Откритите тераси и площите в градината обикновено са завършени естествен камък, бетонни или керамични плочи. Достойна алтернативаподобни покрития се използват от любимите на всички дюшеме, по които е хубаво да ходите боси.
. Сред дървесните видове, традиционно използвани за външни работи– довършване на тераси, градински площи, настилки около басейни и др., разграничаване на меки (иглолистни) и твърди (широколистни) дървесни видове. Широколистните видове се класифицират според структурата си на дифузно-съдови и пръстено-съдови. Всички разпространени васкуларни видове имат както твърда, така и иглолистна дървесина, но всички пръстеновидни видове имат твърда дървесина.По отношение на стабилносттадървесните видове са условно разделени на класове според метеорологичните влияния. Колкото по-нисък е класът, толкова по-висока е здравината на дървото. Тропическите скали bangkirai и garapu, известни със своята здравина, могат да бъдат класифицирани като класове 1-2. Срокът на експлоатация на тези материали е средно 25-30 години климатични условия Западна Европа. При класифицирането се вземат предвид свойствата на необработената дървесина, тъй като със специално импрегниране и подходяща грижа експлоатационният живот на материала се увеличава значително.
Достойна алтернатива на тропическата екзотика са добре познатите европейски видове: бяла акация (клас 1-2), дъб (клас 2) и лиственица (клас 3), които се използват широко в създаването на градински мебели, изграждане на тераси и градински пътеки. Когато се третира със защитни импрегнации и масла, положена върху камък или чакъл (за да се предотврати контакт със земята) и внимателно поддържана, терасата, изработена от дърво от тези видове, може да издържи два пъти по-дълго. От меките иглолистни видове само псевдобучинишът и лиственицата не се нуждаят от третиране. Смърчът и борът могат да отговарят на класове 1-2 само след специално импрегниране.
§ Завършване на терасата с мека дървесина: бор, термоел, лиственица, ела.
Обикновено иглолистните дървета включват вечнозелени. иглолистни дървета, но не само (меката дървесина също включва бреза, трепетлика, елша, липа и др.). Дървесината им е по-евтина твърди скали. След това нека разгледаме някои видове иглолистна дървесина.
БОРИСУВАН БОР. Впечатляващата подова настилка от борови дъски е обработена с водоотблъскващ кафяв байц и вакса. Боровите дъски са импрегнирани със специален състав, който предпазва от атмосферни влияния. Релефната повърхност с бразди и следи от възли придава на покритието допълнителен чар. Цена от $12/кв. м (необработени) до $50/кв. м, в зависимост от вида на дървесината, степента на нейната обработка (импрегниране, боядисване), обема на покупката и др.
ТЕРМО-ЕЛ. Смърчовата дървесина, която е термично обработена при температури до 250 °C за 24-48 часа, се използва широко като подова настилка за тераси. В този случай целулозата е частично карамелизирана, а дървото придобива здравина и водоустойчивост. Цената му е от $28 до $60 на кв.м. метър.
СИБИРСКА ЛИСТЕВИЦА. Високо качество и надежден материал. Дългосрочният растеж и близкото разположение на годишните пръстени на сибирската лиственица допринасят за висока плътности здравината на дървото, което не изисква допълнителна химическа обработка. Цена от $15 до $52 на кв. м, в зависимост от вида на дървесината.
БЯЛА ЕЛА. Подова настилка от естествено дърво – вечна класикажанр. Водоотблъскваща импрегнация и кафяво масло за грижа за дървото гарантират устойчивостта на влага и безупречния външен вид на релефната дъска от бяла ела. Приблизителната цена на кантираните необработени елхови дъски е $170-$200/куб.м. м.
§ Тераса от твърда дървесина: тали, гарапа, термоясен, дъб, бангкирай, бамбук.
Дървесината от широколистни дървета обикновено се класифицира като твърд вид, чиято дървесина е по-плътна, а продуктите от нея са по-здрави и издръжливи. Поради това се цени повече от меката дървесина. Твърдата дървесина обикновено се използва в оригиналната си необработена форма.
ТАЛИ. Здраво и издръжливо дърво тали, широко разпространено африканско твърдо дърво, е идеален материал за създаване на външни настилки. Цената на терасната дъска от това тропическо дърволежи в диапазона $85-$145/кв. м.
ГАРАПА. Светлите нюанси отличават гарапа от по-тъмните представители на тропическите гори. Дървесината Garapa е много издръжлива, тежка (плътността й е по-висока от дъбовата дървесина), устойчива на термити и гниене. Крайното съединяване на терасови дъски не изисква връзка „жлеб и перо“. Цена – 60-125$/кв. м.
ТЕРМИЧНА ПЕПЕЛ. Красив, издръжлив и устойчив на атмосферни влияния материал. Основна характеристиканастилка от термично обработен ясен - гумена уплътнителна лента, която предпазва шевовете между дъските от отломки и влага. Цена от $85 до $200 на кв.м. м, в зависимост от вида, размера на дъската, обработката.
ДЪБ Масивната и издръжлива дъбова дървесина е доста подходяща както за паркет, така и за открита тераса. Донякъде по-нисък в издръжливостта на добре познатите тропически видове, той има елегантен външен вид и устойчивост на атмосферни влияния дори без защитно импрегниране. Дъбът е по-евтин от тропическото дърво (цената варира от 55 до 145 $ / кв. М).
БАНКИРАЙ. Отлично решение за открити площи. Издръжливото и масивно дърво bangkirai е практически устойчиво на механични повреди. Bangkirai е силно устойчив на влага и гниене поради високото си съдържание етерични масла. Подовата настилка е изработена от твърдо и издръжливо дърво Bangkirai и е импрегнирана с противоплъзгащо масло, съдържащо твърди частици, които придават на дъските приятна грапавост. Цена от $75 до $140 на кв.м. м, в зависимост от размера и профила на дъската.
БАМБУК. За мнозина физически параметрибамбукът превъзхожда ясен, дъб, клен и много други европейски видове. Бамбукът е трева, а не дърво. Въпреки това, поради своята издръжливост (клас на якост 2-3), той се използва широко като декинг/подови настилки и други външни приложения. Цената му е от порядъка на $40-$85/кв. м.
§ Дървесно-полимерни (пластмасови) композити – WPC.
Дървесно-полимерните композити (клас на устойчивост 1), състоящи се от смес от дървесни влакна и изкуствени материали (полиетилен или полипропилен), са по-устойчиви на атмосферни влияния. Те се различават по своите рецепти (съотношение на дървесина към изкуствен материал), размери и частична повърхностна структура - абсолютно гладка, с дървесна текстура, гофрирана или с канали от външната страна. Профилите могат да варират по дебелина, да бъдат кухи или плътни. Избирайки едното или другото довършителни материализависи както от натоварването, така и от разстоянието до носещата конструкция.
Тераса от композит дърво-пластмаса : Устойчивите на атмосферни влияния изкуствени подови настилки остават неплъзгащи се дори при дъжд. Изборът на композитни декинг дъски е много широк. Голямо количествопроизводители, има и двете относително евтини/налични оферти ($30- $7 0 / кв. m), и по-скъпо (70$ -140$/кв. м), маркови материали – цялостни подови системи.
Важно предимство WPC декинге липсата на трески, пукнатини и усукване на влакна. В допълнение, те не изискват толкова внимателни грижи като естествени покрития. Въпреки това, когато са изложени на слънчева светлина, композитните материали могат да избледнеят, но те не посивяват, а избледняват. Следователно, за изкуствени подови настилки, специални средствагрижа, връщайки им оригиналния цвят.
Съвременните композитни елементи се предлагат в доста широка цветова палитра, което отваря невероятни възможности за техните комбинации, което ви позволява да създавате оригинални настилки за тераси и открити площи, украсени с различни вложки и приложения.
Пример за създаване на оригинално приложение от WPC.
Проблемни краища: прикриване или скриване?
Композитните плоскости с кухи профили обикновено са оборудвани със специални капачки за завършване на краищата. Но какво ще стане, ако настилката има неправилна или заоблена форма? В този случай неравният ръб може да бъде покрит с чакъл или натрошен камък. Въпреки че покритията от дървени пластмасови плоскости не се страхуват от влага, по-добре е да изберете по-сухо място за изграждане на тераса към къщата.
Краищата на композитните плочи изглеждат неестетични и следователно трябва да бъдат маскирани. Отворените полукръгли секции могат да бъдат покрити с натрошен камък.
Мебели и под: цветова хармония. Светлокафявият цвят на WPC плоскостта се съчетава перфектно с елегантния плетен диван в класически бежов нюанс. Сивите нюанси винаги са на мода. Стоманеният цвят на плетения стол хармонира добре с перления нюанс на композитната дъска.
Разнообразието от цветови палитри на дървесно-полимерните подови настилки дава възможност за постигане на оптимална комбинация между мебели и подови настилки. Различните текстури на повърхността (големи или малки бразди) значително влияят на нюанса на покритието. Комбинирайки елементи с различни текстури, можете да постигнете интересни декоративни ефекти.
↓ Системата Easy-Fix за декинг се състои от гумена лента и специални крепежни елементи, които са прикрепени към страните и краищата на дъските и щракват на място, когато са подравнени. Този метод на закрепване не изисква пробиване на отвори или използване на болтове и създава непрекъсната влагоустойчива повърхност.
ОСНОВА ЗА ПАЛУБА. Дървената тераса изисква надеждна основа. Поставя се върху уплътнен чакъл, който служи за оттичане на дъждовната вода. бетонни плочи, а след това и гредите на носещата конструкция, върху която се полагат дъските за настилката.
5 Рейтинг 5.00 (1 глас)
Верандата ви позволява изгодно да разширите полезното пространство на жилищна сграда. В правилно изградена и добре оборудвана пристройка можете удобно да прекарвате време както през топлия, така и през студения сезон.
Най-добре е разширението да се изгради така, че да покрива входна врата V основна къща. Следователно няма да можете да построите веранда от всяка желана страна на вече завършената основна сграда. В противен случай верандата ще бъде отделена от основната сграда и ще трябва да влезете в нея от другата страна на улицата.
Размерите на разширението се избират индивидуално. За семейство от 3-6 души е достатъчна веранда с размери 3х4 м. Също така е важно да се вземе предвид общ изгледот улицата. Например, ако живеете в голяма двуетажна или дори триетажна къща, а верандата е много малка, цялостният архитектурен ансамбъл ще се окаже нехармоничен. За компактни къщи можете безопасно да добавите веранди с ширината на цялата стена на основната сграда - изглежда страхотно.
Важна забележка! Независимо от избраните размери и общите характеристики на пристройката, нейната конструкция трябва първо да бъде узаконена. За да направите това, трябва да имате под ръка проект. Можете да го намерите в отворени източници или да го поръчате от специализирана компания.
СЪС готов проектотидете до местния отдел по архитектура. Служителите на отдела ще проучат вашия проект, ще направят необходимите промени и ще издадат разрешение. Имайте предвид, че средно разглеждането и одобрението на един проект отнема около 2-3 месеца, така че решението този проблемНай-изгодно е да го направите през зимата, преди началото на строителния сезон.
Маркировка на строителната площадка
Започваме да подготвяме нашата строителна площадка.
Първа стъпка. Отстраняваме около 150 мм от горния слой на почвата от периметъра на бъдещата сграда и го отнасяме до цветните лехи, зеленчуковата градина или друго място.
Втора стъпка.
Подравнете получената депресия.
Трета стъпка.
Най-често верандите се изграждат върху колонни или ивични основи. Дълбочината на подпората се приема равна на дълбочината на основата на основната къща. Силно не се препоръчва свързването на основната опора към основата на разширението, т.к тези структури ще имат много различни тегла. Следователно степента на тяхното свиване също ще варира. За да се предотврати тежката къща да повлече относително лека пристройка, последната трябва да бъде изградена на отделна основа. За да направите това, оставете приблизително 3-4 см разстояние между основите.
Важен момент! Когато избирате вида на основата, помислете преди всичко за характеристиките на почвата във вашия регион и общата маса на верандата. За изграждането на тежки конструкции върху повдигащи се почви, монолитните са най-подходящи. Леки конструкции, например, изработени от дърво, могат да бъдат изградени върху колонни опори.
Лентова основа
Основата от лентов тип е оптимално подходяща за по-нататъшното изграждане на веранда върху нея от строителни блокове или тухли. Дебелината на основата, както вече беше отбелязано, се поддържа равна на дебелината на основата на къщата. Ако това е нова сграда, поддържайте дебелина 70-80 см.
Първа стъпка.
Изкопаваме изкоп около периметъра на стените на разширението. Втора стъпка.Изравняваме дъното и стените на изкопа, от
дървени дъски
или щитове според височината на бъдещата бетонна опора.
Трета стъпка.
Последователно запълваме дъното на изкопа с 10-сантиметров слой пясък и същия слой натрошен камък, като се уверяваме, че уплътняваме всяка топка запълване.
Четвърта стъпка.
Полагаме армировъчна мрежа от 10-12 mm пръти. Препоръчителният размер на мрежата е 10х10 см. Така основата ще бъде максимално здрава.
Пета стъпка.
Втора стъпка.
Запълваме дъното на всяка вдлъбнатина с 15-20 см слой пясък. Освен това се препоръчва да се изсипят приблизително 10 см натрошен камък. Уплътняваме всеки слой.
Трета стъпка.
Изсипете бетона до нивото на земята и го оставете да се втвърди.
Четвърта стъпка. Покриваме готовите бетонни опори с битум.Пета стъпка.
Запълваме празнините между земята и подпорите с пясък.
Шеста стъпка. Издигаме надземната част на стълбовете от тухли. Ние правим височинатаеднаква височина
основата на основната къща.
- Изработка на подова настилка
- Подът може да бъде дървен или бетонен. Например в рамка верандаизработени от дървени греди, дървеният под би бил по-подходящ. Изливането на бетон ще се побере най-добре в тухлено разширение.
- Ние правим дървена основа по следния начин:
- Фиксираме гредата на долната облицовка върху основата. Използваме подходящи крепежни елементи, например котви. За директно свързване на гредите първо правим проби в местата на техните стави и допълнително ги закрепваме с поцинковани пирони;
прикрепете към долния колан
- дървени греди
- . Поддържаме стъпката на 50 см - по този начин подът определено няма да падне. Използваме описаната по-горе опция за свързване;
- запълнете пространството между гредите с експандирана глина;
- Изработваме подовата настилка от необрязани дъски или шперплат с дебелина около 50 мм. Закрепваме подовите елементи към гредите с поцинковани пирони или самонарезни винтове.
Ние правим бетонна замазка по следния начин:
напълнете основата с 10-сантиметров слой пясък;
изсипете слой отгоре;
поставете армировъчната мрежа. За пода на верандата е достатъчна мрежа от пръти с диаметър 6-8 mm с клетки 25x25 cm; излива бетон.важно! Замазката трябва да е възможно най-равна. Извършваме работата със задължително използване на нивелир.
Изграждане на дървена веранда
Основни свойства на материала Дървото е едно от най-популярните и древнистроителни материали . Дори след появата на пазара на всички видове блокове и други евтини и лесни за подреждане елементи, дървото практически не губи позиции.Почти всеки може да се справи с изграждането на проста дървена веранда с рамка. Просто трябва да монтирате правилно стълбовете на рамката и да ги покриете с щитове, дъски или друг подходящ материал.
Основният недостатък на дървената веранда е нейната опасност от пожар - инсталирането на барбекю в такова разширение или в непосредствена близост до него е много важно начинание, което изисква да се вземат предвид много нюанси и детайли. Ето защо е по-добре да преместите източника на огън някъде по-далеч извън дървената веранда.
Още един значителен недостатъкдървото е неговата лоша толерантност висока влажност, поради което материалът се нуждае от сериозна предварителна обработка със специални. Без такава подготовка дървото ще изгние много бързо.
Строителен ред
За изграждането на рамката използваме дървени греди високо качествосечение 100х100 мм. Вече имаме долната облицовка и основата, така че продължаваме да работим, като се придържаме към инструкциите по-долу.
Първа стъпка.
Изрязваме жлебове в гредата на долната облицовка за монтиране на вертикални опори. Поддържаме стъпка от половин метър.
Втора стъпка. Монтираме вертикални стелажи. За закрепване на елементите на рамката използваме скоби и винтове или пирони.важно! Покривът на нашата веранда, както беше отбелязано, ще бъде наклонен. Ето защо
вертикална греда
, инсталиран в долната точка на наклона, го правим на 50 см под противоположните стълбове.
Трета стъпка. Монтираме гредата на горната облицовка. На по-високи стелажи няма да възникнат въпроси - ние извършваме връзките точно по същия начин, както в предишните етапи.Когато монтираме лентата на долните опори, ние правим следното: първо свързваме стълбовете надлъжно с ремъчна греда и след това фиксираме напречните греди, свързващи високите и ниските стълбове на височината на ниските стълбове. Закрепваме напречните греди към високите стълбове с помощта на предварително създадени проби и пирони. Четвърта стъпка. Горната облицовка е готова. Полученият наклон ще ни позволи да поставим гредите за покрива. Освен това заковаваме греда близо до наклона на покрива. За да закрепим гредата към всички опори, използваме анкерни болтове. За по-голяма надеждност се препоръчва закрепването на лентата с напречни дъски или греди, ако е възможно и необходимо (ние се фокусираме върху теглото на бъдещето.
покривен материал
). Към тях ще прикрепим стелажи и подпори за по-голяма здравина. рафтова системаПодплатата е перфектна, за отвън - сайдинг или друг материал. Между външните и вътрешните облицовъчни материали полагаме слоеве хидро- и топлоизолация. Прикрепяме филма към рамката. Положението на изолацията се фиксира с напречни летви. Към тях също е прикрепен довършителният материал. Когато покривате, не забравяйте да оставите отвори за прозорци и врати.
Цени за различни видове дървен материал
Тухлени веранди
Основна информация за строителните материали
Тухлата е отлична за изграждане на постоянни веранди. Сграда, изработена от този материал, ще бъде прохладна през лятото и, при условие че изолацията е добре изолирана, топла през зимата. Тухлена зидарияиздръжлив, огнеупорен и лесен за поддръжка.
Основният недостатък на тухлената сграда е голямото й тегло. Такива структури са изградени изключително върху, което няма най-добър ефект върху общата цена на строителството.
Процедурата за изграждане на веранда
Основата е готова и хидроизолирана, замазката е излята, основата е равна и не изисква допълнителни подготвителни мерки. Нека започнем да оформяме стените.
Предварителен избор подходящ видзидария Най-много прости опции, идеални за самостоятелно изграждане на веранда, са следните:
- лъжица зидария. Крайната дебелина на стената ще бъде 120 mm;
- свързана зидария. Дебелина на стената – 250 мм;
- полагане на верига. Позволява ви да получите стени с дебелина 380 мм.
Първа стъпка.
Прикрепяме шнур за акостиране към два противоположни края на основата с вратовръзка. Тя трябва да върви по ръба на основата.
Втора стъпка.
Подравняваме ъгловите тухли по шнура и след това запълваме пространството между тях в съответствие с избрания метод на зидария. За закрепване на строителни елементи използваме стандартен циментов разтвор.
Трета стъпка. Проверяваме равномерността на първия ред и по същия начин оформяме стените до необходимата височина, като не забравяме да оставим отвори за врати и прозорци.важно! ще бъде наклонена, така че правим стената в долната част на наклона, както и страничните стени, съседни на нея, един ред по-ниски в сравнение със стената, поддържаща горната част на покрива.
След като изложих последен редстени, монтираме брониран колан. За да направите това, фиксираме кофраж с височина около 70 mm на всяка стена по горната повърхност на стените, поставяме анкерни болтове в ъглите, полагаме армировъчни пръти и изсипваме бетон. Оставете бетона да се втвърди и след това го прикрепете къманкерни болтове
Ако верандата се планира да се използва през цялата година, стените могат да бъдат положени в два реда, запълвайки празнината между редовете топлоизолационен материал. При единична зидария, изолация, влагоизолация и вътрешно довършване се извършват по аналогия с дървена веранда. Външна декорацияе по ваша преценка. Можете просто внимателно да разшиете шевовете и да го наречете ден.
| Размер на зидария | Дължина, L | Ширина, V | Височина, Н | Брой тухли с изключение на дебелината хоросанова фуга, бр. | Брой тухли като се вземе предвид дебелината хоросанова фуга 10 мм, бр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 m3 зидария от единични тухли | 250 | 120 | 65 | 512 | 394 |
| 1 m3 удебелена тухлена зидария | 250 | 120 | 88 | 378 | 302 |
| 250 | 120 | 65 | 61 | 51 | |
| 1 кв. m зидария в половин тухла (дебелина на зидарията 120 mm) | 250 | 120 | 88 | 45 | 39 |
| 1 кв. m зидария в една тухла (дебелина на зидарията 250 mm) | 250 | 120 | 65 | 128 | 102 |
| 250 | 120 | 65 | 189 | 153 | |
| 1 кв. m зидария от една и половина тухли (дебелина на зидарията 380 mm) | 250 | 120 | 88 | 140 | 117 |
| 250 | 120 | 65 | 256 | 204 | |
| 1 кв. m зидария в две тухли (дебелина на зидарията 510 mm) | 250 | 120 | 88 | 190 | 156 |
| | 250 | 250 | 65 | 317 | 255 |
| 1 кв. m зидария в две и половина тухли (дебелина на зидарията 640 mm) | 250 | 250 | 88 | 235 | 195 |
Цени за строителни и облицовъчни тухли
Строителни и облицовъчни тухли
Изработка на покрив на веранда
И гредите са монтирани. Остава само да се направи обшивката, да се монтират изолационните слоеве и да се постави довършителният покривен материал.
Обшивката може да бъде непрекъсната (за ролкови материали) и рядко (за листов покрив). Изработваме непрекъсната обшивка от OSB плочи. За да направите това, ние ги прикрепяме към гредите с разстояние от 1 сантиметър. Закрепваме редките облицовъчни греди на стъпка, препоръчана от производителя на избрания покривен материал. Средно е 30-35 см, закрепваме обшивката към гредите, използваме поцинковани пирони или самонарезни винтове.
Запълваме клетките между гредите на обшивката минерална ватаза топлоизолация. Поставяме хидроизолационен филм отгоре и го прикрепяме към обшивката с помощта на телбод със скоби. При непрекъсната обшивка фиксираме топлоизолацията от вътрешната страна на помещението. Закрепваме изолационните плочи с помощта на напречни летви, като ги заковаваме към обшивката.
Накрая остава само да се монтира. По-добре е да съответства на покривното покритие на основната къща. За останалото се фокусираме върху нашите предпочитания и наличния бюджет.
Завършване на пода
Ако основата е дървена, полагаме изолация в пространството между тях и запълваме настилката от кантирани дъски до гредореда. Боядисваме и лакираме дъските.
На върха бетонна замазкаМожете също да подредите крайбрежна алея, подобно на предишния метод, или да поставите друг материал по ваша преценка, например линолеум.
Накрая остават само вратите, обзавеждане по ваше усмотрение и свързване на осветление при необходимост. Няма да дърпаме кабелите. Достатъчно е да извадите удължителния кабел от къщата и да включите необходимите осветителни тела.
Успех!
Видео - Направи си сам веранда
В тази статия ще говорим за това как да добавите тераса към частна къща със собствените си ръце. Ще научите кой материал е най-подходящ за това и как да го използвате правилно. Ще разгледаме и няколко варианта за дизайн на тераса.
Всеки собственик на частна къща рано или късно мисли за изграждането на беседка или създаването на тераса в имота си. Наистина, лукс е да имаш парцел, да не си направиш място за почивка на улицата, за да се скриеш от лятна жегаили есенен дъжд. Наличието на покрив обаче не е задължително условие...
Какво е тераса
Терасата е специална платформа, създадена на земята или над земята (terra - „земя“). Често терасата остава отворена, което е много характерно за климатични зони, където е относително топло и няма много валежи. Докато при по-тежки условия тази конструкция е оборудвана с непрекъсната ограда, която предпазва хората от вятър, покрив или дори остъкляване (въпреки че това ще се окаже „веранда“). С помощта на покривни и полупрозрачни конструкции се създава пространство, което не се страхува от дъжд и сняг, вятър и изгарящо слънце.
Избор на конфигурация и местоположение
Като цяло терасата е като допълнителен дизайнразполага с огромно разнообразие от решения. Може да е:
- Сграда в съседство с къщата (понякога на обща основа с вилата).
- Напълно отделен обект (понякога на значително разстояние от дома).
Терасата, която е прикрепена към сградата, може да бъде разположена на предната фасада и комбинирана с главната веранда или построена от една от страните (например близо до сенчеста стена), до пълното заобикаляне на вилата около периметъра . Такива опции обикновено имат собствен отделен проход от къщата, понякога собствена отделна веранда - за достъп до обекта.
Съответно няма абсолютно никакви изисквания или стандарти, които да регулират формата на терасата - тя може да бъде правоъгълна и кръгла, овална, криволинейна, многостранна. Трябва да се вземат предвид общоприетите строителни норми и разпоредби.
По отношение на височината се прави или като се вземе предвид терена (отделни платформи) - има опции с подреждане на платформи директно на земята или леко повдигнати за вентилация на подовата настилка отдолу. А прилежаща терасапривързан или към нивото на първия етаж, рядко - към нивото на втория етаж. Самият сайт може да бъде плосък или на няколко нива, всичко зависи от условията и целите на дизайна, защото всяка идея може да бъде оживена с помощта на дървен материал.
Отделна тема е наличието на спомагателни и допълнителни елементи. Има и огромно поле за експериментиране и приложение. На дървена тераса правят:
- Фехтовка.
- Покрив - частичен или цялата площ.
- Пергола например от борови летви.
- Вградени пейки и маси от дървен материал/дъски
- Барбекюта и скари, сандъчета за цветя.
- Стъпала и стълби...
Материал за изработка на дървена тераса
Основният материал за създаване на тераса, разбира се, ще бъде дъска. От нея ще бъде направена настилка – която е основният елемент на конструкцията. Само една добра кантирана дъска от клас 1 ще ви позволи да сглобите висококачествен под, който е гладък и надежден, функционален и красив. Като суровини могат да се използват дъб или лиственица, но борът или смърчът биха били достоен заместител на тези видове по отношение на издръжливост и цена.
важно! Не трябва да купувате дъски с език и жлеб за направата на тераса, тъй като ключалката няма да позволи на водата да се оттича правилно от подовата настилка.
Дебелината на декинг дъските се определя от участъците, през които ще се простират. В повечето случаи ще бъде достатъчна дебелина от 28-32 мм. Що се отнася до ширината на дървения материал, можете да използвате калибрирани дъски (да речем, 100 или 150 mm широки) или можете да комбинирате продукти с различни ширини в подовата настилка.
Имайте предвид, че дъската за сглобяване на тераса може да има естествена влажност от 19-22 процента, но е по-добре, разбира се, да работите със сух материал с ниво на влажност около 15-18 процента.
За да направите огради, подпори, системи за покривни греди, имате нужда от греда или блок. Напречното сечение на материала се избира в зависимост от конфигурацията и прогнозираните натоварвания, а други технически показатели са подобни на изискванията за подовата настилка. За стълбове често се използват квадратни греди от 100X100 или 150X150. Продуктите 50X50, 50X70 или 50X100 са идеални за огради; те също са изработени от блокове и имитация на дървен материал...
Гредите на покрива, ако не са част от покрива на къщата, се сглобяват от дъски 50X100 mm, 40X100 mm, обвивката му отново се сглобява от дъски (обикновено се използва опашка с ръбове с ширина 25 mm) или пръти. Ако като финишно покритиепланирана употреба битумни шиндли, тогава ще трябва да направите непрекъсната палуба на покрива от влагоустойчив шперплат или OSB-3 с дебелина около 12 mm.
Понякога, ако къщата е направена от дървени трупи, тогава, за да може терасата да съответства на стила, оградите и стълбово-гредовата конструкция са направени от удължени корони с монтиране на други елементи от трупи.
Основната процедура за изграждане на тераса в близост до къща е следната.
Фундамент + носеща основа
Ако основата не е била осигурена първоначално и не е била излята заедно с основата на къщата, тогава ще трябва да се направи сега. Най-очевидната практичност и най-икономичният вариант би бил инсталирането на колонна конструкция, която е заровена под дълбочината на замръзване на почвата в зимен период. Приблизителната стъпка между стълбовете на едно поле се избира в диапазона от 1,5 метра до 0,6 метра. Средно те правят около 1 метър.
Добър вариантще се използват винтови пилоти. При желание е възможно да се изградят стълбовете от блокове или тухли. Можете също така да запълните лентата, но това ще бъде малко скъпо за терасата и уморително за работниците.
Каквато и да е основата, тя трябва да бъде вързана в бъдеще. За да направите това, върху основата хоризонтално се поставя мощна греда или двойна дъска (по периметъра и в редове), които ще работят като опорни греди за пода.
Между гредите на рамката и основата е необходимо да се постави покривен филц или др изолационен материал, което ще предотврати издигането на вода от земята към дървото. Необходима е и листова хидроизолация в зоната, където рамката на терасата се среща със стената или основата на къщата.
Създаване на тесте
За да може дъската да има достатъчно надеждна опора, лентовите греди обикновено не са достатъчни. Те са или допълнени с напречни греди (използвам перфорирани крепежни елементи, за да създам Т-образна връзка), или върху тях се полагат трупи на стъпки от 40-60 см, върху които впоследствие ще бъдат прикрепени дъските.
Когато сглобявате рамката, има смисъл да не я правите строго хоризонтална, а да създадете „незабележим“ наклон за оттичане на вода в дадена посока - около 1-2 сантиметра на метър.
Обработените дъски за настилка се заковават към гредите с помощта на назъбени пирони от неръждаема стомана (или с помощта на винтови пирони), или могат да се използват и анодизирани винтове. Тъй като тук не се използват материали за език и жлеб, закрепването обикновено се извършва през, а главите на крепежните елементи след това се замазват или покриват с тапи.
При всяко пресичане на дъската с гредата трябва да използвате поне два пирона. В този случай не трябва да закрепвате дъските близо една до друга; по-добре е да оставите празнина от около два до пет милиметра между ръбовете на съседния дървен материал - за възможно разширяване и оттичане на дъждовна вода.
Много собственици на жилища избират да добавят стил към своите палубни дъски. За да направите това, те използват фреза или друг подходящ инструмент, за да отстранят малка фаска от горните ръбове (между предната повърхност и ръбовете). С помощта на метални четки лицевите повърхности се състаряват.
Дъските за подова настилка (и целият друг използван дървен материал) трябва да бъдат добре покрити / импрегнирани с антисептик преди монтажа и не би било излишно да се третира дървото със забавител на огъня.
Краен етап
По принцип, имайки дървена платформа, покрита с дъска, можем да считаме, че това вече е тераса. Наличието на покрив и ограда не е задължително, всеки сам решава дали има нужда от това. Но все още трябва да се направи малко работа с настилката.
Сред тях изтъкваме следните:
- Покриване на краищата на терасата с помощта на кантирани дъски.
- Шлайфане/рендосване на декинг.
- Нанасяне на допълнителен слой антисептик.
- Нанасяне на довършителни защитни и декоративни бояджийско покритие.
За да сте сигурни, че дървената тераса хармонизира с къщата и, докато остава красива, не създава проблеми при експлоатацията, внимателно изберете дървен материал. И когато започвате работа, имайте предвид, че в строителния бизнес просто няма дребни детайли.
Терасата се превежда от латински като „земя“, което всъщност отразява същността на тази структура - платформа, оборудвана на земята.
На места, където климатът е топъл и сух, може да служи като хол сред природата. По нашите географски ширини терасата е остъклена и тя се превръща във веранда.
Но не всеки изповядва принципа на рационалността - затова днес дървените открити терасиотново популярен. И разширението на терасата към дървена къщаКато цяло класика в жанра.
Ако се интересувате как да направите дървена тераса със собствените си ръце, тогава тази информация е предназначена за вас.
Трябва да се отбележи, че изграждането на дървена тераса започва много преди да закупите материала и да вземете чук. Това вече е последният етап.
Видове тераси - избор на дизайн
Първо, нека да разберем какво влияе върху избора на дизайн на тераса и в същото време да видим как изглежда дървена тераса на снимката.
Видът на терасата, количеството и гамата от материали, цената и продължителността на работа се определят от следните конструктивни характеристики.
1. Местоположение
- Съседство. Дървените веранди и тераси могат да имат обща основа с къщата или да бъдат надградени след това.
- Местоположение. Терасата може да бъде в непосредствена близост до къщата или да бъде независим дизайннамиращи се на сайта
С това са известни дървените тераси и веранди, защото могат да се монтират навсякъде, защото... те са леки и не изискват изграждане на фундамент.
2. Дизайн
- Форма и размер. Зависи от терена, определен за терасата лятна вила(наклон, равнина, градина), функционално предназначение, ландшафтен дизайнпарцел, желанията и възможностите на собственика.
И не позволявайте наличието на дървета в избрания от вас район да ви ограничава. Снимката показва колко органично могат да се поберат на терасата.
- Брой нива - едноетажна или многоетажна тераса
- Разположение на ниво: на земята или повдигнато над земята
3. Допълнителни елементи
- Наличие и вид на оградата. Отворен (със свободен достъп) и ограден. Дървените тераси могат да се използват като декоративни огради градински храсти, камък, дърво или метал (ковани огради).
- Наличието на покрив или навес за терасата (покривът може да бъде стъклен, плъзгащ се, прибиращ се, прозрачен поликарбонат): отворена, частично затворена, затворена тераса.
4. Довършителни работи
Избор на материал за терасата
друг важен момент. За нас е важно всички използвани материали да са устойчиви на влага (дъжд, сняг), вятър, температурни промени и ултравиолетова радиация.
За работа ще ви трябва
- дървен материал за греди, опори и настилки. Терасите от дърво или трупи изглеждат красиви и леки;
- материал за покрива (ако е предвиден);
- защитни импрегнации;
- крепежни елементи;
- инструмент.
Как да направите дървена тераса със собствените си ръце - инструкции
Нека разгледаме подробно всеки от етапите на строителството.
1. Подготовка на повърхността
За ниска (прилежаща на земята) тераса:
- почистете повърхността на тревата и я изравнете, ако е възможно;
- напълнете района със смес от пясък и чакъл. Можете да го напълните с бетон, това ще премахне възможността за покълване на растенията.
Съвет: Ако ще поставите дървото директно на земята, уверете се, че то е добре обработено и издържа на влага.
За многоетажна тераса:
- ясно от многогодишни растения, храсти, боклуци.
2. Монтаж на опори
Опорите ви позволяват да регулирате повърхността. Минималната им височина е 150 мм. Предназначение – възможност за циркулация на въздуха.
За малък, лек дизайн са подходящи следните:
- метални ъгли;
- пластмасови регулируеми опори;
- бетонни опори;
- лята опора (дълбочината на изливане е равна на дълбочината на замръзване на почвата във вашия регион).
За масивна конструкция трябва да подредите лентова или колонна основа за терасата
3. Монтаж на греди под терасата
Гредите са монтирани върху опори, проверени по ниво и фиксирани. Важно е да проверявате нивото често, защото... всяко смущение ще доведе до натрупване на вода на някои места.
Подготвен материал за сайта www.site
4. Монтаж на трупи
Монтажът започва от мястото, където терасата граничи с къщата. Първата греда е прикрепена към къщата на стъпки от 600 mm. За тухлена стенаДостатъчен е болт с дължина 100 mm. За дърво – минимум 150 мм. Кръстовището е изолирано, за да се предотврати навлизането на вода.
Дървените трупи могат да се монтират върху основните греди.
На мястото, където дървена тераса е прикрепена към тухлена къща, се използва галванизиран навес.
Добавянето на тераса към дървена къща поставя повишени изисквания към хидроизолацията.
6. Подови настилки
Как да покрием дървена тераса?
Предлага се на пазара богат избордървен материал за покриване на тераси. Те се различават по размер, дебелина и порода.
Дюшем на терасата – перфектно решение. Най-често се използва различни шириниили паркетни блокове.
За отворени дървена терасаЗа предпочитане е да използвате лиственица. Това е най-издръжливата и стабилна порода.
съвет:
Опитайте се да поставите дъските така, че да са свързани възможно най-малко.
Методи за закрепване на декинг и подови дъски
Фиксацията се извършва по два начина:
Самонарезният винт преминава през дъската и я закрепва към гредата. Лесният начин, но лошото е, че водата може да застоя в точката на закрепване и дъската ще започне да се срутва;
Позволява ви да защитите повърхността на дъската. Подходящ при използване на специална подова дъска.
Използване на скоби.
Съвет: Трябва да оставите малко разстояние от 5-7 мм между дъските, за да може водата, която попадне, да излиза свободно.
9. Повърхностна обработка със защитни разтвори
Възниква разумен въпрос: как да боядисаме дървена тераса? В допълнение към факта, че дървото трябва да бъде защитено от влага и предотвратяване на гниене, то също трябва да бъде защитено от ултравиолетова радиация. Така че дървото не губи своята привлекателност с течение на времето. За да направите това, закупете масло за дърво с UF филтър.
Има различни мнения относно избора на дървен материал за изграждане на тераса.
Бор
Най-евтиният и популярен вариант за изграждане на тераса е използването й за лицеви настилки и гредоред - борова дървесина.
Бор- най-разпространеният строителен материал в Централна Русия, има цена на дребно от 130-200 евро на кубичен метър. дърво с естествена влажност. Плътността на бора е около 400-470 кг/куб.м при влажност на дървесината около 10%. Естествен цвятПрясно отсеченото борово дърво варира от бяло до светлокафяво в зависимост от условията на отглеждане. Борово дърво средна зонаРусия (зона на отглеждане, например Москва и Московска област) има повече тъмен нюанспрясно нарязана дървесина с плътност около 400-430 кг/куб.м. при 10% влажност. С течение на времето, под въздействието на UV радиация, химическа реакцияокисляване на дърво, поради което избледнява, придобивайки мътен кафяв оттенък. При излагане на валежи - дъжд и сняг, необработената борова дървесина придобива сив нюансвече след една година върху него се появяват малки пукнатини, които с времето се увеличават. Навлизането на вода в тези пукнатини и замръзването и размразяването унищожават дървото. Срокът на експлоатация на бор в терасови настилки, при липса на пряк контакт на дървото с почвата, е 10-12 години.
Под въздействието на валежите и ултравиолетовите лъчи необработената борова дървесина, която първоначално има бяло-жълт цвят, постепенно започва да посивява, да се напуква и да се рони. Самият факт на напукване разваля външния вид дървени повърхностии влошава структурните свойства на продукта. Ако премахнете 1-2 милиметра от горния слой, дървото отново ще придобие първоначалния си вид. Това явление може да бъде предотвратено чрез навременно нанасяне на антисептично или бояджийско покритие.
Много по-опасна за боровата дървесина е гъбата, чийто ефект се проявява чрез „посиняване“. Въздействието на гъбичките върху дървесината възниква и протича при висока влажност на въздуха и температура 10-25oC. Тишината на околния въздух допринася за появата на синьо. Влажното, прясно отсечено дърво е по-податливо на посиняване от изсушеното дърво. Въпреки това, сухата дървесина също може да стане синя, ако са налице горните условия. Синьото обезцветяване на дървото е предшественик на гниене и наличието му показва прекомерна влага в материала. Ето защо промишленото събиране на борова дървесина във всички региони на Русия се извършва главно през зимата.
Най-лошите врагове на дървото са гъбичките, плесените и бактериите. Те не само развалят външния вид, но и унищожават влакната, а също така причиняват омекване на дървото, причинявайки непоправима вреданосещи конструкции. Професионалистите разграничават видовете гниене (резултат от въздействието на микроорганизми върху дърво) по цвят (червено, бяло, сиво, жълто, зелено). Поразява червено гниене иглолистни дърветадърво, бяло и жълто - дъб и бреза, зелено - дъбови бъчви, а също така дървени гредии тавани на мазета. Най-страшният враг дървени къщие бяла домашна гъба. За един месец той е в състояние да „изяде“ четирисантиметров дъбов под. Преди това в селата колиба, засегната от тази гъбичка, незабавно се изгаряше, за да се спасят всички останали сгради от инфекция. Като цяло гниенето, след като вече се е появило, се бори много трудно. Често помага само радикален метод - изрязване на заразените зони. Ако процесът на гниене вече е започнал, той може да бъде спрян само чрез цялостно изсушаване и проветряване. дървени конструкции. По-добре е да не позволявате това да се случи и да предотвратите появата на гниене, както и замърсяване на дървесината, между другото. вредни насекоми. Следователно материалът трябва да се съхранява правилно, да изберете правилния конструктивни решения, както и третиране на дърво с антисептици и консерванти.
Има няколко начина за увеличаване на експлоатационния живот на борова дървесина. Първият метод е широко разпространен в целия свят - повърхностна обработка на дърво с антисептици.
Няколко думи за антисептиците, използвани за обработка на дърво.
Антисептично дърво
Антисептици- тези са специални химически състави, които имат антимикробни и фунгицидни (противогъбични) ефекти и ви позволяват да удължите експлоатационния живот на дървесината. Съвременните антисептици, използвани за защита на дървото от биологични врагове, удължават експлоатационния живот на продуктите с 20-30%.
АнтисептициПовечето от тях са канцерогенни вещества, така че основно изискване към антисептиците е тяхната безопасност за хората, животните и околната среда. Антисептичното третиране на дървени материали и продукти може да се извърши във фабрика чрез импрегниране във вани, под налягане или директно върху строителна площадкапо време на монтажа или довършването. Повечето по ефективен начинЗащитата на дървото с антисептик се обработва фабрично.
В случай на използване на антисептици и консерванти, когато довършителни работиЗа постигане на максимален защитен ефект, всички консервиращи обработки на дърво трябва да се извършват след рендосване, фрезоване, пробиване и оголване, но преди монтажа дървени частив продукта.
Антисептиците могат да бъдат разделени на антисептични грундове, които служат за предварителна обработка на дърво и изискват нанасяне на горно декоративно защитно покритие (лак, тониращ състав, боя) и остъкляващи (или тониращи) състави с антисептични добавки.
Смесите за остъкляване или оцветяване с антисептични добавки променят цвета на дървото в по-голяма или по-малка степен и много леко променят неговата текстура. Много от тези смеси имат богата тонираща основа, но като цяло цветните смеси остават полупрозрачни, подчертавайки естествената красота на дървото. В същото време те надеждно защитават дървото от неблагоприятни фактори на околната среда. Като цяло оцветените антисептици осигуряват повече надеждна защитаот ултравиолетово лъчение в сравнение с безцветните.
Антисептикът, нанесен върху дървото, постепенно се отмива от дъжда, изтрива се върху най-използваните зони на терасата и на практика чамовата настилка губи първоначалния си вид и изисква периодична (веднъж на 2-3 години) антисептична обработка антисептикът, нанесен върху дървото, постепенно се отмива от дъжда и се изтрива в най-експлоатираните зони на терасата и на практика боровата настилка губи първоначалния си вид и изисква периодична (веднъж на 2-3 години) антисептична обработка.
Термично обработен дървен материал
Антисептичното лечение е заменено с модерни технологиитоплинна обработка на дърво, което направи възможно изоставянето на антисептиците.
Поради високи температуриПо време на топлинна обработка хемицелулозата се разлага в дървесината, което на фона на ниска равновесна влажност елиминира условията за възникване и размножаване на гъбички и микроорганизми. В резултат на молекулярните промени в структурата на дървесината, главно поради деполимеризацията на целулозата и увеличаването на нейната кристалност, дървесината се стабилизира - повишава се нейната химическа устойчивост и стабилността на геометричните размери. По този начин термичната обработка води до защита срещу деформация (включително „подуване“ и „изсъхване“) при промяна на влажността и температурата на околната среда.
Топлинната обработка придава на обикновеното дърво необичайни декоративни свойства, а текстурата на дървото се разкрива ефективно. Освен това сянката, която дървото придобива в резултат на термична обработка, се дължи не на тониране, а на промени в самото дърво под въздействието на високи температури, а цветът на дървото е еднакъв по цялото напречно сечение. В зависимост от определения режим на термична обработка можете да постигнете различни цветоведърво (от светло бежово и златисто до тъмно кафяво).
Предимството на термично обработената борова дървесина е нейната екологичност. Основните недостатъци на термично обработената дървесина са нейната повишена крехкост, високата цена на борови продукти - от 570 до 700 евро на кубичен метър.
IN напоследъкположителният опит в топлинната обработка на дървесни видове като бук, бреза, ясен, трепетлика направи възможно използването на видове, които преди това се считаха за приложими само за интериорна декорация- за изграждане на тераси.
тропическо дърво
Тропическата дървесина, като ипе, масарандуба, тик, ироко, азобе и др., се използва широко за изграждане на тераси. Използването на дървесина от тези видове е оправдано. Ирокото и тиковото дърво отдавна са известни със своята издръжливост поради наличието на специфични масла, които проникват в целия ствол на дървото, но тези масла се измиват с времето, а структурите от тиково и ироково дърво изискват периодично третиране. Плътността на тиковото и ироковото дърво е 500-600 кг/куб.м. при влажност около 10-12%. Тикът и ирокото се използват широко в корабостроенето за изграждане на подови настилки на палубите на скъпи яхти. Дървен клас " желязно дърво“, с плътност над 1000 кг/куб.м. и според европейската класификация на дървесината е много устойчив. Има обаче определени трудности при работа с дърво с висока плътност. На първо място, това е изкривяване на плътна дървесина на терасата, причинено от остатъчно напрежение в дървесината и неравномерна влажност на дървесината (ниска влажност на повърхността, висока влажност- вътре).
Процесът на висококачествено сушене на дървесина с висока плътност отнема повече от година, което съвременни условиянапълно нерентабилен. Има случаи, когато дъски от тропическа дървесина, опаковани на снопове и откарани на обекта в рамките на една седмица, стават неизползваеми поради деформация тип "винт" или "сабля". Но дори когато беше положен и изтеглен към гредите с помощта на самонарезни винтове или специални крепежни елементи, той промени геометрията си и изискваше подмяна. Отделно, заслужава да се спомене цената на тропическото дърво. Има доста оферти за продажба на тропическа дървесина, но цената варира от 1400-2500 евро на кубичен метър, като се вземат предвид отпадъците и може да достигне до 70% (подрязване на дъската до заготовката, зашиване, подрязване по размер) можете да изчислите цената квадратен метърдъски.
лиственица
Отделно е необходимо да се отбележи използването на лиственица за изграждането на терасата. Цената на дървесината от лиственица е доста фиксирана на вътрешния пазар и възлиза на около 250 евро на кубичен метър. дърво Доста твърдата цена на вътрешния пазар се определя от стабилната цена на лиственицата, изнасяна за Европа. Обосновката за използването на лиственица за изграждане на тераси е представена в статията — Относно лиственица.
Основните свойства на декинг дъските са: ширина, дебелина, плътност, експлоатационен живот, профил.
Размери на декинга
Терасните дъски се предлагат в различни ширини: от 90 до 150 мм.
Дебелината на палубните дъски обикновено е стандартизирана и има следните размери: 20, 27, 32, 44 mm.