Монтажът и демонтажът на традиционната стенна изолация с минерална вата, пенопласт и други плочи е доста трудоемък процес. В някои случаи е подходящо да се използва насипна изолация. Той е много по-евтин и по-удобен със същата ефективност. На пазара има много разнообразен избор от такива материали.

Характеристика

Насипната топлоизолация се използва не само за вътрешни повърхности - може да се използва и за изолация на стая отвън. Стени, подове, покриви – можете да изолирате всички елементи, които конструктивно дават възможност за засипване с материал.

Разхлабената изолация е евтина. Някои от видовете му са просто производствени отпадъци (стърготини) или готови естествени материали(пясък).

Единственият недостатък е хигроскопичността. При намокряне губи качествата си.

Трябва да специално вниманиеобърнете внимание на хидро- и пароизолацията на неговите слоеве. Страхът от влага обаче е характерен в еднаква степен за всички видове топлоизолации.

Характеристики на материала

Има няколко вида насипен материал за изолация. Всеки от тях има свои собствени свойства. Списък на насипни изолационни материали:

• разширена глина;
• пенополистирол на гранули;
• пенобетонни трохи;
• ековата;
• дървени стърготини и пясък;
• котелна шлака;
• вермикулит

Обичайната форма на този материал е кръгли или овални гранули. Гранулите или друг оформен материал са порести и много леки (някои видове могат да плуват на повърхността на водата). Експандираната глина се образува чрез изпичане на глина от лека сплав. Той е абсолютно незапалим, безопасен и екологичен по състав.

Материалът може да бъде в три форми:

• пясък със зърнометрия от 0,14 до 5 мм. Използва се като пълнител за лек бетон и за подова изолация;
• Разширеният глинен трошен камък е гранули с фракция 5–40 mm. Най-добър вариантза топлоизолация на основи и подове на жилищни помещения;
• експандиран глинен чакъл. Кръгли гранули 5–40 mm със слята повърхност, абсолютно устойчиви на огън. Те имат затворени пори вътре, което им осигурява отлична устойчивост на замръзване. Този вид чакъл се препоръчва за изолация тавански етажи: материалът е лек и има ниска топлопроводимост.

Етикетирането на даден материал трябва да включва размера на неговата фракция:

• 5–10 mm – подове и покриви;
• 10–20 mm – бани и сауни, способни да поддържат температура и влажност в помещението за известно време;
• повече от 20 мм - за основи и сутерени.

Това е най-противоречивият насипен материал. Съдържа много леки, ефирни гранули бяло. Използва се като засипка за изолация на покриви и стени, използва се и като добавка в смеси за изолация на бетон.

Недостатъците са токсичност и запалимост, но свойствата му все още не са напълно проучени. Вместо това се препоръчва използването на гранулирано пеностъкло. Експандираният полистирол е евтин и удобен за изолация по метода на добре полагане.

Това е слоест материал на основата на слюда. В процеса на производство не се използват химически добавки или примеси. Е отличен вариантза изолация на лоджии и стаи. Използва се като енергоспестяваща облицовка за жилища отвътре и отвън. За подове и стени се препоръчва слой от минимум 10 см, за покрив - минимум 5 см. Засипването с този материал с дебелина 5 см намалява загубата на топлина със 75%, 10 см - 92%.

Характеристики на материала:

• висока дишаемост на изолацията - материалът е порест - което позволява на стените да "дишат", идеален за естествена циркулация, обновяване на въздуха и осигуряване на вътрешен микроклимат;
• екологично чист, без токсични вещества;
• незапалим, огнеустойчив, принадлежи към групата на запалимост G1;
• гъбички, мухъл, гризачи, насекоми не се страхуват от такава изолация;
• специални умения или опит, специални инструментине са необходими за попълването му. Слоят материал просто се излива обратно и се уплътнява. Не са необходими допълнителни крепежни елементи;
• експлоатационен живот - повече от 50 години.

За стени е достатъчна вермикулитна засипка с дебелина 10 см, за тавани, покриви, междуетажни тавани– 5 см. При полагане е препоръчително да използвате пароизолационен филм - това допълнително ще предпази изолацията от влага.

Стърготини и пясък

Това са традиционни материали за запазване на топлината, които се използват в тавани и мазета и се използват от векове. Недостатъци: те са слабо изолирани от влага, в тях могат да растат вредители. Стърготини са запалими и податливи на мухъл и плесен. Все още се препоръчва използването на по-модерни материали.

За изолация те използват не обикновен пясък, а перлит. Той е лек, по-малко хигроскопичен и характеристиките му приличат минерална вата. Благодарение на ниската си насипна плътност не създава натоварване върху стените и не ги напуква.

Ecowool или целулоза

Компонентите на тази изолация са ековата (7%), нарязана хартия (81%), антисептици (12%) и забавители на огъня (7%). Материалът е незапалим и не изгнива благодарение на специални импрегнации. В света се използва повече от 80 години, в ОНД е познат през последното десетилетие.

Този материал използва борна киселина като антисептик и боракс като забавител на огъня. Тези вещества са екологични.

Материалът е доста практичен: влакната запълват добре малки празнини, така че се препоръчва за сложни конструкции.

За засипване има следните препоръки. Първо, насипният материал се утаява с времето, така че трябва да се уплътни добре. Препоръчително е да използвате котелна шлака и експандирана глина в райони, където зимните температури не падат под -20°C. Изолацията на скатни покриви с експандирана глина и подобни съединения се извършва отвън след полагане на парната бариера. По протежение на наклона между гредите са монтирани напречни ограничители - те равномерно разпределят изолацията.

След като го поставите на пода или в сутерена, той е добре уплътнен, за да се предотврати свиване и деформация на покритието. Единственият проблем е проникването на влага; насипните изолационни материали са доста хигроскопични. В бани и сауни и всъщност навсякъде изолационният слой трябва да има висококачествена хидро- и пароизолация. Необходимо е да се гарантира, че няма пукнатини в довършителните работи и че насипният материал не се разлива през тях. Също така си струва да запомните, че експандираната глина е доста тежка. Необходимо е да се гарантира, че масата му не разбива твърде слаби прегради или стени.

Методи за обратно насипване

Процесът на запълване на всяка изолация е един и същ: материалът се излива в кухината и се уплътнява. Препоръчва се въпросът за изолацията да бъде разгледан незабавно при проектирането на къща. Ако няма вътрешни кухини за запълване на изолацията, слоевете се правят с PVC панели или гипсокартон.

Добър вариант е, когато изолацията се излива между облицовъчни и обикновени тухли, между вътрешна и външна зидария. Вътре може да има ребра, за да е добре разпределено. Благодарение на хлабавата топлоизолация не е необходимо стените да се удебеляват, което спестява разходи. В продажба има готови бетонни изделия - плочи, вътре в които вече има кухини, запълнени с експандирана глина, те задържат топлината с 50% по-добре от обикновените.

Опции

За подове се използват тези методи за изолация с насипни компоненти. Първият вариант е запълваща (или разхлабена) изолация върху гредите. На пода се правят греди на стълбове, заковават се черепни блокове, след което се прави подова настилка от дъски. Върху подовата настилка се поставя пароизолация и се излива експандирана глина. Освен това, ако е необходимо, следващият слой топлоизолация, върху него - замазка, груб дървен под.

Вторият вариант е могила отгоре бетонна плоча. Вариант за жилища с ниско качество - например Хрушчов - когато е възможно да се повиши нивото на пода. Подовата настилка се отстранява, полага се хидроизолация, върху нея се изсипва керамзит на слой от 5 - 10 см, след което можете да поставите мрежа за армиране и върху нея се прави груба замазка - основа за довършителни работи. настилки. Върху възглавницата от експандирана глина се полага пароизолация, а върху нея се поставя още един слой изолация.

И накрая, третият вариант е суха замазка от експандирана глина. Изсипва се слой експандирана глина, върху него се поставя слой чакъл, след това друг слой експандирана глина. Повърхността се изравнява, върху нея се полагат плочи от гипсфазер и върху тях се полага всякакво финишно покритие.

Изборът на изолация за стените на къщата не е лесен: производителите предлагат широка гама от материали от различен произходи цена. Най-екологичният и най-евтиният е керамзитът - гранули от разпенена глина с пореста структура. Те запазват топлината добре и не изискват сложен монтаж. Изолацията на стените на къщата с този материал не е толкова популярна в днешно време, колкото използването на плочи (пенопласт, минерална вата), но тази опция не може да бъде изключена; някои предприемачи на частни къщи все още използват този метод на топлоизолация структури с разхлабени топки.

Видове и качество на експандирана глина: кой да изберете

Гранули от разпенена нискотопима глина се произвеждат чрез изпичане на готови суровини. Разтворът се поставя в пещ с високи температури, където при +13000 глината се пени, и в резултат на процеса на нагряване-охлаждане се образуват керамзит топки. Може и да са различни размери, в зависимост от това те се сортират на фракции:

• „Пясък” - размер на зърното до 10 mm;
• „Натрошен камък” - 10…20 mm;
• „Чакъл” - големи, остроъгълни гранули до 40 mm.

Висококачествен материал се получава само при правилно спазване на технологията, от подготовката на разтвора до изпичането му. При най-малкото отклонение гранулите или не образуват достатъчен брой кухини за осигуряване на топлоизолация, или техните форми, размери и структура се отклоняват от нормата, което също е неприемливо.

За изолация на стени трябва да се даде предпочитание на експандираната глина фракция 10...40 mm, т.е. натрошен камък или чакъл. Те са по-лесни за работа и се свиват по-малко от пясъка. Същият тип е избран за организиране на суха подова замазка.

Когато купувате партида насипен материал за изолация на стени, трябва да поискате копие от протокола от изпитването за проби от тази партида или сертификат за качество на продукта, за да сте уверени в продукта, който купувате, и да не се сблъскате с неочаквани проблеми поради ниски качество или дефекти.

Предимства на използването на експандирана глина за топлоизолация на стени

Запълването на стената с насипна глинеста изолация има редица предимства:

• Абсолютна екологична и биологична безопасност по отношение на приложението естествени материализа производство;
• Високи нива на топло и шумоизолация. За сравнение: слой от 10 см експандирана глина е еквивалентен по характеристики на тухлена стена с дебелина 1 метър;
• Ниското тегло на изолацията не изисква мощна основа;
• Пожароустойчивостта поради производствено изпичане на гранули ще предотврати разпространението на огъня между етажите;
• Изпечената глина не е податлива на гниене, разпространение на гъбички и атаки от гризачи;
• IN благоприятни условияизолацията е издръжлива;
• Материалът е устойчив на температурни промени поради консервацията топъл въздухв порите;
• Минимална дебелинаекспандиран глинен слой за ефективна термична защита - 200 mm трябва да се направят по-точни изчисления с помощта на специалисти или онлайн програми.

Недостатъци на изолацията на стени с експандирана глина

Обширен списък от плюсове няма да бъде пълен без минуси:

1. Влагата е основният враг на гранулите. Въпреки изпечената черупка, керамзитът лесно абсорбира влагата, губейки свойствата си до изсъхване, което се случва много бавно в зависимост от условията.
2. Както всички насипни материали, глинените гранули изискват уплътняване по време на полагане. В противен случай с течение на времето изолацията ще се свие, оголвайки горните участъци на стената или покрития участък.
3. Гранулите са много крехки. При небрежно набиване те лесно могат да се повредят, което ще доведе до известно намаляване топлоизолационни свойстваслой.

Технология за изолация на тухлена стена с експандирана глина

Тъй като експандираната глина е насипен материал, за да се използва, е необходимо да се организира рамка, в която ще се излива. Следователно този метод на изолация обикновено се използва в трислойни стенни конструкции.

Необходимо е да се разбере: въвеждането на експандирана глина трябва да се извършва постепенно, докато зидарията расте, а не да се запълва от тавана, когато стената вече е издигната.

Метод 1: лека зидария

Същността на метода е да се изложат 2 слоя структура на стенатаизработени от тухли или тухли с блокове в редове, разстоянието между тях трябва да бъде 15...30 см. Колкото по-студен е регионът, толкова по-широка е разликата между редовете. След всеки 1-2 реда зидарията се завързва с тухлени прегради по цялата дебелина на стената на стъпки от 50-70 cm, докато конструкцията расте, изолацията се излива в образуваните кладенци на всеки 30-50 cm, като внимателно се уплътнява. . За свързване на гранулите те се поливат с течен циментов разтвор (мляко). Това ще предотврати утаяването на експандираната глина в затворената стена.

Метод 2: добре зидария с диафрагми за твърдост

Този метод е оптимален за тухлена зидария. Лентите на вътрешната и външната стена са положени с дебелина съответно 1 и ½ тухли. Външният ред може да се изработи от облицовъчни тухли, керамични блокове (необходимо е да се гарантира, че при укрепване на зидарията нивата на противоположните редове съвпадат), бетонни блокове за мазилка, пясъчно-варови тухли. Разстоянието между лентите остава същото - 10...30 cm, за да се създаде структурна твърдост.

Разширената глина се излива след всеки пети ред зидария, уплътнява се и се запълва с циментово мляко. След това върху цялата дебелина на стената се полага тухлена диафрагма за твърдост. По този начин се избягва използването на фиксиращи анкери и се създава структурна твърдост във височина. Единственият недостатък на метода, който може да възникне, е, че ако експандираната глина е недостатъчно уплътнена, след като се утаи леко, ще бъде невъзможно да влезете в стената, за да запълните празното пространство.

Метод 3: зидария с вградени части

Този метод е подобен на конструкцията на лека зидария, само че вместо тухлени прегради в конструкцията се полагат анкери от метал или фибростъкло на стъпки от 40-60 см. Това води до по-малко потребление на тухли, няма нужда да се изчисляват стъпките зидана конструкция, като здравината остава същата високо ниво. Разширената глина също се излива на всеки 30-50 см от стената; в такъв обем е по-лесно да се уплътни и да се накисне в циментово мляко.

Изолация на стени от различни материали

Разширената глина може да защити не само тухлена стена, но и блокова или монолитна стена от топлинни загуби. Във всички случаи трябва да се спазва едно условие - конструкцията да е трипластова, за да могат да се изливат глинени топчета между вътрешния и предния ред.

• За газобетонните блокове трябва да изберете разстояние до облицовъчния слой от най-малко 10 см. Принципът на полагане на материала е същият - топките се запълват с нарастването на зидарията, внимателно се уплътняват и поливат с циментово мляко.
• Разширената глина може да се използва за изолация на рамкова стена. Вярно е, че в този случай трябва да изберете правилно дебелината на страничните повърхности на сандвича, тъй като при внимателно уплътняване натоварването върху тях се увеличава значително.

Не е подходящ за изолация насипен материал дървена къща. За да осигурите достатъчен слой топлоизолация (от 20 до 40 см), ще трябва да направите специални навеси за запълване, което е много проблематично, тъй като е по-лесно да използвате други изолационни материали.

Да избираш или да не избираш

Ниската популярност на експандираната глина се дължи на липсата на информираност на хората за този материал; някои избират други топлоизолатори поради по-лесната им употреба. Във всеки случай изолацията на стените на къща с експандирана глина дава резултати не по-лоши от модерни изолационни материали. Основното нещо, което трябва да имате предвид при избора, е висококачественият материал и доброто уплътняване.

таня (експерт на Builderclub)

Вижте какво става. от санитарни нормиНеобходимият въздухообмен за вашия дом е 180 m 3 /h.

Худ.Един изпускателен канал с напречно сечение 100 mm извежда около 100 m 3 / час въздух от помещението и това е само при постоянно работещ вентилатор. Изпускането на въздух с периодично включване на вентилатора се счита за естествено, тъй като почти винаги е изключено и въздухът се движи през него естествено (поради разликата в налягането). За естествена вентилацияне се използва канал с напречно сечение 100 mm, те имат твърде голямо съпротивление на движението на въздуха и без постоянно работещ принудителен вентилатор такива канали се считат за неефективни. Следните опции за аспиратори са подходящи за вашия дом:

2 вентилационни канала с диаметър 100 mm с постоянно работещи принудителни вентилатори, чиято мощност ще бъде достатъчна за отстраняване на най-малко 80 m 3 / час въздух. Във всеки случай в банята трябва да се монтира аспиратор, тъй като без него всички миризми от банята ще се преместят в единствения вентилационен канал в къщата, т.е. към кухнята, което противоречи на санитарните стандарти и просто не е удобно. Така че постоянно работещите вентилатори не пречат на шума, те (вентилаторите) често се монтират на входа на вентилационния канал и на тавана.

1 вентилационен канал с естествено движение на въздуха (с периодично работещ вентилатор или без него) с напречно сечение 250x400 mm или диаметър 350 mm. Такъв вентилационен канал отстранява до 320 m 3 / час въздух. Това е с приличен запас, но с естествена вентилация (без постоянно работещ вентилатор), както писах по-горе, каналите с по-малко напречно сечение просто не се използват. Всичко по-малко е само принудително.

Но ми се струва, че най-удобният и в същото време най-простият вариант ще бъде следният вариант. Все още трябва да направите абсорбатор в банята (по-горе се опитах да обясня защо), но не го правете механично, а естествено, т.е. със сечение 250х400 мм или диаметър 350 мм. И оставете съществуващия аспиратор в кухнята. При тази опция основното изпускане на въздух ще се извършва през банята, а по време на готвене миризмите от кухнята ще се изтласкват през кухненския вентилационен канал (чрез вентилатор).

наплив.Вентилацията се счита за работеща само ако количеството въздух, отстранен от аспиратора, е равно на количеството, което влиза в помещението (захранване) и ще бъде 180 m 3 / kg. В нашия случай количеството на входящия въздух през ограждащите конструкции е:

1,3 m 3 /час чрез течове в металопластични прозорци(това е максимумът, без позоваване на производителя)

18 m 3 /час през течове във външни врати (също максимум)

31 m 3 /час през стени

Общо: 50,3 m 3 /час. Което е 2 пъти по-малко от количеството въздух, което вашият в момента премахва кухненски аспиратор. В резултат на това стаята ще висока влажности липса на кислород. И ако направите правилно изпускане в къщата, тогава притокът вече няма да бъде 2, а почти 4 пъти по-малък от количеството отстранен въздух.

Ето защо, в допълнение към подреждането на качулката, трябва да се погрижите за правилния приток.

За да се увеличи количеството подаван въздух, е необходимо или честа вентилация (повече подробности в статията), или инсталиране на стенни захранващи клапани, които компенсират липсващото захранване, а именно 180-50 = 130 m 3 / час. По принцип един вентил доставя 50 или 100 m3/h чист въздух. Тези. Трябва да инсталирате например 3 клапана с дебит от 50 m 3 /h всеки. По-добре е да ги инсталирате близо до отвора на прозореца в стаи като спалнята и хола.

Всички препоръки, които написах по-горе, се отнасят конкретно за вашите (паропропускливи) стени. Ако например са изолирани с полистиролова пяна, въздушният поток ще намалее с още 31 m 3 / час. Съответно ще трябва да се компенсира чрез инсталиране на друг захранващ клапанс подаване от 50 m 3 / час.

отговор

На всеки етап от строителството или експлоатацията. Специалните компоненти за запълване ви позволяват напълно да запълните съществуващите въздушни кухини с изолация от полиуретанова пяна, както и да премахнете всички най-малки пукнатини и празнини в тухлена или друга зидария.

Понастоящем леката (кладенец) зидария е често срещан вид икономична конструкция на тухлени стени при изграждането на нискоетажни сгради. IN средна лентаВ Русия най-често срещаната тухлена зидария е с дебелина 1,5 и 2 тухли (380 и 510 mm). Тази дебелина на стената е получена съгласно топлотехнически изчисления, въз основа на текущите регулаторни данни и термичното съпротивление на топлообмен на тухлена зидария, като се вземе предвид изчислената външна температура на въздуха през студения сезон в района на пребиваване. Следователно, въз основа само на съображения за осигуряване на необходимата устойчивост на топлопредаване, а не носимоспособностДизайнът на стените се определя от общоприетата дебелина на тухлени стени от една и половина и две тухли. За да бъде една нискоетажна сграда здрава и да поддържа покрива и снега, достатъчно е да направите стените с дебелина само една тухла. В повечето случаи при изграждането на стените на къщата за допълнителна топлоизолация между тях се оставя въздушна междина, чиято ширина може да достигне от 5 до 12 см. Външна стенав този случай дебелината на сградата е половин тухла, вътрешната е с дебелина една или една и половина тухли.

Но сега, с въвеждането на актуализирани SNiPs и набори от правила през 2013 г., традиционната дебелина на стената от 1,5 или 2 тухли е недостатъчна, за да изпълни условията за топлинна защита и енергоспестяване.

ориз. Двойна зидария с въздушна междина

Ето защо, за да се изпълнят по-строгите стандарти на SNiP и в същото време да се намалят разходите за изграждане на стени, започна да се полага изолация в зидарията на кладенеца. Изчисленията показват, че зидарията с кладенец с вътрешна изолация е много по-ефективна в сравнение с масивната зидария, тъй като може да намали потреблението на тухли с 40% и да намали теглото на стената с 28%, като същевременно повишава топлинната устойчивост на ограждащата конструкция. Кладенческата зидария с изолация се използва широко в частното жилищно строителство, както и при изграждането на многоетажни сгради с монолитна стоманобетонна рамка.

Предимства на тухлена зидария с изолация:

• Възможност за спазване на стандартите SNiP за топлинни загуби.
• Намаляването на натоварването на основата означава намаляване на разходите за основа.
• Крайната рентабилност на изграждането на къща със стени, изградени по метода на зидария с кладенец.

Недостатъци на леката тухлена зидария:

• Хетерогенност на дизайна.
• Намаляване на капиталната якост на стената.

Пенопластът и екструдираната полистиролова пяна в плочи се използват като традиционни изолационни материали за зидария на кладенци. Тези изолационни материали се монтират по време на строителството на къща на етапа на изграждане на стени. Основните недостатъци на тези изолационни материали за плочи са наличието на междупанелни фуги, които впоследствие действат като „мостове“ на студа.

Но какво да направите, ако по време на изграждането на стените на къщата ви не е положена изолация и е оставена само въздушна междина? Не се притеснявайте, има изход!

Въпреки факта, че повечето традиционни топлоизолационни материалитрябва да се монтира по време на строителството, изливането на полиуретанова пяна (PPU) в зидарията на кладенеца с въздушна междина може да се извърши на всеки етап от строителството, включително във вече затворени кухини, както и когато къщата вече е готова и се използва. Когато използването на традиционна рулонна или плоча изолация е просто невъзможно и използването на материали за запълване (ековата, експандирана глина) може да бъде свързано с допълнителна работа и разходи за демонтаж на покрива или част от стената, запълване на междустенни празнини чрез изливане полиуретанова пяна (PPU) се извършва без скъп демонтаж и демонтаж на ограждащи конструкции и е най-оптималната и по ефективен начинизолация на къщата.

За да се извърши висококачествена изолациясгради чрез изливане на полиуретанова пяна (PUF) в стенните кухини се използват специални PUF компоненти, които имат бавно време на стартиране (време на започване на активно разпенване). Това са определени марки полиуретанова пяна, които имат много ниска топлопроводимост и тяхното разпенване започва само след определено време след старателно смесване под високо налягане, обикновено след 20-40 секунди. Това позволява на PPU компонентите да потънат в течна форма до самото дъно на кухината на стената, да се разпределят равномерно там и едва след това да се разпенят, запълвайки всичко свободно пространствокакто в хоризонтална, така и във вертикална равнина.

В момента има два основни метода за изливане на полиуретанова пяна в пространството между стените (кладенец). Това е изливане на полиуретанова пяна в отворена кухина на етапа на строителство и запълване на въздушната празнина на вече построена къща чрез запълване на отвори в зидарията.

Изливане на полиуретанова пяна в пространството между стените.

Произвежда се по време на строителния етап при изграждането на стените на къщата. PU пяната се излива отгоре в отворената кухина, но едва след като тухлената зидария придобие необходимата якост, степента на запълване се определя визуално.

ориз. Изливане на полиуретанова пяна в отворени кухини

Изливане на полиуретанова пяна в затворено междустенно пространствонаправени през специални отвори с диаметър 12-14 mm, пробити във външната или вътрешна стенакъщи.

ориз. Пистолет за изливане на полиуретанова пяна

Отворите за пълнене се разпределят равномерно по цялата площ на стената в шахматна дъска със стъпка от 50-100 см един от друг.

ориз. Местоположение на дупки в стената за изливане на полиуретанова пяна

Първо, полиуретановата пяна се излива през отворите, разположени на долното ниво, след което последователно започват да се пълнят повече горни ниваи така до самия връх. Запълването на кавитета се следи със специална сонда, както и визуално чрез изстискване на пяна от отворите за пълнене.

ориз. Изливане на полиуретанова пяна в затворени кухини

Изливането на полиуретанова пяна (PPU) в кухината на стената се извършва с помощта на професионално оборудване под високо налягане. Съставът за пълнене в течна форма под високо налягане се подава в стената с помощта на пистолет със специална дюза за изливане. Времето за стартиране на полиуретанова пяна за изливане е увеличено до 20-40 секунди. Това време е достатъчно, за да може материалът в течна форма да се разпредели равномерно по дъното на кухината. След това се получава разпенване, материалът се увеличава многократно по обем и запълва цялото свободно пространство в стената, освен това издигането и нарастването на пяната става в посока най-малко съпротивление, тоест полиуретановата пяна запълва свободното въздушно пространство в съществуващата кухина и не изстисква тухлената зидария. След 60-140 секунди полиуретановата пяна се "втвърдява", образувайки плътен, безшевен и херметичен слой, който надеждно защитава стените на вашия дом от загуба на топлина. В зидарията на кладенеца по правило няма незапълнени части, които биха могли да служат като проводници на студа. В допълнение, изливането на полиуретанова пяна ви позволява да премахнете всички възможни пропуски, пукнатини и дефекти в зидарията, останали в резултат на строителни работи.

Също така си струва да обърнете специално внимание на едно от най-популярните погрешни схващания за изливането на полиуретанова пяна в кухини, което често съществува сред потребителите в мрежата и често се задава под формата на въпроси към нашите специалисти. Предполага се, че това е какво Полиуретановата пяна, когато се разширява и увеличава обема си, изстисква тухлите от зидарията. Ние отговаряме, при условие че тухлената зидария достигне 70% якост, не се получава екструдиране и деформация или разрушаване на зидарията. Запълването на празнината при изливане на полиуретанова пяна следва пътя на най-малкото съпротивление, а именно замяна на съществуващата въздушна междина с полиуретанова пяна. Съгласете се, че е по-лесно полиуретановата пяна да запълни съществуващата въздушна кухина, отколкото да изтръгне „заложените“ тухли от зидарията! По-долу има снимка тухлена стена, където ясно се вижда, че полиуретановата пяна е излязла от стената от съществуващите дупки и дефекти в тухлената зидария и по този начин е уплътнила всички луфтове и пукнатини.

Основното предимство на рамковите стени пред дървените стени е, че те изискват по-малко дървесина за производството си. Рамкови къщивинаги топли, с добра звукоизолация, и най-важното, те са лесни за изграждане.

Основни елементи на рамкови стени

Рамката включва:

• горен колан;
• долна облицовка;
• стени;
• скоби (подпори) на твърдост;
• допълнителни компоненти като междинни напречни греди и стелажи.

Между стълбовете са изградени отвори за врати и прозорци.

По време на строителството двуетажни къщиИма два основни типа рамки, които можете да използвате:

• С подови стелажи (когато една къща изглежда стои върху друга). Този тип рамка е по-лесна за изграждане, тъй като позволява използването на по-малък материал.
• С проходни стелажи на два етажа. Този тип рамка е по-стабилна. За него се използва дълъг материал.

Опорните стелажи на рамката се монтират на интервали от 0,5-1,5 м, като се фокусира върху желания размер на вратите и прозорците. Обикновените рамкови стълбове се изработват от дъски с размери 5х10 см или 6х12 см. Ъгловите рамкови стълбове се изработват от композитни дъски или греди.

Основата на рамката е долната рамка. Състои се от трупи, дъски или греди. Ъглите на долната облицовка са направени с помощта на техниката „права ключалка на половин дърво“. Ако подовите греди са изрязани в рамката, тогава тя е направена от две корони. Ако гредите на пода просто лежат върху стълбовете, тогава рамката е направена от една корона. Обикновено рамковите елементи се закрепват с пирони, понякога се използват шипове.

За да бъде рамката по-стабилна, от двете страни между стълбовете са прикрепени дъсчени подпори. Режат се наравно с тиган или полу-тиган. Горната облицовка е фиксирана върху стелажите и гредите на тавана се нарязват в нея. Най-добре е да прикрепите горния колан към прави шипове. След това върху гредите се поставят гредите. Понякога гредите от дървени трупи (калдъръмени) се заменят с дъски (дъски) със сечение 5x18 cm или 5x20 cm и поставени на ръба. Навън сглобена рамкаотблизо дървени дъскии ги приковайте към стелажите с пирони с дебелина 2-2,5 см. Те могат да бъдат заменени с азбестоциментови плочи или всякакви други материали, които са издръжливи на валежи.

Изолация на рамкови стени с обратен насип

Много често, за да изолирате сграда, рамкови стениизградена от дъски. Препоръчително е стените да бъдат направени от две дъски. Празнината между стените е запълнена с различни плочи, насипни или ролкови материали. Навити и материали за плочификсиран към рамката с помощта на пирони. Шевовете са скрити с гипсов разтвор или запечатани с теглене. Ако плочите са положени на два слоя, тогава се уверете, че шевовете между плочите на първия и втория слой се припокриват. Когато се полагат в един слой, тръстиковите плочи трябва да се поставят вертикално. При полагане на два слоя плочите могат да се полагат хоризонтално или вертикално. За да предпазите плочите от гниене и изяждане от гризачи, сламените плочи трябва да се накиснат за 2 часа в 10% разтвор железен сулфати подсушете добре. За да се намали вероятността от издухване на плочите, между тях се поставя картон или плътна строителна хартия.

Когато настъпи студеният сезон, въздухът от стаята може да овлажни запълването, което е нежелателно. Следователно, за да защитите обратния насип, с вътрестените са покрити с изолационен слой от покривен филц, покривен филц, пергамин или др изолационен материал. Преди запълване материалите се смесват с варовик. За сместа вземете 10% от обема на сместа за пълнене или повече (например 90% дървени стърготини и 10% пухкава вар) и разбъркайте всичко добре до хомогенна консистенция. Пухкава вар се използва за предотвратяване на размножаването на гризачи в обратния насип. Тези материали се използват в суха форма.

Всички материали се изсипват на слоеве върху суха повърхност или дървен щити разбъркайте с лопата, за да смесите равномерно органичните материали с пухкавия вар. Празното пространство се запълва с готовата засипка, като се насипват слоеве от 20-30 см и се уплътняват добре.

Като запълване се използва следното:

• пемза;
• шлака;
• торф;
• дървени стърготини;
• огън;
• слънчогледова кора;
• нарязана тръстика;
• теглене;
• слама.

Теглото на материала ще определи неговата топлопроводимост. Колкото по-лек е, толкова по-зле провежда топлина. Ето масата на някои насипни вещества:

• сух мъх - 135 кг на 1 м 3;
• гранулирана доменна шлака - 700 kg на 1 m 3;
• дървени стърготини - 300 кг на 1 м 3;
• tripoli - 600 kg на 1 m 3;
• сламена плява (рязане) - 120 kg на 1 m 3;
• пемза - 500 kg на 1 m 3;
• дървени стърготини - 250 кг на 1 м 3;
• котелна шлака - 1000 kg на 1 m 3;
• сух торф - 150 кг на 1 м 3.

Обикновено органичните материали като торф, дървени стърготини, мъх, сламена плява и дърва за огрев се изсушават и дезинфекцират.

Утаяване на сухи обратни насипи

Основният недостатък на сухия пълнеж е, че се утаява и създава празнини. Следователно, ако се използват, стените се издигат на 20-30 см над нивото тавански греди, цялостно запълване с обратен насип. Докато засипката се утаи, тя ще запълни празното пространство. Под прозорците е по-добре да замените запълването с материали от влакна или плочки. Ако няма такива, инсталирайте прибиращи се первази, за да добавите запълване през тях.

За да направите изолационния пълнеж по-малко ронлив, към него трябва да се добавят материали, които ще го превърнат в твърд пълнител. Например, вземаме 85% дървени стърготини и ги смесваме с 10% пухкава вар и 5% гипс. В този случай дървените стърготини ще се втвърдят и ще се превърнат в така наречения термолит. За такава смес се използват мокри органични материали или дървени стърготини, които не са претърпели специално сушене. Стърготините се смесват с мъх, след което тази смес се добавя към мазилката и веднага се поставя на място, като се изравнява и уплътнява добре. Влагата, присъстваща в пълнителя, леко ще навлажни мазилката и тя ще стегне. Пълнителят ще се превърне в рохкава маса, ще се сгъсти и благодарение на това няма да се утаи.

Навлажнени насипи и плочи

В строителството често се използват навлажнени обратни насипи. Основното е да спазвате правилно пропорциите на използваните материали. Материалите се вземат по обем или по тегло:

• за 1 част органичен пълнител вземете 0,4 части гипс и 2 части вода;
• За 1 част органичен пълнител вземете 0,3 части пухкава или негасена вар и 2 части вода.

Пухкавата вар може да бъде заменена със смляна вар или варова паста. В този случай трябва да вземете 2 пъти повече и да намалите количеството вода.

Метод за приготвяне на навлажнени пломби

Слоеве свързващо вещество и органични пълнители се изсипват в празнината. След това всичко се разбърква добре и се добавя вода. След 3-5 седмици обратният насип в конструкциите изсъхва с леко уплътняване и слягане. Времето за съхнене варира в зависимост от температурата на въздуха. Такива засипки не трябва да се използват в сгради с дървена рамка заедно с пароизолационни материали(покривен филц, покривен филц, пергамин и др.). Те отнемат много време, за да изсъхнат и понякога причиняват образуването на гъбички. Както знаете, гъбичките са много вредни за дървото.

Плочите, изработени от органични материали, се считат за повече висококачествена изолация. Техният размер трябва да бъде 50x50 или 70x70 cm, а дебелината от 5 до 10 cm.

• 1,5 части негасена вар + 0,3 части цимент + 2-2,5 части вода;
• или за 1 тегловна част органичен пълнител вземете 4 части глинесто тесто + 0,3 части цимент + 2-2,5 части вода;
• или 1-2 части триполиформна глина + най-малко 0,7 части негасена вар (може да се използва пух) + 2-3 части вода;
• или 1,5-2 части гипс + 2-2,5 части вода.

Ако се използва варовик, тогава количеството се удвоява, а водата се намалява.

Първо се смесват сухи материали, след това се навлажняват с вода и се смесват отново до гладкост. След това сместа се поставя във форми, изравнява се, формите се изваждат и се сушат под навес или в на закрито. Времето за съхнене ще зависи от температурните условия и използваното свързващо вещество. Плочите от гипс, вар и трипол изсъхват 2-3 седмици, глинените изделия - средно около 4-5 седмици.

Рамка, рамка-панел, панелни стени и тези стени, които са монтирани от елементи, произведени във фабриката, се считат за по-икономични.

Дървената рамка е вид конструкция, състояща се от долни рамки, които са положени върху основата. Елементите на такава рамка са свързани с пирони и болтове. Ако рамката е павирана, тогава се използват скоби. Стълбовете на рамката са обшити с дъски. Разстояние между външната и вътрешна облицовказапълнени със специален изолационен пълнеж, сламени или тръстикови рогозки или други изолационни материали за плочи. За рамкови сгради, произведени във фабрика, външната страна на дъсчената облицовка често е покрита с облицовка от азбестоциментови листове.