Тази статия обхваща основите аналогова фотографияи ще представлява интерес преди всичко за тези, които искат да се отдадат на носталгия и може би дори сериозно да се интересуват от филмова фотография.

Първо, малко история, само малко. На уебсайта можете да прочетете статии и по-подробно. И така, историята на фотографията започва през 19 век с дагеротипа. За изобретател се смята Джоузеф Ниепс, а технологията е следната: като фотографски материал е използвана посребрена медна плоча. Той беше внимателно полиран, след което непосредствено преди заснемането беше обработен с йодни пари, в резултат на което се образува тънък слой фоточувствителен сребърен йодид. Под въздействието на светлината в този слой се появява скрит образ, който се разкрива от живачните пари. Полученото изображение се фиксира с разтвор на натриев тиосулфат.

Ако след всичко изброено по-горе ви се стори, че ще има също толкова проблеми с филмовата фотография и вече сте посегнали към цифровия си фотоапарат, за да го прегърнете и обещаете никога да не го заменяте с архаични химически трикове, тогава вземете своя време - с филма всичко е много по-просто, отколкото може да изглежда Дж.

Всъщност защо?

На един логичен въпрос, който може да възникне: „Защо ми трябва?“, всъщност няма универсален отговор. За тези, които са чели до тук и се интересуват защо филмът все още се продава във фотомагазините, някои световноизвестни фотографи продължават да снимат с аналогови фотоапарати, а Nikon все още произвежда филмови SLR, които струват същото като не толкова -евтин DSLR фотоапарат, нека продължим.

Плюсове и минуси

Основното предимство на филма е, че получените изображения не се нуждаят от обработка. Тоест, никой не ви забранява да отваряте сканирания на слайдове във Photoshop и да правите каквото си пожелаете. Но за разлика от цифровите снимки, които в повечето случаи трябва да бъдат модифицирани на компютър, за да изглеждат приятни за изисканото око, филмовите снимки изглеждат много красиви веднага след отпечатване в тъмната стая. Основното нещо е да го премахнете добре и да не объркате нищо по време на разработката. Въпреки това, ако планирате да използвате услугите на фотолаборатории, тогава остава само първото условие J.

Второ, трябва да се спомене по-широк динамичен диапазон: има по-малък шанс да получите грозна преекспонирана (или обратното) картина.

Примерна снимка:

Тази снимка е направена на Zenit-E с обектив Industar-50-2 3.5/50, FUJI 400/36 New Superia film. Изображението не е подложено на последваща обработка. Времето беше слънчево, обектът беше в сянка, докато фонът (къщите) беше осветен от яркото слънце. Обърнете внимание на липсата на ясно изразен контраст между осветените и сенчести зони, както и наситеността на цветовете. Дължа светлината от дясната страна на рамката на случайно отваряне на капака на камерата.

Недостатъците включват факта, че едва ли ще можете да направите серия от 100 снимки за 20 секунди и да изберете най-добрия J. Но този недостатък е условен, защото ще ви накара да обмислите всеки кадър, неговата композиция и съдържание.
Е, основните недостатъци са нуждата от разработка и разходите за консумативи и фотолабораторни услуги. И ако първото все още мирише на романтика, то второто може да бъде много важно, ако сериозно се захванете с аналогова фотография или преминете към форматна фотография (среден формат филм и голям формат).

Откъде да започна

Нека разгледаме този въпрос на примера на няколко различни вида евтини камери, с които започват почти всички любители на филма у нас.
1. Измерваме обхвата.
Този раздел ще се съсредоточи върху камерите с далекомер. За разлика от DSLR, те нямат оптично устройство, което ви позволява да наблюдавате в реално време изображението, което влиза в обектива. Вместо това има дистанционен визьор, който не се затваря при освобождаване на затвора.
Някои от най-популярните и достъпни далекомерни камери са съветските FED камери. Нека да разгледаме един модел, който по едно време стана първият ми фотоапарат - FED-5s.

Добър е, защото е доста евтин, лесно се намира в сайтовете за обяви, има вграден експонометр и е лесен за използване.

Прикачена е връзката за изтегляне. подробни инструкцииза работата му http://rafcamera.info/scans/sc/scans-fed-5s.pdf
Най-често FED-5s се продава в комплект с обектив Industar-61 L/D 2.8/55. Това е доста добра камера за снимане на пейзажи, но бленда 2.8 ви позволява да правите и портретни снимки с размазване на фона. Камерата е съвместима с всякакви обективи за далекомерни камери с резба M39.

Пример за ваша снимка, която наистина използва FED с индустриален обектив (отворена бленда)

Тъй като фотоапаратите с далекомер нямат "жив" огледален визьор, трябва да се използват методи за индиректно фокусиране. С този FED изображението във визьора е винаги рязко, но двойно. Фокусирането става чрез комбиниране на тези две изображения – едното от тях се вижда само в центъра на кадъра и се движи. Движението на движещото се изображение е свързано с движението на блока на обектива при фокусиране: когато се завинти в тялото на камерата, блокът на обектива натиска лоста, който от своя страна премества фокусиращото изображение.
Изборът на двойка експозиция се извършва с помощта на вградения експонометр и калкулатора на скоростта на затвора. Можете да прочетете как да го използвате в инструкциите.

2. DSLR фотоапарати.

Рефлексен фотоапарат (рефлексен фотоапарат, на общ език DSLR) е фотоапарат, който използва визьор за избор на обект, чийто оптичен дизайн включва огледало, което пренасочва светлинния поток от обектива към окуляра или върху матово стъкло.
Филмовият SLR фотоапарат може да бъде напълно механичен, механичен с някои електронни устройства(обикновено експонометр) и напълно електронен автоматизиран - това са същите като съвременните цифрови огледално-рефлексни фотоапарати, само че с механизъм за придвижване на филм вместо фоточувствителна матрица.

Една от най-евтините и достъпни механични камери е Zenit-E.

Можете да изтеглите инструкциите от:
http://rafcamera.info/scans/sc/scans-zenit-e.pdf
Zenit-E е много универсален, може да се използва с всяка оптика с резба M42, има вграден експонометр и много прост калкулатор на скоростта на затвора (вижте инструкциите). Недостатъците включват малък диапазон от скорости на затвора: 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и ръчна скорост на затвора с помощта на кабел. Този фотоапарат обаче не претендира за професионален, а за любителска фотография това е напълно достатъчно. Фокусирането се извършва на око, въз основа на промените в остротата във визьора.

Няколко снимки на Zenit-E с обектив Industar-50-2 3.5/50:

Всички снимки са направени на FUJI 400/36 New Superia филм, при максимално отворена бленда. Не са обработвани в графични редактори. Както можете да видите, боке не е силна странаизползван обектив, но никой не ни пречи да завием на Зенит каквото ни душа иска.

В допълнение към този модел Zenit може да предложи по-модерни камери: както механични, така и с електронни елементи, помагайки при стрелбата. Сайтовете за реклами и форумите за снимки могат да ви помогнат.
Ако не искате да разбирате тънкостите на напълно аналоговата фотография, тогава трябва да обърнете внимание на по-модерните филмови SLR камери, напълно оборудвани с електроника.
Например, сравнително наскоро попаднах на представител на тази категория, Nikon N50 (F50).

Получих фотоапарат, който се чувстваше страхотно в ръцете ми и изглеждаше солидно за почти символична сума, благодарение на известен сайт за безплатни обяви. Той е оборудван с конвенционален байонет на Nikon и устройство за автоматично фокусиране, но ако обективът има вграден двигател, тогава автофокусът на филмова камера няма да работи с този обектив. Има информационен дисплей с бутони за управление над него, електронен експонометр (измерва в целия кадър), превключвател за режим на фокусиране (ръчен-автоматичен), свещен превключвател за режима на работа на камерата „Advanced-Simple“ и няколко автоматични режими на експозиция.
Без да се замислям, закачих към него обектив Nikkor 50mm F1.8, заредих го с филм Ilford PAN 400 и тръгнах на разходка из тъмния есенен град.

Снимките не са обработвани на компютър.

В допълнение към тази камера можете да намерите голям бройподобни на него, на различни нива, от различни производителии за различни суми.

Заключение

Всичко изброено по-горе е само капка в морето на аналоговата фотография. През цялото време, изминало от изобретяването на филмовата камера, огромно количествоголямо разнообразие от камери, различни по принцип на работа, резултатен формат на изображението, качество и гъвкавост. И значителен брой от тях са оцелели до днес в в работно състояние. Някои фотоапарати, спечелили особена популярност, все още се произвеждат днес, а аналоговата оптика е все още актуална дори в цифровата фотография. Няма проблеми с филма, неговото проявяване и печат от аналогов носител. А фотоентусиастите – аматьори и професионалисти – които създават красиви филмови снимки не намаляват. Може би в живота ви ще има място за филмови снимки и те ще го украсят. Успех и нека светлината бъде с вас.

Само преди около 15 години производителите на фотоапарати ни доведоха до зората на цифровата фотография. Разпространиха се слухове, че филмът е мъртъв. Въпреки че повечето професионалисти са преминали от филм към цифров формат, филмът все още е много популярен формат, който си заслужава да бъде проучен.

Откъде да започна работа с филм

За тези, които са нови във фотографията, филмът може да изглежда като остарял формат, който вече няма смисъл. Но няма да прекарам остатъка от тази статия в опити да сравня цифрова и филмова фотография, за да ви убедя в противното! Те изискват различни техники, но много от това, което научавате чрез филмовата фотография, може да ви помогне с цифровата фотография.

Въпреки че опитът ми във фотографията започна с цифров фотоапарат, едва когато един ден взех филмов фотоапарат, наистина започнах да разбирам ISO, експонацията, блендата и времето, необходимо за получаване на правилния кадър!

Филмови и цифрови

Въпреки че изборът между филмова и цифрова камера винаги зависи от фотографа, има няколко основни елемента на филмовата фотография, които считам за основни предимства пред цифровата. С филмовата камера вие вършите цялата работа сами, така че трябва да разберете физически процессъздаване на рамка и трябва да регулира правилно експозицията.

Няма начин да щракнете върху бутон, да погледнете дисплея и да опитате отново. За мен това означава, че съм много по-ангажиран в процеса на създаване на изображения. Знам също, че електронният мозък на цифров фотоапарат няма да свърши цялата работа вместо мен.

цена

Цената също заслужава внимание. Много хора вярват, че филмовата фотография е много по-скъпа поради необходимостта да се купува филм и да се плаща за проявяване и печат, но добрата филмова камера ще издържи цял живот. Старият ми Pentax е по-стар от мен, но работи чудесно и няма признаци да остарее.

При цифровите фотоапарати актуализациите се извършват почти всяка година. Производителите се стремят да гарантират, че сте в крак с технологиите, имате повече пиксели, най-новите характеристики и най-резките рамки. Разбира се, тези актуализации са много полезни, но в крайна сметка водят до допълнителни разходи.

Филмови формати

Има няколко различни вида фолио, подходящи за различни цели. Основните видове са негатив (черно-бял и цветен) и реверсивен (слайд). Най-популярният размер на филма е 35 mm. Много единични лещи SLR камери(SLR) и камерите с далекомер използват този тип филм. Обикновено се продава на ролки с 24 или 36 рамки.

Другите два основни формата са средноформатен филм и широкоформатен филм. Средноформатният филм е много по-голям от 35 мм филм и е предназначен за средноформатни камери. Смята се, че средният формат осигурява по-добро качество от 35 mm и следователно все още се използва от много професионални фотографи. Предлага се във формат 120 или 220.

Почти всички средноформатни камери могат да работят с формат 120, защото... този филм е покрит със слой непрозрачна хартия по цялата му дължина (ракорд). Няма филм 220, той е покрит с хартия само в началото и края, така че само някои камери могат да се справят, но липсата на водач по цялата дължина позволява да се включи повече филм в ролката, 2 пъти повече бъди точен.

Широкоформатният филм се различава от 35 mm и средния формат по това, че се произвежда на отделни листове с размери 4 x 5 инча (или дори по-големи) и се зарежда в специални държачи за филми. Тя трябва да зарежда гориво на тъмно. Всеки държач побира само две рамки. Традиционната фотожилетка с всички тези джобове първоначално е създадена за потребители с голям формат. Наистина имате нужда от много джобове, за да поберете всички тези държачи за филми.

Видове филми

След като решите с кой формат ще работите, ще трябва да изберете от многото налични видове филми. В допълнение към видовете, споменати по-горе, компании като Fuji, Ilford, Kodak и Agfa произвеждат огромно разнообразие от филми. Всеки има различни възможности в зависимост от светлочувствителността, предназначението и контраста.

Това може да бъде цяла статия по тази тема, но преди да се втурнете и да купите куп макари, разгледайте уебсайта на производителя на филма, за да видите кой най-добре отговаря на вашите нужди. Също така се опитайте да не използвате най-евтиния филм; ако имате добра камера, и искате да получите невероятни снимки, тогава си струва да използвате филм с професионално качество.

Филмови камери

Ако се впуснете в сферата на филмовата фотография, ще бъдете изправени пред избора на филмова камера. Точно както в света на цифровата фотография, има различни видовекамери за различни цели. Най-популярните камери, както споменах по-горе, са 35 мм. Те варират от автоматични насочи и снимай фотоапарати и прости (но професионални) фотоапарати с далекомер до SLR фотоапарати с пълно ръчно (или напълно автоматизирано) управление.

Следват камерите със среден формат, които са малко по-обемисти, но с тяхна помощ можете да създавате по-големи кадри с по-висока „резолюция“. Ако наистина искате да започнете с нещо по-просто, можете дори да опитате Lomo или камера играчка, които са много модерни в наши дни и са проектирани да бъдат много лесни за използване.

Търпение, дисциплина и правилни настройки

Една от основните разлики между цифровото заснемане и снимането на филм е, че с филма нямате възможност да оценявате вашите кадри в движение. Това може да е трудно за някои от вас да свикнат. Вече не можете да използвате проба-грешка. Мисля, че това не е лошо.

Когато снимате на филм, ще трябва да отделите малко повече време, за да се уверите, че сте задали правилно експонацията за наличната светлина, където светломерът може да бъде много полезен. Ще трябва да проверите дали сте композирали композицията точно както искате и дали сте доволни от снимката, която ще направите. За всичко това трябва да разбирате добре вашия фотоапарат. Така че не забравяйте да прочетете инструкциите или да отделите достатъчно време за тяхното овладяване.

С дисциплина и търпение ще бъде много по-висок процент от заснетите филмови кадри добро качествои практиката ми помогна значително да подобря цялостната си фотография, тъй като започнах да отделям време за всеки кадър, вместо просто да щракам и да се надявам, че ще получа кадъра, който искам.

развитие

След като заснемете филма, трябва да имате търпение, преди да можете да видите резултатите. За мен това е част от забавлението. Когато решите да проявите своя филм, уверете се, че го правите правилно. Ако не сте запознати с процеса на разработване или нямате ресурси за това, занесете го в лаборатория, за да го разработят за вас.

Не забравяйте, че ако се доверите на някой друг да прояви филма ви, занесете го на място, където знаете, че ще бъде третиран внимателно, вместо да плащате няколко долара в местния магазин. Ако е възможно, опитайте се да научите как да се проявите. Това е много важна частфилмова фотография и това ще ви осигури като фотограф много повече високо нивоконтрол върху резултата.

Сканиране и качване в интернет

След като имате вашите разпечатки, вероятно ще искате да ги прехвърлите на вашия компютър по някакъв начин. Някои тъмни стаи ще могат да запишат вашите снимки на диск вместо вас, но моля, не приемайте това като алтернатива на разпечатките. Това значително ще отслаби целия процес. Това е вълшебен момент, когато погледнете новите си отпечатъци за първи път.

След това можете също да сканирате заснетия материал, за да го запазите на вашия компютър, което като цяло е страхотно, само не забравяйте, че лошият скенер ще навреди значително на качеството на изображенията. Веднъж сканирани, можете да качите вашите красиви нови филмови кадри онлайн и да покажете на света колко страхотно изглежда. И не оставяйте отпечатъците си да събират прах някъде в кутия!

Творчески подход

Сега е ваш ред да дадете шанс на филмовата фотография. Надяваме се, че сте разбрали по-добре какво представлява филмовата фотография, но има още много да научите. Опитайте да вземете филмова камера. Спестете няколко стотинки и намерете такъв в Ebay или отидете и погледнете на тавана на къщата на родителите си.

Можете да отидете да снимате с цифрова камера или филмова камера и да изпитате и двете едновременно. Сравнете резултатите и продължете да експериментирате с филм. Скоро ще сте готови да опитате сами да обработите резултатите от вашите експерименти!

Има няколко вечни въпроса на фотографите, които са станали риторични: „Nikon или Canon?“, „Черно-бяло или цветно?“, „Филмов или дигитален?“ Нека разгледаме по-подробно последното.

Когато черно-белият филм беше заменен от цветен, фотографите не го разпознаха, вярвайки, че фотографията трябва да бъде черно-бяла. Но времето мина и мнозина започнаха да снимат само на цветен филм, но имаше и такива, които останаха верни на черно-белия филм. Същото се случи и с цифровата и филмовата фотография. В днешно време снимането на филм е дело на малко хора.

Бързата и надеждна цифрова технология е много подходяща за професионални фотографи и любители, които не искат да харчат твърде много пари, време и усилия за своето хоби. Филмовата фотография има по-дълъг и интересен начинкъм резултата, така че е по-подходящ за творческа фотография. Филмът ви помага да разберете по-добре основите на фотографията, да научите как да използвате камера и да не натискате затвора напразно.

В идеалния случай е добре да имате цифрови и филмови камери за различни задачи - за себе си и за бизнеса. Някои фотографи се придържат към това мнение - цифровото е за клиентите, филмът е за тях самите. Но това не означава, че не можете да правите пари с филм - просто е по-лесно да го правите цифрово. Скоростта, с която можете да получите снимка от номер, цената за получаване на снимка (особено в електронен формуляр) превъзхождат многократно филма. Следователно цифровото в това отношение е много по-подходящо за комерсиална фотография.

При заснемане на цифров репортаж имате възможност да направите 100 снимки и след това да изберете една. Но с филма няма да направите 100 снимки, ще трябва да проверите всеки кадър, да обмислите всичко до най-малкия детайл, да обмислите всичко, за да не съжалявате по-късно за пропиляния кадър. Филмът ви дисциплинира - кара ви да мислите, анализирате и оценявате бъдещата снимка. Принуждава те да бъдеш по-професионален, което означава, че те принуждава да растеш. Това не означава, че растежът не е възможен с числа – всичко до голяма степен зависи от човека.

По отношение на скоростта на стрелба добрият филм и цифровият не се различават много - най-добрите филмови и SLR камери на Canon произвеждат 10 кадъра в секунда (EOS 1V и EOS 1D Mark IV).

По разделителна способност филмът, с добър скенер, е много по-напред от цифровия.

Проявяване на цветен филм сложен процес. В днешно време няма много хора, които правят това у дома. Цветният филм се изпраща във фотолабораториите. Проявяването на черно-бял филм е лесно и забавно. Химията е евтина и практически нетоксична, така че е възможно саморазвитие. Можете да прочетете повече за проявяването на черно-бял филм тук

Как вървят нещата с киното в Барнаул? IN напоследъкВ града се появяват все повече режисьори. Това е един вид мода, която стана много забележима миналата година. Някои хора се опитват да бъдат в крак с модата, докато други са привлечени от евтини съветски DSLR като Zenit, Kyiv и т.н.

Много начинаещи фотографи смятат, че ако заснемат SLR филм, ще получат страхотни снимки, но това далеч не е така. Щракат глупаво, без дори да разберат какво е и след няколко филма се отказват от това. Но има хора, които постепенно разбират основите на фотографията и постепенно биват привлечени от филмовата фотография.

Има мит, че филмовата камера е евтина. Това не е вярно – един добър професионален филмов SLR фотоапарат струва колкото полупрофесионален SLR фотоапарат. дигитален. Купуването на употребявана филмова камера не е проблем - има няколко магазина за употребявани стоки, където можете да закупите предимно само съветски камери. Има и много обяви за продажба на стари устройства. Продавам и филмова фотографска техника, имам не само съветска техника, но и чуждестранна (Германия, Япония) и имам няколко професионални филмови камери за продажба от Nikon и Canon.

” и стигна до най-интересното – практиката по стрелба. В тази статия ще ви разкажем всичко за практическото снимане на 35 мм филм.

За да практикуваме снимане на тесен филм, избрахме отлична камера за времето си - Olympus OM-1 MD (префиксът MD показва, че към камерата може да се прикрепи моторно задвижване). Въпреки че, разбира се, съм несправедлив: тази камера все още се справя добре с основната си функция - помага за правене на висококачествени снимки. За да направим това, трябва да можем точно да определим правилната експозиция, да композираме кадъра и бързо да фокусираме. Освен това камерата трябва точно да изчисли скоростта на затвора, а обективът трябва да прехвърли светлинния модел върху филма възможно най-надеждно и пластично. Ако вашият фотоапарат може да направи всичко това – имате в ръцете си отличен инструмент за създаване на шедьоври. Въз основа на горното избрахме нашия Olympus.

Olympus OM-1 е оборудван с минимални основни функции, които няма да превърнат снимането в сложен процес, но ще ви помогнат да разберете основните принципи на снимане с филм.

Първо, камерата няма автоматични режими - само ръчна настройка на скоростта на затвора и диафрагмата.

Второ, камерата има вграден TTL експонометр.

Трето, тази камера в основната си конфигурация не е оборудвана с двигател: както натискането на затвора, така и пренавиването на филма ще трябва да се извършват ръчно. Естествено, можете да забравите за серийното снимане, но това е една от най-важните точки, която ви помага да разберете кога точно да натиснете спусъка, за да замразите момента.

И четвърто, Olympus OM-1 ни струва само 4500 рубли. Можете да намерите достатъчно количество отлична оптика за малко пари: взехме два обектива - 50 mm f/1.8 като основен и 135 mm f/3.5 телеобектив. Намерихме този фотоапарат и обективи в отдела за пратки на магазина photosale.ru.

N.B.Основните контроли на фотоапарата Olympus OM-1 имат някои разлики от другите DSLR фотоапарати. Например, скоростта на затвора се задава с помощта на пръстен в основата на стойката. При други модели DSLR тази функция обикновено се изпълнява от включен диск горен капакфотоапарати (на фотоапарата Olympus OM-1 този диск задава чувствителността на филма). Във всеки случай, когато купувате аналогов SLR, внимателно прочетете инструкциите за използване на вашия фотоапарат или получете съвет от продавача.

Батерии

Ако снимате дигитално, тогава със сигурност познавате чувството на пълно безсилие, когато батерията е изтощена и няма как да продължите да снимате, а забавлението тепърва започва. За филмовата фотография тази ситуация е рядкост, а механичните фотоапарати изобщо могат да работят без батерии. Съгласете се, в нашата епоха на пълна зависимост на фотографа от заряда на батерията, това е наистина страхотно! Естествено ще е необходима батерия, за да работи експонометрът в механична камера, но повярвайте ми, опитен фотограф не се нуждае от експонометр, за да експонира правилно кадъра.

Повечето класически DSLR фотоапарати от предмоторната ера не изискват мощни батерии. Една малка батерия е достатъчна, за да поддържа електронно-механичния затвор и експонометра работещи за дълго време. Нашият Olympus е само един от тях и дори има отделен ключ за експонометра.

порта

Затворите на DSLR могат да бъдат механични или електронно-механични - най-често срещаният тип затвор, който все още е оборудван и до днес. цифрови фотоапарати. Механичните щори днес са рядкост, но все още са търсени. Разбира се, те вече не го използват цифрово по очевидни причини, но филмовите фотографи имат удоволствието да снимат с камери без батерии.

Ако вече снимате с дигитален SLR, тогава знаете, че затворът на вашия фотоапарат е ламелен затвор. Той се появява масово на камерите през 70-те години на миналия век и заслужено се превръща в основен за всички достойни DSLR. Но нашият Olympus OM-1 има платнена завеса с хоризонтален ход на затвора.

Първите огледално-рефлексни фотоапарати бяха оборудвани със затвор тип перде (нищо друго не беше измислено тогава). Щората на завесата работи според към следния принцип: първо първото перде се отваря, позволявайки на светлината да влезе във филма, след това, в зависимост от скоростта на затвора, второто перде затваря светлината - това е всичко, рамката е експонирана. При къси експозиции тесен процеп минава през прозореца на рамката пред филма; при дълги експозиции целият прозорец може да се отвори изцяло. По-късно технологията направи възможно създаването на щори за завеси от най-тънките метални пластинии пластмаса. С нови материали се появиха щори за завеси с вертикален ход на завесите: техният ход е с една трета по-къс, което направи възможно намаляването както на минималната скорост на затвора, така и особено на скоростта на затвора за синхронизиране на светкавицата. Постепенно пердето-слотовият капак (имаше и вентилаторен капак) еволюира в ламелна щора. Естествено, когато започнаха да изграждат ламелни вентили, първоначално бяха насочени към тях вертикален ходза да осигурите възможно най-бързата скорост на затвора и синхронизация.

Прах в кутията

Филмовите SLR фотоапарати страдат по същия начин от прах в механизма. Прашинки, падащи върху филма, могат сериозно да го надраскат при пренавиване: резултатът са развалени негативи. Уверете се, че когато сменяте лещи и зареждате филм, прах и влага не попадат вътре. Почиствайте редовно вашия фотоапарат, особено отделението за филм, тъй като това е зоната, която най-често се отваря на полето.

N.B.Дори не се опитвайте да почиствате болта с кърпа! Това е твърде тънък дизайн и може да се повреди в един момент. Идеалната опция за почистване е въздушна крушка (или клизма) и мека четка.

Заден капак и отделение за фолио

Обикновено отделението за филм и дизайнът на задния капак изглеждат еднакво на всички DSLR. Капакът се отваря до дясната страна. включено вътрезаден капак - маса за притискане: подравнява фолиото в прозореца на рамката зад капака. Повърхността на тази маса трябва винаги да е идеално равна и чиста, в противен случай филмът може да бъде надраскан.

Филмовото отделение е по-сложно. Вляво има място за касета, в центъра е прозорец на рамката, през който се показва рамката, вдясно е ролка със зъбни колелца за перфорация (помага за издърпване на филма и "брои" кадри), а отдясно има поемаща ролка за филм: тя се навива върху нея по време на снимане. Моля, обърнете внимание: заснетите кадри се показват на барабана без нищо защитено от светлина, с изключение на задния капак. Ако задният капак бъде отворен по някаква причина, всичко, което сте премахнали, ще бъде изложено и изгубено завинаги. Разбира се, ако имате късмет, ако бързо затворите капака, има шанс да спестите нещо, но не трябва да разчитате на това. Както разбирате, безопасността на вашата работа зависи от това колко надеждно е затворен задният капак. При много модели стари фотоапарати капаците се заключват с ключалки отстрани - това не е най-надеждната опция, така че при по-модерните фотоапарати с ръчно вдигане заключването на задния капак е блокирано с ролетка за пренавиване на филма. За да отворите камерата, трябва да я издърпате на прилично разстояние, докато спре. Но, както показва житейската практика, това не е панацея. Единствената гаранция е вашето внимание и точност.

С течение на времето в много моторизирани DSLR модели (например Canon) рулетката за пренавиване изчезна, но при професионалните модели на Nikon остана до последния Nikon F6.

Когато във фотоапаратите започнаха да се вграждат двигатели, в някои модели се появи следната функция: след затваряне на капака, моторът пренавиваше целия филм върху поемащата ролка, а заснетите кадри се навиваха в касета, така че дори когато задният капак беше отворен, само неекспонираният филм беше експониран.

През 90-те години на миналия век задните капаци на DSLR-ите започнаха да се „увиват“ с различни LCD дисплеи, на които се показват основните параметри на снимане и контролите на камерата. Някои модели бяха оборудвани с капаци с функция за отпечатване на датата (въпреки че такава функция беше налична през 70-те години, но само за професионални модели: например подобен капак може да се монтира и на нашия Olympus). В крайна сметка Nikon F5 надмина всички с възможността за отпечатване на информация в тясното междукадрово пространство: можете да отпечатате датата на заснемане, стойността на експозицията и дори фамилното име на автора. Тази функция се намира и в съвременния Nikon F6.

Аматьорският модел Nikon F80S можеше да отпечата параметри на експозицията в междукадровото пространство.

Филм за зареждане

Преди да започнете да снимате, трябва да заредите камерата с филм. Процесът е прост, но изисква точност. Ако нещо е направено погрешно, може да възникнат проблеми по време на процеса на заснемане, което да доведе до загуба на заснетия материал.

Издърпайте лентата за пренавиване докрай, сгънете обратно задния капак, поставете касетата в лявото отделение, спуснете лентата за пренавиване; Сега касетката е фиксирана и няма да изпадне никъде. Издърпваме опашката на филма от касетата точно толкова, колкото да можете да поставите края му в поемащата макара. В различните камери методът за фиксиране на края на филма в тази макара е различен - прочетете внимателно инструкциите или се консултирайте с продавача.

N.B.Надеждното фиксиране в поемащата макара е много важен момент. В моята практика се е случвало повече от веднъж набързо поставен филм веднага или, още по-лошо, след няколко кадъра, да слезе от поемащата ролка. Трябва да навивате филма в касетка, да презареждате камерата, да щракате произволно заснети кадри с резерв, като цяло излишни ненужни проблеми, особено когато действието, което снимате, не може да бъде спряно.

След като краят на филма е фиксиран в поемащата ролка, натиснете палецс дясната си ръка ръба на филма, а с лявата си ръка натискаме спусъка (можете да смените ръцете си, което е по-удобно за вас).

Ние се уверяваме, че перфорациите отгоре и отдолу на фолиото са точно на зъбците на ролката за придвижване на фолиото.

Навиваме болта, докато два или три перфорационни отвора се навиват през зъбите. Филмът трябва да лежи плоско върху водачите и да е леко опънат.

След като капакът е затворен, трябва да пренавиете филма до първия кадър. Дължината на стандартния филм е проектирана така, че първите три кадъра да бъдат експонирани при зареждане, така че преди числото „0“ да се появи в прозореца на брояча на кадрите, трябва да направите няколко (обикновено две) празни снимки.

Ако не сте издърпали края на филма от касетата твърде много, тогава вторият празен кадър може безопасно да бъде експониран като първи кадър на вашия филм. Не се опитвайте да правите това с първите филми, вижте резултатите след проявяване.

N.B.Ако превъртате празни кадри с обектив без капачка, след време ще забележите, че понякога тези празни кадри създават много интересни изображения; някои от тях са напълно достойни за термина „съвременно изкуство“. За да бъдат удостоени с честта да бъдат продадени на търг в Sotheby’s, на тези кадри им липсват две неща: сложна рецензия на изтъкнат критик за няколко страници и звездното име на автора. Още ли не сте фотографска звезда? Няма значение, след 10-20 години прегледайте архивите и може би на първите кадри от филмите ще намерите много изображения за продажба.

При моторните камери зареждането на филма и инсталирането на първия кадър са автоматизирани; просто поставете касетата, поставете края на филма върху диапозитивите в маркираната точка и затворете капака - камерата сама ще превърти филма до първия кадър. При някои модели ще трябва да натискате спусъка всеки път и това не е лошо, тъй като ще спестите кадър или два.

След като затворите капака, опитайте се да запомните добре кой филм сте заредили. Разбира се, трябва незабавно да зададете скоростта на филма на съответния диск на фотоапарата, но има риск да забравите кой филм сте поставили, особено ако рядко снимате и използвате различни видовефилми Какъвто и да е типът филм, можете напълно да забравите дали фотоапаратът ви е зареден или не. Разбира се, това е лесно да се провери, просто завъртете ролетката за навиване назад. Ако не се върти, има филм. Остава само да запомните коя е тя.

В някои задни капаци на усъвършенствани DSLR-и можете да намерите прозорци, през които веднага можете да видите дали камерата е заредена с филм или не и ако да, какъв (всичко е написано от външната страна на касетата). Несъмнено това е много удобно, особено ако снимате с камерата от време на време. В повече проста версияна задния капак има рамка-джоб, в който се поставя горният квадратен капак от картонената опаковка на фотоапарата с обозначение на вида на филма: само не забравяйте да смените картоните, когато видът или чувствителността на филма промени. Нашият Olympus няма нито прозорец, нито джоб, така че трябва да запомните и запомните всичко.

N.B.Бих искал да спомена още един възможен проблем, което е рядко, но се случва. При някои немоторизирани фотоапарати (особено тези, произведени в СССР) съществува риск перфорацията на филма да бъде разкъсана от назъбената ролка за пренавиване. Поради това филмът ще спре да се пренавива (поемащата макара не дърпа филма под товар). Освен това може дори да не предполагате за това, освен ако не обърнете внимание на новия звук и диска за рулетка за пренавиване: в нормален режим той се върти редовно по време на вдигане. Това може да стане чрез различни причини, например, при силен студ филмът става по-крехък или касетата затяга филма твърде плътно на изхода и сте натиснали спусъка твърде рязко. Няма какво друго да направите, освен да премахнете повредения филм. Ако вече сте заснели нещо на филм и искате да запазите заснетия материал, не препоръчвам да се опитвате да навиете филма с разкъсани перфорации обратно в касетата - можете да разкъсате целия филм. Трябва внимателно да се отстрани от камерата. Но как? Не можете да отворите камерата на светло! Ако имате тъмна стая, всичко е просто. Извън студиото на помощ на фотографа идва светлопропусклив ръкав. Да, да, трябваше да държа това в калъфа си за всеки случай. Калъфът трябва да е достатъчно голям, за да пасне на вашия фотоапарат и да ви позволи да отворите задния капак.

Светлопропускливият ръкав е незаменимо нещо, когато възникнат проблеми с филма във фотоапарата. Особено когато опашката в касетката се счупи и пренавиването става невъзможно.

Настройка на чувствителността на филма. DX код.

След като заредите камерата, за да работи правилно вграденият експонометр, трябва да настроим чувствителността на филма.

Съвременните касети съдържат специален код, който помага за заснемане на DSLR със съответната функция, за да определи чувствителността на филма без ваше участие и да я зададе автоматично. Почти всички DSLR, пуснати след края на 80-те години, са оборудвани с тази функция. Ако имате такава камера, обърнете внимание на това, особено ако искате да експонирате филма при висока/ниска чувствителност или да използвате филм, навит ръчно на касета (на такива касети няма DX код и камерата няма да може за разпознаване на чувствителността на филма; тя трябва да бъде зададена ръчно).

Ако имате камера като нашата, наличието или липсата на DX код изобщо не ни притеснява. Задайте чувствителността на филма ръчно.

Вдигане на затвора и пренавиване на филма

Важен момент. Ако снимате с фотоапарат без двигател, тогава всеки следващ кадър може да се снима само след натискане на спусъка (в този момент филмът се премества на нов кадър и затворът се вдига). При усъвършенстваните модели можете да деактивирате пренавиването на филма, когато натиснете спусъка за множество експонации за един кадър.

Ако имате камера с вграден двигател, тогава, естествено, не е нужно да се притеснявате за натискане на затвора и пренавиване на филма - камерата ще направи всичко за вас. Ако имате зададен режим на непрекъснато снимане, при натискане на спусъка камерата ще снима, докато филмът свърши. И ще свърши бързо - 5-10 секунди, в зависимост от скоростта на движение на филма и експозицията.

Измерване на експозицията

Нашата камера няма никакви програми за настройка на експозицията - само ръчна. Но това е добре: ще ни бъде по-лесно да разберем същността на процеса на измерване и задаване на необходимите параметри на експозицията.

Прецизно експонираната рамка е ключът към технически висококачествена снимка. Ако една снимка е недоекспонирана или преекспонирана, всички ваши творчески идеи ще се разпаднат на прах.

Почти всички прилични DSLR фотоапарати, произведени от 70-те години на миналия век, имат вграден TTL светломер. Тоест експозицията се измерва в интервала между обектива и филма, като се вземат предвид зададените параметри: скорост на затвора и диафрагма. TTL измерването е идеален инструмент в ръцете на опитен фотограф, който ви позволява бързо и точно да определите правилните параметри на експозицията.

Нашата камера, въпреки факта, че има само режим на ръчна настройка на експозицията, се счита за полуавтоматична. И ето защо. Когато мерите с DSLR камера, е много по-удобно да можете да направите това при напълно отворена бленда. В противен случай при затворена бленда ще бъде невъзможно фокусирането и композирането на кадъра - визьорът ще бъде твърде тъмен. И ако за точното измерване на експозицията не е толкова трудно да се създаде система за корекция, тогава за затваряне на диафрагмата до зададената стойност по време на снимане е необходимо да се създаде подходящ механизъм. Благодарение на това, в момента на композиране на кадъра и фокусиране, блендата е напълно отворена, но измерването на експозицията се извършва, като се вземе предвид зададената бленда. И по време на снимане блендата се затваря до зададената стойност.

Не всички SLR фотоапарати са оборудвани с такова „полуавтоматично устройство“. И не забравяйте, че такава „автоматизация“ няма да задава параметрите на експозицията вместо вас. Ще трябва да направите всичко сами.

Експонометрът се включва, когато леко натиснете бутона на затвора (само не забравяйте, че при някои камери този експонометр трябва първо да бъде включен). До 80-те години най-популярният тип информационен дисплей беше механичен: отстрани на рамката има стрелка във визьора и е посочена правилната зона на експозиция. Принципът на измерване и управление на скоростта на затвора и диафрагмата ръчен режимпросто Композираме кадъра, погледнете иглата на експонометра: ако е отдолу — няма достатъчно светлина, тогава трябва или да отворим блендата, или да увеличим скоростта на затвора, или да направим и двете (ако работим ръчно режим).

Ясен пример за това как работи измерването на експозицията. Отляво: Експонацията е определена като правилна, зоната за измерване на експозицията взема предвид както яркото небе, така и тъмната трева. В центъра: тъмната долна част заема по-голямата част - експонометрът показва, че очевидно няма достатъчно светлина. Вдясно: по-голямата част е заета от яркото небе - стрелката на експонометра се издига, показвайки, че има много светлина. Експопараметърът не се промени във всички случаи. Фотографът е оставен да реши кое е по-важно за него: детайлно небе или трева. Тогава ще трябва или да намалите експозицията, или да я увеличите. Но ако искате да получите повече или по-малко равномерна обработка на небето и тревата, тогава е по-добре да не променяте нищо.

Полуавтоматичните режими по същество правят същото, с изключение на това, че в режим на приоритет на блендата (A или Av) автоматизацията задава скоростта на затвора въз основа на избраната от вас диафрагма, а в режим на приоритет на блендата (S, Tv) настройва блендата в зависимост от избраната от вас скорост на затвора. Като цяло считам полуавтоматичните режими за идеалните помощници на фотографа, изобретявани някога за фотоапарати: с тях знаете точно какво правите във всеки смисъл на думата. Всичко останало, което се появи на камерите под буквата "П" и други съпътстващи символи, е от лукавия. За бърз хак, разбира се, ще свърши работа, но за приличен фотограф използването им е като ядене на бърза храна, когато на масата има ястие от висшата кухня от главния готвач.

На нашия Olympus OM-1 има само М режим - ръчна настройка на скоростта на затвора и диафрагмата. И това е добре. И ето защо.

Съвременното многозоново софтуерно измерване несъмнено е ефективно: с него дори и маймуна гарантирано ще получи правилно експониран кадър. Но кой знае какво и как камерата измерва и изчислява, какво предпочита и по каква причина... С цифровото всичко е просто: взеха го, погледнаха го, видяха грешката на експозицията - преснимаха го, като взеха предвид корекциите . Това няма да работи с филм. Трябва да сте възможно най-сигурни, че експозицията е правилна. Разбира се, черно-белият филм прощава грешки дори при няколко спирания, но ако искате да получите наистина висококачествен негатив, не трябва да разчитате на широчината на фотографския материал.

В SLR фотоапарати различни годиниСистемата за измерване на освобождаването се различава. Най-сложните съвременни камери са оборудвани с избираеми измервания различни видовеизмерване: от точково до многозоново. Фотоапаратите, по-стари от 30 години, може да имат само един тип измерване на експозицията. По правило това беше централно (зоната на измерване е в централната част на рамката) или централно претеглено измерване.

Най-често срещаният тип измерване на експозицията в класическите DSLR е централно претеглено. Зоната за измерване на експозицията е разположена в долната третина на кадъра и в центъра, оформена като дебел хляб в профил. Това е най най-добър вариант, като се вземат предвид повечето ситуации. Когато работите с този тип измерване, вие бързо започвате да правите корекции за прекалено ярки или тъмни области на кадъра. Оказва се, че за точна експонация на кадър не е задължително стрелката на експонометра да е в центъра. Но това разбиране идва с опита.

Визьор и фокусиране

Визьорът е важен елемент от аналогов DSLR. Той показва какво ще се появи по-късно във филма и основна информация за параметрите на снимане. Разбира се, визьорът на съвременните DSLR фотоапарати предоставя цялата възможна информация, но наистина ли е важно да знаете колко кадъра ви остават, когато кадрирате? По същество всичко, от което се нуждае фотографът в момента на снимане, е увереност в правилната експозиция, способност за точно композиране на кадъра и фокусиране на обектива. Всяка прилична DSLR камера, пусната след 70-те години, може да предложи всичко това.

SLR фотоапаратите по едно време имаха монопол върху точността на показване на рамката във визьора. С появата на цифровата фотография този монопол приключи. Днес псевдоогледалните и безогледалните камери упорито отнемат пазарен дял от класическите DSLR. Електронни визьории екраните позволяват прецизно прицелване и композиране на кадрите, които преди това бяха достъпни само за DSLR.

Разбира се, DSLR-ите плащат повече за възможността за точно кадриране сложен дизайнкамери и обективи, но си заслужава!

Приличен визьор SLR фотоапаратпоказва повече от 90% от площта на реалния кадър (в професионални камери - почти до 100%). DSLR-ите не са запознати с паралакса: можете да поставите всякакви лещи върху тях и във визьора ще видите точно това, което се появява на филма.

Важна характеристика на визьора е яркостта. Той определя колко ясна и прецизна е картината, което от своя страна определя бързото и точно фокусиране.

Автофокусът навлезе във фотографията в голям мащаб едва в края на 80-те години. Преди това фотографът трябваше да разчита само на собственото си остро око и фокусиращ екран. Зависи от качеството на екрана, неговата яркост и спомагателни елементиФокусирането зависи от удобството на работа. Професионалните и напреднали модели имаха система от взаимозаменяеми фокусиращи екрани, предназначени за различни условия и задачи.

Стандартният фокусиращ екран на повечето DSLR се състоеше от три елемента: основното поле беше матов екран, в центъра имаше пръстен с микропризми, вътре в който имаше кръг с Doden клинове. Този комплект помага за визуално фокусиране в по-голямата част от случаите.

Точно това е фокусиращият екран на нашия Olympus OM-1.

Фокусирането се постига чрез завъртане на фокусиращия пръстен на обектива.

Необходимостта от постоянно въртене на пръстена за фокусиране формира класическия захват на фотоапарат с малък формат. Държането на камерата отстрани с две ръце, както правят много „дигитални професионалисти“ днес, винаги се е смятало за върхът на неграмотността и аматьорството в най-срамното им проявление. Всеки фотограф с малко самоуважение знае това дясна ръказдраво захваща камерата: палецотговаряше за натискането на спусъка на затвора, а показалецът за бутона за освобождаване. Петата на дланта на лявата ръка винаги поддържа камерата (фотографът трябва да контролира камерата по време на снимане), а пръстенът за фокусиране (или пръстенът за диафрагма) се върти с палеца и средния (или показалеца) пръсти.

В нашия случай скоростта на затвора се настройва с лявата ръка, тъй като на нашия фотоапарат скоростите на затвора се задават от пръстен в основата на стойката на камерата.

Заснемане

Процесът на снимане с филмова камера по същество не се различава от цифровия. Изградете рамка, определете експозицията, натиснете бутона на затвора. Освен това, повярвайте ми, ще жънете много по-рядко и няма да се разсейвате, като гледате и изтривате кадрите. И не забравяйте да вдигнете затвора, преди да направите нова снимка.

N.B.При някои камери, дори когато са изключени, бутонът на затвора не е заключен - можете случайно да заснемете празен кадър. Нашият Olympus OM-1 е само един от тях, така че е по-добре да вдигнете затвора, преди да сте абсолютно сигурни какво ще снимате.

Ако не сте сигурни в точността на експонацията, направете няколко снимки със скобата за експозиция. Вярно е, че това е по-подходящо за снимане на слайд. Когато снимате върху черно-бял негатив, няколко кадъра с компенсация на експозицията са напълно достатъчни.

Филтри за черно-бяла фотография

В по-голямата част от случаите можете да правите без филтри. Но ако искате да постигнете наистина висококачествени резултати, ще трябва да вземете цветни филтри за черно-бял филм.

Да припомним, че панхроматичните (изопахроматичните) филми имат спектрална чувствителност, близка до спектралната чувствителност на човешкото око, но се записват отделни цветове, изкривявайки техния познат за окото тон. Ярък пример са облаците, толкова забележими в реалния животНе винаги ще го видите на фона на синьото небе или на развит негатив. За постигане на точно тонално възпроизвеждане се използват цветни филтри.

Жълто, жълто-зелено, зелено, оранжево, червено, неутрално сиво, поляризирано, ултравиолетово... Кое да изберете?

• Жълтото има най-малко влияние върху изображението. С него можете леко да потъмните небето, да изработите малко облаците и да увеличите контраста на зелената зеленина. Прави тена на кожата по-естествен.
• Зеленото помага за по-точното предаване на тона на кожата и устните (особено червените, помазани с червило).
• Портокалът ще помогне за избледняване на лунички и друга пигментация на кожата. При пейзажна фотография потъмнете небето и увеличете контраста.
• Червеният филтър изкривява твърде много реалността, така че ще го оставим за творчески експерименти. Въпреки че, ако искате да получите драматично, понякога почти черно небе с детайлни облаци във вашата снимка, не можете да направите без червен филтър.
• Неутрално сиво. за какво е Наистина, защо се нуждаете от филтър, който ви принуждава да увеличите експозицията? Понякога има твърде много светлина и искате например движещ се обект да бъде замъглен или искате да отворите блендата, но дори и най-късата скорост на затвора не позволява това. Тук на помощ идва неутрален сив филтър.
• Поляризиращите филтри не само ще намалят отблясъците, но и ще помогнат за подобряване на небето и облаците.
• Много хора препоръчват запазването на UV филтъра като стандарт за защита на оптиката. Но в черно-бялата фотография не е много ефектно.

Най-необходимият от моя гледна точка е жълто-зелен филтър x1.4. Можете да го запазите като стандарт - спадът в коефициента на блендата не е критичен (1/2 стоп), но със сигурност няма да влоши нещата.

Ще се върнем към характеристиките на снимане с филтри по-късно, като използваме визуални примери.

Превъртане на филма назад

След като филмът е заснет, той трябва да бъде навит на касета. Моторните камери правят това автоматично; в нашия случай всичко трябва да се направи ръчно.

N.B.Прекалено рязкото издърпване на спусъка на последния кадър може да доведе до счупване на опашката на филма в касетата. Плътният спусък на затвора е ясен знак, че филмът е свършил или има проблеми с подаването му. Във всеки случай силата не може да реши нищо тук; можете само да разкъсате филма или дори да счупите камерата.

Първо премахваме ключалката от ролката за пренавиване на филма: всяка камера има свой собствен лост или ключ за това. На нашия Olympus това е въртящият се лост на предния панел. Завъртете превключвателя на стойност "R" (назад), наклонете дръжката на рулетката и я завъртете равномерно по посока на часовниковата стрелка, докато се чуе характерен звук вътре в камерата.

N.B. С помощта на този лост можете да извършвате множество експонации за един кадър: този лост освобождава ключалката от ролката на зъбното колело за пренавиване на филма и не се върти, когато затворът е вдигнат (а при пренавиване се върти свободно в обратна посока). Съответно, филмът не се пренавива, но затворът се вдига — можете да правите колкото желаете експозиции на кадър.

Трябва ли да навия целия филм в касетата или да оставя опашка? Собствениците на моторни камери по правило нямат избор - всичко ще бъде навито в касета. И това най-добър вариант, тъй като ни предпазва от шанса да поставим вече експониран филм втори път.

Имаме възможност да оставим опашка. за какво? Някои лаборатории може да ви наложат допълнителна такса за издърпване на опашката (това е почти невероятна ситуация днес, но се случва), тъй като опашката трябва да стърчи, за да заредите филма в проявяващата машина.

Понякога трябва да превъртите назад филм, който все още има много кадри и който искате да завършите заснемането по-късно (например сега трябва спешно да поставите филм с висока чувствителност). Всъщност има специално устройство за отстраняване на опашките на филма от касетата - филмов екстрактор. Все още можете да го купите и силно препоръчвам да си вземете такъв.

За отстраняване на опашките на филма от касетата има специално устройство - филмов екстрактор. Няколко прости стъпки и краят на филма се издърпва от касетата, без да се отваря.

N.B.Ако оставите опашка от филм, не забравяйте да го маркирате, за да не го изложите втори път: това може да съсипе два кадъра наведнъж. Въпреки че понякога такава забрава може да доведе до интересни кадри, това е въпрос на случайност.

Не е препоръчително да отваряте задния капак и да отстранявате филма на пряка слънчева светлина: трябва да обърнете гръб към слънцето, за да създадете поне малка сянка. Опитайте се да покриете фотоапарата от вятъра по всякакъв възможен начин: съществува риск всякакъв вид прах, който е вреден за фотоапарата и филма, да издуха вътре.

Сега остава само да скриете касетата в пластмасова кутия и да я поставите в отделението на кутията за заснет филм (за по-лесна работа препоръчвам да отделите места в кутията за чист и заснет филм). И вземете за правило винаги да маркирате лентата по някакъв начин, така че към момента на проявяване да имате поне приблизителна представа какво има на филма.

Защо е необходимо това? Когато проявявате филми, независимо колко рафиниран е процесът, винаги трябва първо да проявите филма с по-малко ценни кадри. В специални случаи те дори проявяват малко парче филм като тест, тогава е възможно да се направят корекции в проявяването на останалата част от филма, за да се постигне по-добър резултат.

Всички.

Приключихме със снимките. Сега филмът трябва да се прояви. Но тъй като процесът на проявяване е еднакъв за всички ролкови филми, следващ материалЩе се упражняваме да снимаме със средноформатен фотоапарат на широк филм.

10.03.2013

Предимството на филмовата фотография

През последните няколко години много не само професионални фотографи, но и любители все повече се обръщат към филмовата фотография. Филмите се продават като топъл хляб, има дълги опашки в много тъмни стаи, а ентусиастите на цифровата фотография водят разгорещени дискусии, опитвайки се да докажат предимствата на DSLR системата пред „наследените системи“ на филмовата камера. Каква е причината за продължаващата популярност на филмовата фотография в нашия модерен дигитален свят?

1. Качество. В много от своите възможности филмът значително изпреварва най-модерната цифрова матрица.
В света на фотографията има едно просто правило: отколкото по-голям размерматрици - толкова повече информация може да улови и, естествено, толкова по-информативен и висококачествен ще бъде кадърът.
Ето го и предимството на филма: размерът на матриците на повечето средни цифрови фотоапарати е по-малък от формата на най-стандартния 35 mm филмов кадър.
Съответно, когато сканирате дори филмови снимки със стандартен формат (да не говорим за широкоформатни филми), получавате снимки, които са много по-добри по качество от снимките, направени с цифров фотоапарат.

2. Цветопредаване. Никой не спори, че цветовете на филмовата фотография са по-наситени и артистични. Факт е, че филмовата фотография се обработва автоматично и съответства на параметрите на избрания филм, а снимката, направена на цифров фотоапарат- това е сурова, „гола“ рамка, чието цветопредаване все още трябва да се „затегне“; добре е да се „играе“ с нея в различни редактори. Това създава впечатлението, че цветовете на прясно сканирана филмова снимка са по своята същност по-красиви от цветовете на необработена цифрова снимка.

3. Шум и зърно. Зърнистостта на филма и цифровият шум са концепции, които са коренно различни по своята същност. За разлика от цифровата фотография, при филмовата фотография няма шум. Има зърно, което в повечето случаи само допълва благоприятно изображението и по никакъв начин не вреди на цветовете.

4. Качество и ниска цена. Филмовите фотоапарати и оптика в наши дни са много по-евтини от цифров фотоапарат и обективи от същото ниво. Освен това много легендарни, изпитани във времето лещи вече не се произвеждат, но са доста евтини и са много популярни дори сред пламенните защитници на цифровата фотография. Но, за съжаление, не всички стари лещи могат да бъдат „поставени“ с помощта на адаптери на модерен цифров фотоапарат и те не работят толкова добре, колкото на родната филмова система.

5. Чувства. Много фотографи, които снимат с филмови камери, говорят за определена специална топлина и жизненост на фотографията.
Поради ограничения брой кадри на филма, когато снимате с филмова камера, трябва да цените всеки кадър и да подхождате по-внимателно и смислено към композицията и осветлението. Научаваш се да виждаш кадъра, преди дори да го направиш. Естествено, това дисциплинира, подобрява уменията и ви учи да снимате по-професионално.

Не можете да изтривате или преглеждате получените кадри на филмова камера. Това внася известна мистерия в процеса на снимане и носи незабравима радост от успешно направените снимки.