04.05.2012, 11:27

Китара - Renome, преди 2 години на лодка някой успя да натовари тежка раница върху нея, в резултат на което се отлепи залепеният врат, залепих го с PVA, издържа сезона, сега същия проблем... Чакам за вашите препоръки, благодаря ви.

04.05.2012, 12:43

04.05.2012, 13:06

извара в амонякв съотношение 4:1. Това „лепило“ слепва добре дървото.
Само че би било по-добре да почистите остатъците от PVA....

Интересна рецепта, между другото, невъзможно е да премахнете всички остатъци... вратът не се отстранява...

04.05.2012, 14:14

04.05.2012, 14:43

:ne_ne_ne: безполезно е да лепиш врата. няма да държи нормално от напрежението на струните - няма да държи настройката и натискаш малко праговете с ръка и се чува как настройката върви нагоре-надолу :ne_ne_ne:

Пазех го 2 месеца и го построих... после кирдика (((може да го залепиш... само с нещо термоядрено...

04.05.2012, 15:26

04.05.2012, 21:39

В началото може да издържи, но не за дълго, защото... постоянно под натоварване от напрежението на струните... и настройката... е, не всеки може да чуе/забележи малки промени
по-добре да го смените. поне лешояд. или още по-добре китара :a_g_a: Лвовските китари не са толкова качествени... някои са класически, други поп... като твоята - без врат анкерен болти метални струни?

Да, без болт и са посребрени... Давам прилично разтягане, та с времето пак се счупи PVA :ny_tik: Разбира се, най-лесно е да сменяш китара като свириш всеки ден, аз съм само аматьор... Не съм научил нищо ново за 15 години ...Така че би било хубаво просто да го залепим.

04.05.2012, 21:44

След първия колхоз :-) Залепих го с епоксидна смола. Във втория вратът беше счупен наполовина... но това е друга история :-)

04.05.2012, 21:56

Да, без болтче и са посребрени... Давам прилично разтягане, та с PVA след време пак се счупи :ny_tik:
тук не е интересно и е пропуснато
P.S. Има идея да смеся PVA с момент (веднъж направих такава смес), но може би някой ще предложи по-добра идея.
Внимавайте с лепилните смеси - препоръчвам да носите очила и ръкавици с ръкавици: -ок-: можете дори да използвате гума... или о! :-)
Сигурно няма да ви кажа, че класика без болт няма да държи желязото :du_ma_et: :smu:sche_nie:

06.05.2012, 03:40

06.05.2012, 04:16

По-добре е да се свържете със специалисти. Музикалните магазини ще ви посъветват. Не всички технологии за залепване могат да издържат на излагане на слънце и влага. Ремонт може да има по-скъпи ценимасово произвеждана китара. Renome е една от най-добрите украински китари.

Трябва ми само ЛЕПИЛО.

P.S. Първата ми китара беше разбита на главата на приятел, залепих тялото и шията заедно с PVA и вестник...и...построих.

Не заради добрия живот лепят тиксо на китарите.

Тук цялата конструкция беше подпряна на него. Е, на капака, разбира се :)

След като се уверих, че счупените парчета дърво не трябва да се поставят обратно отделно, ги залепвам заедно. За малки неща, които са неудобни за затягане със скоби, мрежата или суперлепилото са отлични. Мързеше ме да се занимавам с плътта. Плътният цианоакрилат с активатор ви позволява да получите изключително здрава връзка за няколко минути, но изисква много прецизно позициониране на частите в първите секунди на залепването.

За следващото лепене използвах епоксидна смола, тонирана до плътен черен цвят. Причината е, че боята по периметъра на лепенето се е разпаднала, а дебелината му е огромна. В допълнение към залепването на парчетата дърво, смолата ще грундира чипове. В допълнение, той е нечувствителен към дебелината на шева, което в този случай е ценно, защото няма да е възможно наистина да затегнете частите.

Епоксидът се боядисва или с тонер от принтер, или със сажди, или със специализирана течна боя. Саждите са по-фини от тонера и също така леко сгъстяват смолата (докато течните багрила, напротив, я изтъняват). Така че го използвах.

Между другото, купих растението чак в Холандия, не го намерих в нашите магазини за художници. по-късно кучеравенко каза, че лесно се купува в магазините за иконописци - оказва се, че има такива.

Първо, всички шевове са покрити с епоксидна смола и частите са закрепени с лека скоба.

След това пълня прословутия чипс. Вярно е, че трябва да сте подготвени за факта, че по-късно върху шлифованата повърхност на епоксида ще има малки цепки - малки мехурчета, замръзнали в смолата. Много е трудно да се отървете от тях, единственото, което идва на ум е вакуумна камера(който нямам). Мехурчетата по повърхността на пълнежа могат лесно да бъдат отстранени чрез пръскане със спирт, но след шлайфане, дори на половин милиметър дълбочина, пак ще се появят нови. От друга страна, тези мехурчета не се забелязват особено дори без допълнителен грунд и всеки грунд върху епоксид лесно ще ги скрие.

Тъй като чиповете на китарата са разположени от различни страни, епоксидът постоянно се разпространява. Едно решение е да загреете малки порции от смолата на горелка и веднага, в следващите няколко секунди, да я нанесете върху желаната зона. Загрятата смола се втвърдява буквално за половин минута и вече не мърда.

На следващия ден вземам голяма пила и започвам да отстранявам излишната епоксидна смола.

Големите капки могат да бъдат коригирани с трион.

Малките пукнатини и стърготини, където смолата не е достигнала, се запълват най-лесно с течащо суперлепило.

При фино шлайфане (около P400) преходите между слоевете на оригиналната боя стават забележими. Трудно е, ако не и невъзможно, да ги избегнете, дори само защото слепените парчета леко се разминават и няма спасение от това. Линията на лепилото се вижда ясно на снимката.

Върху предния ръб работя възможно най-внимателно, за да сведа до минимум щетите по боята. Тук има минимални повърхностни фуги, има какво да спестите.

Последният етап преди полирането е мокър ултрафин.

Полирам от всички страни:

Възникна неочакван проблем: върху надраскания и очукан корпус ремонтираната зона започна да блести твърде много. Трябваше малко да състаря повърхността. Големите драскотини се правят с клавиши, малките - с твърда четка, която се забожда в китарата като молив на различни места. И двата метода осигуряват доста хаотични драскотини.

Остават малки неща - да поправите повредената част на тоналния блок с графитен лак:

Сглобете електрониката, сменете капака и се обадете на собственика на баса.

Отпред ремонтът почти не се вижда.

Но отстрани има петна от оригиналната почва и бели точки - това са същите мехурчета. Не се занимавахме с тази област, защото никой не се интересува от пребоядисване на стара тайванска Yamaha и без пълно пребоядисване нищо добро нямаше да се случи.

Баса отиде в Ташкент и свири като нов.

• 4 януари 2018 г., 15:16 ч

Беше необходимо да инсталирате скрит Dunlop Straplock върху огромната суперджъмбо акустика. Донесох филцовото уплътнение до необходимия диаметър с перфоратор. Това стана най-лесният етап от цялото начинание.

Но тогава се оказа, че дебелината на долната кнедла на Gibson е, Бог да го прости, сантиметър и половина. Сантиметърът е изяден от самата лента, а за винта почти не остава дърво. Така че направих тази тапа от светъл махагон:

Сега трябва да го залепите с вътре, така че централната дупка да съвпадне с дупката на лентата. Gibson е гигантски, но има звуков отвор като всеки друг. Следователно ръката ми отвътре стига дотук. Не мога дори да пипна дървото, камо ли да го натисна.

Така че измислих това нещо:

Шилото е конусовидно, така че държи парчето дърво здраво и пренася перфектно натиска. Има и капка суперлепило там, за всеки случай. Завинтих малък винт в дръжката, за да можете да усетите на пипане колко е обърнато парчето дърво. И имате нужда от тренировка, за да не страдате и веднага да влезете в противоположната дупка.

Намазах го с tightbond, натиснах го в пръстена, извадих свредлото, завих винта, стегнах го малко и шилото изпадна само. И парчето дърво остана на правилното място.

За по-голяма надеждност можете да монтирате няколко малки пирона в парчето дърво с върховете си нагоре, така че да опират в кнедлата и да я предпазват от обръщане. Но в този случай това не се изисква; стегнатата връзка е доста лепкава сама по себе си.

• 22 май 2017 г., 18:42 ч

Първо, по някаква причина, китаристът отряза края на врата. Изглежда, защото рамката на сензора не пасна, не помня точно. След това, когато лудостта на берсеркерите се разсея, китарата беше дадена на майстора, който залепи парче дърво върху засегнатата област. Явно не беше съвсем сполучливо, защото след това вратът вече беше в мое притежание. Задачата е същата: да се уверите, че няма да хване окото.

Лично аз не бих се занимавал с такива неща. Но ако се наложи, ще стане.

Внимателно изваждам гриза - ще ми бъде полезен по-късно. Монтирам подходящ радиус на гърлото и премахвам дървото по края му с пила (по-точно пила за бръснач):

Целта е да се получи плоскост по цялата ширина на гърлото, но не и да се свалят страничните ребра. В противен случай след ремонта ще има още един лепен шев.

Трудно се намираше парче дърво за кръпка. Грифът тук е специфично масивно палисандрово дърво, доста рядко при азиатските китари и практически никога не се среща при други. Като по чудо намерих запис на нещо подобно, който лежеше в далечния ъгъл пет години и го чакаше. Отрязах едно парче и го залепих върху плътно суперлепило с ръце, за да не се занимавам със скобите. В същото време 0,6 mm щуп лежеше в жлеба за праг, представляващ стъпалото за праг.

Нюансите на старото и новото дърво са различни, защото новото е сухо и чисто, а старото се търка с пръсти.

Премахнах повечето от ненужния материал на мелницата:

Част от милиметър остава до желаното ниво:

Остатъкът се изстъргва и шлайфа с парче шкурка върху твърд блок. Много е важно да не се запълват ръбовете - там дебелината на пластира клони към нула.

Почиствам жлеба, забивам стария праг обратно:

Разливам суперлепилото отстрани на прага и веднага го притискам с радиус. Това гарантира, че нов начинняма да бъде по-висока от останалите (възможно е и по-ниско. В този случай не се изисква точно съвпадение на височините: прагът е последен). Преди да нанеса суперлепило, намазвам дървото с малко вакса, за да не попие лепилото.

След като лепилото изсъхне, премахвам излишъка от дървото и нанасям масло и восък върху цялата подложка. Готов:

Няма видими шевове отстрани, освен тези, които имаше преди мен.

Бих искал също да премахна страничните следи, но това е много по-трудно и скъпо, а и клиентът не е поискал това.

Би било интересно да се опитате да превърнете една инкрустация в друга, като използвате същата техника. Свържете се с нас.

• 30 януари 2017 г., 16:33 ч

Ремонтите не винаги се извършват в голям мащаб. Също така обичам да ремонтирам китари просто и евтино. Само да проработи. Това важи особено за евтините инструменти: ремонтът на такива инструменти по стандартни методи може да бъде по-скъп от самата китара.

Ето, например, горската основа на Епифон. Двустранната му котва беше откъсната и главата му беше залепена накриво с „момент“. Въпреки този плашещ набор от нещастия, аз се съгласих да го поправя евтино.

Да започнем с лепилото "момент". В наши дни това е цяла фамилия лепила, но тук е използвано класическото гумено, популярно сред хедонистите. Лепенето се оказа кофти, главата се разпадна назад почти без мое участие.

Съответно всичко там е на сополи и няма смисъл да мислим за ново лепене върху това безобразие.

Борбата с „момента” се състои от два етапа. Първо, лепилото се напоява старателно с ацетон ( стига да не навреди на покритието на китарата; Тук не се разтваря, така че не е страшно).

След това омекналото, но все още лепкаво лепило се изстъргва бавно с кирка, клечка за зъби или нещо подобно.

Това е относително дълга и скучна задача. Можете да поканите гости в работилницата, за да разказвате истории, докато процесът е в ход.

Когато всичко най-накрая е готово, можете да преминете върху парчетата дърво с ацетон още няколко пъти и да залепите главата отново заедно. Това вече е описано много пъти, няма да го повтарям. Tightbond, няколко скоби и това е.

Още по-забавно е с котва. Дори не се замислих да махам капака. Вместо това леко удължих канала под анкерната гайка, залепих ключа в разкъсания прорез и зад него.

\

Намерих подобна пръчка и я бутнах обратно.

Последната задача е да почистите след залепването на главата. Първо маскирайте местата по лицето, където черният лак се е разпаднал, разкривайки светло дърво. Помага тук епоксидна смолас черен тонер като боя. На снимката се вижда и ръбът на удължения анкерен канал.

Изглед след шлайфане и полиране. Смолата не полира толкова добре, колкото лака, но това се забелязва само при отразена светлина.

Въпреки този малък недостатък, китарата свири отново. И реставрацията струваше стотинки, защото не направих нищо изискано.

• 30 септември 2016 г., 01:21 ч

Изобщо не разбирам защо този въпрос предизвиква толкова много спорове в занаятчийската общност.

Обикновено се препоръчва един от трите вида лепило за залепване на прагове: епоксидно, цианоакрилатно или PVA (и други подобни, включително дърводелски Titebond). Нека да разгледаме техните плюсове и минуси.

Епоксидна смола:
+ Огромен работно време;
+ Прилична адхезия към дърво и метал;
+ Висока якост;
+ Ниска пластичност - предава добре вибрациите;

+ Без свиване;
+ Възможност за тониране на лепилото желан цвят, който е полезен при запълване на ръбовете на браздите и др.;

Караница с приготвянето на сместа;
- От огромното работно време следва чудовищно време за пълно втвърдяване - т.е. Определено ще трябва да оставите врата да изсъхне за една нощ;
- Имате нужда от защита срещу изтичане на лепило върху подложката - или восък, или тиксо, или каквото друго се сетите. Или цикъл за дълго време и болезнено;
- Попаднала капка лепило след втвърдяване може да се отстрани само механично;
- лоша адхезия към мазна дървесина;
- с липса на пластификатор - прекомерна крехкост.

Цианоакрилат:
+ Отличноадхезия към дърво и метал;
+ Висока якост;
+ Най-течните цианоакрилати ви позволяват да залепите прагчета след монтажа им. Това отваря много възможности и като цяло прави живота много по-лесен;
+ Идеална пластичност - малко по-висока от типичната епоксидна смола. Лепилото е много твърдо, но не е склонно да се рони или да се раздробява;
+ Възможност за използване на активатори за ултра бързо втвърдяване;
+ Отлично запълване на празнини;
+ Почти пълна липса на свиване;
+ Твърдият остатък може да се разтвори с ацетон;
+ Лепилото е прозрачно (или черно, ако имате късмета да намерите).

Малко скъпо;
- Изисква защита срещу изтичане на лепило върху хастара;
- Яде нитролак (и други еднокомпонентни покрития);
- В течния вариант изисква голямо внимание;
- Поради високата адхезия е сравнително трудно да се отстранят излишъците от подложката;
- Смърди.

PVA и Titebond:
+ Евтини;
+ Абсолютно нетоксичен;
+ Мие се с вода (Titebond Original);
+ Не залепва за лак и пластмаса, така че бездомните капки не вредят на китарата и се отстраняват лесно;

- Липса на адхезия към метал;
- Силно свиване, лошо запълване на празнини;
- В лепилото има много вода. Прониквайки в жлебовете на праговете, тази вода може активно да се абсорбира в дървото и да огъне врата назад, след което отнема много време да изсъхне. Не казвам, че това ВИНАГИ се случва, но е възможно. Особено когато праговете се залепват за първи път и порите на дървото все още не са затворени. Моля, имайте предвид, че дървото на грифа навлиза в жлебовете за праговете с крайното зърно и влагата се абсорбира в краищата много по-лесно, отколкото в страните. Във всеки случай времето за съхнене е като епоксидна смола, а времето за работа е кратко, като супер;
- Пластичността варира, средно по-висока от цианоакрилата;
- Изсъхналото лепило е мътно бяло или жълто.

От този списък ясно следва, че PVA и Titebond не са подходящи за залепване в прагове.

Някои занаятчии смятат, че трябва да се използва само PVA. Може дори да успеете да срещнете някой, който вярва звук от прагчета, залепени за tightbond, превъзхождащ този на праговете, монтирани върху суперлепило. Но нека бъдем сериозни:

Защо да залепвате метални ленти за дърво с лепило, което не залепва за метал?

Ако някой има ясен отговор на този въпрос, моля, оставете коментар, те са отворени за анонимност.

Те често пишат: tightbond се придържа нормално към праговете, не се притеснявайте, пуснете го и проверете.
Но можем да стигнем до извода, че tightbond също се придържа идеално към пластмасовата капачка на собствената си тръба. Несъмнено лепилото ще остане на повърхността на прага: къде трябва да отиде? Но наличието на лепило върху повърхността не е същото като добра адхезия. Спомнете си например какво отличава доброто запояване от лошото: капка спойка може да лежи върху контакта, но това не е достатъчно - спойката трябва грайферс повърхността. Същото е и с лепилото.

Tightbond е лепило за порести материали: за дърво, хартия, плат. Само според спецификациите. Дори ако филм от лепило запълни празнината между стеблото на прага и дървото, той може да се отдели от метала по всяко време - поне по време на процеса на огъване на врата напред и назад при смяна на струни. И във всеки случай запълването на празнини не е така най-добрата страна Tightbond, свиването е твърде голямо.

Резюме: Лепилата за дърво оставете за дърводелството, там вършат чудесна работа. И няма нужда да ги наливате под праговете.

(и още не съм разгледал другите минуси)

Въпросът е "суперлепило или епоксид?" трябва да се решава на базата на китара по китара. Понякога епоксидната смола е единственият удобен начин за инсталиране на прагове в канали, които са твърде широки. Общият алгоритъм на моите действия е следният: подгответе праговете, уверете се, че те се вписват в жлебовете без прекомерни усилия (ако някъде не пасва добре, можете да намалите дебелината на стъблото на прага). Внимателно намажете облицовката с восъчна паста, като внимавате да не попадне в жлебовете. Изсипете епоксид в жлебовете. Натиснете праговете на място (можете да помогнете с преса). Натиснете праговете с радиусни блокове. Върви си у дома.

На сутринта тази красота ще се появи на лигавицата:

Но премахването му е лесно, защото епоксидът просто лежи на повърхността, но не залепва (затова се събира на големи капки). Можете да го изстържете със скрепер или медиатор.

(Бих предупредил тези, които искат да залепят прагове по описания метод, да не използват маркови „двойни спринцовки“: дори половинчасови съединения след десет до петнадесет минути понякога стават забележимо по-вискозни, отколкото очаквате от тях. Много тревожно. В допълнение, тези спринцовките струват ужасни пари, по-добре купете епоксидна смола и втвърдител в кутии, получавате евтина смес с дълго време за работа в замяна на малко по-сложна подготовка)

Но, честно казано, бях обсебен от суперлепилото от около три години.

Цианоакрилатът е бързо. Рекордът ми за смяна на праговете на подвижна врата без рамка е два часа. С рендосване на хастара, възстановяване на боя на бордовете и др. И мога да съм сигурен, че лепилото е стабилно в рамките на пет минути след залепването. Отново, залепването на праговете след инсталирането отваря някои абсолютно фантастични възможности. Забивате или натискате праговете във врата и вижте как върви. Ако никъде няма пружиниращи зони и праговете прилягат плътно, можете да нанесете лепило върху тях, без да натискате. Ако поне няколко прага са пружиниращи, добре, поставете ги под преса (или радиус) и ги залепете. Можете да залепите отделни прагове: дори да държите пресата с ръцете си за десет секунди, докато лепилото под активаторните комплекти изобщо не е уморително.

И не си мислете, че качеството пада по някакъв начин в сравнение с епоксидната смола. Напротив, по мои наблюдения супер залепва много по-добре върху нетретирани повърхности. Праговете са доста гладки :) Шлайфането им или дори самото им обезмасляване е излишна суета. Не ви трябва суперлепило, всичко ще залепне добре.

В същото време адхезивната маса е удивително смляна, полирана в огледало, сливайки се с лака; Той е прозрачен и без мехурчета. Е, всъщност това е идеал. Същото съединение може да се използва за залепване на праговете и възстановяване на реда - поне наслагвания, поне. Скоростта на втвърдяване се контролира от активатора; можете да запълните дори огромни дупки, ако свикнете с него.

Минуси – да, има. Например, невтвърденото лепило мирише ужасно. Решението е с филтри за органични изпарения, работи отлично. Е, отвори прозореца по-широко.

Хората често пишат и казват, че суперлепилото затруднява премахването на праговете. Това не отговаря на действителността. При нагряване суперът се разпада, така че работи според очакванията. Всъщност доста редовно вадя както моите, така и фабричните прагове - и само по миризмата усещам, че са залепени с цианоакрилат. Не виждам конкретни затруднения.

Всичко това е потвърдено от дългогодишна практика. Ако пропускам нещо, моля пишете ми.

• 20 септември 2016 г., 01:06 ч

Под моста на дредноута имаше огромна празнина. Забих шпатула в него и ето какво се случи:

Да точно така. Под стойката наистина нямаше свален (или поне шлифован!) лак. Адхезията на лепилото към лака е нулева, не остава и следа. Стойката се държеше с два дюбела. И китарата се казва "Fender", а не менте.

Произведено в Китай, разбира се. Класически примерсрамът, който неизменно съпътства желанието да спечелите допълнителни пари от рекламирано лого. Ето как китайците знаят как да вършат страхотна работа - но не безплатно. И в безплатния режим, във фабриката те просто покриват стойката със суперлепило и я извайват, без да го разбират. Вероятно лошата адхезия на цианоакрилата към тази марка лак е била открита след като са били произведени няколко коли китари. Уви, китайският дредноут не е Toyota; никой няма да го върне обратно във фабриката.

(между другото, използването на суперлепило само по себе си за залепване на стойката изобщо не е лош тон; поради свойствата си е идеално, ако лакът на палубата е полимерен и не се страхува от ацетон. Използва се за например на Larrivee)

Все пак трябва да се направи нещо. И е ясно, че трябва да започнете с премахване на лака, където по-късно ще лежи прясно лепило. Въпросът е как да премахнете локално милиметров слой лак, който е твърд като стъкло?

Първо, стойката е фиксирана на правилното място (поне с двустранна лента), след това трябва да обиколите периметъра с остър канцеларски нож - това ще отреже лака (като нож за стъкло) и по този начин ще го предотврати от раздробяване по време на по-нататъшна работа. Тоест, вътре в периметъра, нека се убоде, разбира се. За нас е важно пукнатините и чиповете да не излизат навън. За яснота и удобство на работа е по-добре първо да покриете палубата с хартиена лента и да изрежете директно по нея.

в. На десния ръб вече го бях чоплил с длето и разбрах, че е много трудно да отделя лака от дървото. В интернет често съветват да се използват цикли (Mottola, например), но аз или нямам време, или търпение. Лакът е брутално плътен и издръжлив. Затова преминавам към план б.

Това е любимата ми бормашина (Proxxon 50/EF) със собствена основа за фрезоване. Основата е отлична, много по-добра от пластмасовата ебалайка на Дремел. От няколко месеца използвам тази комбинация като микро рутер. Патронникът с три челюсти може да удари леко и искате да завъртите фрезата по-бързо от максималните 20 хиляди оборота - но все пак е фантастично удобно и готино. Особено за дребни задачи като премахване на кори от лак. И най-важното е, че такъв рутер не тежи практически нищо и ако нещо се случи, той не се изтръгва от ръцете ви, а просто се затваря поради липса на мощност :) Това им позволява да работят по-смело, отколкото с големи устройства.

След като премахнах всичко, което не е страшно с рутер, завършвам ръбовете с длето - сега е толкова лесно, колкото черупката на круши:

Е, подрязвам малки неща, разбира се.

почти всичко:

Остава само да хванете малко бълхите и можете да залепите стойката (основното е да не забравите да я почистите старо лепило). В самото лепене няма абсолютно нищо интересно. В този случай го залепих върху tightbond, излишъкът лесно се отмива от лака. Можете да използвате гъсто суперлепило, като отстраните остатъците с ацетон. Въпрос на вкус. И никой не е отменил епоксидната смола. Като цяло, трудният етап приключи, тогава всичко се свежда до скоби.

• 26 март 2016 г., 14:06 ч

Много неприятна повреда! Гнездото избухна от добро парче дърво точно на прехода към слънчевите лъчи, където цветът е най-труден за удар.

Epiphone, разбира се, е страхотен. Буксата е поставена отстрани на корпуса. И на епифона беше преместен в тон блока, по модел на SG. Проблемът е, че дебелината на кутията на Thunderbird е малка, така че трябваше да вдлъбнем много дълбоко гнездото, за да не опре жакът в капака на тонера. В резултат на това дебелината на дървото в точката, където е прикрепено гнездото, е милиметър и половина. Плюс лак. Мисля, че това е саботаж.

Тук, между другото, е капакът на модула за контрол на тона. Дупката във фолиото между дупките за винтовете беше пробита с върха на крика. И това е с изключително ниска настройка на гнездото.

Почиствам дървото от графит отвътре и правя кръпка от дебел фурнир:

Сега тази плоча трябва да бъде залепена. Първо запушвам дупката отдолу:

Приготвям черна епоксидна смола, изсипвам я в засегнатата област, притискам плочата отгоре и отново я напълвам с епоксидна смола:

След това китарата се държи в хоризонтално положение за дълго време, така че смолата да се втвърди c равна повърхност. Не е вредно да проверите през първите двадесет минути, за да видите дали има някакво усвояване и ако е необходимо, добавете капка или две. Епоксидът попива в дървото, макар и бавно.

На следващия ден пробивам нова дупка. Първо се пробива малък отвор отгоре (това улеснява маркирането на позицията):

След това от задната страна, желания размер. От друга страна трябва да се натисне нещо твърдо, за да не пробие свредлото материала по краищата на отвора.

Сега можете да прикрепите декоративен стикер.

Няма защо да се изненадвате. Защо да върнете гнездото на такова лошо място?.. Не, нека бъде отстрани, както трябва. Оттам нататък е най-малкото трудно да го пробием. И в празното място решихме да инсталираме превключвател Gibson. Беше възможно да се използва потенциометър (за получаване на два обема и два тембъра), но превключвателят изглеждаше по-полезен за клиента. И двете биха покрили тъмното петно.

Монтирам нови елементи:

И ги запоявам в диаграмата:

Забележете колко гладка изглежда повърхността за пълнене. Не го шлайфах, нито направих каквото и да било, просто го боядисах с графит отгоре. Удобен.

Превключването всъщност е голямо предимство: превключването от сензор на сензор е много по-бързо, отколкото просто да използвате два обема. От друга страна, няма много бас с този ключ. Добри примери- Mockingbird и Richenbacker. На модерни баси задачата бърз изборСензорът се определя от копчето за баланс.

Общ изглед:

Превключвателят се движи в хоризонтална равнина, за да не пречи на завъртането на дръжките.

• 10 януари 2016 г., 18:43 ч

[5 ] [...]

През есента отидох в Муздетал да купя струни и небрежно казах на Шишкин, че ще започна да правя първия си инструмент. Представите ми за процеса тогава бяха изключително неясни, но това не ми попречи да се хваля. Разказах всичко: какъв прекрасен клиент имам и колко интересен изглежда проектът, и какви прекрасни дърва за огрев купих за него, и колко смело ще карам фреза с ЦПУ - накратко, за всичките ми надежди и мечти.

„Ще го прецакаш“, беше всичко, което отговори Шишкин.

Това беше казано без злоба. Саша просто ми напомни правилата на играта. В процеса на създаване на музикален инструмент има много неочевидни неща - доказателство за което могат да бъдат намерени в майсторски китари, които се продават срамно в eBay или в музикалния форум на цената на техните пикапи и аксесоари. Историите зад тях са горе-долу едни и същи: като човек направил китара и накрая фрезовал жлеб за Floyd на два милиметра от желаната позиция. Събрано - брррр. И това е, плънката не се връща.

Но аз съм умен, готин съм, мога всичко.

Всичко започва с изрязване на подготвените дъски. Изглед от дневника:

Притиснах половинките и ги рендосах. В процеса стана ясно, че съм научил много оттогава - процедурата не изисква никакви усилия, пет-десет минути и можете да го залепите.

Оцених позицията на тялото върху детайла и го проследих според шаблона:

А ето и самия шаблон, фрезован от роботи от десетмилиметров PVC:

Като цяло твърдостта на този материал се оказа доста слаба за такива фигури. Страничните уши се движат много при натиск. MDF би бил по-добър. И също така казват, че можете да режете шперплат с лазер и няма да има стърчащи чипове (все още не съм го проверил). Просто залепих двустранна лента върху цялата площ на шаблона и по този начин реших проблема.

Необходими са два отвора, за да може шаблонът да бъде повече или по-малко точно прехвърлен от другата страна на детайла. След това винтовете за закрепване на врата ще преминат през тях.

От другата страна трябва да направите това: маркирайте позицията на изреза за ребрата.

Границите на този изрез се прехвърлят обратно към предната страна според маркировките на шаблона. Всичко това е необходимо, за да се намали дълбочината на вътрешната кухина срещу изреза. Някой да е забравил, че баса ще има кухини?

Направих ги така. Отначало пробих без шум и прах повечето отдърво на машината:

След това извадих мощен рутер и почистих ръбовете и дъното на всеки жлеб.

Външният PVC лист е подплатен, за да не забива фрезата по тънката страна на шаблона.

Получава се така:

Можете да залепите горната част.

Както вече писах, не намерих веднага кленова дъска, подходяща за върха. Трябваше да поръчам готови дъски от rare-shop.ru. Пристигнаха вече рендосани точен размер, така че всичко, което трябва да направя, е да подрежа краищата преди да залепя.

Дебелината на дъските беше около 10 мм, така че е невъзможно да се залепят заедно по същия начин като половинките на тялото (само със скоби). Използвах метода, който акустичните занаятчии използват за сглобяване на звукови дъски, и бях прав.

Изглежда нещо подобно:

За разлика от автора на статията, свързана по-горе, аз направих без колчета. Просто позиционирах страничните парчета шперплат така, че горната част да е притисната към основата с леко напрежение. И тогава го намазах с tightbond, монтирах двете половини с къщичка и ги притиснах по ръбовете с две скоби. И сложих всички кутии изпод работната маса в центъра :)

Остатъците от лепило се отстраняват чрез изстъргване.

Това е всичко, време е да поставите горната част на тялото.

Изглежда като прост въпрос. По ръбовете на тялото се поставят скоби - каквото има - и в центъра можете или да поставите нещо тежко, или първоначално да натиснете горната част с дълги релси (вид заместител на дърводелските скоби). Освен това има ценен лайфхак: на местата, където по-късно ще има вдлъбнатини за сензорите и моста, можете безопасно да завиете самонарезни винтове с пресови шайби (предварително пробити, за да избегнете разцепване).

Опитах тези идеи на един експериментален дневник и всичко мина добре. С изключение на това, че стегнатата връзка беше буквално засмукана в дървото и осъзнах, че трябва да излея още от нея.

Но нещо лошо се случи с трупа на колоса.

Отново имаше твърде малко лепило. Скобите натискаха в грешна посока. Забравих да подготвя скобите, които влизат под скобите, и хукнах да ги търся след нанасяне на лепилото. Релсите изпъкнаха в центъра. Когато най-накрая затегнах всичко както трябва и погледнах часовника, стана ясно, че съм прецакал залепването чисто поради времето: отне четвърт час и щеше да е добре да затегна червената стегна за пет минути или най-много десет.

Така че изобщо не се изненадах да видя дебел шев между горната част и тялото на следващия ден. Малко вероятно е те да се сринат, но все още не можете да дадете такава работа. Също така е трудно да се отдели горната част без повреда. Затова разрязах тялото напречно, за да видя как изглежда шевът в дебелината на тялото, и хвърлих половинките в Яуза.

И така, напълно неочаквано, прецаках всичко изневиделица. Ех, магазин по поръчка!

Сега виждам много начини, по които всичко можеше да бъде залепено без суетене. По дяволите, с релсите - трябва само да отидете на паркинга, да извадите акумулатора от колата и да натиснете горната част надолу с него! Това е всичко! От горе можете да имате втори, от колата на съседа, например. Е, има скоби по ръбовете. Трудно ли е, какво ли?..

Като цяло, въпреки че се прецаках, определено станах по-умен. Текстът за това не се появи от нищото :)

Добре, нова сграда.

А горнището е ново, пак от фризьорски магазин, този път с възел на видно място.

Текстурата на дървото като цяло е по-хубава, отколкото на предишния плот, така че не го изпотих.

Този път лепенето мина супер. Основните компоненти на успеха: зелена плътна връзка (Ultimate) и фактът, че всички устройства са подготвени предварително.

Сега вижте, фокусирайте се:

Опа! И аз нямам нищо общо с това, това са всички роботи. Имам само рисунки.

Има популярно мнение, че CNC рутерът убива душата и правенето на китари с него е безрадостно. Лично аз не виждам етичен проблем в това да правя китари под собствената си марка дори и в неговата цялостаутсорснете и оставете разработването на модели, координацията на процеса и фината настройка на себе си. Но CNC е друга история: в случай на производство на парче, обикновено се занимава само с неща, които са лесни за моделиране. Например правоъгълни жлебове за сензори. Тоест най-скучните неща.

Възниква въпросът: има ли голямо изкуство в поставянето на шаблон върху детайла и дългото въртене по него с фреза? Този вид работа не е това, за което се занимаваме с китари.. След CNC остава само да се направят скоси за лакътя и корема, фаски, разни красоти и това е всичко.

Що се отнася до CNC обработката на сложни повърхности, IMHO е по-лесно да ги изрежете на ръка, отколкото да ги моделирате надеждно. Това е, ако говорим за отделни инструменти. И душата не страда. При масовото производство, разбира се, има смисъл формата да се моделира веднъж възможно най-точно (резултатите от което могат да се видят в различни обиколки на фабрики в YouTube).

Разбирам и споделям тръпката от самостоятелно направенс дърво. Но фрезоването на контури и жлебове с помощта на шаблони никога не е било нещо, което изисква специални умения. Шумна, прашна, монотонна, уморителна работа. Плащам за CNC обработка не защото е печеливша от гледна точка на някакъв бизнес, а просто защото предпочитам да прекарвам времето си в по-красиви дейности.

Роботите услужливо ми изрязаха не само основните контури, но и ръба за кант. И в същото време има още една малка стъпка, която маркира долното ниво на арката. Това е много по-визуално от линия с молив и се прави с една команда за отместване в „rino“. На долния рог, да речем, остава съвсем малко за премахване.

стърготини. Чувствате ли как душата ви разцъфтява?

Остана много работа и по задната част на кутията (тъй като обръщането на кутията по време на CNC обработка прави процеса много по-скъп, затова реших, че ще направя всичко сам). Жлеб на капака:

Закръгляване по долния ръб:

Тогава исках да премахна малко дебелината на тялото близо до петата на врата, чисто за красота. Купих полукръгъл нож и открих, че пасва идеално под копирната втулка.

Не влиза във втулката, но я премахва почти като лагер.

След това с плуг:

И кожата:

Фаската е малка. Не беше достатъчно, за да стигне до дъното на кухината.

Остава дупка за гнездото. По-точно две - Владимир поиска да направи отделни изходи от всеки сензор, приблизително като на Rickenbacker.

С елшата се работи лесно и се реже красиво.

От къде мога да намеря джакплейт за два гнезда? Да, в eBay, но ще отнеме повече време, отколкото да отлагам. Така че, по дяволите, сега ме сърбят ръцете. Намерих парче двумилиметров алуминиев лист, изрязах правоъгълник и го огънах по радиуса на страната на кутията.

Забравих да кажа: мразя неща, които стърчат. Капаци, винтове, рамки - всичко е отвратително с ръцете ви, когато опипате любимата си китара. В същото време плочата трябва да е тънка, но издръжлива, така че стандартен контакт да се побере там и да не счупи нищо. Поставянето му през слой елша не е опция; той ще се счупи на първия ден. Тоест, за да бъде всичко напълно готино, трябва да направите метална пластина, но го удави в тялото. Добре, така ще бъде:

Вкопах го с длето.

(в името на красотата можете да използвате дълги тръбни крикове, като тези:

Поставят се през 1-2 сантиметра дърво и изглеждат красиво. Но надеждността на тези части е под номинала. Дългите гнезда се страхуват ужасно от странични натоварвания и не могат да бъдат ремонтирани, тъй като контактите им са тънки и са разположени вътре в метална тръба. Така че предпочитам обикновени крикове)

Четири дупки в ъглите на плочата на равни разстояния от ръбовете се правят с помощта на квадрат.

Отворите са необходими не за винтове, а за шпилки, така че нарязах резби M3 в тях.

Къде мога да взема алуминиева пръчка с диаметър три милиметра? Във ВКонтакте

Какъв вид лепило да използвате за залепване на китара е въпрос, който определено ще възникне пред вас, ако се докоснете само до ремонта на китари, да не говорим за производството. Днес можете да си купите огромно количество различни лепила, но не всички са подходящи за китара. Нека обсъдим какви лепила могат да се използват, когато се правят китари.

Лепилата за китара могат да бъдат разделени на такива, които могат да се използват за залепване на цялата китара и такива, които се използват за извършване само на определени операции, когато се изискват някои специални качества.

Лепило за дърво или по-скоро лепило от плът, кост или риба

Това е традиционно лепило за китара. За да направите китари, ще трябва да намерите най-висококачествената. Освен това е важно да се съхранява правилно и да не губи свойствата си и да не е замърсен с всякакви организми. Костното лепило е по-малко издръжливо и за направата на китари е по-добре да намерите костно лепило. Рибеното лепило е най-трайно.

Ще правите лепило като истински майстор на китара. Лепенето няма да изглежда някак обикновено - това е цяло действие. Някои хора наричат ​​метода на готвене твърде досаден, но добрите неща не се случват бързо. Лепилото трябва да се приготви на водна баня. Всъщност всичко е много просто, просто трябва да следвате правилни пропорциии температурни условия.

Правила за готвене. Накиснете за няколко часа, като само покриете лепилото с вода. След като набъбне, трябва да се загрее на водна баня, тоест съдът с лепилото се поставя в съд с вода и тази вода се загрява. Много подходяща е например детска тенджера с дупка в капака, в която се пъха чаша с лепило и капак. Трябва да загреете, докато съдържанието се превърне в хомогенна маса, лесна за размазване, приблизително консистенция на течен кефир. Охлаждайки бързо, лепилото се желатинизира, така че трябва да работите без много колебание. Стаята трябва да е топла. След охлаждане неизползваната маса губи част от залепващата си способност. Затова го накиснете обилно. Неразтопеното лепило може да се съхранява известно време в хладилник. Сухото лепило също е най-добре да се съхранява на хладно и сухо място.

• Предимства. При правилно залепване е много здрав. Доста течно докато изстине. Изсъхва в твърда структура и се смята, че по възможно най-добрия начинподходящ за музикални инструменти, тъй като предава вибрациите без ненужни загуби.
• недостатъци. Много крехък - лесно се напуква при удар. Но можете да добавите към него лепило, подобно на PVA, което леко го пластифицира. Има и други добавки. Това дава много свиване, т.е. изисква много прецизно прилягане на повърхностите, които трябва да бъдат залепени, но е невъзможно да се направи друго при китарите. Реагира силно на условия на влага, както и цялата китара.

Готови лепила за дърво

Не всички готови лепила за дърво са подходящи за направата на китари. Дори може да се каже, че почти всички готови PVA и PVA-подобни лепила за дърво не са особено подходящи за направата на китари. Само редките. Причината за това е именно пластичността на залепването. Като цяло са подготвени за дърводелство, а не за предаване на вибрации в китара. Затова трябва да потърсите готово лепило за дърво, което при изсъхване дава солидна структура.

Как да проверите. Трябва да го изсушите малко и да го извадите с длето, не трябва да има гума. Би трябвало или да боде, или да е трудно за рязане.

Лепило - което пасва идеално- това е американското оригинално лепило за дърво Titebond, след като го намерите, не е нужно да търсите нищо друго. Изсъхва в бодлива структура, като традиционната дограма. Перфектно! Но само червеното лепило като на снимката има такива качества, останалите имат известна пластичност.

Това червено лепило с право може да се нарече лепило номер едно за китара.

• Правила за готвене. Изцедих го, размазах го, натиснах го (Случва се да е твърде гъсто и трябва да се разреди с вода.)
• Предимства. Не мога да го преброя достатъчно. Той има всички добродетели. Те могат да лепят всичко.
• недостатъци. Трудно ми е да отговоря. Просто не е толкова лесно да го купите, така че когато свърши, става много неприятно в душата ви.

Епоксидно лепило

По някаква причина това лепило предизвиква „алергична“ реакция при много хора, казвайки, че никога не трябва да правят китари никъде. Не искам да споря с това. Важно е да разберете, че всичко не може да се използва, ако се използва неправилно. Няма смисъл да епоксидирате цялата китара. Така че въпросът дори не си струва, но има някои работи, където епоксидната смола е напълно оправдана и незаменима, поради основното си свойство.

Епоксидното лепило или епоксидната смола е лепило, което не се свива при втвърдяване - колкото и да го намажете, намажете, толкова ще остане след втвърдяването.

Ето защо, при ремонти, когато е невъзможно да се коригират повърхностите за залепване, смолата няма аналози.

Подготовка. Остават въпроси по отношение на това какво трябва да бъде съотношението смола към втвърдител. Има препоръка от инструкциите 10:1, но това не е достатъчно в някои случаи със съмнителни втвърдители. Случва се да попаднете на 1:6 – това е безпогрешна комбинация. Трябва да експериментирате с лепилото си. Много е удобно да използвате две спринцовки за смесване. 20 кубчета за смола и 2 кубчета за втвърдител. Така че може да се съхранява в спринцовки, като затворите спринцовката като капачка с основата на игла, която можете да отхапете и огънете.

Суперсила номер две - епоксидно лепило има висока течливост. Добре е, когато тече там, където трябва, и лошо, когато тече по-нататък, където не трябва.

от лепила на водна основадървото набъбва, което може да се превърне в проблем при някои работни места. Смолата попива добре в дървото, което също може да е проблем, но дървото не набъбва. За да намалите течливостта, можете просто да изчакате известно време след смесване на компонентите, докато течливостта намалее, но не пропускайте момента, когато лепилото стане твърде гъсто, това може значително да намали качеството на залепване.

Невтвърденото лепило може лесно да се измие с бял спирт или керосин. Няма бързане при разнасяне и изстискване. Например, можете да инсталирате праговете за китара върху епоксидна смола, тогава цялото пространство в разреза ще бъде запълнено.

Суперлепило

Това лепило е специфично лепило за специален вид работа. Трябва да помним това много е токсичен, а вдишването му е опасно. Уверете се, че след изсъхване нещо остава и се задържа - качеството е много различно, трябва да намерите добро.

Основното свойство на суперлепилото не е неговата скорост на втвърдяване, а неговата свръхтечност.

Уплътняване на минипукнатини, в които редовно лепилоне можете да го поставите - това е областта, в която суперлепилото е уникално.

Всеки музикален инструмент трябва да се борави внимателно и правилно съхранение. Китарата не е изключение. В никакъв случай не трябва да се поставя близо до радиатор или близо до прозорец, тъй като дървото ще изсъхне от топлина и ярка слънчева светлина. Поради това могат да се появят пукнатини по тялото на инструмента, а петата на шията рискува разслояване.

Китарата не понася грубо и безцеремонно боравене: много често инструментът страда при изпускане, от всякакви „натъртвания“ или при неправилно транспортиране.

Всяка повреда не само засяга звука на китарата, но често напълно я унищожава. В повечето случаи обаче инструментът може да бъде ремонтиран.

Ако се появи повреда на звуковата дъска или врата на вашия приятел с шест струни, не бързайте да се разделите с него. Сега ще ви кажем как и с какво да запечатате пукнатини на китара.

Лепило за китара - преглед на опциите

Китарата е много чувствителен инструмент и това трябва да се има предвид при избора на лепило и дирижиране ремонтна дейност. Адхезивният състав не трябва да пречи на уникалните резонансни свойства на благородното дърво.

В този случай лепилото трябва надеждно да свързва залепваните елементи, тъй като много често се образуват пукнатини на места с най-голямо натоварване.

Какво лепило е най-добро за ремонт на китара?

Има няколко опции:

Titebond е еднокомпонентно универсално лепило за дърво, популярно в цял свят. Може би това е най-идеалното лепило за ремонт на китара.

Титебонд е устойчив на влага и високи температури. Композицията стяга почти мигновено и здраво свързва повърхностите, които трябва да се залепят;

Скрийте лепило за дърво. Произвежда се от вътрешната част на необработена кожа (кожа), дъбилни отпадъци и желатин.

Това лепило изисква подготовка. За да получите готов за употреба разтвор, трябва да излеете сухите компоненти с вода в пропорциите, посочени от производителя, и да ги оставите да набъбнат за известно време.

Набъбналата субстанция се вари до омекване на водна баня. Лепилото се оказва доста течно, когато е топло. Докато се охлажда, образува здрава структура и следователно не нарушава акустичните свойства на дървото. При стриктно спазване на технологията е възможно да се постигне специална здравина на лепилната връзка.

EDP ​​​​(епоксидно лепило)- универсално двукомпонентно лепило, което се продава като смесителен комплект. Той включва директно епоксидна смола и втвърдител.

Приготвянето на състава е толкова лесно, колкото и обелването на крушите: просто смесете смолата с втвърдителя в пропорцията, посочена от производителя.

Когато приготвяте лепилото, трябва да имате предвид, че то се втвърдява почти мигновено, така че повърхностите, които ще се залепят, трябва да бъдат предварително подготвени - почистени от прах и всякакви замърсявания.

Как да залепите врата на китара със собствените си ръце - инструкции стъпка по стъпка

Отчупването на главата на китарата е едно от най-често срещаните общи проблеми. За да го елиминирате, ще ви трябва не само лепило за дърво, но и скоба - спомагателно устройство, предназначено за твърда фиксация (плътно притискане) на частите, които трябва да бъдат залепени един към друг.

Самият процес на залепване е доста прост, но изисква внимание.

Последователността на действията е следната:

1. Премахваме струните и механиката (колчетата) от китарата;
2. Обезмаслете и изсушете повърхността;
3. Пригответе лепилото и го нанесете равномерно върху мястото на фрактурата;
4. Свързваме повърхностите, които трябва да бъдат залепени заедно, възможно най-гладко;
5. Затягаме го със скоба (може да ви трябват две от тях);
6. Избършете излишното лепило;
7. Оставете за няколко часа (в съответствие с инструкциите за лепилото).

За да направите това, трябва да пробиете сляп отвор с подходящ диаметър в шията и да поставите в него език, намазан с лепило.

Как да залепите пукнатини по тялото на китара

Пукнатините по звуковата дъска на китара се причиняват от изсъхване на дървото. Те не само развалят външен видкитари, но и нарушават звука на инструмента, така че този дефект трябва да бъде отстранен.

Най-простият и бърз начинРешението на проблема е да залепите цепнатината с цианоакрилатно лепило (обикновено суперлепило).

Ако пукнатината е широка, първо трябва да втриете дървесен прах в нея и след това да капете суперлепило. Тясна пукнатина може да бъде залепена веднага, като просто се излее лепило отгоре.

Така че китарата радва с безупречния си звук в продължение на много години, трябва да се работи внимателно и да се спазва следните препоръки:

• Китарата трябва да се носи и съхранява в твърд калъф (кейс);
• Ако в стаята, където се съхранява инструментът, има ниска влажност(по-малко от 40%), трябва да се използва овлажнител. Можете да го купите в магазин за музикални инструменти или да го направите сами от обикновена гъба;
• Дървена музикални инструментимного чувствителни към температурни промени. Китара, донесена от студа, трябва да се остави да се затопли до стайна температура, преди да свири;
• Прибиране на китарата дългосрочно съхранение, трябва да разхлабите струните.