Къде мога да пробия? Как да пробиете дупка в стена с различни строителни материали

Изглежда толкова просто да се пробие дупка. Но докато не опитате сами. Свредлата или се огъват, или се чупят, или просто задръстват. Седите, след като сте се провалили, и си мислите: „Какво направих погрешно, защо не мога да пробия тънък лист стомана, може би използвам грешни свредла за стомана или може би изобщо не е стомана?“

За да се получи всичко красиво и гладко, просто трябва да знаете как да пробивате правилно различни материали.

Бетон

За да пробиете бетон правилно, трябва да използвате бормашини с накрайник Pobedit.

С бормашина в бетон се пробиват дупки с диаметър до 13 mm, а за по-широки е по-добре да използвате перфоратор. Въпреки че със свредло, чийто патронник е предназначен за свредла до 13 мм, можете да пробиете доста успешно 1-2 големи отвора, трябва да използвате само конично свредло с необходимия диаметър.

След като отворът е маркиран и в бетона е пробита малка вдлъбнатина, сменете обикновеното свредло с друго, заточено асиметрично - работата ще върви много по-лесно и по-бързо.

Пробиването на бетон е доста прашна работа, така че можете да поставите тенекия с дупка върху свредлото. Целият прах ще се събере в него.

Заради праха се пробива дупка за пластмасовия дюбел, която е приблизително 1 см по-дълбока от дължината на пластмасовия дюбел. Това ще улесни поставянето на дюбела в отвора.

Пробиването в бетон може да се улесни, ако свредлото периодично се навлажнява с вода.

При пробиване на бетон е доста трудно свредлото да се държи строго хоризонтално. Когато купувате бормашина, изберете такава, която се доставя с миниатюрно ниво. Ако вече имате бормашина без ниво, тогава можете да прикрепите малко ниво на сграда към бормашината с електрическа лента или лента.

Какво трябва да направите, ако дебелината на стената е много по-голяма от дължината на свредлото, което имате? Има много прост изход - пробийте сляпа дупка с вътреи поставете магнит в него. След това с навънстени с помощта на компас, определете точното местоположение на магнита и пробийте на това място. Проверено - компасът никога не греши!

И не забравяйте, преди да пробиете бетонна стена, за да се уверите, че на това място няма положени комуникации!

Плочка

За да пробиете правилно плочки, трябва да знаете и няколко трика. За плочки се използва специално свредло с диамантен или победитен връх. Докато облицовката се пробива, скоростта на пробиване трябва да бъде минимална.

Само много умни майстори знаят как правилно да пробиват плочки, които имат хлъзгава повърхност. На такава повърхност свредлото обикновено отива настрани, надрасквайки и цепейки плочката на съвсем различно място от това, където искате. За да предотвратите това, залепете парче гипс или картон на мястото на бъдещата дупка, дупката ще се окаже точно там, където искате.

Метал

За да пробиете успешно и правилно метал, ще трябва да отделите малко, за да купите бормашина. Предлаганите в продажба евтини свредла не пробиват метал, а само ще ви създадат много проблеми. За този вид материал купувайте само висококачествени скъпи свредла известни марки. Приблизителната цена на висококачествена бормашина за метал е 300 рубли.

За да предотвратите приплъзване на свредлото гладка повърхностметал, по-добре е да маркирате центъра на бъдещия отвор. Това става с пънч - солидна метална пръчка, заострена в края. Удряйки централния удар с чук, острата му част ще избие вдлъбнатина в метала, в която свредлото ще бъде добре фиксирано.

По-добре е да пробиете метал с дебелина над 5 мм, като използвате няколко свредла, като започнете с бормашина малък диаметър, като постепенно ги променя в нарастващ ред. В началото на пробиването на метал свредлото превключва на ниска скорост.

При пробиване на метал свредлото става много горещо, затова се препоръчва използването на специална режеща течност или паста. Ако нямате нищо подходящо под ръка, можете да използвате машинно масло. От всички метали само сивият чугун може да се пробива на сухо.

Издърпайте свредлото пробита дупкапо-добре чрез завъртане на свредлото обратна страна, естествено, ако свредлото има функция като "ляво-дясно".

В днешно време за пробиване на метал много хора използват специална стойка за пробиване, на която може да се закрепи свредлото. При използване на такава стойка, в началото на пробиването е необходимо само леко да натиснете дръжката й, а след като свредлото се вреже в метала и започне да тече стружка, налягането може да се увеличи.

При пробиване на метали има пряка връзка между дебелината на използваното свредло и скоростта на свредлото. Колкото по-дебело е свредлото, толкова по-ниска трябва да бъде скоростта на свредлото. Например, за свредло с диаметър до 4 мм скоростта на свредло е 2400-2800 об./мин, а за свредло 6-8 мм – 1200-1300 об./мин.

Пробиването на метал със свредло е малко по-трудно от дърво, тухла или бетон. Има и някои особености.

За удобство сме комбинирали практически съвети за този вид работа в инструкции стъпка по стъпка.

Ще ви трябват следните инструменти: бормашина, бормашина, охлаждаща течност (за предпочитане машинно масло, но може и вода), перфоратор, чук, предпазни очила.
Когато пробивате метал върху хоризонтална повърхност, поставете дървен блок под продукта и го фиксирайте възможно най-добре. Когато работите във вертикално положение, твърдата фиксация е изключително важна, тъй като пробиването трябва да бъде строго перпендикулярно.
Правим маркировки, след което използваме централен удар и чук, за да маркираме центъра на бъдещия отвор.
Изсипете охлаждаща течност в малък съд.
Слагаме предпазни очила.
Да започнем да пробиваме. Не оказвайте силен натиск върху свредлото, защото работи по-добре при ниски обороти. Ако свредлото е мощно, тогава методът на краткотрайно активиране е подходящ, докато инструментът има време да достигне максимална скорост.
Не забравяйте да охлаждате свредлото възможно най-често .
Когато пробиването не се извършва строго перпендикулярно, а под ъгъл, има голяма вероятност свредлото да се задръсти. Ако това се случи, поставете превключвателя в обратна позиция. Така ще избегнете нараняване и няма да счупите свредлото.
Ако сте направили всичко правилно, тогава дори у дома, използвайки бормашина с ниска мощност, можете да пробиете дупка в метал с дебелина до 5 mm включително и с диаметър до 10-12 mm. По-долу ще говорим за по-сложни задачи.

Работи по пробиване на метал

Възможно ли е да се пробие метал със свредло за бетон?

Възможно е, но това е в случай на спешност, за да не дълбоки дупкис малък диаметър. Нерентабилен.

По-добре е да използвате или стандартни свредла за метал със стомана R6M5, или подобрени - R6M5K5.

Буквата K в маркировката показва, че това е сплав с добавка на кобалт. На пазара можете да намерите свредло, наречено "Кобалт". Няма да гарантираме за всички производители, само ще отбележим, че прегледите на практическо приложениев преобладаващата част от случаите - положително.

Как да пробия със стъпково свредло в метал?

Стъпковите свредла са универсални - можете да направите дупки с различни диаметри (от 2 до 40 mm). Те са най-ефективни при работа с тънък метал, когато трябва да получите чист ръб. Те са по-добре фиксирани в патрона, по-лесно се заточват и следователно при правилна употреба издържат по-дълго, но също така струват повече от обикновено. Принципите на работа с тях са еднакви, но е по-лесно да се пробиват дупки голям диаметъротколкото конвенционалните спирални свредла.

Възможно ли е пробиване на метал с бормашина Pobedit?

Принципът на действие на бормашините за метал е да режат и с победитно спояване да раздробяват материали. Тухла, бетон и камък са по-подходящи за това. Следователно, както бе споменато по-горе, разбира се, можете да пробиете метал, но той бързо ще стане неизползваем и победоносното запояване ще бъде унищожено.

Революции

Какъв е по-големият диаметър на отвора? толкова по-ниска трябва да е скоростта. Колкото по-голяма е дълбочината? Следователно, постепенно трябва да намалите натиска върху свредлото. При диаметър на свредлото до 5 mm въртящият момент не трябва да надвишава 1200-1500 rpm. Съответно, 10 mm в диаметър - не повече от 700 rpm, 15 mm - 400 rpm.

Как да пробиете дупки в метал с голям диаметър?

като правило, повечетобормашини за битови нужди с мощност от 500 до 800W, което ви позволява да пробивате отвори с диаметър до 10-12 мм. В метал с дебелина до 2 mm, с помощта на стъпкови бормашини можете да направите отвори до 40 mm. С дебелина 3 мм, биметалните корони са по-подходящи.

Биметална корона

Когато пробивате дълбоки дупки с какъвто и да е инструмент, понякога може да се нуждаете от магнит за отстраняване на стружките.

Процес на пробиване на метал

Особено внимание трябва да се обърне на мерките за безопасност, не забравяйте да предпазите очите си от чипове и ако има изкривяване и задръстване, незабавно изключете бормашината и променете въртящия момент на обратно движение.

В ситуации, когато няма електричество или когато шумът от работата на инструмента може да безпокои другите ( прочети: ?) – идеалното решение при пробиване на метал би било ръчно механична бормашина, така наречената ротация. Ниска скорост и налягане, без прегряване, точно това, от което се нуждаете. Разбира се, има и недостатъци - времеемкост и лесна уморяемост. По този прост "старомоден" начин можете да пробивате отвори с диаметър до 10 mm.

Надяваме се, че нашите съвети ще ви бъдат полезни.

Повече информация в това видео.

Пробиването е една от най-често извършваните операции от домашни майстори. И всеки майстор е срещал проблеми при пробиване, особено ако работата е деликатна. И най-често се случва деликатна работа: свредлото липсва половин милиметър - мебелната врата е изкривена или обикновена кука за кърпа в банята е изкривена и е невъзможно да се пробие отново: плочките са току-що положени. Грацията и „дъбовостта“ са несъвместими, така че трябва да знаете как да пробивате правилно със свредло.

Безопасност

По отношение на електрическата безопасност предлаганите в търговската мрежа електрически инструменти принадлежат към клас II: двойна работна изолация, използване без допълнително заземяване, т.е. Такава бормашина може да се включи в обикновен, неевропейски контакт чрез адаптер. На „базарите за желязо“ можете да намерите инструменти от клас I („промишлени“) със заземителна клема върху метален корпус. Използването му в ежедневието е опасно, а патронникът му най-често се използва за бормашина с конична опашка (Морзов конус), неподходяща за ротационно ударно пробиване. Ето защо не купувайте такава бормашина, дори ако е мощна и евтина.

Клас I е посочен на табелката на свредлото, а ако няма обозначение, тялото е частично или изцяло пластмасово, а кабелът с евро щепсел е инструмент от клас II. Клас III - електроинструмент с работно напрежение до 42 V (ниско напрежение) може да бъде разпознат по обозначението на класа на табелката и по специален щепсел с плоски напречни контакти. Подходящ е за домашна употреба, но е неудобен: имате нужда от мощен понижаващ трансформатор.

За защита от чужди предмети и влага, електроинструментите и оборудването са маркирани с буквите IP (Ingress Protection) с две цифри след тях: първата - от чужди тела, втората - от влага. Ако защитата за която и да е позиция е нула, вместо съответното число се поставя буквата X. По този начин бормашина IP32 може да се използва на открито при хубаво време; IPХ2 - само вътре, IP34 - отвън в мъгла и ръмящ дъжд, а IP68 може да работи по време на Самум в Сахара и под вода.

Важно:първата цифра 2 означава, че устройството е устойчиво на пръсти; например домакински контакт има степен на защита IP22. Но това в никакъв случай не означава, че ако хванете с ръка патронник със същата степен на защита по време на работа, той ще спре сам. IP стандартът не е устойчив на грешки.

Касета

Стандартният тричелюстен патронник е точен и добър при ротационно пробиване. Когато използвате въртяща се ударна бормашина, тя бързо се разхлабва, а самият патронник губи точност и може напълно да се повреди: резбовият канал на гърбичния механизъм се спуква. За работа с твърди, крехки материали тричелюстният патронник е подходящ за случайна употреба или с диамантен работен орган в режим само на въртене.

В патронник с бързо освобождаване (можете да го разпознаете по гофрираната пластмасова яка), свредлото се затяга с цанга. Такъв патронник държи свредлото по-добре по време на ударно ротационно пробиване, но е по-малко точен за добра работаот малка полза. Мощните свредла са оборудвани с патронник с две втулки - затягането и разхлабването се извършват от различни пръстени.

Патронът SDS (Steck-Dreh-Sitzt, немски „вмъкнат-обърнат седи“ или специална директна система, специална директна система, английски) е изобретен от Bosh. SDS е идеален за строителни работи: системата от оформени жлебове, виж фигурата, абсолютно надеждно фиксира работния елемент според принципа на китайския пъзел; смяната на свредлото става само с две леки движения.

За съжаление, SDS не е подходящ за металообработване и дърводелство: точността на центриране на свредлото е недостатъчна. Преходник от патронник с три челюсти към SDS няма смисъл: той ще се разхлаби от вибрации, точно като обикновена бормашина. Поради това свредлото SDS е несъвместимо с конвенционалния монтаж на работния инструмент.

Забележка:Има три типа SDS fit: SDS+, SDS Top и SDS Max. SDS Top се използва рядко, като междинен и като цяло неуспешен вариант; SDS+ е предназначен за инструменти с една ръка с тегло до 5 kg; SDS Max – за тежки две ръце.

Мощност и скорост

Закупуване на ударна бормашина за общи работи, няма нужда да пестите енергия. Необходим е резерв на мощност, за да се създаде необходимия въртящ момент при ниски скорости. Външни характеристикиколекторен електродвигател с последователно възбуждане, използван в бормашини, е близо до идеалния, но двигателят с ниска мощност при ниски обороти прегрява от големия ток. Също така е препоръчително да закупите предна плъзгаща се дръжка, ако не е включена.

Максималната скорост на свредлото също е важна. Диамантеният инструмент буквално се „изяжда“ пред очите ни при скорост на въртене под 1600-1700 об / мин; нормалната му работна скорост е от 2500 об./мин. Твърдосплавните инструменти изискват поне 1500 об./мин. Ако попаднете на бормашина на 600-1200 оборота в минута, това е специален инструмент, неподходящ за работа с общо предназначение.

За прецизна работа върху метал е най-подходяща проста бормашина само с въртене и ниска мощност - 120-200 W. Стойка, която превръща свредлото в плот, ще бъде много полезна. бормашина. И ако вие също се откажете за грамофонкъм леглото, тогава ще бъде възможно да се фрезоват малки части със зъболекар.

Мрежа или батерия?

Акумулаторна бормашина домашен майсторнеобходими в два случая:

Ако работите отстрани, това е вашият повече или по-малко редовен допълнителен доход.
Ако имате неелектрифицирана вила или гараж.

Във всеки случай скъпа професионална бормашина с литиева батерияи времето за зареждане от 10-20 минути е малко вероятно да се изплати. Това е опция за професионалисти, които работят на пълни смени ден след ден. Ще ви подхожда обикновена алкална батерия, която се зарежда за 4-8 часа. В екстремни случаи можете да го „изпомпате“ до дупка или две за половин час.

Резюме на раздела

Всичко по-горе може да се сведе до следните препоръки:

Редовен строителни работи, включително метални конструкции - имате нужда от перфоратор и ударна бормашина от 350 W или повече.
Случайна домакинска работа – ударна бормашина от 250 W.
За прецизно пробиване - допълнителна прецизна бормашина за ротационно пробиване на 120-150 W; за предпочитане с рамка.

Свредла

Най-често се използват следните видове свредла:

Спирални - изработени са от инструментална стомана, с твърдосплавно покритие, с твърдосплавна вложка и твърдосплавни. Използва се за всякакъв вид работа върху всякакви материали.
Накрайниците могат да се използват за пробиване на дърво, MDF и пластмаса. Позволява ви да пробивате отвори с голям диаметър. Те се изработват или като едно цяло, или под формата на комплект от стебло с жлеб и няколко вложки с различен диаметър. Този комплект е по-евтин от комплект твърди писци, но е по-малко точен.
Короновите свредла (корони) се използват за изкопаване на отвори в твърди чупливи материали - камък, бетон и пробиване на широки отвори в ПДЧ и фазер. Предлага се със или без центриращо спирално свредло. Последните са по-евтини, но са подходящи само за камък и изискват силни работни умения.
Кръгла бормашина (централна бормашина, балерина) се използва за пробиване на отвори с голям диаметър в тънки, издръжливи, но крехки материали с декоративна лицева повърхност, като плочки или полирани декоративен камък. Диаметърът на пробиване на циркулярното свредло може да се променя плавно. Ротационно ударно пробиване с кръгла бормашина е неприемливо.
Диамантените свредла са тънкостенни тръби, изработени от специална сплав, покрита с диамант. С тях се пробиват стъкла, полиран декоративен камък и гланцирани керамични плочки. Пътищата изискват внимателна обработка и точно спазване на технологията за пробиване.

Заточване на бормашини

Самозаточването на свредлата е приемливо за спирални свредлаи пера. Първите се заточват с диамантена пила - изработени са от инструментална стомана. Евтините комплекти могат да бъдат направени от обикновена въглеродна стомана; перата им могат да се изправят с обикновена пила.

Спиралните свредла се заточват с шмиргел (твърдосплавно - диамантен) с помощта на приспособление - клин с ъгъл 180 градуса минус половината от ъгъла на заточване. Така че, с ъгъл на заточване от 120 градуса, ъгълът на клина е необходим на 30 градуса. В хипотенузата (косата страна) на клина се прави надлъжен кух или глух отвор, в който свредлото се завърта плавно при заточване. Най-доброто заточванесе получава с помощта на фино („кадифено“) ръчно шмиргелово колело, виж фиг. по-долу.

Необходими за различни материали различни ъглизаточване на бормашина. Метал най-често се пробива със свредла с ъгъл на заточване 116 градуса, бетон и камък - 90 градуса, дърво - 60-90 градуса. Прецизни ъгли и методи за заточване на свредла различни видовеза различни материали могат да бъдат намерени в референтните ръководства за обработка на материали.

За твърдите сплави

Карбидните сплави за бормашини се произвеждат на базата на борни, волфрамови или циркониеви съединения. Най-евтините са на основата на бор, но такава бормашина ще вземе бетон с голяма трудности ще се износват бързо. Такива свредла са маркирани с "камък". Пробийте с тях декоративни материалиНе можете - ръбовете на дупката ще се счупят. Съединенията на волфрам и цирконий се различават предимно по своята издръжливост: съединенията на циркония издържат по-дълго. Съответно струват повече.

Какво и как да пробия

При всяко пробиване местата на отворите трябва да бъдат маркирани. За метал това се прави с перфоратор, а за стъкло, керамика и камък - или със специален диамантен перфоратор, или с половин победит валяк от стар стъклорез, захванат в самоделен държач. Маркирането (по-точно надраскването с въртене) на дупчици в крехки твърди материали трябва да се извършва ръчно. Сега нека преминем директно към технологията на пробиване.

Стомана, месинг, бронз, масивен дуралуминий

Пробиване на метал с нормален вискозитет се извършва при средни скорости на свредло, 400-1000 rpm в зависимост от диаметъра на отвора: 400 оборота - с максимален диаметър на свредлото 13 mm за конвенционална бормашина; 1000 – с диаметър 3 мм. За по-малки диаметриОборотите отново се намаляват до същите 400 об/мин за 1 мм.

Имаме предвид максимална скорост на празен ход. По време на процеса на пробиване самият регулатор ще ги намали според подаването на инструмента, т.е. според това колко силно се подпираш на него. Избор на фураж при ръчно пробиванепо тегло изисква определено умение: ако фуражът е твърде малък, ще се образуват трохи, дупката ще завърши с неравни стени. И от същите трохи свредлото ще прегрее и бързо ще стане тъп.

Ако захранването е прекомерно, ще се образуват така наречените дренажни стърготини - дебели, извиващи се в спирала. Резултатът е същият. За да развиете по-бързо умението за хранене, трябва да пробивате дори малки дупки с две ръце, с дръжка с капачка. Чипсът трябва да е тънък и крехък. За стомани 42 и 44 (обикновени конструкционни стомани) са допустими стружки със синкав цвят.

Бронзът и някои видове дуралуминий изискват специално внимание: те изобщо не произвеждат стружки, а дуралуминият рязко губи сила при нагряване над 160 градуса. Допустимо е да се следи бронзът по потъмняването му: появата му е нежелателна. Дуралумът трябва да се охлади с течно машинно масло: ако заври, трябва леко да го натиснете.

Можете да зададете скоростта на празен ход, като щракнете върху регулатора. Ако свредлото е на 2800 оборота в минута и регулаторът дава 14 щракания от край до ръб, тогава 1 щракане е 200 оборота в минута. Регулиращата характеристика на регулатора не винаги е линейна, така че трябва внимателно да наблюдавате процеса на пробиване и след това да направите необходимата корекция: знайте при какви щраквания на този конкретен инструмент трябва да пробиете даден материал.

Забележка:При пробиване на стомана и месинг не е необходимо смазване, то само ще предотврати образуването на правилни стружки.

Ламарина

За същите материали, но листови материали, така че пробиването да не води до огъване на листа, могат да се препоръчат два метода:

Когато пробивате от леглото, дайте повече обороти, до 1500-2000, и бързо "пробийте" листа, който трябва да лежи върху дървена подложка. За да не се завърти чаршафът и да ви нарани, той трябва да бъде закрепен с пирони, забити във възглавницата в краищата му, или притиснат към масата със скоба; по-добре - две.
Когато пробивате с тегло, веднага щом почувствате повишена устойчивост на подаване (това означава, че свредлото е на път да излезе), трябва да пробиете дупка от другата страна, като натиснете „пъпките“ вътре с централен удар.

Но радикален начин за влизане тънък листметален широк отвор с обикновена бормашина - първо пробийте отвор с диаметър, равен на дебелината на листа, след това на една или три стъпки го разширете до диаметъра на необходимия отвор минус двойната дебелина на метала и пробийте чисто. Всеки следващ отвор трябва да бъде по-широк от предишния с два пъти дебелината на метала. Максимално допустимият диаметър е 5-6 дебелини на метала. Тоест в лист 2 мм можете да пробиете дупка с диаметър 13 мм и тя ще бъде кръгла, а не като триъгълник със силно загладени ъгли.

Алуминият е мек метал, много вискозен и топим: точката му на топене е само 660 градуса. Поради това при пробиване може да се стопи режещ ръб, замъгляване на отвора, подуване на краищата му и захапване на свредлото. Следователно, когато пробивате алуминий, скоростта трябва да бъде един и половина пъти по-малка, отколкото при други метали, охладете свредлото с течно машинно масло, емулсия или вода и подавайте инструмента малко по малко, без намеса.

Свредлото за алуминий трябва да е остро, фабрично заточено или заточено на специална машина. Ръчно заточените свредла не са подходящи за алуминий.

Неръждаема стомана

Неръждаемата стомана се пробива по същия начин като структурната стомана, но с твърдосплавно свредло, заточено за метал. Такива свредла са много крехки, така че инструментът трябва да се подава лесно и без най-малкото изкривяване. Най-добре е да пробивате с ниска мощност прецизна бормашинав леглото.

Дърво, MDF и пластмаса

Индустриалната дървесина се пробива със спирално свредло или перо, заточено, за да изглежда като дърво. Гъста дървесина (дъб, бук, орех) може да се пробие с боркорон и центриращо свредло. Оборотите на свредлото са 400-600 за спирално свредло и 200-500 за пера и корони.

Пробиване пластмасови прозорци, MDF, пластмасови плочкии полирано дърво се произвеждат или със специално свредло за дърво (с профилно заточване и центриращ резбован конус), или с масивно перови бормашини. В последния случай предварително се пробива центриращ отвор от 3-5 mm; може да се пробие с обикновена бормашина. Оборотите са същите като за индустриална дървесина; Подаването е лесно, без натиск.

Бетон и стоманобетон

Пробиването на бетон се извършва с помощта на специални свредла за бетон със свръхтвърда спойка или втулка, като се използва метод на въртеливо удар при средна или 2/3 от максималната скорост на свредлото. Най-добрият вариант е бормашина SDS. Ако се пробива стоманобетон, тогава свредлото, удрящо армировката, най-често води до нейната повреда: твърдият връх се начупва. Ето защо, преди пробиване на стоманобетон, е много препоръчително да се определи местоположението на армировката с помощта на детектор за армировка; Това устройство работи на принципа на металдетектор.

Пробиването на дупки в стените за розетъчни кутии се извършва с корона за камък (за тухлени стени) или бетон, като се спазват същите предпазни мерки и при стоманобетон. Ако дупката е пробита с корона без центрираща бормашина, тогава тя се нанася плътно, без изкривяване, към стената, натиска се и с рязък, бърз натиск включете свредлото.

За сквозно пробиване на стени има специален инструменти технология, но това е предмет на специално описание.

Керамика и камък

Как да пробиете плочки е без преувеличение цяла наука. Материалът е декоративен; нарязването на ръбовете на отвора е неприемливо. Те пробиват вече положени плочки, така че напукването също е недопустимо. Свредлото може лесно да се плъзне върху гладка повърхност, което отново е недопустимо. Пробиване - само чрез въртене.

Пробиването на керамични плочки се извършва по следния начин:

Отвор с диаметър, по-голям от дебелината на центриращата бормашина, се пробива ръчно с диамантен или карбиден централен перфоратор; диаметърът му е 2,5-3 мм. Когато пробивате дупка с голям диаметър, диаметърът на центриращото свредло трябва да е равен на диаметъра на центриращия прът на пергела.
С бормашина за бетон се пробива центриращ отвор. При пробиване на отвори за дюбели до 6 mm можете веднага да пробиете чисто.
С помощта на довършително свредло за бетон дупката се пробива окончателно.

Порцелановите плочки се пробиват по същия начин като керамични плочки. Скоростта на пробиване е максимална, с изключение на пробиване с кръгла бормашина; сервиране – леко, минимално. Препоръчително е да се осигури непрекъснато охлаждане работна зонавода. Не можете да охлаждате плочките с масло - при нагряване може да развали декоративната повърхност.

Пробиването на керамика с циркулярна бормашина изисква специално внимание и стабилни ръце: разместването е недопустимо и свредлото не е балансирано. Дори опитни работници трябва да пробиват с cetrobur с две ръце, като поставят предната ръкохватка на свредлото. Оборотите са по-високи, но не повече от 900, т.к с големи, небалансирана бормашина ще счупи дупката и ще отчупи ръбовете й.

Видео: как да пробиете плочки

Масивен камък и стъкло

Стъкло, гранит и други брекчирани (зърнести) твърди камъни с кварцови включвания трябва да бъдат пробити диамантена бормашина. Това е работа за ас и виртуоз в сондирането. Прецизна бормашина с ниска мощност се настройва на максимална скорост, изпробва се, подравнява се хоризонтално и вертикално на око, веднага се включва „пълно“ и бавно, плавно се вкарва свредлото в материала. Натискът и изкривяването са неприемливи.

Ако детайлът, който се обработва, може да се постави на маса, тогава стъклото и камъкът могат да бъдат пробити от леглото по древноегипетския метод: медна тръбас кварцов (не морски) пясък:

Около мястото на пробиване се прави валяк с височина 1-1,5 см от пластилин или шпакловка.
В образуваната дупка се изсипва фин кварцов пясък и се навлажнява до течна каша.
В патронника на бормашината се вкарва плоска тънкостенна медна тръба.
Свредлото е настроено на МИНИМАЛНА скорост.
Пробийте със серия от къси, леки кълцания с най-лек натиск. Пясъкът изяжда медта, а върховете на нейните зърна, които имат най-голяма здравина, гризат материала.

Забележка:Няма да получите точния диаметър, но ще получите матово петно около отвора.

Видео: примери за пробиване на стъкло у дома

Дупки в тръбите

Ако парче тръба може да се постави в центъра или да се захване в менгеме, тогава е по-добре да пробиете с прецизна бормашина от леглото. Ако трябва да пробивате по тегло, тогава след пробиване маркировката трябва да се разшири до диаметър, надвишаващ дебелината на моста за пробиване. За метал това може да стане с карбидна бормашина, като я завъртите с пръсти с лек натиск; на PVC - с върха на ножче.

След това върхът на основната бормашина се вкарва в отвора с изключена бормашина, инструментът се нивелира и се пробва, както при пробиване на плочки, леко се натиска и се включва свредлото, като постепенно се увеличават оборотите. Ако диаметърът на отвора е повече от 1/5 от диаметъра на тръбата, тогава първо пробийте центриращ отвор с диаметър 2-4 mm. Като цяло, с известно умение, пробиването на дупки в тръбите не е трудна работа. Просто трябва да внимавате: когато пробивате във въздуха, свредлото, пръскайки, може да повреди стената или мебелите.

Квадратни дупки

Възможно ли е да се пробиват квадратни отвори? Да, можете, ако използвате бормашина под формата на така наречения триъгълник на Renault - най-простата фигура, както казват математиците, с постоянна ширина. Бормашините Renault се доставят в комплект с фиксираща рамка; той е прикрепен към свредлото с прът и скоба. Ъглите на дупката ще бъдат заоблени, но незабелязаната площ на дупката ще бъде само 2%.

Въпреки това, можете да пробивате квадратни дупки със свредло в дърво, шперплат и не много издръжлива пластмаса: Този тип пробиване изисква много мощност и създава огромни странични сили върху инструмента. Квадратните отвори в метала се пробиват на специални машини, но керамиката и камъкът изобщо не могат да се пробиват по този начин: страничните сили ще разкъсат детайла на парчета.

Долен ред

По някакъв начин пробиването на тромава дупка с бормашина е проста работа. Но пробиването на гладък, кръгъл и спретнат отвор е работа за истински майстор, знаещ, интелигентен и със сръчни ръце.

Пробиването на дупки в стената трябва да се извършва както по време на капитално строителство, така и ежедневието. И по този въпрос всичко зависи от материала на основната равнина и диаметъра на отвора. Ето защо трябва да изберете правилния материал за свредло. В крайна сметка тук има съществена разлика.

Свредло за дупка в тухла няма да издържи бетон и просто ще изгори. Днес ще разгледаме как се правят дупки различни материали. Също така във видеоклипа в тази статия и снимка можете да разберете опциите за инструмента и да изберете този, от който се нуждаете.

Монтажът чрез пробиване на вдлъбнатини е доста лесен в наши дни. Ако човек е обучен и правилно използва съвременни електрически инструменти, тогава няма да има трудности. За да сте сигурни, че домът ви остава чист след работа, използвайте приспособление, което ви позволява да пробивате с минимално замърсяване и прах.

Най-лесният начин да направите дупка в стената е с помощта на перфоратор; Той е най по възможно най-добрия начинще се справи с най-издръжливите материали в стената и все още не е измислено нищо по-добро. Но такъв електроинструмент е скъп и не всеки може да го купи домашна употреба. Електрическа бормашина с ударен ефект ще ви помогне да направите дупки в стената.

Изрязването на отвори в стените в повечето случаи се извършва с бормашина. Почти всяко семейство има този инструмент, а експертите дават своите препоръки, които ще разширят обхвата на използване на свредлото.

Внимание: Когато избирате свредло, внимателно прочетете технически описания. Мощността на електроуреда трябва да бъде не по-малка от 600 W, а оборотите не повече от 2500 в минута, като това е в режим на тяхното регулиране.

Така че:

Изисква се реверс, който променя въртенето на свредлото по часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка. Изберете модел с патронник за бързо освобождаване, само тогава няма да губите допълнително време в търсене на ключ за смяна на свредлото.

Не забравяйте, че устройството трябва да има ударна функция. Ще ви помогне да се справите с всяка сложност на повърхността на стената, а пробиването на дупки ще бъде доста лесно и просто. И това е всичко, защото материали като тухли, цимент или бетон бързо се разрушават от динамични действия, а именно удари. Ако електрическата бормашина не е оборудвана с такава ударна функция, тогава най-простият процес на пробиване ще отнеме много време. Свредлото ще се придържа към съединението, разположено в стената, и в същото време ще стане много горещо, но това няма да е от голяма полза. Това е мястото, където ударното пробиване се случва по съвсем различен начин. Това е нещо като длето.

Как да изберем правилното свредло

Вероятно всеки е виждал огромния асортимент различни видовебормашини по магазини и пазари. Сега ще разберем къде е най-добре да използваме кое. Не е трудно да пробиете стенна повърхност от дърво, гипсокартон или пенобетон с най-обикновена бормашина.

Сега, ако материалът е тухла, камък или бетон, тогава е по-добре да изберете бормашина, изработена от твърди сплави. За разлика от предишния, той има победитни режещи вложки. По ръба се виждат заварени елементи.

Ако имате поне няколко такива свредла в къщата си с размери, започващи от 6 мм. до 8 mm вече е страхотно, бъдете сигурни, че тепърва ще ви трябват. С тяхна помощ можете да направите дупка с дълбочина до 20 см.

Когато трябва да направите голяма дупка, трябва да закупите бормашина. Те пробиват плътни повърхности с дълбочина почти метър, но само с помощта на ударна бормашина тук няма да помогне;

Така че:

Свредлата са с опашки с диаметър 15 мм. и повече, има жлебове, които служат за закрепване. Но ако свредлото работи като перфоратор, тогава те са захванати доста добре в патронника. Характеристиките на свредлото са разположени в самата опашка.
Ако трябва да пробиете твърда повърхност, този процес е разделен на няколко етапа, пробиването ще се извърши безопасно и бързо.
Първо изберете бормашина с дължина до 20 см, предназначена за дълбочина почти 15 см.
След това използвайте дълга бормашина, предназначена за 35 см.
Пробиването завършва с 50-сантиметрова бормашина. Това изисква мощна бормашина, но имайте предвид, че по-рано споменахме, че тя не е предназначена за големи натоварвания, освен в определени случаи.
Ако закупуването на перфоратор не е възможно, наемете го за няколко часа.

Внимание: Пробиването на отвор в стената d=150 mm или повече е най-добре с бормашина. Те са доста големи по дължина и са здраво закрепени към патрона.

Безопасно пробиване на дупки в стени

Напълно възможно е да пробиете дупка в стената със собствените си ръце. Но в същото време всичко трябва да се прави бързо, ефективно и безопасно. За различните стенни материали има и инструкции как да се извърши работата. Прочетете за това подробно по-долу.

Внимание: Преди да започнете работа, внимателно огледайте повърхността на стените, уверете се, че в зоните на пробиване няма електрически или други кабели. Чрез бързане и невнимание, проводниците ще бъдат повредени и дори по-лошо, вашето собствено здраве може да бъде изложено на риск. Може да попитате как можете да избегнете закачане в кабела? Сега нека разгледаме всичко в детайли.

Какво да направите, за да не бъдете хванати в жицата

На стените има ключове или контакти; Мрежовите проводници се отклоняват вертикално от тях и отиват направо към съединителната кутия.

Ако случаят е такъв, тогава това е идеално, но рядко. Обикновено електротехниците не винаги спазват правилата, за да спестят кабела, те го пускат по диагонал.

Така че:

Най-често се използват устройства за проверка на наличието на кабел, цената им не е висока и откриването е доста бързо.
Ако нямате устройство, трябва да знаете, че проводникът се намира на дълбочина до 10 мм. За да проверите наличието му, много внимателно, с помощта на тъп инструмент, издълбайте повърхността. Ако не откриете наличието на кабел там, тогава можете безопасно да пробиете. Експертите съветват да направите вдлъбнатината малко по-голяма, нека да бъде 20 мм.
Не притискайте свредлото твърде силно към стената и проверявайте на всеки няколко милиметра за окабеляване. Можете също така да закупите специално устройство в специализирани магазини, което определя къде се намира проводникът на електрическата мрежа. Задължително се поинтересувайте за качеството при покупка и изберете най-доброто от него. правилна работазависи от собственото ви здраве. Също така, при нормална и сгъната работа на устройството, можете да намерите мястото, където армировката преминава в бетонни повърхности.
Меден електрически проводник може да се намери бързо, ако се вдлъбне на дълбочина 10 mm. но алуминиев кабелще се определи само ако устройството има функция за металотърсач. Когато търсите, постоянно гледайте индикатора, който е оборудван с LED светлина и също излъчва сигнал, така че внимавайте, вашият „помощник“ ще даде знак.
В режим на металотърсач, ако се намери електрически проводник, диодът ще светне и ще чуете непрекъснат звук. Всяко нормално устройство трябва да има регулатор на чувствителността. Търсачката се захранва от батерия Krona.

Внимание: Никой строител не участва в монтажа на окачени и конструкции на опънна повърхността на тавана. Факт е, че системите са закрепени с помощта на самонарезни винтове към самия таван и всички електрически кабели са разположени там.

Пробиване на отвори върху стоманобетонна повърхност или тухла

Сега нека да видим как да го направим в бетонна стенадупка и тухла. Тухла може лесно да се пробие със свредло Победит.

Прикрепете шаблона към мястото, където ще се пробие и пробийте процеп; скоростта на електроинструмента не трябва да бъде прекалено висока; свредлото не трябва да прегрява.

Ако повърхността на стените или тавана е направена от издръжлив цимент, тогава пробиването им е доста трудно. Обикновено избраният материал е клас 400; работата върху него може да се извърши бързо без особени затруднения. Може би, ако сградата е все още стара, тогава има силен бетон и процесът на пробиване ще се забави.

Производителите поставят желязна армировка в стенни панели и блокове за качество - това са пръти с дебелина не повече от 20 мм. и могат да добавят трошен камък. Свредло, направено от победит, няма да се справи с такава задача.
Винаги има изход: когато стане ясно, че свредлото е намерило армировка, използвайте обикновена бормашина. Ако не е на разположение в подходящия момент, можете да преместите вдлъбнатината нагоре или надолу по диагонал.
Гранитният трошен камък се разпада в стената от ударите на бормашината; внимавайте, че по време на такъв процес инструментът понякога се задръства, завъртете механизма на четири оборота.
Когато препятствието е отстранено, продължете да пробивате повърхността със свредло Pobedit. Перфоратор и бормашина ще се справят бързо с проблема и пробиването на дупки ще бъде много по-успешно.

Дупки в плочки

Ако трябва да направите дупка в плочка, използвайте бормашина, която има заварени издатини и те са направени под формата на зъби. Това е корона за пробиване на плочки.

Но понякога трябва да направите малка дупка и короната няма да пасне. След това направете маркировка на място.

За този процес изберете сърцевина; ако не можете да намерите такава, използвайте обикновен самонарезен винт или дебел пирон с остър връх. Внимателно отстранете глазурата от плочката, където ще пробиете дупката. Задайте ниска скорост на инструмента, както за тухлена повърхност.
След като се отстрани глазурата, правим дупка с малка бормашина.
След това го разширяваме до необходимия диаметър с по-дебело свредло.

Големи вдлъбнатини в стената

При монтаж вентилационни системитрябва да направите широка вдлъбнатина - 20 мм. Понякога в стената е скрит измервателен уред, показващ индикатори за електричество, тогава обикновено трябва да направите ниша на повърхността. IN собствен домтова се прави с помощта на твърдосплавна бормашина.

Така че:

Внимателно маркирайте място на стената с молив за вдлъбнатина.. Върху стената отвън се пробиват дупки със свредло с диаметър най-малко 5 mm. на разстояние 15 мм.
За да се задълбочите до 20 см, трябва да направите почти 30 завъртания със свредло.Едва след това отстранете материалите с длето или чук, като направите ниша от стената необходимите размери. Ако диаметър на свредлотопо-малки, ръбовете ще бъдат чисти, но за това ще трябва да направите голям брой дупки.

Възможно е повърхността на стената да е достатъчно твърда и за да се получи проходна вдлъбнатина, етапите на пробиване са разделени на няколко процеса:

Ако можете да пробиете повърхността от двете страни, първо го направете от едната страна и едва след това направете пълна вдлъбнатина. И повторете стъпките, докато не сте доволни от дупката.
Когато не е възможно да пробиете повърхността на стената от едната и от другата страна, изпълнете процесите последователно на няколко стъпки. От предварително направената маркировка начертайте друга линия и щом сте избрали не необходим материалМожете да пробиете по-дълбоко в нишата, без да докосвате ръбовете на стената. За да улесните работата, изберете дълго свредло в самото начало.

Съвети, които ще ви помогнат да направите най-точното пробиване

Оказва се, че няма нищо трудно в пробиването на вдлъбнатини в повърхността на стените:

От страната на проводника залепваме листа с лента или лепило шкурка. Размерът му зависи от зоната, където ще бъде дупката. По този начин адхезията на устройството към повърхността на стената ще се увеличи и ще направите точно идеалната дупка на правилното място. Също така е напълно възможно да се използва стационарен ограничител. Цената му не е висока и може да се закупи от търговски вериги.

Понякога трябва да пробиете дупка за дюбел; те могат да бъдат с различен диаметър, но обикновено е до 10 мм. Всичко зависи от това какво ще окачвате и теглото му и, разбира се, от плътността на материала в стената.
За да направите приспособлението универсално, пробийте няколко дупки с необходимия размер в него с обикновена бормашина, така че устройството да може да бъде окачено.
Можете да прикрепите плоча към проводника, благодарение на което такъв рафт ще предпази завършването на повърхността на стената от прах и отломки. Можете да използвате това устройство, когато правите вдлъбнатини за закрепване на первази към пода и стената.
Измерете пространствата върху шаблона с необходимите размери на избраната височина от рафта и пробийте дупки. За да направите вдлъбнатини, просто поставете рафта на пода и всички пукнатини ще бъдат с правилния размер и височина. Извършвайки инсталацията, постепенно спазвайки правилата, цокълът ще лежи плътно върху повърхността на пода.
Ако трябва да го окачите на стената, малко декоративен елемент– това може да бъде картина, рамка за снимки и много други неща без помощен проводник. Въпросът е, че дупките трябва да са на ясно разстояние една от друга. Като цяло вземете предвид собствените си желания и единния стил на стаята.
За да направите свой собствен шаблон, който служи за най-правилното пробиване на дупки, изберете шперплат или метален лист. Направете маркировки върху него и направете необходимия брой вдлъбнатини с обикновена бормашина.

Нека разгледаме опцията, когато трябва да закрепите части не с един винт, а с няколко:

Първият отвор се пробива на стената, а вторият се прави равен по размер на винта. За прецизно задълбочаване използвайте приспособление. И тогава в дупката се забива дюбел.
Можете да завиете приспособлението към повърхността на стената с помощта на самонарезен винт и дюбел, да го изравните с нивелир, така че вашите пробити вдлъбнатини да бъдат гладки на същата хоризонтална линия.
Използвайки обикновен проводник, който, както вече разбирате, може да бъде направен със собствените ви ръце буквално за половин час, задълбочавайки пробитище бъдат на точното разстояние една от друга.
Като се има предвид тази технология, е възможно да се правят дупки върху доста голяма празнина. За да направите това, първо пробийте дупки по същия начин, както беше обсъдено по-рано, след това завийте шаблона от двете страни със самонарезни винтове и използвайте бормашина, за да направите останалите вдлъбнатини.

Внимание: Ако мислите да прокарвате кабел през дупка в стената, направете я с 20% по-голяма, защото трябва да лежи свободно и да не се притиска.

Вече знаете как да пробиете дупка с голям диаметър в стена. Отделете време и нанесете маркировките правилно. С помощта на ограничители ще направите желана дълбочинаи диаметър. дупка в тухлена стенаТова не е трудна задача, но изисква внимателно изпълнение.

Обработката на метали се извършва не само в индустриални условия. При изпълнение ремонтна дейностна автомобил, производство на конструкции за личен парцелили извършване на ремонт на дома, е необходимо да се пробият дупки в метала. В домашни условия най-често се използва ръчна бормашина.

Този универсален инструмент изисква известни умения за работа с упорит труд. Можете да закупите или направите своя собствена машина за пробиване на отвори в метал, но това не е евтино удоволствие.

Технологията за пробиване на отвори в метал включва отстраняване на тънък слой материал чрез едновременно постъпателно и въртеливо движение.

Основното условие за висококачествена и безопасна (за инструмента) обработка е поддържането на оста на патронника във фиксирана позиция. Използването на машина е лесно за поддържане на праволинейност, което не е така при работа с ръчни инструменти.

Ако не сте уверени в стабилността на ръцете си (това е нормална ситуация за обикновен човек), са необходими механични помощници (приспособления) за пробиване под прав ъгъл.

Нека веднага направим резервация, че допълнителни проводници са необходими само в случай, че дебелината на метала надвишава диаметъра на свредлото.

Ако правите дупка в тънка стоманена плоча, правотата няма значение.

Има няколко вида водачи за ръчни електрически бормашини. Електрическите инструменти не са подходящи за работа с метал, особено когато става въпрос за прецизност.

Приспособление за пробиване. Изработен е под формата на лесен за хващане корпус, вътре в който има направляващи втулки за свредла с различни диаметри.

Материалът на втулките е по-твърд от инструмента, така че отворите не се износват. Като инсталирате приспособлението точно над центъра на предвидения отвор, не е нужно да се притеснявате, че свредлото ще „отведе“ встрани от дадената посока.

Това устройство е особено полезно при пробиване на перпендикулярни отвори в тръби с малък диаметър, когато върхът има тенденция да се изплъзне от цилиндричната повърхност.

Ръководство за бормашина (ръчно). Поддържащо устройство, в което инструментът се фиксира за врата

Подметката се поставя върху детайла, като се държи за дръжката с втората ръка. Свредлото се движи строго вертикално, предотвратявайки изкривявания и отклонения на свредлото.

Дизайнът може да има ъглов държач за тръби с малък диаметър, което прави устройството по-гъвкаво.

С въртящ се механизъм получавате и уред за пробиване на отвори под ъгъл.

Вярно е, че няма да е възможно да пробиете метал по този начин; страничните натоварвания бързо ще счупят свредлото.

Стойка за бормашина (полустационарна). Всъщност това е евтина алтернатива на пробивна машина.