В тази статия ще разгледаме редица неотложни въпроси, по един или друг начин свързани с това как и с какво да боядисаме фибран на тавана. Подобни въпроси трябва да бъдат изправени при извършване на капитал и козметични ремонти. Но преди да започнете да избирате бояджийски и лакови материали, нека решим каква е повърхността, върху която трябва да се приложи.

Нанасяне на грунд върху повърхността на фазер

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БАЗАТА

Фазерни плочи, използвани в строителството

Съкращението DVP означава следното:

• буквата "P" означава плоча;
• буквата "D" показва, че материалът е изработен от дърво;
• Буквата "B" означава, че дъската не е направена от масивна дървесина, а от отделни влакна, които чрез смесване със специални смоли се слепват в хомогенен по състав материал.

По правило едната страна на плоскостите от дървесни влакна е ламинирана. Поради тази причина този материал може да се използва без боядисване. Но ако цветният дизайн на ламинираната страна не се вписва в интериора, все пак ще трябва да боядисате плочата.

Преди да решите какво да нарисувате фибрана на пода или тавана, основата трябва да бъде правилно подготвена. Плочите от дървесни влакна, или фазери, както още се наричат, са порест материал, склонен към прекомерна абсорбция на бои и лакове. Затова първоначално трябва да помислите как и с какво да третирате плочата преди боядисване, за да избегнете прекомерна употреба на боя и лак.

Изходът в тази ситуация е използването на специални грундове, които едновременно ще укрепят повърхността на плочата и ще намалят нейната порьозност с порядък. След като сте решили как да покриете фазера преди боядисване, повърхността на основата трябва да се шлайфа, за да се осигури по-добра адхезия към грунда.

Отново, когато избирате как да рисувате фиброплочи на тавана или стените, трябва да вземете решение за вида на използваните инструменти. Въз основа на нашия опит предлагаме да използвате велурен валяк както при нанасяне на грунд, така и при боядисване, тъй като използването на четка и спрей е малко вероятно да постигне желания резултат.

ИЗБОР НА LMB

На снимката се вижда тава за боядисване и валяк

Както вече споменахме, преди да боядисате фибрана върху стената, тя трябва да бъде грундирана. Като се имат предвид характеристиките на фазерите, може да се предположи, че не всеки състав е подходящ за подготовка на повърхността. Най-доброто решениев този случай ще станат водни грундове с дълбоко проникване.

Хартонът е материал, който е по-порест от масивното дърво. Грунтът за дълбоко проникване от своя страна ще запълни порите и по този начин ще намали до минимум степента на порьозност не само на повърхността, но и по цялата дебелина на плочата.

Снимката показва импрегнации, които могат да се използват за обработка на плоскости от дървесни влакна

Те са се доказали добре във връзка с порести материалиакрилни грундове с латексови пълнители и антисептични добавки. Такива грундове не само минимизират порьозността на основата, образувайки гладко хидрофобно покритие, но и предотвратяват последващата поява на мухъл.

Няма специални изисквания за избор на бои и лакове за нанасяне върху правилно грундиран фазер. Факт е, че правилно положената почва намалява пропускливостта на влагата на плоскостите от дървесни влакна и следователно боята практически не прониква в дебелината на плочата.

Снимката показва гама от цветове за акрилни покрития

Важно: За да се гарантира максимално качество на боядисването, е препоръчително да се използва боя, съставена от същите компоненти като грунда. Например, ако използвате като средство за подготовка фазер акрилен грунд, препоръчително е да се използва акрилни бои, тъй като по този начин се постига максимална здравина и дълготрайност на покритието.

Ако въпросът как да боядисвате плочи от дървесни влакна все още е актуален, можем да препоръчаме алкидни емайллакове, чиято цена се счита за най-разумна. За нанасяне на такива бои и лакове повърхността на плоскостите от дървесни влакна може да се подготви с помощта на изсушаващо масло като грунд.

Изсушаващото масло се нанася върху повърхността на твърдата плоскост на два слоя с разстояние, необходимо за пълно изсъхване на всеки предишен слой. Висококачественото изсушаващо масло, както и акрилните съединения, проникват в порите на плочата, образувайки влагоустойчива повърхност.

Обърнете внимание! Алкидните емайллакове могат да се нанасят в един или два слоя.

ОСОБЕНОСТИ НА БОЯДЖИВНИТЕ РАБОТИ

Боядисването на подготвената основа е лесно!

Указания за изпълнение бояджийски работивърху фазерни плоскости започва с нанасяне на грунд.

Това се прави по следния начин:

• Към нея прикрепяме финозърнеста шкурка и я прекарваме по цялата повърхност на плочата. Тази мярка значително ще увеличи степента на адхезия на бояджийските материали и плоскостите от дървесни влакна.
• След това внимателно почистете повърхността с мека четка с дълъг косъм, за да отстраните целия прах.
• Отпушете контейнера с грунда и го разбъркайте добре.
• Изсипваме грунда в тава за боядисване и нанасяме покритието върху повърхността, която ще обработваме, с помощта на валяк от порест каучук или велур. Стараем се да не остават петна, тъй като те ще влошат качеството на готовата боя.
• Нанесете грунда на два слоя с прекъсване от 2 часа за сушене. Средният разход на импрегниране е около 1 литър на 10 квадратни метра.

Важно: Ако има неуплътнени празнини в местата на свързване на плочите, време е да ги шпакловате. За да направите това, ще ви трябва сърповидна мрежа и. Можете да направите без специална мрежа, като просто запълните шева с шпакловка, но има вероятност да се образува пукнатина по линията на шева.

Можете да преминете към следващия етап, тоест боядисване, след като обработената основа е напълно изсъхнала. Времето за съхнене зависи от температурата и влажността на въздуха в помещението. Средно преминаваме към следващия етап след 1-2 дни.

За и четка маклавица. Четката е оптималното средство за нанасяне на боя в кръстовища и ъгли.

Правим го по следния начин:

• Смесете боята и я доведете до желаната консистенция, като използвате разредителя, посочен в инструкциите.
• Изсипете състава в тава за рисуване и, потапяйки валяка в него, нанесете боя върху основата.
• Боядисваме на един или два слоя, в зависимост от характеристиките на бояджийския материал и съгласно инструкциите на производителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сега знаете как да рисувате конструкции от фазер със собствените си ръце. Освен това сега знаете какви материали е подходящо да използвате за това. Остава само да закупите всичко необходимо, включително инструмент за рисуванеи се захващайте за работа.

Все още имате въпроси? Можете да намерите изчерпателни отговори и обяснения, като гледате видеоклипа в тази статия.

Повечето хора вярват, че процесът на боядисване на фазер е прост. Но по-често, отколкото не, това мнение остава така, докато не е необходимо да се боядисва фазер на практика - броят на проблемите, с които се сблъскват начинаещите по този въпрос, е трудно да се надцени. Нека да видим как и с какво да боядисваме фазер (фазер).

Плочите от влакна се произвеждат чрез пресоване на отпадъци, останали от дървообработването. При излагане високо наляганеИ високи температуриобразува се гладък и лек материал.

Поради предимствата си плочите могат да се използват за облицовка на стени, подове, а на тавана често можете да видите фазер. Материалът се използва широко и за производството на корпусни мебели.

• Сред основните предимства са:Достъпна цена.
• Дъската е изработена от различни отпадъци от дървопреработка. Също така съдържа уплътняваща смола и антисептични добавки. Цената на тези материали е значително по-ниска от другите аналози. Сила. На съвременния строителен пазар се предлагат плочи от фазерразлични степени
• сила - най-силният от тях е означен с "ST".Устойчив на влага.
• Ако обработите правилно фиброплоча и след това го боядисате, материалът ще бъде добре защитен от влага.Висока издръжливост.

На етапа на производство листовете от дървесни влакна са покрити със специални импрегнации, които предпазват материала от образуване на гъбички или насекоми. В резултат на това плочите могат да запазят първоначалния си вид за дълго време.

• Както всеки друг материал, фазерните плоскости имат своите недостатъци, но има само две от тях:
• невъзможност за използване в различни носещи конструкции;

Декоративната обработка е възможна само от едната страна.

Плочите са отлични за подреждане на груби или готови подове, но тяхната повърхност трябва първо да бъде внимателно обработена. На видео: гледаниядървени дъски

– характеристики и особености.

Технология на боядисване

• Технологията за боядисване на фазер не се различава от боядисването на други материали. Процесът се извършва на няколко етапа:
• колекция от инструменти;
• подготовка на повърхността за боядисване;
• избор на боя;
• директно боядисване;

нанасяне на защитно покритие.

Необходими инструменти

• За да боядисате под от фазер, трябва да подготвите:
• кожен валяк (гума от пяна не е подходяща за тези цели);
• четка за рисуване;
• тава за боя;
• парцал;

прахосмукачка.

Подготовка на повърхността Трябва да се вземе предвидважен нюанс

– преди извършване на каквато и да е работа с фазерните плоскости фазерът се довежда до определена влажност. В противен случай с течение на времето плочата ще се движи на вълни, като по този начин ще разруши пода или стената. Навлажняването на плоскостите е просто: навлажнете задната страна на листа с топла вода и след това сгънете листовете по двойки. Плочите трябва да се оставят да изсъхнат за един ден. Подовете често са направени от фазер. Така че подът от фазер може да се похвали със същия експлоатационен живот като, важно е да се третира правилно, включително боядисване. Подът от фазер е много порест - всякаква боя ще се абсорбира там в значително количество, отколкото в бетонен или дървен под.

Експертите първо предлагат да се покрие повърхността с грунд - ако това не е направено, тогава може да се постигне положителен резултат, но консумацията на боя ще бъде много голяма.

Боята за фазер трябва да се нанася само върху лъскавата страна на листа - другата страна не е подходяща за това. От друга страна, грундът е по-подходящ. Поради особеностите на изработката и структурата си, плочата може да поеме 4 пъти повече боя, а нанасянето на грунд е един от етапите преди боядисването.

Сега грундовите материали са широко представени на строителния пазар. Плочите от дървесни влакна и фазери традиционно се обработват с изсушаващо масло - това е достъпен и практичен продукт. Но изсушаващото масло трябва да се загрее до 40 градуса.

Преди нанасяне на грунда плочите се почистват старателно от прах. Това може да стане както с обикновен парцал, така и с прахосмукачка.Пукнатините в пода са запечатани с лента или подсилена лента. Цялата останала повърхност трябва да бъде обезмаслена - можете да използвате разтворител или алкохол.

Грундът се нанася с валяк. Експертите препоръчват прилагането на няколко слоя. Когато плочата е импрегнирана с изсушаващо масло в три слоя, устойчивостта на материала към влага значително се увеличава. За да се увеличи експлоатационният живот на твърдата плоскост, е необходимо тя да се обработва след рязането, но преди процеса на полагане.

Избор на боя

Боядисването на фиброплочи се извършва с помощта на всякакви оцветяващи емайли, но е по-добре да изберете супер твърди видове бои. Те са маркирани с “ST”.

Именно тези багрила ще осигурят на пода максимална устойчивост на износване. Като алтернатива се използват маслени и алкидни бои.

Боите на водна основа в този случай не са подходящи - те няма да могат да се придържат към покритието от фазер. Плочата съдържа парафин - той ще отблъсне боята.Вместо боя можете да използвате и декоративен лак. Има и някои трикове, с които можете да създадете необичайницветови решения . Да, за симулиранеестествено дърво

Можете да нанесете течен битумен лак върху повърхността с четка. За да се създаде боя с ефект на "пластмасова повърхност", се използват лъскави съединения.

Процес на боядисване Най-добрият избор е пистолет за пръскане, но ролката за косми също ще свърши работа. За работа върху малки площи можете да използвате боя в кутии - процесът ще върви много по-бързо.

Боята в буркана се смесва старателно и, ако е необходимо, се разрежда с разтворител до желаната консистенция.

Как да боядисаме фибран? Първо се нанася първият слой боя. Ако изглежда, че някъде багрилото е абсорбирано лошо или твърде добре, тогава дефектът не се коригира, а изчакайте, докато изсъхне напълно. Следващият слой се нанася върху боядисания слой след пълно изсъхване на първия. Отнема около ден, за да изсъхне напълно.

Не можете да правите често срещана грешка и да създавате течения в стаята - боята няма да изсъхне по-бързо от необходимото.За втория слой боята трябва да е плътна. Третият слой се нанася след изсъхване на втория. След боядисване фазерните плоскости не само се подобряват естетически, но и повишават здравината си и други характеристики.

Как да покрием дърво (1 видео)

Боядисването на ПДЧ и фазер е отговорна процедура, която изисква спазване на определени правила. За работа се използват определени състави за постигане на оптимални резултати. Поради своята структура материалът абсорбира добре нанесения разтвор, така че е необходимо да внимателна подготовка. Мястото, където се използват плочите, също е важно, тъй като това включва различни нива на експозиция.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО:

Да приеме правилното решениеКак да боядисвате ПДЧ или ПДЧ, е необходимо да се вземат предвид характеристиките на тези материали. Въпреки че са почти идентични, всеки има своя собствена структура.

Как да боядисаме ПДЧ и ПДЧ?

Изборът на боя е много важен процес, от това зависи крайният вид покритие.

Боя за ПДЧ

Решението се избира, като се вземат предвид няколко фактора, които зависят от вида на повърхността и външните параметри. Препоръчва се използването на следните видове състави:

Добър вариант е спрей боя. Но аерозолите не позволяват боядисване на голяма площ, така че те се използват за декорация.

Състави за фазер

Не всички видове, които могат да се използват за ПДЧ, са подходящи за фазерни плоскости и плоскости. Например, водоразтворимите бои нямат добра адхезия към такава повърхност, тъй като плочите съдържат парафин, който отблъсква водата. Ето защо при избора на акрилни смеси допълнително се избира грунд за дълбоко проникване.

Забележка! Влагоустойчивите ПДЧ също ще изискват по-трудоемка подготовка при избора на състави на водна основа.

В допълнение към емулсията на водна основа, материалите могат да бъдат покрити следните видоверазтвори за оцветяване:

Използването на бюджетни формулировки е оправдано в повечето случаи

• Мазна.
• Този сорт се използва все по-рядко поради токсичност, остра миризма и дълго време за сушене. Алкидни.Добър вариант
• , който е подходящ за всички видове изделия от дървесни материали.

Изсушаващо масло. Използва се като декоративна и влагоустойчива импрегнация, която е допълнително покрита с лак. Алтернатива може да бъде петно.За

– характеристики и особености.

декоративни сортове

подходящ е бързосъхнещ безцветен лак. Техниката за боядисване на различни дървени плочи у дома има някои разлики, но процесът на подготовка за всички видове материали е общ:внимание!

Важно условие

е минималната влажност на обработвания материал, ако е необходимо, той се изсушава предварително;

Боядисване на плочи от дървесни частици

Боядисването на ПДЧ започва с грундиране. За тези цели се използва акрилен състав, с който продуктът се импрегнира на няколко слоя, като всеки път се чака, докато предишното покритие изсъхне напълно.

1. Когато работите с акрилни съединения, грундът трябва да бъде избран подобен
2. Направи си сам боята се прилага, както следва: Сместа може да се нанася с валяк или пистолет за пръскане; за труднодостъпни места се използват четки. Ако покритието не е грундирано, използвайте добре разредена боя.Съставът е равномерно разпределен по повърхността, движенията трябва да са в една посока. Броят на нанесените слоеве варира от 2 до 5. Пръскане - повече
3. сложен процес

и изисква опит. След изсъхване на последното покритие може да се лакира за допълнителна защита.Ако пистолетът за пръскане не е наличен, тогава най-добрият инструментза оцветяване

гладки повърхности

ще има валяк

1. Боядисване на изделия от дървесни влакна
2. Боядисването на плочи от дървесни влакна се извършва в почти същия ред като предишната работа, но се препоръчва използването на кожен валяк или пистолет за пръскане. Този материал може да бъде боядисан без грунд, тогава процедурата ще бъде както следва:
3. За първия слой сместа е леко разредена. Боята се нанася бързо, без да се третират плешивите петна, които се появяват поради постепенното абсорбиране на разтвора.

Следващият слой се полага не по-рано от ден по-късно. Сместа трябва да е по-вискозна.

На последния етап се нанася третият слой.

Подовете, завършени с фибран, се боядисват в най-малко 3 слоя

Ламинираните ПДЧ плоскости са често срещани в производството на мебели. Те са доста трудни за боядисване със собствените си ръце, т.к горен слойнадеждно импрегнира основата, което елиминира възможността за нейното отстраняване. Но полагането на боя директно върху ламинирана повърхност не винаги е добро решение, така че такъв материал трябва да бъде подложен на външно шлайфане, за да се създаде груба основа.

От известно време се превърна в натрапчива традиция картината да се рисува върху платно с маслени бои. Различни видовеизкуствата отдавна представляват различен интерес за своите фенове. Някои особено надарени личности посвещават живота си на това на професионално ниво. Добрата новина е, че напоследък кръгът на купувачите на оригинални произведения на изкуството значително се разшири.

Сред тях има не само знаещи, разбиращи, опитни, повече или по-малко знаещи фенове, но и все повече просто не безразлични аматьори. Само моля, без обиди. В други форми на изкуство аз самият съм приличен аматьор. Това вече е нашето ниво или нивото на нашата култура. Границите на разбиране на мнозинството от тези ценители са „харесва ми, не ми харесва, някои приятели имат това и т.н.“ И те, като правило, искат да имат маслени картини върху платно. Това е думата "платна"Това, което някога несъзнателно е потънало в тяхното съзнание, сега стои там като трън, превръщайки се в критерий, в стандарт. На платно - това е истинско изкуство, не на платно - това е нещо от поредицата "пазете се от фалшификати". И такива ценители идват при художниците за картини предварително с нездраво недоверие. Водете разговори, преструвайки се на компетентност, като казвате ключови думи"платно, платна, върху платна." В същото време преподаване. И според мен тук всичко се решава от майстора, което означава да се използва в зависимост от творческите задачи. Но по-скоро поради необходимост изпълнителят трябва да следва примера на такива клиенти според принципа „за вашите пари, всяка ваша прищявка“.

Преди писах на платна. Платное тъкан, изтъкана от нишки, направени от ленени влакна. Тъканите, изтъкани от нишки, направени от влакна от други растения, имат различни имена. Подготовката на правилното платно за маслена картина върху плат или платно е доста трудна и скъпа. Летвите за носилката, върху която впоследствие ще се опъне платното, трябва да са от дърво иглолистни видове, правилно изсушени, правослойни, без чепове и други дефекти. В противен случай ламелите могат впоследствие да се огънат, платното може да се деформира и да се появят бръчки. Когато влажността се промени, основата на тъканта увисва или се разтяга. Ако картината е много голяма, тогава има тенденция тъканната основа да провисва от собственото си тегло. Освен това при невнимателна употреба по повърхността на картините могат да се появят вдлъбнатини, неравности, разкъсвания и други механични повреди поради натиск, удари и др.

По-добре е по-нататъшната работа по оразмеряването и грундирането да се извърши по същия начин. Сложно е. Има опасност от повторно залепване на платното. Има много рецепти за почвата. Трябва стриктно да се спазва рецептата за избрания грундиращ състав, технологията за неговото приготвяне и нанасяне. Необходимо е старателно да се почистят възлите и други неравности. Готовите грундирани фабрични платна не ми подхождат, както и моите приятели художници. Възлите не се почистват фабрично. И при фин стил на писане, като моя например, всички тези малки неравности стават видими, блестят, а когато се осветят отстрани, хвърлят и сянка. Може да попаднете на платно с много силен грунд или с лоша адхезия към слоя боя. Например в някои известни картини на И. Репин, рисувани върху грундирани фабрични платна, боята се рони. Все още не е известно как се смесват тези почви; списъкът може да отнеме много време.

Сега за носилките.Малко история. Отначало дълго време подрамките бяха твърди и неподвижни. През 18 век се появяват подвижни носилки с клинове, с които при необходимост може да се регулира степента на опън на платното. Въпреки това през 19 век художниците отново се връщат към фиксираната структура. Сега в продажба в асортимента има изцяло подвижни носилки с клинове, дори и в малък формат с размер на пощенска картичка. Мисля, че тук всичко е просто. За допълнителни части и дърводелски операции повече цена. По-трудно е да опънете платното върху подвижна носилка. Регулирането на напрежението на платното с помощта на клинове е неефективно. Гвоздеите, които държат платното, са забити и не могат да се разместят. Следователно платното може да бъде затегнато или разхлабено само в зона в рамките на тясна ивица по ръбовете по периметъра, ширина от ръба до първия нокът.

С появата Плочи от дървесни влакна (плочи от дървесни влакна, фазери)Появи се друг тип изобразителна основа. От опита на моите лични и други художници, фазерът е проста, удобна, издръжлива, твърда, сравнително еластична, непретенциозна, готова за употреба, евтина, достъпна основа, която винаги се продава. Картините, рисувани върху здрава, твърда основа, в случая върху правилно подготвена фазерна плоскост, имат много по-висока по-малко проблемии повече предимства от картини върху крехка платнена основа, канаваца. Платната за картини от фибран, в сравнение с канавацата, „прощават” много грешки при подготовката им за маслена живопис, които могат да възникнат при оразмеряване и грундиране. Те почти не реагират на промени в температурата и влажността на въздуха. Рисувам всички мои изложбени картини върху фазер., и те лесно понасят обикновено лошите условия на транспорт на дълги разстояния до изложби. В рамки, вързани по две, обърнати навътре, със специални меки подложки между рамките, сами по себе си са здрави пакети.

Голям формат фазернаправо от магазина, обикновено има леко извита форма различни причиниповърхност. Виждал съм как да поддържам и изравнявам картините си голям размервърху платна от фазер, известни занаятчии използват солидна, твърда, независима дървена решетъчна рамка, изработена от тънки летви, просто облегнати на обратна странакартини и фиксирани с рамка. лепило дървени летвиЗа фазер не става. В същото време се запазва съществуващата лека извивка на повърхността на картините. За да реша този проблем, има моето просто малко изобретение, базирано на опита на реставраторите на Третяковската галерия. Укрепвам основата на картината от широкоформатен фибран с площ от около 1,5 м2 до най-големия стандартен размерПодова настилка паркет 170*275 см. това леки дървенирешетъчна рамка, здраво закрепена към фибрана на гърба на картината. Тя нивелира и държи цялата си повърхност в равнина, като същевременно остава напълно подвижна. Всичко е проверено от 8 години практика.

Фазерната плоскост също има една страна, която е гладка, а другата страна е релефна, подобно на зърното на платното. От вас зависи да изберете.
След като страдах с платна по едно време, отдавна избрах здрава, твърда, сравнително гъвкава основа, фазер.

От историята на бояджийските материали, съвсем накратко

Основи за станкова живопис с маслени бои:
Дървото е най-ранният материал, от 13 век. (Леонардо да Винчи е нарисувал известната „Джоконда“ върху тополова дъска с маслени бои. И до днес иконите традиционно се рисуват върху дъски с темпера.)

Тъкан - по-късно, от около 16 век, по-широко от 17 век. (Платно, четири летви, опъва се, заковава се и равната повърхност е готова. Много по-бързо и лесно е от правенето на дъска, но не толкова издръжливо.)

Метал – от 16 век.

Пергамент и хартия – от 9 век.

Но ако впоследствие картината трябва да се свали от носилката и да се навие на руло, което вече съкращава живота й, тогава основата от плат, канаваца, е най-добрият вариант.

И затова, когато дойде разговорът какъв материал да използвам за картини, първо обективно обяснявам цялата ситуация. Крайното решение е на клиентите, за да няма оплаквания после.

Малко за моята живопис

Опитвам се да доведа композициите на картините до съвършенство и в същото време пейзажите от родните ми места да бъдат разпознаваеми. Рисувам предимно с маслени бои. Писането ми е многопластово, отнема време, много сесии. Опитвам се да следвам технологията. Изсушавам слоевете правилно, поне за необходимото време. Използвам специални лакове за послойно боядисване, като ги нанасям върху достатъчно сухи слоеве боя, за да осигуря по-добра адхезия към следващите слоеве и да предпазя боите от избледняване. Вече имам повече от 100 цвята и техните нюанси маслени бои. Изучавам свойствата на боите. За всяка снимка в зависимост от творческа задача, избирам група бои по цвят и химически съставтака че смесите да са благоприятни и картините впоследствие да не променят цвета и тона. Подготвям горния лак по такъв начин, че лаково покритиезапази дълбочината на цветните тонове и не даде отражения, които пречат на възприятието. Мога да направя прости рамки за себе си, но по-сериозни, луксозни могат да бъдат поръчани от арт салони.

Ако някой се интересува от моето малко изобретение за паркетни настилки от фазерни плоскости за големи картини, кажи ми. Отнема време за подробно описание, въпреки че всичко е много просто.
Това е всичко за сега.

www.artur-vuimin.narod2.ru
Имейл: [имейл защитен]

Таванът от фазер е просто решение, което спестява много проблеми. Основните са, че повърхността на фибрана не се нуждае от шпакловане и нивелиране. Остават само довършителните работи.

Ако просто мислите за инсталиране на таван от фазер, има смисъл да обърнете внимание на ламинираните панели. Вече са готови - едната страна е ламинирана. Освен това палитрата е доста широка - въпреки че панелите от дървесни влакна често се използват за декориране на стени, лесно е да се избере и за тавани.

Палитра от фазерни плоскости за таван
боядисани плоскости от фазер

Ако обикновените панели са прикрепени към тавана, тогава, разбира се, възниква въпросът за тяхното боядисване. Как да боядисаме таван от фазер, за да получите пълно, издръжливо и красиво покритие?

Как да грундирате таван от фазер

• Повърхността, сглобена от фазер, се покрива с грунд преди боядисване. Какво прави грундирането?
• Боята прилепва по-здраво към повърхността и не се отделя никъде. Това е важно за гладкостта на повърхността на фибрана.
• Слоят боя е гладък и чист.
• Грундът намалява абсорбционната активност на материала 2-3 пъти. Това означава, че ще е необходима много по-малко боя за висококачествено покритие.

Поради високата си попиваемост, фазерните плоскости не се грундират лесно. В продажба можете да намерите грундове, предназначени за обработка на този материал, това обикновено е посочено в инструкциите на опаковката; По принцип алкидни грундове с висока скоростсушене, както и с акрилен латекс в състава. Има специални грундове на водна основа.

Грундирането на фибран ви позволява да спестите боя и да получите равномерно покритие

Можете да третирате плочата от дървесни влакна с нагрято изсушаващо масло като грунд. Нанесете сместа върху повърхността на чаршафите само веднъж, вторият път няма да попие и ще остане лепкава. Качеството на боядисване също ще пострада от факта, че вторият слой сушилня може да образува неравни повърхности.

По-удобно е първо да грундирате плочите и едва след това, след изсушаване, да ги прикрепите към тавана. Но това е възможно само с инсталирането на нов таван.

Как да шпакловам фазер преди боядисване

Една плоча за тавана не е достатъчна, така че не можете да правите без шпакловка на фугите. Процесът е прост: шевовете се запълват с шпакловка, а отгоре се нанася подсилена лента.

Препоръчително е да използвате алкидна шпакловка - за еластични, пружиниращи листове от фазер е подходяща за нейната пластичност.

Ако има малко фуги, можете да използвате акрилно-силиконов уплътнител.

Шевовете между листовете могат да бъдат шпакловани или покрити с ленти, включително декоративни.
Можете да вградите вложки от друг подходящ материал в тавана от фазер.
преди довършителни работиМожете да направите резби върху таванните панели от фазер

Как и как да боядисаме таван от фазер

Ако фибранът е добре грундиран, боядисването му вече не е чак такъв проблем. Ще се използват много бои: алкидни, маслени, акрилни, дори на водна основа. Добър избор- Пинотекс.

Фазерни плоскости боядисан махагон

Съсредоточете се върху ефекта, който искате да постигнете. Например, алкидният емайл ще направи повърхността гладка и лъскава, подобна на пластмаса (особено ако е боядисана в бяло). Водоразтворимата боя ще направи тавана от дървесни влакна матов, напомнящ на традиционен, висококачествен боядисан и варосан таван. Вярно е, че устойчивите на влага фиброплочи няма да приемат емулсии на водна основа - те са импрегнирани с парафин и нанесената боя ще се плъзне от листовете.

Фазерната плоскост на тавана може да се боядиса с боя на водна основа
Боядисан таван от плоскости от фазер може да бъде лакиран

Ако решите да боядисате тавана като дърво, най-добре е да използвате битумен лак. Между другото, с негова помощ можете да получите не само цвят, но и до известна степен „текстурата“ на дървото (визуален ефект). За да направите това, ще ви е необходим специален апликатор за шпатула. Той е гъвкав и изработен от гума. Ако прокарате набраздената страна на апликатора върху слоя току-що нанесен лак, ще получите петна по отрязаното дърво.

Апликатор с гъвкава шпатула за нанасяне върху различни повърхностидървесни текстури
Дървена шарка върху фазер

Боядисаните с блажни, алкидни и други бои тавани от фазер също се лакират – покритието става лъскаво и се почиства много лесно.

Можете да направите интересна, много елегантна и издръжлива декорация на тавана. Подготвени за тази цел (грундирани, шпакловани) листове от фазерзалепени хартиен тапет, след което се покриват с лак (паркетен, яхтен и др.) на няколко слоя.

Оставете вашето мнение