усложнява/оскъпява технологията на изработка.

Известни са случаи, когато пикгардът е направен не от едно парче, а от няколко (!), съединени под праговете. На „докосване“ този дизайн не се различаваше от обичайния; този факт беше открит само при смяна на праговете (те понякога се сменят, когато са напълно износени).

Програмата за изчисляване на размера на наслагването е дадена в края на тази статия.

котва

Много важна част от грифа. Наричан още фермен прът или анкерен болт. Целта е да се предотврати огъването на врата под силата на опъване на струната. Знам за два вида котви (направени самостоятелно; с промишлено производствоима много повече от тях). Не знам кой е по-добър. И двете спират да работят след известно време и шийката трябва да бъде ремонтирана.

Тип първи, стандартен:

Вторият тип се използва по-често при електрически китари с 25,5" скала и обикновено се счита за "алтернатива", но ми се струва, че има право на живот поради лекотата на подмяна и гъвкавостта при настройка:

Като цяло, котвата е метален прът, изработен от мека (не закалена) стомана с диаметър 5-7 mm. Независимо от вида на котвата, има общи препоръкина монтажа му. На първо място, трябва да се каже, че разрезът в дървото за пръта трябва да бъде направен много точно. Не трябва да има хлабини или празнини. Регулиращата гайка може да се премести или в главата, или към звуковата дъска. Вторият вариант ми харесва повече, изглежда така:

Противоположната страна на пръта е направена по такъв начин, че да осигури надеждно закрепване на котвата и да предотврати нейното завъртане. По правило това е кръст. При китарите, които използвам, разрезът за котвата е направен отзад на врата и има дълбочина почти до пикгарда (!). След полагането на болта анкерът се уплътнява с летва. Има и друг вариант, когато разрезът е направен от страната на подплатата. Имам изключително негативно отношение към това и ето защо:

Тъй като прътът е извит надолу, е необходимо да се изреже съответния "крив" жлеб, което е доста трудно.
Когато котвата е опъната, тя се изправя и ще се опита да „откъсне“ подложката и в крайна сметка ще успее.
Болтът е разположен по-близо до струните, отколкото до задната част на врата (спрямо надлъжната ос). Следователно, когато е опънат, ЩЕ ИЗГЪНЕ ШИЯТА В СЪЩАТА ПОСОКА КАТО СТРУНИТЕ! Това води до факта, че лентата започва да се движи на „вълни“, т.е. в областта на 6-7 прагчета котвата ще работи „правилно“ и шията ще се огъне, но в областта на 2-3 и 12-15 прагчета котвата ще работи „погрешно“ и врата ще се огъне. Когато видят такава ситуация, майсторите казват: „огъване в петата на шията“, което е равносилно на хирургическа операция на шията с промяна на анкерния прът.
Първата и последната точка не се отнасят за втория тип котва, което е голям плюс в полза на този дизайн.

В тази глава споменах домашно направени котви. Други видове също се използват в промишленото производство на китари. Например, използвайки U-образен профил:

МАТЕМАТИКА

В тази глава ще изброя някои количества, които трябва да знаете, когато правите инструмент. Искам незабавно да ви предупредя: ако нямате опит в правенето на китари или не е голям, тогава се въздържайте от сами изчисляване на инструмента! Най-доброто решение, в този случай ще вземе готов инструмент (за предпочитане марков) и ще го измери внимателно и точно. Не се опитвайте да създадете точно копие. Красотата на това да го направите сами е способността да променяте определени стойности „за себе си“. Ако имате много малко опит, тогава би било най-добре първо да направите „безкръвна трансплантация“, тоест да направите, да речем, нова звукова дъска за старата си китара. След като пренаредите врата и всички резервни части към вашето творение, можете да оцените нивото си и ако все още не е високо, върнете всичко в „родината“ му и започнете да правите нова врата. В крайна сметка ще успеете.

Най-често задаваният въпрос е дължината на скалата и в резултат на това маркировката на грифа. Да започнем с това.

Следните стойности се считат за стандартни стойности на скалата за китари:

Бас - 34" (863,6 mm)
Електрическа китара - 27" (685,8 мм) [понякога наричана "баритон"]
Електрическа китара - 25,5" (647,7 мм) [понякога наричана "тенор"]

Нека да разгледаме какво е "стандартна стойност". Какво ни пречи да увеличим мащаба си? Има няколко причини:

Струните може да не са достатъчно дълги
Невъзможно е да се направи качествен врат голяма дължина
Разстоянието между стените на гриза, особено в първата позиция, ще бъде толкова голямо, че просто няма да е възможно да се играе.

Невъзможно е да се скъси дължината на скалата поради следните причини:

Настроените струни ще бъдат много хлабаво натегнати и просто казано ще висят
Разстоянието между преградите на праговете в горните позиции ще бъде толкова малко, че те ще се „слеят“

Въз основа на всичко казано по-горе, позволете ми да обобщя: допустимото отклонение на дължината на скалата от „стандарта“ е максимум ±10%.

И така, взехме решение за мащаба. Идва решаващият момент: маркиране на врата за праговете. Не знам защо, но много майстори правят тайна от това, казват, че това са „семейни тайни“, „изключително трудно“ и т.н. и т.н. Говоря с пълна отговорност - не им вярвайте! Сега ще дам номер, с който можете да маркирате всеки гриф с произволна дължина на скалата.

Това число е корен дванадесети от две. Невъзможно е да се изчисли точно стойността и не е необходимо тя да бъде достатъчна апроксимация 1,05946. Какви са тези числа и как се използват? Много просто. Взимаме стойността на нашата скала и разделяме на това число. Резултатът е разстоянието от машината (!) до първия праг. Запомняме това число, изваждаме го от скалата и получаваме разстоянието от гайката до първия праг. След това отново разделяме резултата от първото деление на нашето число и след това изваждаме получената стойност от скалата. Резултатът е разстоянието от гайката до втория праг. И т.н. Ако искаш, брои поне до 36 праг (между другото, видях бас с три октави). Да, изчислението се извършва не от праг до праг, а от праг до праг. КОГАТО МАРКИРАТЕ ИГЛАТА, ТРЯБВА ДА СЛЕДВАТЕ СЪЩАТА СИСТЕМА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАТРУПВАНЕТО НА ГРЕШКИ! Тоест 24-то прагче ще се измерва не от 23-то, а от нулата!

Пример: Маркирайте грифа на бас китара с дължина на скалата 863,6 мм.

1а. 863.6mm/1.05964=814.993 - разстояние от машината до първия праг
1б. 863.6mm-814.993=48.606 - разстояние от нулевия праг до първия
2а. 814.993/1.05964=769.122 - разстояние от машината до 2 праг
2б. 863.6mm-769.122mm=94.478 - разстояние от нулевия праг до втория

И т.н. При извършване на изчисления е допустимо резултатът да се закръгли до хилядни, а понякога и до стотни от милиметъра. Можете да проверите правилността на вашите действия много просто - дванадесетият праг разделя скалата точно наполовина, а 24-ият праг е 3/4 от скалата.

Ако описаните по-горе стъпки не са напълно ясни, тогава ви предлагам програма за калкулатор, връзката към която е в края на статията. Форматът на файла е pdf (Adobe Acrobat), точността на изчислението не е най-висока, но напълно достатъчна.

Маркирането на грифа трябва да се извършва много внимателно, с максимална точност, тъй като грешка ще доведе до факта, че най-малкото ще трябва да направите нов гриф.

Друг много спорен въпрос е ширината на врата при нулев праг (ширина на ореха). Най-често срещаните стойности са:

4-струнен бас, електрическа китара със скала 25.5" - 1.625" (41.275 mm)
5-струнен бас - 1,85" (47 mm)

Тук не трябва да се спазват строги стандарти. Ширината на гайката (и съответно шията) и, следователно, разстоянието между струните, както и разстоянието от външните струни до ръбовете на грифа, значително влияе върху „възпроизвеждането“ на инструмента. И ако правите китара за себе си, тогава никой няма да ви забрани да направите врата, така че да е възможно най-удобен за вас. Можете да изчислите геометрията на шията с помощта на програмата за калкулатор на fingerboard, която е дадена в края на статията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не мислете, че сглобената китара ще бъде перфектна веднага. Дори серийните инструменти (при това много скъпи) изискват внимателна настройка като цяло и в частност за конкретен музикант. Принципът на настройка на инструмента е добре описан.

В тази статия не обърнах внимание на пикапите и другите електронни компоненти на инструмента. Първо, защото това е тема на отделна голяма статия; второ, има много материал по тази тема; трето, по-лесно и по-добре е да купувате готови сензори, отколкото да разбирате тънкостите на електрониката.

Бих искал да се надявам, че тази статия ще ви помогне да направите или поправите вашия инструмент. Самопроизводствосвиренето на китара изисква внимание, прецизност и опит, но не изисква нищо невъзможно.

ВРЪЗКИ

Файлове в zip архиви:
Програма калкулатор за маркиране на грифа
Програма калкулатор за изчисляване на грифа и геометрията на грифа. Файлов формат - pdf (Adobe Acrobat)

здравей Предлагам на вашето внимание статия за електрически китари. Всякакви: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 струни. Тази статия беше замислена като кратка история за производството на инструменти, но се оказа малко по-различно. По-скоро това са моите лични впечатления не само за производството и дизайна, но и за работата на инструменти, направени ръчно от нашите руски майстори. Работата е там, че съм левичар. Дори по-лошо, басистът. Тъй като, за разлика от Пол Маккартни и други майстори, не мога да поръчам инструмент за лява ръка от Fender и подобни компании, трябва да преправям производствените китари, понякога в работилници, а понякога сам. Дори сега получаването на истински марков „левичар“ е голям проблем.

Също така ще се опитам да говоря максимално общо, без да се обвързвам с конкретни фирми, модели и хора. Бих искал да добавя, че няма строги правила и е напълно възможно някой да прави китари по съвсем различен начин от описания по-долу. Моля, не очаквайте конкретни стъпки за действие или инструкции стъпка по стъпка от тази статия. Тази статия не е нищо повече от кратък преглед, но ако имате опит и желание, тя е напълно способна да ви помогне да направите китара сами.

ДЪРВО

Дървесни видове

Не съм срещал инструменти, направени от екзотични породи, така че ще изброя основните, често използвани и, което е важно, доста достъпни породи:

Клен и неговите разновидности:
- Пламенен клен
- Ламиниран клен
- Ватиран клен
- Издълбан клен
- Birdseye е много екзотичен и противоречив сорт клен.
Кленът е много често срещан материал. Можете да направите цяла китара от него.
Махагон
Сега имам фалшив Charvel, където звуковата дъска е направена от това дърво. Издръжлив и много тежък. Махагонът също отива на грифа.
Липа (липа)
Буквалният превод от английски е bass tree. Материалът, както и предишните, е много разпространен и отива на палуби.
Елша
Класически материал за резонанс.
Розово дърво (Розово дърво) и неговите разновидности:
- Африканско розово дърво
- Бразилско розово дърво
- Боливийско розово дърво
- Cocobolo вече е екзотика
Палисандърът е класически материал за гриф. Много твърдо и тежко дърво. Абаносът също понякога се използва за грифове, но поради високата му цена рядко съм го срещал и този вид не се използва често в работилниците. Единственото нещо, което мога да кажа е, че полираният абанос може да се обърка с пластмаса (абсолютно гладка лъскава повърхност).
Топола
По-евтин вариант за елша. Доста мека материя.
Пепел
Много издръжлив и тежък материал. Има негови разновидности, които се използват и в производството на китари.

Това е кратък списък на използваните дървесни видове. Малко отделна тема е производството на акустични звукови дъски, които използват иглолистни видове, по-специално смърч (смърч).

По отношение на материалите, използвани при производството на китари, често можете да чуете нещо като следното: „Звукът на шест струни е само от елша или махагон, гърлото е от клен... На бас китарите махагонът е изобщо не е използван...”. Всъщност такива категорични правила няма. Във всеки конкретен случай необходимият материал се подбира въз основа на желанията и възможностите на клиента, както и осигуряване на възможно най-доброто звучене на инструмента. Никой не забранява да се направи китара изцяло от абанос и, очевидно, ще звучи отлично. Само това ще струва и ще тежи толкова много, че е малко вероятно да заинтересува никого. Между другото, като говорим за тегло, китарата трябва да е тежка! Поради това не се препоръчва използването на светло дърво, по-специално бреза.

Подготовка на дървесина

За производството на китари, като правило, се използва само цевта, а не цялата, а долната му част. Отсеченото дърво трябва да се изсуши. Това е много дълъг и отговорен процес. Дървените трупи се пълнят със смес върху разрезите (за да се предотврати „изтичането“ на влага през съдовете) и се поставят в сухо, проветриво помещение. Процесът на сушене отнема няколко години. За много скъпи китари по поръчка те използват дърво, което е отлежало при специални условия в продължение на 60 (!) години. За съжаление това не е шега. Само след такъв период можете да сте сигурни, че дървото определено няма да отиде никъде. Производството на музикално дърво най-често е семейна афера.

Методите за промишлено сушене с помощта на специални пещи, въпреки че позволяват дървесината да изсъхне за няколко месеца, са подходящи само за строителни материали, тъй като те разрушават структурата на дървесината. А това е недопустимо за музикалните инструменти.

Да обобщим: Ако сте решили да си направите китара, то знайте, че дървото от основата на строителните материали изобщо не е подходящо за вас. Най-реалистичният начин да намерите „музикално“ дърво е директно от занаятчии, които правят или ремонтират инструменти (не непременно китари - всички видове консерватории със сигурност имат такива занаятчии).

От моя собствен опит ще кажа: можете да намерите правилното дърво, но необходимият размер е много, много трудно. Следователно преработката на готови инструменти (дори основни) в този случай е по-предпочитана.

Дървообработка

Създаването на китара използва същите принципи и инструменти като всеки друг дървообработващ процес. Ето защо, в рамките на тази статия, няма да се спирам подробно на фрези, свредла и други файлове. Можем само да кажем, че точността по този въпрос е просто необходима, тъй като недостатъците и неточностите не само ще окажат лошо влияние върху външния вид на инструмента, но могат да „убият“ звука на китарата.

ЛЕПИЛА, БОИ, ЛАКОВЕ

При производството на китари се използват предимно органични лепила (костно лепило, казеиново лепило и др.). Въпреки всичките си недостатъци, органичните лепила имат добра адхезия към дърво и приблизително еднаква „твърдост“. Това не може да се каже за епоксидни смоли (не само домакински EAF, но и специални), които се втвърдяват „в стъкло“. Това води до факта, че по време на ръчно шлайфане на залепени продукти шевът се смила по-бавно и започва да изпъква. Мога да ви кажа от собствен опит: всеки шев на китара, направен с епоксид, започва да се напуква след 5-6 години. Плюс това, лепилният шев не може да се накисне/разтвори/стопи (което е сериозен недостатък, тъй като ремонтопригодността на продукта е рязко намалена).

Отново в рамките на тази статия няма да пиша: „почистете повърхностите за лепене и обезмаслете...“, както няма да пиша рецепти за лепила. Всичко това може да се извлече от литературата, освен това всеки майстор има своя собствена рецепта за състава на лепилото, което, първо, е „тайно“, и второ, слабо възпроизводимо извън конкретна работилница.

Китарните лакове са тема на отделна голяма статия. Лъки е най-противоречивата тема. Информацията за техния състав и употреба е оскъдна и противоречива. Срещал съм използването на полиуретанови и нитроцелулозни лакове. Не мога да кажа нищо лошо за нито един от тях. Нитроцелулозният лак е по-удобен за работа, но е експлозивен (при правилно детониране).

В този раздел пропускам много стъпки в техническия процес на изработка на китари, като шлайфане, грундиране, полиране на дърво и покрития. Не защото това са маловажни операции и не защото всички вече знаят това. Това просто се отнася за обработката на всякакви дървени продукти, а не само на китари, така че намирането на тази информация няма да е трудно. В същата тази статия бих искал да обърна повече внимание на темата "китара".

АКСЕСОАРИ

Има майстори, които сами точат колчета и машини. Аз съм много скептичен към тях. Тези примери за механика, които срещнах, бяха очевидно по-ниски по качество от серийните маркови. Моето мнение е следното: трябва да купите серийни аксесоари за домашна китара. Дори не би ви хрумнало да седнете с чиле гимп и да навиете струните на ръка, нали? Тук е горе-долу същото. Това се отнася за тунери, бридж (машина), тел за праг и пикапи. Единственото място, където можете и трябва да правите магия, е електронният пълнеж на инструмента. Производствените пикапи могат да бъдат напълно реконструирани.

КИТАРНО УСТРОЙСТВО

Сгъваеми китари (закрепване на врата с болтове или винтове)
Неразглобяеми китари (залепен врат)
Китари с пълен врат („през врат“)

Между другото, имайте предвид, че врата е направена от „блокове“ от различни видове дърво, което също е прерогатив на скъпите инструменти. Същото като всъщност покритие с прозрачен лак, без боядисване, което ви позволява да видите „правилността“ на използваното дърво. Няма да разглеждам такива китари в тази статия.

Чертежът на средна китара (за дясната ръка) изглежда така:

Нека да разделим китарата за части.

Дека

Палубата е залепена от две части. Не се препоръчва по-голям брой (изключения са екзотичните „настроени” звукови табла и, естествено, звуковите платки за акустична/полуакустична китара). Залепването на половинките (желателно е парчетата да са приблизително еднакви) се извършва преди началото на обработката на бъдещата палуба, за да се избегнат възможни несъответствия, т.е. изглежда така:

Това е най-важната част от китарата и на нея ще се опитам да обърна най-голямо внимание. Стандартно шията се сглобява от следните части (схематична илюстрация):

Ако не можете да намерите марков клип, това е добре. Просто трябва да използвате въображението си. Понякога има много интересни опции за закрепване на струни към врата без глава. Моля, имайте предвид, че в случай на „пън“ нулевият праг се използва „по подразбиране“, а за домашно направени китари използването на нулев праг е много желателно, тъй като намалява изискванията за точност на производството на части на врата.

Сега нека разглобим врата на части.

Прагчета (вмъкване, вмъкване на прагчета)

Наслагване

За 4-струнен бас това е приблизително 35 cm (14″), за 5-струнен бас и електрическа китара с дължина на скалата от 25,5″ - 40,5 cm (16″). Красотата на това да си направите сами гума е, че можете да променяте тази стойност „според вашите нужди“, което значително влияе върху удобството на играта. Освен това е възможно да се произведе асферичен профил на наслагването (елипса, част от парабола или хипербола), което не е приемливо за масово производство, тъй като усложнява/оскъпява технологията на изработка.

Дадена е програмата за изчисляване на размерите на наслагването

Много важна част от грифа. Нарича се още анкерен прът или анкерен болт. Целта е да се предотврати огъването на врата под силата на опъване на струната. Знам за два вида котви (произведени самостоятелно; има много повече от тях в промишленото производство). Не знам кой е по-добър. И двете спират да работят след известно време и шийката трябва да бъде ремонтирана.

Тип първи, стандартен:

Вторият тип се използва по-често на електрически китари с мащаб 25,5 ″ и обикновено се счита за „алтернатива“, но ми се струва, че има право на живот поради лекотата на подмяна и гъвкавостта при настройка:

Като цяло, котвата е метален прът, изработен от мека (не закалена) стомана с диаметър 5-7 mm. Независимо от вида на котвата, има общи препоръки за нейното инсталиране. На първо място, трябва да се каже, че разрезът в дървото за пръта трябва да бъде направен много точно. Не трябва да има хлабини или празнини. Регулиращата гайка може да се премести или в главата, или към звуковата дъска. Вторият вариант ми харесва повече, изглежда така:

Тъй като прътът е извит надолу, е необходимо да се прореже съответният „крив“ жлеб, което е доста трудно.
Когато котвата е опъната, тя се изправя и ще се опита да „откъсне“ подложката и в крайна сметка ще успее.
Болтът е разположен по-близо до струните, отколкото до задната част на врата (спрямо надлъжната ос). Следователно, когато е опънат, ЩЕ ИЗГЪНЕ ШИЯТА В СЪЩАТА ПОСОКА КАТО СТРУНИТЕ! Това води до факта, че лентата започва да се движи на „вълни“, т.е. в областта на 6-7 прагчета котвата ще работи „правилно“ и шията ще се огъне, но в областта на 2-3 и 12-15 прагчета котвата ще работи „погрешно“ и врата ще се огъне. Когато видят такава ситуация, майсторите казват: „огъване в петата на шията“, което е равносилно на хирургическа операция на шията с промяна на анкерния прът.
Първата и последната точка не се отнасят за втория тип котва, което е голям плюс в полза на този дизайн.

В тази глава споменах домашно направени котви. Други видове също се използват в промишленото производство на китари. Например, използвайки U-образен профил:

МАТЕМАТИКА

В тази глава ще изброя някои количества, които трябва да знаете, когато правите инструмент. Искам незабавно да ви предупредя: ако нямате опит в правенето на китари или не е голям, тогава се въздържайте от сами изчисляване на инструмента! Най-доброто решение в този случай би било да вземете готов инструмент (за предпочитане марков) и внимателно и точно да го измерите. Не се опитвайте да създадете точно копие. Красотата на това да го направите сами е способността да променяте определени стойности „за себе си“. Ако имате много малко опит, тогава би било най-добре първо да направите „безкръвна трансплантация“, тоест да направите, да речем, нова звукова дъска за старата си китара. След като пренаредите врата и всички резервни части към вашето творение, можете да оцените нивото си и ако все още не е високо, върнете всичко в „родината“ му и започнете да правите нова врата. В крайна сметка ще успеете.

Най-често задаваният въпрос е размерът на скалата и в резултат на това маркировките на грифа. Да започнем с това.

Следните стойности се считат за стандартни стойности на скалата за китари:

Бас – 34″ (863,6 mm)
Електрическа китара – 27″ (685,8 mm) [понякога наричана „баритон”]
Електрическа китара – 25,5 инча (647,7 мм) [понякога наричана „тенор”]

Нека да разгледаме какво е „стандартна стойност“. Какво ни пречи да увеличим мащаба си? Има няколко причини:

Струните може да не са достатъчно дълги
Невъзможно е да се направи висококачествен дълъг бар
Разстоянието между стените на гриза, особено в първата позиция, ще бъде толкова голямо, че просто няма да е възможно да се играе.

Невъзможно е да се скъси дължината на скалата поради следните причини:

Настроените струни ще бъдат много хлабаво натегнати и просто казано ще висят
Разстоянието между преградите на праговете в горните позиции ще бъде толкова малко, че те ще се „слеят“

Пример: Маркирайте грифа на бас китара с дължина на скалата 863,6 мм.

4-струнен бас, електрическа китара със скала 25,5″ - 1,625″ (41,275 mm)
5-струнен бас - 1,85" (47 mm)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не очаквайте сглобената китара да бъде перфектна веднага. Дори серийните инструменти (при това много скъпи) изискват внимателна настройка като цяло и в частност за конкретен музикант.

Бих искал да се надявам, че тази статия ще ви помогне да направите или поправите вашия инструмент. Изработването на китара сами изисква внимание, прецизност и опит, но не изисква нищо невъзможно.